西装版型有多种，各个版型都有什么区别？

版型其实挺重要的，中国人穿衣服，一般很少有人有版型的概念。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：

第一种版型，欧版西装。欧版西装是什么样的呢？欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本特征是什么呢？基本轮廓是倒梯形。还不是倒三角形，不可能倒三角，是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。那些比较苗条的男士讲，选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。

第二种版型，英版西装。它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。它是三个扣。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，骑马的时候比较方便，这是英版西装的特点，还有一种衩是中间衩，中间开衩。 骑马衩，实际上和英国人的马术运动有关。

第三种版型，美版西装。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。如果到过美国的话就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点、美国人性格就是这样的，要强调个性化。说实话，欧版西装和美版西装在我眼里，都不大适合我们一般的华人穿着，比较适合我们穿的是什么服装呢？是一种有东方特点的版型，日本版西装。

第四种版型，日版西装。日版西装的基本轮廓是H型的。它适合我们亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。这样的服装穿在我们身上，比较得体。日本版西装大部分是无衩的，为什么？因为我们身材不高大。而西方人一米八五，都是很常见的。我们的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果个子比较矮小的话，两侧开了很高的衩，傻乎乎的，搞不好也把裤腰带都露出来了，不好看。

有几点要提醒你，肯定要注意它的版型和面料。韩版是比较贴身的那类休闲西装，特点是特别合身，显得有型；欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲比较肥大相较韩版来说，但显得有派；布料呢，就是毛料的好，穿的舒服

如果在北京，买真正性价比的西装，我推荐你找一家西服定制店，“米兰洋服”85893611—213 赵先生！量身定做

不过，这里我要多说一句，不管什么版型，适合你的才是最好的。

写在前面的话：销售员是可怕的人！！

　　 他或者她会察言观色，但凡是你想听的，都会滔滔不绝地说出来——比如，您穿这件真是太合身了，您看起来真是太精神了，相信我吧，这是我们这里最有品味的西装，很多顾客买的都很满意，有很多回头客，我们的版型是最适合您的体型——诸如此类的话。

　　 别信。

　　 在您打算要买西服之前，明确一下您到底为什么目的要买西服，您打算买什么样的西服。记住，在购买过程中，您才是主导者，而不是销售员。

　　 　　 你是打算在办公室穿，一周穿好几天吗？（如果是，请选择暗色经典款）　　 或者，你是打算一年就穿那么几次，在隆重或严肃的场合，比如婚礼、宴会？（如果是，黑色或深蓝是不二之选）

　　 或者，你是打算买一件面试穿的西装？（如果是，你可以穿得很正式很体面，但最好你的风头别压倒你的面试官，别买太昂贵的）

　　 或者，你是打算买来配T恤、牛仔裤、运动鞋？（那就考虑一下休闲的款式，或者是某些休闲品牌的经典款）

办公室穿得话，参照图，但如果连续几天穿的话，自觉更换衬衫。隆重场合穿的？那买件贵的平时供着吧，买一件顶好几件，一件穿N年

最顶级的西装并不属于任何一家法国或意大利的奢侈品牌，最顶级的裁缝也不出自任何一家时装学院。要寻找最好的西装，真正懂行的人一定会指向伦敦心脏地带——那条短短的萨维尔街。

Savile Row

享誉全球的定制西服一条街——Savile Row萨维尔街：高帅富的西装圣地。作为绅士西装文化的发源地，伦敦萨维尔街（Savile Row）被誉为“西装裁缝业的黄金道”，其中客户包括丘吉尔、拿破仑三世和各位被誉为最会穿西装的007詹姆斯·邦德。而如今在奢侈品界被视为身份象征的“高级订制”（bespoke）这个英文单词就是来源于此。萨维尔街出品的西装，分为三种类型：即成衣（off-the-peg或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure）， 全定制（bespoke）。虽然如今的萨维尔街上，每家裁缝铺都有一些成衣出售（400-600英镑），也有半成品的西装可以供顾客试穿后让裁缝修改至合身（半定制700-1000镑），但全订制（二件套2250镑起，三件套2700镑起）才是萨维尔街的真谛，也是其两百年来长盛不衰的根本。西服的分类01按西装上衣的纽扣排列分类

02按版型分类

欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有、Ermenegildo Zegna（杰尼亚）、Armani（阿玛尼）、FERRE（费雷）。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。双排扣、收腰、肩宽，是欧板西装的基本特点。中国人选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。

它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。

美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。

日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰，基本就是直筒型。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。西装品牌推荐Alfred Dunhill英国

