恋爱中的男女都比较爱吃的,又到了丰盛的冬季。打造一个幸福的冬季。让火热的冬季点燃一道道幸福的菜肴,看看这些食物哪个是你最中意,最能表达出你爱意的! 菜名:双瓜伴红豆寓意:睹物相思 红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思。双瓜伴红豆,这道菜寄托了天下所有有情人对爱情的美好憧憬。 菜名:骨肉相连寓意:绵绵不断 骨肉相连,情侣间绵绵不断,缠绵悱恻的真挚情感。一窜小小的脆骨能引出的含义不可小看。 菜名:幸福寿喜锅寓意:幸福圆满 冬季的锅仔不单单是赤裸裸的蒸发着热气,而是那份暖意会打动每对幸福的情侣们。一个温情的锅底,配上鲜美的洋葱汤,让每个女孩喝了都会感动流泪。五颜六色的荤素搭配感觉是一个圆满的幸福点。恋情的季节在冬季,如此的色彩斑斓。正如一茶一坐的这款冬季主打幸福寿喜锅的名字一样,寓意着天底下的有情人幸福圆满。 菜名:鲫鱼白玉汤寓意:情趣盎然 纯白的豆腐,象征男女间纯洁无暇的爱情,鱼儿象征了男女之间的爱情,喝这道汤,真是情趣盎然。 菜名:醋香酸辣牛肉寓意:浪漫多滋 谁说吃醋是坏事?应该说吃醋是浪漫的另一种多滋多味的表达式。醋意浓浓的他或者她,在吃醋的同时可让感情升温很多。口味较重的醋香酸辣牛肉适合年轻情侣,寓意沉浸在浪漫多滋的每一天。酸辣并具。 菜名:奶油双菇汤寓意:彼此顾惜 菇,故作为顾惜。双菇寓意为彼此,彼此在一起的温情甜蜜漂浮在纯白色的奶油上。撒上一点芳香的荷兰芹沫,表达出爱情的彼此顾惜,白色的纯洁奶油则为顾惜作了一份浓情的幸福铺垫。 幸福的冬季,你准备好了吗?
凉拌莱!酸爽于一身!馋吧
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是谁来自山川湖海却囿于昼夜厨房与爱
——万能青年旅店
适用于发令人温暖的美食,如粥和汤之类,自己做的效果更佳。温暖的人对它的解读是“选择”。年少时的我们总想着仗剑走天涯,也曾跨过山川和大海,只是到最后才发现平凡才是唯一的答案。
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大多数美食
都是不同食材组合碰撞产生的裂变性奇观
若以人情世故来看食材的相逢,有的是让人叫绝的天作之和;有的是叫人动容的邂逅偶遇;有的是令人击节的相见恨晚。
适用于两种场景
1)有感copy而发
2)自己在吃一道很美味的食物
该段话出自《舌尖上的中国》第二季第五集《相逢》的解说词,第一种场景可以直接套用,第二种场景前两句保留,下半句可以选一条把“有的是”为“而我的是”
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#说多了都是口水
适用于是好看的美食,属于低调奢华有内涵,短小精悍系列。
4细节描绘型
烤肉的香气充满房间,蘑菇的鲜味溢出餐盘,松软的面包映着烛光,清甜的贝肉漾出海的气息丰盛晚餐已经就位。
适用于对食物元素的拆解,如果是自己做的会更容易写一些,这里种句子非常容易改;简单的可以将上面的内容做些删改,如“烤肉/蘑菇/面包/贝肉”可以删,换成适用自己的美食。
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恋我一世,素食锦年
适用于发甜品/饮品的美食,诠释:素时就是平淡的流年岁月,锦年就是闪光的生活点滴。指平凡与繁华的时光。平凡与繁华的时光,生活平平淡淡,可也有美好的时刻~
