古代女子有一块布缠着胸好几圈的是什么?

应该是抹胸吧。

抹胸是一种胸间贴身小衣，一般以方尺之布制成，紧束前胸，以防风之侵入。

古代男女多服之。抹胸的别名很多，古称袜腹、衵服、肚兜等。亦称“襕裙”、“合欢襕裙”、“诃子”等。古代妇女的胸衣，自后向前围束，下面有线，可以同时围系裙腰。

古代自然是有内衣的，而且历史源远流长，较早的称谓是“亵衣”。

汉：抱腹、心衣

“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。

魏晋（十六国）：两当

“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐朝：诃子

唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸

“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元朝：合欢襟

“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明朝：主腰

“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。

你要说古代女子不穿内衣那你就大错特错了，当然古代是没有现在的科技的，现在的女士胸罩都是做的相当方便的，古代的内衣不交胸罩，有我们听说过的，比如抹胸、肚兜等。时代不一样发明的东西肯定是有区别的，其实像这些简单的问题，古代女性也会想到。

古代女子内衣款式相对于现代来说较少，占据比例最高的则是我们都知道的肚兜，有的人会误认为古代内衣只有肚兜，其实并非如此，也有其他种类的内衣。中国内衣的历史源远流长，也有很多种类的。

比如以下两种内衣了，大家也听说过啦！

宋朝以后出现的内衣称为“抹胸”。抹胸在上端及腰间各有带子可系，上面的长度可以覆盖胸部，下面可遮盖到腹部。因儒家思想再度盛行，人们崇尚简朴的生活，所以服饰上的装扮比唐代来得保守许多。在花边图案上也以秀丽清新为主；自然的花草、鸟兽、和几何图案，都是花边图纹的题材。

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

现代社会技术发达了，人的头脑宽阔了，设计的内衣特别的便捷。现在女人们纷纷穿着西式内衣以及吊带夏装，还有人推出“内衣外穿”的概念，当然我是个男孩子我对这个不可以莫得太透啦哈哈哈！

女性胸部健美标准是结实、柔软、并且富有弹性。中国历代文人在众多的文学作品中，留下了对女子身体发肤的描写。古代文人眼中女性的乳房，具有一种抽象的意味，但是从中还是可以总结出他们对女子乳房美的要求，主要有： 一、丰满肥硕 母系社会中，原始人类对女性的崇拜表现对女性乳房夸张性的描绘。奥地利出土的，制作于新石器时代的《维伦堡的维纳斯》是一个圆雕；这个雕像有些令人迷惑不解：首先是她的头部，没有五官和脸部，只有一些线条似乎是对头发的象征性暗示；她的身体比例极为不协调，两条腿非常弱小，而胸部和臀部却被描绘的十分夸张，似乎整个雕像只是为了表现这两个硕大无比的胸部和乳房。而法国出土的《捧牛角杯的女人》，也有同样的倾向。 这反映了当时的原始人对他们所认为的女性美的界定，包含他们对女性美的认识：胸部必大，臀部必肥。 中国的上古时代对肥美也有着天生的嗜好，这和中国古人对整个人体以硕大为美，有着直接的关系。例如《诗经·泽陂》里就曾写道：“有美一人，硕大且卷。……有美一人，硕大且俨。”《楚辞》里《大招》篇里又有这样的词语来形容美人：“丰骨微肉”、“曾颊倚耳”，骨头少而细，肉却要很多，以致于出现了双下巴；自然而然，美人的胸部丰腴肥满是无疑的了。到了唐代，盛大的“大唐气象”统领一切，美人也是以丰腴为美。唐玄宗的贵妃杨玉环就是典型的胖美人，还被称为中国“四大美女”之一，有“环肥”之说。唐朝的美女不但身体肥满，胸部也是很丰满的，并且女性还喜欢穿低领的衣服，以显露出丰满的胸部。当然，中国古代也并不是总崇尚丰腴肥美的体型，如东晋时候的顾恺之画的《女史箴图》中，就体现出魏晋南北朝时对女性“瘦骨清像”的形象的认可；可是，由画中看的出美女的胸部仍不失丰腴，曲线更接近于现代女性追求的曼妙体型。 宋元明清时期，时代风尚有一度大大转变，追求纤弱清秀、瘦骨嶙嶙。《红楼梦》中弱不禁风的林黛玉的形象倍受推崇，但不足以代表整个古代社会对胸美的看法；朱彝尊在上面的词里就用了“巫峰”一词来形容女子的乳房，既然可以用山峰来形容胸部，可见他认为美的乳房不是一平如掌的。清朝的董以宁所写的词《沁园春·美人乳》中也有对女性胸部丰满的赞美，“漫说酥凝，休夸菽发，玉润珠圆比更饶”，“当年初卷芳髫，奈坟起逾丰渐欲高”。西方的许多国家，虽然也曾经出现过一些以平胸为美的时期，如，清教徒强迫女性穿紧身胸衣，使胸部看起来平坦，呈现清新童稚的轮廓；17世纪西班牙的年轻女性用铅板压胸部等。但正如明清时期崇尚清瘦病态的美一样，都非大势所趋，以胸部丰满为美，总是在千回百转之后又占据主流审美趋向。 到了现代，人们仍是以丰满为美。被鲁迅戏称为专写三角恋爱或多角恋爱的“三角小说家” 的张资平是创造社的发起人之一。他对女性的胸部有许多描写，这些描写的词汇主要有，“膨大的”、“丰满的”、“高耸的”、“白胖的”、“肥满的”，与中国古代的主体审美观相一致。现代小说大家茅盾在《动摇》中写孙舞阳的一段这样写道：“这天很暖和，孙舞阳穿了一身淡绿色的衫裙；那衫子大概是夹的，所以很能显示上半身的软凸部分……”茅盾眼中的美胸是“凸”起来的，可见是丰满的。20世纪，人们对胸部的审美要求也屡次发生变化。但最终，丰满的乳房一直占据审美的颠峰地位。 时至今日，丰满的乳房仍是众多女性的最爱，这与自古以来的胸部审美观关系至为密切，日益红火的隆胸手术就受到这种审美观的巨大影响。 二、白净可人 在中国，白色一直深受着人们的青睐。古代对美女的很重要的一条要求就是要白。我们在很多文学作品中，都可以找到直接或间接以“白”来描写美貌女子的句子。诸如，《古诗十九首》中的“纤纤出素手”、“皓腕卷轻纱”、“珠环约素腕”、“纤纤擢素手”、“素腕参差举”，都是盛赞了女子的“素”、“皓”，即“白”的特点。再有，“肌肤若冰雪”，“肤若堆雪”，“肤如凝脂”，“皓齿”等等一大批词汇，无不是以“白”为女子美的特点。 更有甚者，魏晋南北朝时期男性也以肤白为美。何晏就面色极白，有“傅粉何郎”之说。肤“白”的确引领了一个个时代潮流。

