亚当桑德斯主演过什么电影？adam sander初恋50次，神奇遥控器 我的同志婚礼还有什么

婚礼歌手The Wedding Singer------(1998)

下流勾当Dirty Work -------(1998）（客串演出）

茶水男孩The Waterboy -------(1998）（同时担任监制和编剧）

老爸向前冲Big Daddy -------(1999）（同时担任监制和编剧）

魔鬼接班人Little Nicky -------(2000）（同时担任监制和编剧）

兽性大发The Animal -------(2001）（客串演出，同时担任监制）

爱昏头Punch-Drunk Love -------(2002)

迪兹先生Mr Deeds -------(2002）（同时担任监制）

八个疯狂夜Eight Crazy Nights -------(2002）（配音演出，同时担任监制）

和肉丸的一天A Day with the Meatball -------(2002）（短片）

**好辣The Hot Chick -------(2002）（客串演出，同时担任监制）

以怒攻怒Anger Management -------(2003）（同时担任监制）

波利死后Pauly Shore Is Dead -------(2003）（纪录片，旁白演出）

Stupidity -------(2003）（纪录片）

The Couch -------(2003）（短片）

初恋50次50 First Dates -------(2004)

西班牙女佣Spanglish -------(2004)

最长的一码The Longest Yard -------(2005)

戇直舞男2Deuce Bigalow: European Gigolo -------(2005)

板凳队员The Benchwarmers -------(2006)

神奇遥控器Click -------(2006）（同时担任制作人和编剧）

从心开始Reign Over Me------(2007)

我盛大的同志婚礼I Now Pronounce You Chuck and Larry -------(2007)

别惹佐汉You Don't Mess with the Zohan -------(2008）（同时担任监制与编剧）

天方夜谈Bedtime Stories -------(2008）（同时担任监制）

滑稽人物Funny People -------(2009)

动物园看守The Zookeeper -------(2010)

长大后Grown Ups -------(2010)

随波逐流Just Go with It -------(2011）（同时担任编剧）

杰克与吉尔Jack and Jill -------(2011)

爸爸我恨你--------(2012）（同时担任制作人）

是jil sander吧

极简主义一向不愁其追随者；但是很少有设计师能够像Jil Sander那样将其作为一种艺术而细细研究。

但是Jil Sander的简洁才是最具有说服力的。Jil Sander的服装在肩部有完美的线条，很多设计师都追求简洁的剪裁可是方式都错了。Jil Sander女士曾被女装日报授予"Queen of Clean"的称号，她由于自己节俭的美学和简洁的线条而闻名。

1943 年Sander出生在德国的 Wesselburen，在汉堡长大并获得了纺织工程师的学位。使得她得以声名远扬的清醒设计是针对德国战后的简朴主义所作出的反应。“当我小的时候，我观察身边的女性，并认为他们应该是优雅的，雍容华贵并且更加权贵”Sander曾经在一次采访中这样说。

Sander之后来到了洛城，为 McCalls杂志和德国时装杂志Constanze and Petra作记者并开始涉足时装业。1968年她开始自由设计。随后开设了自己的第一家时装专卖店。1973年她发布了自己的第一场时装展示会，但是反响平平。当她在巴黎展示的时候，几乎没有受到什么重视。Jil Sander感到失望但是没有放弃信心，Sander离开了巴黎回到汉堡。就这样一直持续到80年，直到来自日本的三位设计师一系列破冰的举动打破了时装界的传统，此时Sander也找到了自己的位置。

美国设计师Lawrence Steele曾经这样评价Jil Sander,“她的服装是最好的，一件Jil Sander的服装可以让你穿上十年，然后再将它留给你的女儿”。Jil Sander以他的卷边长裤，轻如羽毛的上衣以及轻便夹克而闻名遐迩。她摒弃一切的多余细节，拉练和钮扣被完全摒弃。她用代褶皱的布料包裹身体，在适当的地方别一个卡子，采用斜向裁剪来突出线条。采用的颜色多为中性，布料现代但不夸张。

与Francisco Costa 或 Helmut Lang 等设计师不同，他们的服装一眼就可以认出来,Jil Sander独到的设计是别致的，且举世无双。连Jil Sander的网站都极简到可以只有一张。

一向以注重时装艺术性著名的 Prada ，仍然留不住Jil Sander，后者两度愤然离开；尤其是2004年底 Jil Sander 的第二次离开直接造成 Jil Sander品牌的06年春夏系列男女装只能在总设计师缺席的情况下由设计团队完成；不过团队创作是向品牌设计传统精华寻求灵感，反而令这季的男女装呈现出Jil Sander最核心的轻盈而和谐的人文气质和特征。