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假期的小美好是日间书馆&深夜食堂
适用于白天读书,晚上出去美食的状态。顾名思义,白天在办公室/书店等地,晚上出去玩乐的简单描绘,尽显生活的味道。
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走到的叫足迹
走不到叫憧憬
适用于发当地特色的美食。旅行时到一个地方,寻一地美食,比如海南的椰子,不同的地点就换成不同的当地特色去改,带些人文色彩更佳。
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人世间,酸甜苦辣,若长良川
适用于发生活中简单的美食。想这句话的意思是,人世间的酸甜苦辣就像这条河一样绵延不绝,长良川是日本非常出名的一条河流的名字,这里用长良川的长年流水形容人间经历不完的喜怒哀乐和酸甜苦辣。原台词出自《深夜食堂》,以都市小巷里深夜才营业的食堂为舞台,从老板料理的每道食物中拉出一段段关于市井温情的人生故事。真正的美食从来不是山珍海味,上好的食材只是繁华一瞬,有时,一碗米饭,几滴猪油,早已满足。美食,是一道情感的寄托。也许,自己再没
我会下厨,保大,我洗碗,房产证车都写你名字,要不要了解一下。
看你想要吸引的是已婚女性还是未婚了。
通用的:比如低卡、减脂、瘦身、消肿、减肥、美白、祛痘等
如果是已婚女性的话,也可以涉及到宝宝饭食、健康、快手饭、美味等
美食发朋友圈配上什么话才吸引女性?这个话题很有意思。我们不妨从女性的角度来考虑这个话题。
一、女人很在意身材,怕长胖
那么我们在给美食做描绘的时候,要注意不要包含油腻、高热量的字眼,或者强调非油腻,热量低。
二、女人喜欢细嫩Q弹的皮肤
那么可以适当的突出你的美食对皮肤的好处,比如含丰富胶原蛋白,维生素和微量元素,对改善女性肤质有很好疗效。
三、女人对价格敏感
于是文字开头就应该惊呼价格超值,原价888现在只需88,一定会引起他们的注意。
四、女人对情景描述非常来电
比如,和初恋男友首次约会的味道、情人的味道、还记得学生时代和暗恋男生吃冰淇淋的事情吗?
五、如果是结婚女人,一般很顾家
幸福之家,男女老幼皆宜,健康好吃,原价188今天仅需88,让一家吃的饱还吃的好。
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家乡菜
小时在南海的外婆家生活了几年, 外婆家的广东菜给我留下了难忘的记忆。现在我想起了广东就想起了外公外婆,也想起了那叫人嘴谗的广东家乡菜。所以,一放寒假,急着和父母一起赶着回广东南海,补美食,补辣椒。
外公外婆一家见着饿鬼似的回来,生米都能吃下几把的样子,不说二话,马上去广东最热闹的粤菜城解我的搀,我很高兴。
广东却是正宗寒冬腊月,正适合吃又辣又烫的火锅。大家围坐一桌,既满足了我对吃的渴求,又满足了对家乡人喜庆的热爱。外面寒风凛冽,乌漆麻黑,人迹稀少,饭店里却人声鼎沸,热气腾腾。象我这种好呷的人一进入这种饮食环境就兴奋。瞧瞧,服务**扎着头巾,捧着菜碗鱼贯穿梭,迎进客来客往;那火锅下的火苗红红直窜,火锅上的热气白白直冒;还有满店的香气奔到我的鼻子里,不由得血管贲张。人气旺,热气旺,香气旺,夹杂着飘到耳边的家乡话“再呷点咯”让我这个好吃鬼吃性大发,饿虎扑食
广东人注重营养,可是咱广东人吃饭不光是吃营养,还要吃气氛。每盘菜都是红彤彤的辣椒,才喜庆,才好看。辣得流泪流汗,宽衣解带,道出肺腑之言,呼朋唤友,让敢爱敢恨的鲜明个性在食桌上淋漓尽致地绽现。可是在这里我却不敢吃太多辣椒
