衣服场合有哪些

衣服场合有哪些

衣服场合有哪些，俗话说“话不能乱说”事实上衣服也是不可以乱穿的，在不同的场合就得穿不同的衣服，在一些正式的场合，必须穿正式。下面是我和大家分享穿衣服场合有哪些，一起来看看吧。

衣服场合有哪些1

1、 主持晚会、会议，适合穿正装，如西服、礼服。这种场合，正式的衣服能给观众一种仪式感

2、 公司日常上班，要看公司的文化和风格。互联网公司可以随意点，牛仔T恤，咨询公司的话，可能要穿正装。

3、锻炼身体，需要穿舒适、透气的运动衣，还要配上一双合适的运动鞋。现在已经分的很细了，基本各种运动都有专用装备。

4 、外出旅游，越漂亮、越花哨越好。玩的时候，就要能彻底放下。休闲的衣服，也能让自己的心情放松下来。

5 、朋友聚会，亦正亦邪。还是要看朋友的style了，不能一概而论。还要要看约会的地点，如果是高档的餐厅，还是正式点好。

6、逢年过节，红色等喜庆的衣服为宜。中国人喜欢讨口彩，红色的很容易联想到很多很好的词。现在唐装又开始流行了，这是有道理的。

衣服场合有哪些2

1、商务场合：专业、权威、职业

在商务场合，一般都是外套是以黑、白、灰、深蓝的颜色为主，内搭衬衫是白色。在会客或者商务谈判中都会给人以一种非常专业，给人一种稳重的感觉，合作起来让对方很信任的感觉。

（避免用一些大红大绿的，很高明度的颜色，这样给人的感觉就不太稳重）

2、办公室场合：时尚、舒适、职业

办公介于商务和休闲之间，在平时的办公场合，可以稍等放松一些，时尚又职业都可以，可以使用一些近似配色，对比配色，对比配色都可以。

（避免：过于休闲）

3、休闲场合：自然、洁净、洒脱

最重要是自己舒服，可以紧身，可以宽松，贵阳服装定制主要是自己感觉舒服，放松。

4、运动场合：活力、轻松、动感

主要是体现个人的青春活力，对于特定的体育项目都有相对应的服装要求。比如：在高尔夫球场，会穿polo衫长裤或短裙；在打篮球的时候，会穿宽松的无袖上衣和短裤；在足球场，会穿紧身的袜子。。。不同的体育场合会穿得不一样。

5、社交场合：浪漫、温情、妩媚

参加一些宴会、典礼等，尽量是选择素色的套装，主要用色是灰、黑色、深蓝色为合适，参加特别隆重的国际场合要求穿燕尾服。

　　唐代女子服饰由于其鲜明的特点被众人所注意，也因此往往忽视了男子服饰的独特之处。那么唐朝的服饰有都什么特点呢下面就是我给大家整理的唐朝服饰的特点，希望对你有用!

　　唐朝男子服饰主要特点

　其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

　唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

　唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟 自然 松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

　翻领并非汉服的传统。唐代是个多元 文化 共存的时代，当时的女性们不止自己引领 国际 时尚 潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取 灵感 。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

　唐半臂

　半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

　在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

　半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在 三国 时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章可见短袖的款式初现时属于时尚界的 非主流 。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

　当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同 意见 ，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

唐朝女子服饰的基本特点

　大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅;还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。

　唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂(即短袖)的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

　唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁 壁画 上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

　盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

　这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

　唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

唐朝女性都爱袒胸露乳吗

　通常讲起唐朝，人们对它的印象就是开放，说起唐朝的女性，又会想到暴露。然而一个曾经历时300年之久的唐代，只用一个“开放”就能全部概括吗

　让我们走进 历史 ，探寻唐代社会真相。 1955年陕西省西安市高楼村盛唐时期墓葬出土的这件女俑是唐代妇女体态丰盈、衣着露胸的代表。韩熙载夜宴图(局部)，绘制的是唐代之后的南唐景象，图中箫笛合奏的伎女已经变得瘦削，衣着也趋于保守了。李寿墓舞乐图李寿是唐高祖李渊的从弟，死于贞观四年(630年)，属于初唐。其墓中的女乐形象比较秀丽轻盈，很像汉代的风格，与我们印象中的大唐风韵甚为不同。 历史像是浸在染缸里的蜡染，看似一种颜色，拆开纸扎，上头实际上是深深浅浅的蓝。然而，我们总是对历史有一种抹不去的单一印象：唐代是开放的、宋代是文弱的、明代是压抑的这些直观印象来自于现代和历史的距离感。而事实真的是这样简单吗 我们不妨拿自己的时代来想想看，如果用两个字定义我们自己的时代，也许我们脑海中会浮现出很多分类印象：今年和去年是不同的、上流社会和工薪阶层是不同的、上海和乌鲁木齐是不同的、巴黎时尚和北京品味是不同的我们无法仅用两个字囊括这些深深浅浅的色块，那么一个曾经存在过的，历时300年之久的时代，当然也是同样复杂的。