西装的发祥国英国，在众多的英伦知名品牌之中，最具代表性的顶级品牌就是Alfred Dunhill（登喜路）。登喜路西装衬布全部使用帆布面料成衣，使传统英伦曲线的版型呼之欲出。英式西装的特征，在于西装的肩部：英式传统西装会在肩部加入肩垫，还有可以使肩头略微高耸的肩立设计，而且，在胸部、腰部和臀部都有展现迷人曲线的张弛收放的裁剪。这就是典型的英伦式样。口袋上面的口袋盖，最早是为了防雨而设计的，所以出门时口袋盖在口袋外边遮着。进入室内以后就要把口袋盖塞进口袋中了。现在这只是做为正式场合的要求。Henry Poole英国

西服选得好，形象的塑造事半功倍，西服选得不好，你就穿成了反面教材。不管是正装、小西装，还是休闲西装，在搭配上你必须游刃有余，做一个体面的男人，因为女人对西装型男的抵抗力几乎为零。今天结合热点潮流，为大家推荐了一些实用的西装搭配，赶紧来看下吧！

购买合适西服的五个原则

如果要买一件成衣西装，首先要注意的是肩部是否合身。垫肩应该刚好和肩部同宽，不能过长，也不能过高。

如果你只想买一件西装，那就选深灰色的，它更适合搭配不同颜色、不同风格的服饰。

如果想穿出休闲的感觉，就选择单纽扣尖领的西装。

如果是出席正式活动，就选择下面这种驳头样式的两粒纽扣西装。

正式款式的西装外套长度，要能盖住裤子上的拉链。

西装时髦搭配的八个诀窍

现在比较流行的穿法，是裤脚长度刚刚能触及到鞋子。相对应的，裤脚盖住鞋子的穿法就是老土。

领带的宽窄应该与驳头（即西装的翻领）的宽窄相配。

一般来说，驳头越窄越时髦！宽大的驳头看起来老套又保守，让人想起50年前美国曾经流行的风格。

除了领带，抖骚的还有方巾。胸前口袋里塞一条方巾可以让你看上去更优雅，但要记住，方巾的材质和图案千万不能与领带一样。在你退化成一个老古董之前，记住方巾是穿西装时自由度最高、最能显示个性的地方。

腰带颜色要和皮鞋一致，不要选太宽的腰带。

什么颜色的西装该配什么颜色的皮鞋。

后面两侧双开气的西装更时髦。为什么？一个理由就足够了：手插兜的时候看起来会更酷。

衬衫袖口要比外套长1厘米。真正讲究的绅士，会让衬衫袖口露出的长度等于从背后看，衬衫高过外套领子的高度。

不为人知的五个穿法秘诀

使用这种“萨维尔街”挂法，你的裤子就不会从衣架上滑下来了。

两粒扣的西装就扣最上面那粒纽扣，或三粒扣西装最中间的纽扣，位置不能低于肚脐。

不要尝试温莎结之外的领带系法，根据自己的脸型来决定用半温莎结还是全温莎结（温莎结怎么扣，下面有小图，自己保存吧~）。如果你不知道自己的脸是大还是小，问问男性朋友们，他们的评价会更客观。

穿马甲的时候，不要系最下面的纽扣。确实有人可以在系上马甲上所有纽扣的情况下依然能优雅地脱下西装外套，而这类人种我们通常称之为模特。

在寒冷的天气里，如果你依然需要穿西装，那就穿一件马甲，它能起到的保暖效果相当于一件毛衣，样子却要好上一万倍。

检验西服是否得体的七个小动作

看胸围是否合适，就系上纽扣，看手是不是依然能在衣服和胸口之间滑动自如。

如果外套领口和衬衫领子之间距离过大，说明这件不合身的西装是从你哥哥或者叔叔那里借的吧

坐下前一定记得解开扣子，不然再好的西装都可能会被崩开的扣子扯坏。

任何时候，领带的颜色都要比衬衫颜色更深。

袜子要够长，坐下的时候不能露出毛茸茸的小腿。

领带下端不能垂到腰带以下。

决定买一件西装前，你要先准备好一把锋利的小刀或剪子。因为要挑开缝上的口袋和袖口上的商标。保留商标会让人以为你是从民国末期穿越到现在的。

一般人不知道的三个小细节

容易出汗？那就穿一件内衣，最好选择深v领内衣。即便你遵守了前面提到的所有注意事项，露出内衣边缘这一项就会让你得零分。

领带系好后要有酒窝。一套完美的西装，任何地方都不该有褶皱，除了这里。

决定买一件西装前，你要先准备好一把锋利的小刀或剪子。因为要挑开缝上的口袋和袖口上的商标。保留商标会让人以为你是从民国末期穿越到现在的。

如果你拥有大量的时尚西装，却不知道如何搭配的话，那么你不能称为是一个有品味的男人。对于男人来说，西装选的好，搭配的好，才能称得上是有品位，具时尚感的男人。

西装中这么多细节问题如果你都能圆满解决，那么恭喜你，成功的提高了自己的逼格，离优雅的绅士派又进了一大步哦!