我们的桌中间放的是火锅,旁边是豆豉辣椒蒸香干、酱辣椒蒸大鱼头,以及专为我点的大鱼大肉等典型粤菜。 胡椒粉,又应景又好吃。家乡人告诉我,辣肉还讲究吃未出正月的,最纯正。
其中有味道好极了的白云猪手。
相传,广州白云山上有座庙,有个和尚喜吃荤食一天趁庙里长老外出,就用一瓦煲煮猪手谁
知长老早回,和尚怕受罚,赶快把刚猪熟的猪手扔到旁边的小溪里第二天有一樵夫路过,拣了
猪手回家,加些糖醋吃发现味道好极了以后就用此法猪猪手吃方法流传开来,就称此白云猪手
不一会, 菜上齐了,火锅开了,酒也倒满,我们亲朋好友围成一桌,正式开吃。“来来来,为峰仔从忙碌的学习生活中回来,又逢新年团聚,大家干一杯!”火锅里的雾气,掩住了我眼角的雾气。这就是久违了的家乡饭啊。我知道,当我再回学校读书,吃不到家乡菜,想念家乡人时,我将长长地回忆起曾经食在广东天空下的这餐饭,热气飘香,热泪纵横。
其它资料:
广州:广州人爱吃、会吃,天下闻名,夸张点的说法就是:广州人除了四足的桌子不吃外,什么都吃,于是,麻雀、鹧鸪、穿山甲、蝙蝠、海狗、鼠、猫、狗、蛇、猴、龟……超过一千种材料可以变成桌上佳肴,甚至不识者误认为"蚂蝗"的禾虫,亦在烹制之列,而且一经厨师之手,顿时就变成异品奇珍、美味佳肴,令中外人士刮目相看,十分惊异。
广州地处亚热带,热带亚热带水果品种繁多,一年四季都有鲜果上市,故有“水果之乡”的盛誉。广州的水果品种有500多种,其中以荔枝、香蕉、木瓜、菠萝分布最广,产量最多,质量最好,被誉为岭南四大名果。
食在广州,流传历史已久,海内外皆负盛名。而中国八大菜系之一的粤菜,以其取材不限、注重质和味,滋味清鲜、百菜百味、变化无穷,遂成为海内外最受欢迎的菜式。它是由广州菜、潮汕菜、东江菜组成,而以广州菜为主体,具有选料博杂、制作精细、口味趋于清淡、富于季节性变化、讲求营养科学的特点。广州饮食业规模在全国首屈一指。
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说到重庆菜和成都菜,外省人可能不了解,说不都是川菜吗?其实,大的模样差不多,菜的品种也差不多。但本省人看来,却是大大的不同。重庆的菜就像重庆的地理一样,大山大河似的,有一种气吞万象之势。而成都菜就像竹林小院门前潺溪似的,有一种小家碧玉之美。这样的一种内涵在里面,使得成都厨子和重庆厨子就是做同样一个菜,也会大大的不同。
对比回锅肉这一个川菜第一金牌菜,成都的回锅肉是比较软绵一点,糖、醋、辣椒、面酱什么的放得比较中庸,整体感觉比较适口。重庆的回锅肉就比较爆脆一点,而调料就狠得多了,整体感觉就是比较痛快。不过这个口感,外地人一般感觉不出来。
重庆人喜欢刺激,有一种无法无天的直爽文化在里面。吃客不墨守成规,当厨的就不爱去照菜谱做菜,因此常常风流各种各种新式菜。而这些新式菜一般都是没有经过正规培训的江湖厨师创造出来的。
而成都人生活喜欢雅致,有一种行云流水的小资文化在里面。吃客要讲究正宗,当厨的就不敢怠慢。一个成都厨子做回锅肉,从选肉、切片、配料、火候都无比地讲究。每一家餐馆都想宣称自己的厨子是四川烹饪大学正规毕业的。成都菜是越做越雅致,越做越讲究,越做越精益求精。
如果我请衣冠楚楚的朋友,我请他吃成都菜。比较有品。如果我请衣冠浪迹的朋友,我请他吃重庆菜。比较有味。
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重庆菜的创新