她会回来吗？

刚刚过去的09年春夏的Milan时装周，Raf Simons的Jil Sander几乎成了唯一的亮点——如果PRADA的台上不是摔了几个人的话。看起来，PRADA每一季的小实验似乎已经走到了尽头，可能大家对她也有点疲乏了，而与此相对的，Jil Sander越来越好看，Raf似乎钻进了裁剪的小世界里，乐不思蜀。

但有人开始想起Jil Sander本人来了，这个极简主义的代表品牌自成立以来就命途多舛，此番归入日本公司旗下，是从此能够稳定下来还是只是在其动荡史上再添一笔？

每一次转手，人们最关心的问题就是那位被称为“极简女王”的Jil Sander公司创始人、首席设计师、曾经的领导者会不会回到这个以她名字命名的公司。

如果从她开第一家个人精品服装小店算起，Jil Sander做这一行已经有40年的历史了，在那之前，她是一个时装编辑，五年之后，也就是1973年，她创立了这个品牌和公司，并成功地带领这个品牌走过了26年。这个有着35年历史的Jil Sander公司的新主人是日本服装集团Onward。9月2日，它以167亿欧元（约合人民币17亿元）的价格从Change Capital Partners（CCP）手中收购，这个价格是当年CCP买下该公司时的3倍。同时Onward还替Jil Sander偿还了4500万欧元的债务。

Jil Sander在设计师领域的才华和际遇容易让人想起IT业中的Steven Jobs，时装设计界的天才，不乏经营上的成功，但最终离开自己创办的公司。

Jil Sander一开始就让这个品牌与众不同，它不像Karl Lagerfeld或者Jean-Paul Gaultier会跟随最新的流行乐或者街景调整设计方向，Jil Sander一季接一季地出现，从来都不新潮，没有过度的设计，却精工细作。

同时有别于Giorgio Armani、Calvin Klein为争夺全球穿着考究的女性竞争，Jil Sander的顾客是绝对的精英，对于低调和品质的兴趣是她们的标签。她从不把女性当作盛装打扮的玩偶，这正是这帮女人乐意花2000美元买一件 Sander的羊绒套衫的真正原因。“最好的时装设计师可以把顾客的内心生活？他们的希望与野心通过服装表达出来。” Donna Karan品牌前设计师助理Josh Patner曾这样评论Jil Sander。

1980年代日本设计师如三宅一生、山本耀司、川久保玲的走红带动了人们对服装新线条的关注，Jil Sander一直以来注重基础线条的设计也迅速得到追捧，对于黑白灰三色的广泛应用和对于面料剪裁极端的追求成为她的标签。1988年，她成为第一个在米兰举办时装展的德国设计师，与阿玛尼和范思哲齐名。

Jil Sander的衬衣可以穿十年以上、然后还可以再把它传给自己的女儿的典故，早已成为时尚圈的佳话，足见其款式之经典，做工之可靠。也正是因为此，该品牌成立30年一直保持稳定盈利。

如果不是被PRADA收购，Jil Sander会怎么样？那个时候，公司运作成熟，并且可以走上扩张的道路。当时Jil Sander总共拥有30家直营店铺以及126家授权代理商，其服装系列出现在全球12家连锁百货中心及几百家独立精品店里。公司大部分收入都来自其服装这恰是其它品牌最难赚钱的产品线。Jil Sander已经很像一个成熟的经营者了，此时PRADA收购了它。

那一次收购导致Jil Sander的离职，并导致这个公司的经营进入艰难境地。

1999年8月31日，意大利时装集团PRADA宣布购买Jil Sander 75%的股权，Sander本人仍是公司领导，PRADA首席执行官Patrizio Bertelli则成为Jil Sander的监督董事。都说并购应似互补的婚姻，但这次联姻却仿若相似的灵魂相遇：两个品牌都代表着理智和后现代品味，Sander和Bertelli 两人也都以才智和远离世俗著名。这次收购帮助PRADA在德国的开店立足节约了成本，同时也让Jil Sander优先股值在一个月内增加了9%。

然而好景不长，2000年1月24日，Sander宣布辞去公司总裁及首席设计师职务。对于原因双方都三缄其口。虽然具体分歧不得而知，但 PRADA希望扩大该品牌的配饰业务，这也许需要牺牲掉一部分高级成衣线；Sander则是为数不多的把90%的业务都放在制衣而不是鞋子、包和其他配饰上的奢侈品牌设计师之一。同时，Sander大量运用昂贵面料和制衣方法使得一件剪裁看似极为简单的毛线衫都会定价在800至900美元，PRADA很可能因此要求Sander调整价格结构。