　在许多古装影视剧中，武则天豪气盖世，从头到脚透露着欲望与侵略性;杨玉环美艳无双，是中国古代“四大美女”中丰腴肥硕之美的象征。她们出场的时候，衣衫半遮半露，穿的甚至比现在的女性还要暴露。这样的形象，可以代表唐代的女性吗 考察一下考古出土的图像，似乎也有这样的印象：懿德太子石椁上的女仕“胸前瑞雪灯斜照”，博物馆展柜里的唐三彩女俑风姿各异，传世名画中也是如此，比如簪花仕女图中的女子“薄罗衫子透肌肤”。这些材料里的女人，以多彩而袒露的服装，拼凑出大唐气象的开放辉煌。她们不是艺术作品的虚构，而是真正的历史定格。然而，更加严谨的人总会继续追问，这些定格的女性形象就能真正代表延续近三百年的大唐就能真正反映那时走在高昌水渠或长安街头的众生模样抑或这一切都只是我们一厢情愿的刻板印象 除了考古发现，唐诗更是化身为浪漫华丽的剧场，为我们想象中的唐代女子一一点妆：“凝妆艳粉复如神，细细轻裙全漏影”、“身轻委回雪，罗薄透凝脂”。

　可是，为什么这些资料里只有美人才子的千古佳话难道唐代就没有汲汲营营的柴米油盐酱醋茶在泛泛的通论里，宋代的积弱不振又凸显了唐代的开放富强，宋代的纤纤淑女夸大了唐代女人放荡不羁的印象，在两个时代的粗略对比下，真相背道而驰，误区越扩越大。 盛唐是今人眼中的盛唐画家王可伟绘制的这幅画中，几位盛装的唐代美女正在草地上欢快地打马球。你看她们粉肩全露、酥胸半露，这不仅仅是 绘画 作者的艺术夸张，也代表了现在大众对唐代的印象。绝世大暴露只是个别现象 ，一般印象中雍容华贵、露胸坦荡的开放女子形象大约出现在盛唐，白居易《和梦游春诗一百韵》中，记录了当时人们对于宽大女装的喜好：“风流薄梳洗，时世宽装束。”盛唐时仍保留了初唐三件式的套装，只是高腰条纹裙退出了流行，单色织花裙后来居上，唐人的风格 爱好 也从柳腰水袖转为宽衣体胖。至于露胸不露胸，大量的壁画和陶俑暗示着我们，此风纯属个人行为。

　下葬于神龙二年(706年)的懿德太子墓和开元九年(721年)薛儆墓石椁上的仕女像丰润、坦胸，完全符合所谓大唐女子的开放，即便置身21世纪，其大胆作风也不成遑多让。然而细观盛唐其他陶俑与壁画，却不尽然。 开元十二年(724年)下葬的金乡县主，墓中不同女俑将帔绕在胸前，或围披或斜挂，恰似今日围巾的不同打法，全无有意坦胸露臂状;天宝元年(742年)下葬的唐睿宗长子李宪，墓中壁画的仕女身着白色交领宽袖襦衫，红色长裙束胸及地，服饰仍是初唐风格，只是人物丰腴，衣袖宽大;观赏舞乐的贵妇及仕女，后头跟着一着男装女子，也远不如懿德太子墓中所见的性感奔放;下葬于神龙二年(706年)的永泰公主墓，其前室东西壁的仕女图是唐墓壁画中的奇葩：为首宫女梳高髻、双手贴腹前，其后的诸位仕女分别执盘、烛台、方盒、如意、包裹等物悠然随往，细看画面中的女子，并非个个雪胸不藏。这些史料提醒我们不要忽略人与人之间的个性差异。 任何时代都有流行的时装，但并非人人皆奉为圭臬膜拜神往，究其原因其实很好理解，比如就算今年流行超短裙，腿粗的人也不会喜欢穿超短裙，一是每人追求不同，另一方面，身材和个性也往往限制了追求时髦的欲望。我们总以为宽大袒露的女装代表了唐代的开放，但也有学者提出猜想：或许误把 居家 服当成外出装。让我们把文物还原到最初被发掘的位置上看看吧。 迄今考古发现的唐代女性形象，一种是陶俑，一种是壁画，而有能力拥有这些侍者的主人，往往是贵胄天皇。唐代上层社会的墓葬被认为模仿了生前的住房：从长斜坡墓道往下，墓道两边的壁画通常是将士整军出行状，墓道尽头时而绘有象征宫殿的亭台楼阁，墓道之后又有层层甬道，它们将我们带入了更深处、更私人的空间，好像从门廊大厅进入了内室，甬道两旁的图画也逐渐出现了服侍于内庭的宦者和宫女的形象。环绕墓主人棺椁的壁画，通常是手捧各种 物品 的女侍，以及大小不一的男女俑像，这些图像和陶俑的出土位置和环境，意味着它们是深居内室或游憩私园的贵族侍女，而非抛头露面地游晃在大街上。 学者的研究提供了另一个思考方向，也就是唐人也会按场合穿衣服，但这种情况也并不绝对，在敦煌莫高窟的一些壁画或传世作品上，仍能看到一些外出没有另加遮蔽的女子。 但是盛唐女装的暴露并不是没有限制，有个史料中的例子可以作证。中晚唐的时候，开成四年(839年)，咸泰殿举行盛大的灯会，延安公主特别请人设计了漂亮的衣服穿着去赏灯。可是她的设计师太大胆了，设计的衣着过于夸张裸露，当时的文宗皇帝一见到她就大怒，把公主辞退出去，并扣驸马俸钱二月以示惩罚。可见，抛头露面的时候，就算是公主，穿得太暴露了也不行。唐代女性追求的穿着品位并非脱缰野马，大髻宽衣之风也不是整个唐代都有的追求。