重庆人都无条件地支持创新菜,从80年代开始,一大批的江湖菜源源不断地涌现在重庆人的面前,有些没有经受住重庆人的考验,慢慢就消声匿迹了,但凡是经受住考验的,一般都要先传到成都,然后传到大江南北。比如流传的比较著名的重庆菜有十多种。
重庆火锅。历史比较悠久的江湖菜,据说是长江纤夫、渔夫、挑夫发明的。火锅的种类很多,最著名的就是毛肚火锅,然后还有鳝鱼火锅、海鲜火锅、鱼头火锅、羊肉火锅、狗肉火锅、鸳鸯火锅等。
江津酸菜鱼。出自重庆江津津福镇朱二哥的路边食店,为来往司机服务,然后由司机传遍重庆。1988年开始风行。本人比较擅长这道菜。
歌乐山辣子鸡。出自重庆沙坪坝区歌乐山镇,一个叫林中乐的路边小店最先推出。1990年开始风行。食客的乐趣是在一个大盆辣椒里搜寻黄豆大的爆脆鸡丁。该店位于重庆市的森林公园歌乐山,靠近著名的蒋介石在重庆的官坻——林园(据说不游林园,不算到重庆,但该地不开放),游客加食客形成了现在的辣子鸡一条街。我擅长这菜。
啤酒鸭。出自重庆南岸区7公里的一个路边食店,据说发明者的灵感来自贵州。1992年开始风行。做法是一瓶啤酒炖一只鸭子,比较鲜辣可口。该店最火爆的时候一天要用几千只鸭子,不过现在比较式微。
泉水鸡。出自重庆市南岸区南山镇。1993年开始风行。采用的方法是活鸡快杀,然后急火猛烧,从杀鸡到成菜不能超过5分种。该菜出自号称“山城花冠”的南山。因此也形成了泉水鸡一条街,还举办过泉水鸡节。
太安鱼。出自重庆市潼南县太安镇。1994年开始风行。也是由司机传出来并风行。但这个菜比较讲究技巧,仿冒不容易,因此不像其他的菜那样大流行。我媳妇比较擅长这个菜。
火锅鱼。出自重庆市江北区两路镇。最开始也是针对司机朋友的。1996年开始风行。火锅鱼也是特别的生猛。鱼选用10斤左右的快要流油的肥鱼,片成巴掌大的片。将一个缸似的大铁锅像练铁似的烧得飞红。成菜后用大脚盆端上来,红艳艳热腾腾。一圈人就围着这大盆端着啤酒瓶捞鱼。吃完了再煮点青菜豆腐之类,特别地干脆利落。
水煮鱼。其实水煮鱼的前身就是火锅鱼。火锅鱼流传开了之后,很多城里的食肆就开始仿做,但这些食肆的厨房,没有办法弄一个大铁锅并像炼铁似的烧火,再说食客也不方便吃10斤的鱼。因此就弄成小锅、小火、小鱼。美其名曰水煮鱼。但我个人感觉,没有宽汤、猛火、肥鱼那样的火锅鱼痛快。
香辣蟹。这个菜应该是重庆的饭馆发明的。因为江湖菜馆不般不涉及到螃蟹这样高档的东西。但香辣蟹在重庆还是属于阳春白雪似的东西,在江湖上并不胜行。1996年开始风行。
泡椒牛蛙。1996年就开始风行。最开始是牛蛙,然后是泡椒墨鱼仔。并衍生出各种泡椒系列。这个菜也是从饭馆中流传出来的。
酸萝卜炖鸭子。用很酸很酸的泡酸萝卜,这个萝卜是特别泡制的,外省没有。一般要泡半年,越久越好。这个菜衍生出很多品种,如酸豇豆炖、泡山椒炖、炖羊肉、炖鸡等。1996年开始流行。
邮亭鲫鱼。出自重庆市大足县邮亭镇。1997年开始风行。调料非常多,吃法讲究。
乌江鱼。出自重庆市涪陵地区。乌江贯穿重庆涪陵、黔江地区,支流众多,胜产各种野生鲜鱼,乌江鱼的做法是讲究鱼的鲜,但城市里一般都是养殖鱼,所以城市里做乌江鱼一般用鲶(黏)鱼。1998年开始流行。
毛血旺。出自重庆市沙坪坝区磁器口镇,一个保留了重庆古老码头文化的小镇。将毛肚、血片(鳝鱼)、鸭血旺一起煮。也是从贫苦的码头力工那里流传开来。这几年比较火。
上面都是一些比较典型、也比较风行的创新重庆菜。另外还有什么来凤鱼、球溪鲶鱼、城口烧腊肉、黔江酸汤鱼(贵州也有)、南川竹笋肉、武隆的山菌烧山鸡、土匪鸡等很多。