Sander离开时，1999年9月达到每股352美元的公司股票跌至226美元。之后的经营更是步履蹒跚，甚至出现亏损。2001年品牌亮起红灯；2002年在伦敦和纽约开新店更让公司雪上加霜，当年损失达到了3040万美元。

这个故事告诉我们，一个品牌背后的财政支持者如果小看了设计师与其忠实客户之间的纽带有多紧密，那将会带来怎样的浩劫。更何况这次是Jil Sander这样的设计师和穿Jil Sander的女人们。

Sander回到了德国照料花花草草，接班人是曾经效力于GUCCI集团的Milan Vukmirovic。没有了Sander的Jil Sander总有点不伦不类，对于她的死忠粉丝来说它已变得过于生硬，同时却又不够时髦去吸引新的顾客。

Vukmirovic混战一般的2003年春季系列推出之后不久，曾大放厥词说“时装设计师没有公司重要”的Bertelli便迅速找到Sander协商休战。“如果你有一只小狗，但是你不在家陪着它，那么它只是你的管家的小狗。” Sander说。于是，2003年5月她回到自己创立的品牌，与PRADA签下6年合约。

然而2003年对于整个时尚产业来说并不是个好年头，Bertelli评价说：“美国人担心恐怖分子而不再旅行，日本人也因为害怕SARS整天呆在家。”和其他竞争对手一样，PRADA指望着游客和商务人士在旅行时购买奢侈品。而且，极简主义已没有当年的风头。

尽管如此，Sander毕竟是继Coco Chanel之后最了解自己顾客优缺点的设计师，她用裙装上位置完美的拉链帮那些女精英们传递出了最好的自我，她们为Sander的回归高唱哈利路亚，而 Bertelli则希望Sander的回归能带领品牌在2005年重新盈利。

不过，设计师的行为往往远比他们的设计出人意料。仅仅18个月后，2004年11月16日，Sander再次离开。PRADA公司以一份简要的声明宣布了这次“友好的分手”。PRADA发言人Jason Jacobs说：“他们在未来的财务计划上出现了分歧，而不是在设计方面。”

Sander的再度离开无疑会多少伤害到客户的忠诚度。“时尚最重要的是其连续性，女人们渴望自己能够信任、依赖某些事物。” 巴尼斯纽约精品店时装总监Julie Gilhart说。

经历了5年多的责难，Jil Sander迎来了新掌门时年37岁的比利时设计师Raf Simon。凭借其创立的“第四性（尚未拿到公民权的青少年）”形象在男装界确立了领袖地位的Raf Simon在2005年7月1日走马上任并且不辱使命，其2008/09的秋冬系列获得了最新ELLE Best Collection奖，这是这个品牌近年最值得称道的成绩了。

但这个成绩不但与旁观者Jil Sander无关，而且也与PRADA无关了。在Simon主政的这段时间里，这个品牌再度更换了主人。

2006年2月，就在Raf Simon在米兰首次发布了Jil Sander女装系列并大受欢迎之后三天，一群资本家嗅到了价值。CCP这家当时已成立3年的伦敦私人直接投资公司宣布它要从PRADA手中买下Jil Sander。

Jil Sander就这样结束了与PRADA7年的恩恩怨怨。

离开PRADA时，Jil Sander负债累累。甚至PRADA早已为卖掉Jil Sander打下伏笔，比如Jil Sander的所有运作乃至总部已经从汉堡迁至米兰以节约开支；为品牌建设比高级成衣更赚钱的配饰生产线。卖掉它之后的PRADA集团也终于可以更加专注于其明星品牌PRADA并进一步开发其年轻副线Miu Miu。

CCP的资本家们似乎深谙“外行领导内行”之道，至少比PRADA的管理要有效得多。他们表示将重视设计师的价值，在公司里给Simon与其他高管平等的地位。CCP常务董事Steven Petrow当时表示：“在1990年代中期这个牌子做得惊人地好，现在势头又有回落，这代表了我们有足够好的基础，也有足够大的前进空间。”

被CCP接手以来，它已经从2005年的亏损1290万欧元翻身到2007年盈利610万欧元。与此同时，公司在美国、欧洲以及日本的业务也都得到了加强。

但资本家毕竟是资本家，面对3倍的买入价和偿还4500万欧元的债务的诱惑，CCP还是理所当然地把Jil Sander给卖了。Onward获得了这个品牌。

这个2007年3月才成立的日本服装集团对于欧洲时装市场来说已经不是新面孔了。这家以设计、生产与零售服装为主要业务的公司旗下拥有意大利著名制造公司Gibo，今后Jil Sander便要归入Gibo管理。Onward近期在欧洲奢侈品市场频频出手，购入了为Marc Jacobs、Chloe以及Viktor & Rolf 生产鞋子的Iris公司以及在全球拥有60多家销售点的英国奢侈品牌零售商Joseph。