从古至今中国已经有几千年的历史文化了，女子衣服深V领，这只是中国唐朝时期的服饰文化。并不是中国古代所有的朝代都是如此开放。唐朝是中国历史上经济最繁荣、思想最开放的朝代。所以纵观中国古代所有的服饰，唐朝的服饰是最开放的。唐朝女子的服饰主要由衫、裙、披帛这三部分组成，由此可以看出，唐朝女子的服饰是怎么凉快怎么穿。

《旧唐书》是中国历史上记录唐朝历史和文化的一本重要书籍，书记中记载“上自宫掖、下至匹庶、贵贱无别”，所以轻薄的唐朝服饰并不只是贵族女子的特权，这样的服饰风格在唐朝已经成为一种流行。在历史上，唐朝分为初唐、盛唐和后唐。初唐时期的服饰文化还没有那么开放，那时候流行上身短衣短袖，下身配一个高腰长裙。

唐朝以胖为美的审美观点是到盛唐之后才开始流行的。到了盛唐之后，由于唐朝女子的手臂比较粗，窄袖穿在身上是十分不舒服的，于是就将宽袖代替窄袖，高腰长裙的长度也比初唐时期要长一些，这样才能盖住唐朝女性的小粗腿。到了唐太宗和唐玄宗时期，唐朝女子的服饰更为开放。

唐朝诗人周濆的《逢邻女》和唐朝诗人和方干《赠美人》中是这样描述的：

 “日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸”，粉胸半掩疑晴雪” 。

由此可见，深V领确实是唐朝的服饰文化，并不是历史学家杜撰出来的。除了这种服饰之外，唐朝女子还流行穿着男装和胡服。武则天的女儿太平公主就是唐朝女子穿男装的第一人。

在唐朝这个朝代，打破了男尊女卑的中国封建思想的束缚，不管是从唐朝女子服饰还是从唐朝女性的地位来看，唐朝女子都是整个中国封建社会中地位最高的。我们还可以从中国历史上第一位女皇帝武则天和第一位女丞相上官婉儿看出，唐朝女性在当时的地位不亚于唐朝男性的。

古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 “惯束罗裙半露胸”的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。

古代内衣小知识

亵衣 主腰 抹胸 肚兜

女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。

中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。

正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导*” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。

该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”