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翻领上有75-90度角的楔形小缺口，是衬衣衣领外部的西装衣领与翻领交界的地方。

在所有类型的翻领中，平驳领是最普遍并最受欢迎的，因为它适合的场合很多，十分实用。常见于单排扣的西装套装、运动夹克、休闲西服外套上。如果只想为自己配一套西装，就从这种翻领入手吧。

适合场合：结婚、商务、生活、休闲都适合。

适合身材：所有身材类型均可。相对来说，身材略瘦的人可以选择窄一点的翻领来平衡身材比例。

西服类型：单排扣的西服套装、运动夹克、休闲西服外套，不适合双排扣西服和无尾礼服。

第二类是戗驳领，是衣领与前襟翻领交界的地方，前襟翻领的尖角直指西服肩部的一种翻领。

戗驳领是最正式的一种领子，最开始常见下载一些正式着装中，比如燕尾服。

戗驳领看上去更加时尚，但实际上它已经有超过100年的历史了，同时也是制作费用最昂贵的一种翻领，并且非常需要技巧。

适合场合：

婚礼，正式的晚宴，需要正式着装的场合（black tie events)或者任何你想要打扮的像个大人物的时候。至于办公室呢？戗驳领也是合适的。

适合身材：

相对来说更适合那些需要自己看上去更加魁梧的身型，因为戗驳领的尖角将视线转移到肩部。同样，这种领子也让那种比较厚重的衣服显得苗条一些。

西服类型：双排扣西装总是拥有戗驳领。在单排扣西装上出现也是合适的，往往是翻领为细条子布料的时候。

第三类是青果领，比较少见，一般见于无尾礼服，在衣领与翻领之间顺滑连接。

青果领的特点就是光滑的领边，在无尾礼服/晚礼服上最常见（就是那此你计划要拿下奥斯卡奖或者在当一个抢戏的伴郎的时候）。基本上，除了晚礼服，你不会在其他衣服上看见青果领，不过许多时尚热爱者会说青果领也可以是夜间活动上一种正式的选择之一。

适合场合：正式着装的场合（black tie events)，走红毯或者出席婚礼。

适合身材：基本上每种身材都OK，但是不是很适合脸特别圆的人。

西服类型：无尾礼服的最佳搭档。

西装是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌。如果尺寸不合适、穿起来不合体，即使是世界顶级品牌，效果也不会很好，看上去像借的。那么，如何选购合体的西装呢，你就需要了解西装型号的一些基本知识了。

正装西服的尺码：不同国家的标准不一致，不同品牌的尺寸也略有偏差，此处根据我国的相关国家标准讲解。成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中：“号”表示人体的身高（用cm表示，以125px为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装）或净腰围（下装），一般以100px为一档；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值，型号有Y、A、B、C；Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体。但我们在商场购买西装时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来）。一般厂商常见的成衣型号都是A或B型号的。Y和C因为相对顾客群偏少，所以一般不生产。（注意：165/84，表示对应的型号为44A，身高4125px，胸围2100px）举例说明吧：男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在4250px左右（1675～43125px），净胸围在2200px左右（86～2250px），体型为正常体型（胸腰差为12～400px）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在2900px左右。简单的方法可以记忆，对于男士西装而言，44对应165，46对应170，48对应175，以此类推。

休闲西服的尺码：但如果是休闲西装，合体性要求就没有正式的西装那么严格，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应加大一码。西裤的尺码：关于西裤的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（如：28、29、30等，一般为裤子商标上最大的那个数字）、厘米和市尺三种方法。1米=3市尺。

一、按穿着场合分

西服可以分为礼服和便服两种，礼服在正式场合穿，又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚上穿）、燕尾服。礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。便服又分为便装和正装。人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。

二、按照西装件数分

分为单件西装（单西），二件套西装，三件套西装。单西顾名思义，是一件与裤子不配套的西装上衣。单西款式多样，可以混搭牛仔裤、短裤甚至运动鞋，是日常穿着中搭配率非常高且非常实用的单品，仅适用于非正式场合。

西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的皮带；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。

三、按西装上衣的纽扣排列分类

分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。

四、按版型分类

从西装的外观轮廓可以分为四大板型，分别是欧版英版和日韩版。其中美版韩版比较休闲。