Onward希望借收购Jil Sander进一步加强其在海外市场的运作。Jil Sander在美国、欧洲和亚洲也都有所经营。本财年，把Jil Sander算在内，Onward的欧洲业务有望达到47亿欧元的销售总额。

有关Steven Jobs的故事的最后一部分是他像救世主一样回到了苹果公司，并把它重新带到一个炫目的高度。Onward一副在奢侈品领域大干一场的架势或许会让命途多舛的Jil Sander由此稳定下来，或许也该让Jil Sander回来了？

摘要：针织衫原理-工艺-技术篇:简单介绍了4种中式复古针织衫针法的灵感来源以及它们在面料工艺上的特点。以下内容由懂视网整理，提供给您参考。针织衫怎么织针织衫针法有哪些

复古风。一是中世纪的复古，二是中式复古，也就是走中国风的复古路线，服装会以实用不花哨为主。中国式的复古可以从头发上看出，会追求天然的黑顺的长发，但是不要刚毅的直发，要尽量的做的柔软些，突出发丝的丝质。

1舞蹈DANCING

拥有纤柔的元素，使用粗犷的纱线，传达全新的视觉外观，同时也提供新的设计理念。通过透明单长丝和不透明材质结合形成的蕾丝效果。

设计灵感来自于十八九世纪的蕾丝边领口设计、折纸工艺所代表的传统与另类并存的装饰手法以及从JillSander创造的折叠裙，开放式网眼结构，例如蛛网；工业建筑中纯手工工艺结构中的韵律激发的编排方式；20世纪40年代手工钩织的餐桌用具；1950年欧洲流行的雍容华贵的针织衫；动植物造型中的荷叶边装饰。

在面料及工艺上，针距范围从3~16G不等，给人以摩登蕾丝品质的体验。传统蕾丝编织，着重在边饰，与透明单长丝尼龙营造的新修饰形成对比；抽针工艺，对比针织的渲染效果；新型的蕾丝效果以及使用较硬透明纱线和柔软纱线的新款设计。

2攀登CLIMBING

最初，蓬松的款式不是和毛衫联系在一起的。本季趋势中打破了陈规，填充物、绳结、无重感纱线则给出本次春季的潮流导向。针织衫打破了寻常的服饰轮廓的界限，成为装饰男女服饰的时尚单品。

设计灵感来自于当代新晋设计师重新演绎针织品的服装轮廓，如GilesDeacon,SimoneShailes的作品呈现出的工业形态。例如链条以及不锈钢链装饰就是重要体现。

在面料及工艺上，针距范围从25~7G不等，三维立体以及无重织物的感觉；柔软的纱线，柔软的纤维，局部编织构建出充气感；针刺工艺增添夸张的变形图案；蝴蝶结形花边与针织工艺相映成趣；面料中融入针织元素。

3飞翔FLYING

纱线特色给人活力四射的感觉，强烈的色彩和粗线条营造出强烈的视觉效果。色彩和纱线对创作动力十足的毛衫有着举足轻重的作用。条纹和圆点元素也额外添彩，在一些灵气四溢的作品中常常能见到曲边设计。

设计灵感源于20世纪50年代意大利特色男装，如LouiseGoldin等新晋设计师常用的手法，大胆运用的色彩重新演绎针织作品；柔纹状广告和媒体中的商业装饰手法；街道上发现的涂鸦条纹；在工业领域发现的规则条纹等。

在面料及工艺上，针距范围从7~12G不等，纱线通过色彩的对比，大胆创造具有较强冲击力的视觉效果，纱线柔软、顺滑、边角尖锐且精细。镶嵌条纹，通过变换经线的力度在视觉上造成不同拉力的条纹；渐变条纹和格纹的同时运用；选用不同织针创造出点面相结合的视觉效果。