汉服的主要特点是交领、右衽（读音ren，四声；衣襟的意思）、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

汉服有礼服、常服和便装之分。 礼服多为广袖，用于重要场合，如祭祀、婚娶等。

常服介于礼服以及便装之间，方便性高于礼服，但比便装端庄华丽，多用于居家休闲、外出游玩、走亲访友等穿着。比起便装，有较高的礼节性。便装，常见的便装有短打，穿着时便于干活。

配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头。因此，除清朝以外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，都可以成为汉服，而汉服在不同地区和时代也会有不同的样式特点和风格。

唐装，这里我说下古代唐装特点：女子上衣种类一般分为襦[rú]，袄，衫三种。襦是一种衣身独狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松,也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。这三种差异特点的服装，组成了盛唐女装的主流。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。

　　时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。

　　唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

　　慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

　　唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

　　“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

　　也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

　　“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

　　在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝ZF有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

　　由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

　　[编辑本段]唐代服饰的图案

　　唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

　　晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

　　唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

　　大袖衫－－－《簪花仕女图》描绘得是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中人物的服饰，与其它唐人画像不同，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。对照文献记载，这种服饰应是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，。尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。

　　中晚唐女服－－宽袖对襟衫，长裙，批帛穿戴。这是中晚唐之际的贵族服饰，一般多在重要的场合穿著，如朝参，礼见以及出嫁等。穿著这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“细钗礼衣”。

　　再看下唐朝的民间工艺，绢人。

　　襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用

　　胡服－－流行于开元，天宝年间。它的特征是翻领，对襟，窄袖，锦边。我们西安韦洞墓，以及乾县李仙蕙墓出土的壁画，陶佣中有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有穿这类服饰的妇女，同时出土的还有先天二年（公元713年）以及开元二年（公元714年）的记账文字，由此可推断唐朝确实是流行胡服的年代。

　　[编辑本段]唐代服饰的发展

　　唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。

　　唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

　　晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

　　唐代服饰，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识：

　　唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

　　[编辑本段]唐代妇女服饰

　　如果说中国古代男子服饰的主题是实用与庄重，那么女子服饰的风格则是浪漫多姿，而唐代女子服饰则是其中最为绚丽的篇章。

　　唐代是中国封建社会的极盛期，经济繁荣，文化发达，对外交往频繁，世风开放。加之域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。在这独有的时代环境和社会氛围下，唐代妇女服饰，以其众多的款式，艳丽的色调，创新的装饰手法，典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。

　　唐代女子服装，分衣裙、冠帽、鞋履几类。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。裙子长而多幅。此外还有袄、半臂、缦衫等。袄为夹衣，长于襦而短于袍。半臂是短袖的紧身上衣，套于衫外，流行于唐前期。缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣，短小易脱。其衣裙颜色丰富多彩，以红、绿、紫、**最为流行，如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文，如唐诗所描述：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”。衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。

　　此外，“时世妆”，袒领服、男装、胡服也是重要服饰。“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服、男服、戎装和胡服，在唐代尤其是盛唐时期的妇女中广为流行。袒领服为一种半袒胸的大袖衫襦，衣料为纱罗制品，时人形容为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”等，下配以曳地长裙，充分体现了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代妇女喜好戎装、男服。“军装宫娥扫眉浅”，则描绘了宫中女子穿着戎装的情景。武宗时，王才人因着与武宗同样的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。上有所好，下必效之。盛唐时，士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服，头裹幞头，足蹬乌皮靴。唐代妇女并无华夷之别的观念，开元天宝年间，在长安、洛阳等大都市的街头，处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子，体现了盛唐帝国妇女们开放、健美的精神风貌。

　　女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。

　　唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。

　　唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。

　　面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅粉色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。

　　项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。

　　唐代女子服饰，不仅为灿烂的唐文化增添了光彩，并影响着后世历代妇女的服饰生活与文化，成为中国古代文化艺术苑地中的一朵奇丽之花。

　　唐代文吏服饰唐代文吏服饰裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。