4马术RIDING

经久耐用的斜粗纹牛仔布，给成衣平添有效装饰效果。耐用的粗犷外观同时又不失摩登人士所要求的柔软手感。表现为靛蓝色棉布混以铜色金属纱线的流苏结构。

设计灵感来源于牛仔粗布衫、粗斜纹牛仔布结构、铆钉表面等，设计标签参照BurberryProrsum、JillSander的毛边系列。

在面料及工艺上，针距范围从5~12G不等，牛仔布的坚韧使得服饰纱线看上去略显粗燥，但是手感柔软。此系列男装和女装都有毛边装饰，毛边的产生是在针织机上制造，并在后期添加完成；金属拉链配饰非常重要，金属铆钉激发了设计者使用铜色纱线的灵感；双面结构的面料对服装轮廓的塑造很重要，将圆编和莱卡纤维结合在褶皱编织中塑造的肌理效果显著；将面料与针刺结合，采用移针的针法将纱带缝制在织物上，表现出的效果受到青睐。

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复古风。一是中世纪的复古，二是中式复古，也就是走中国风的复古路线，服装会以实用不花哨为主。中国式的复古可以从头发上看出，会追求天然的黑顺的长发，但是不要刚毅的直发，要尽量的做的柔软些，突出发丝的丝质。

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拥有纤柔的元素，使用粗犷的纱线，传达全新的视觉外观，同时也提供新的设计理念。通过透明单长丝和不透明材质结合形成的蕾丝效果。

设计灵感来自于十八九世纪的蕾丝边领口设计、折纸工艺所代表的传统与另类并存的装饰手法以及从JillSander创造的折叠裙，开放式网眼结构，例如蛛网；工业建筑中纯手工工艺结构中的韵律激发的编排方式；20世纪40年代手工钩织的餐桌用具；1950年欧洲流行的雍容华贵的针织衫；动植物造型中的荷叶边装饰。

在面料及工艺上，针距范围从3~16G不等，给人以摩登蕾丝品质的体验。传统蕾丝编织，着重在边饰，与透明单长丝尼龙营造的新修饰形成对比；抽针工艺，对比针织的渲染效果；新型的蕾丝效果以及使用较硬透明纱线和柔软纱线的新款设计。

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最初，蓬松的款式不是和毛衫联系在一起的。本季趋势中打破了陈规，填充物、绳结、无重感纱线则给出本次春季的潮流导向。针织衫打破了寻常的服饰轮廓的界限，成为装饰男女服饰的时尚单品。

设计灵感来自于当代新晋设计师重新演绎针织品的服装轮廓，如GilesDeacon,SimoneShailes的作品呈现出的工业形态。例如链条以及不锈钢链装饰就是重要体现。

在面料及工艺上，针距范围从25~7G不等，三维立体以及无重织物的感觉；柔软的纱线，柔软的纤维，局部编织构建出充气感；针刺工艺增添夸张的变形图案；蝴蝶结形花边与针织工艺相映成趣；面料中融入针织元素。

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纱线特色给人活力四射的感觉，强烈的色彩和粗线条营造出强烈的视觉效果。色彩和纱线对创作动力十足的毛衫有着举足轻重的作用。条纹和圆点元素也额外添彩，在一些灵气四溢的作品中常常能见到曲边设计。

设计灵感源于20世纪50年代意大利特色男装，如LouiseGoldin等新晋设计师常用的手法，大胆运用的色彩重新演绎针织作品；柔纹状广告和媒体中的商业装饰手法；街道上发现的涂鸦条纹；在工业领域发现的规则条纹等。

在面料及工艺上，针距范围从7~12G不等，纱线通过色彩的对比，大胆创造具有较强冲击力的视觉效果，纱线柔软、顺滑、边角尖锐且精细。镶嵌条纹，通过变换经线的力度在视觉上造成不同拉力的条纹；渐变条纹和格纹的同时运用；选用不同织针创造出点面相结合的视觉效果。

4马术RIDING

经久耐用的斜粗纹牛仔布，给成衣平添有效装饰效果。耐用的粗犷外观同时又不失摩登人士所要求的柔软手感。表现为靛蓝色棉布混以铜色金属纱线的流苏结构。

设计灵感来源于牛仔粗布衫、粗斜纹牛仔布结构、铆钉表面等，设计标签参照BurberryProrsum、JillSander的毛边系列。

在面料及工艺上，针距范围从5~12G不等，牛仔布的坚韧使得服饰纱线看上去略显粗燥，但是手感柔软。此系列男装和女装都有毛边装饰，毛边的产生是在针织机上制造，并在后期添加完成；金属拉链配饰非常重要，金属铆钉激发了设计者使用铜色纱线的灵感；双面结构的面料对服装轮廓的塑造很重要，将圆编和莱卡纤维结合在褶皱编织中塑造的肌理效果显著；将面料与针刺结合，采用移针的针法将纱带缝制在织物上，表现出的效果受到青睐。