一般一个创新菜出来之后,最先的几个店,先是通过司机朋友流传,然后是万头攒动,然后像一阵大风一样,流行全市。所有知道的,都按耐不住急迫的心情要去品尝一下。
重庆的这些菜都有一些共同的特点,就是一般是由江湖厨师创制,原料、制作都比较大众化,不像成都的什么樟茶鸭子要几蒸几熏的,老百姓吃不起也做不来。重庆菜的烹调方法一般是大油、猛料(有的菜是辣椒比菜多)、大火、大锅、大盆,讲究现杀现做。在吃法上,也是比较粗鲁的,像泉水鸡,鸡头、鸡脖、鸡肝什么的混成一大盆,有时候鸡毛都看的见,比较符合重庆人的无法无天的心理和粗鲁直爽的性格。
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成都菜的改良
而成都菜就谈不上有什么创新菜了,比较著名且风行全国的好象就是冯鱼头,但其实也是一种鱼头火锅的改良。因此成都菜很少有风行全国火暴异常的菜品出来,而重庆菜常常保持一种独领风骚的姿态。比如现在风行北京的水煮鱼,连我家楼下的东北小饭馆都隆重推出了他们的水煮鱼。简直让人觉得水煮鱼像强力流行感冒一样,杀伤力太大了。
但成都菜却一直在挖掘川菜这个古老的宝库,不断地总结改良。从选料、烹调、服务、经营,全方位的不断改良。这个改良,不是某个厨子个人意识的改良,而是一种全民意识的不断积累基础上的不断改良。
从汉代成都的相如涤器、文君当炉以来,成都的食客就讲究吃的意境、吃的体会、吃的完美。李白(江油人,江油离成都150公里,少时常游历成都)的月下独酌对影成三的感觉,喜欢当街豪饮的重庆人是不会有的。苏轼(眉山人,眉山在成都以南,离成都80公里)发明的东坡肉需要文火慢炖三个时辰,喜欢生吞活剥饮毛茹血的重庆人是不会有这个耐心的。
你要吃地道川式小炒,成都的大小馆子都做得差不了太多,都比较讲究一致,干净程度要比重庆高一个数量级。而要在重庆就花样百出了。炒回锅肉,重庆的馆子有的放豆腐干、有的放莴笋头、有的放白菜,反正厨子他高兴放什么就放什么。至于调料的选用,更是花样百出。而成都的大小馆子,一律是放青蒜苗。如果青蒜苗没有了,他会给你说回锅肉不能炒了。这会让重庆人诧异万分。
成都人精心总结每一个小菜的炒法,一个成都厨子总结一个回锅肉炒法,可以写上一万言,教你30天,然后一个师傅一个师傅地传下去。一个重庆厨子总结回锅肉炒法,就是三个词:肉、辣椒、豆瓣,其他无可无不可。你在成都随便的一个街边小店,吃一个干煸空心菜,都是那么香脆爽口,回味悠长。而离开成都,走遍全国,你都吃不到这样好的炒青菜。成都人说,炒青菜是很难的,在重庆没有一个人同意,因为他们没有像成都人钻研这样深。北京的炒青菜,就更不值得一提。
当我还在成都读书的时候,我每周都要走两站地去吃一家小饭馆的烧白。小饭馆的门脸不大,人也不多,一个三分羞涩的川西姑娘素面站在柜台里,然后轻轻地走来,轻轻地问要什么。我一般要一份烧白、一碗米饭、一碗豆花、一碟泡菜。然后姑娘轻轻地给地给你端上饭菜,再轻轻地走开。烧白做得非常好,肉和芽菜都选得很考究,蒸的火候就更不用说的。箴子米饭(成都一种蒸米饭的方法,将米饭放在一个木桶里蒸,有特别的清香)永远都是热腾腾软绵绵的。而我就一个人静静地享用,休闲的感觉很有些月下独酌的味道。而同样地在重庆吃,泼辣的紧张气氛就是像在吃牢饭。
我不是很爱吃锅巴肉片,将锅巴和肉片放在一起,有什么吃的。但我在成都安仁镇(就是大地主刘文彩的老家,离成都60公里),那里的小馆子做的锅巴肉片真是太完美了。那里的饭馆都很小,古老青石板路旁的川西木板房店面,收拾得很干净。店家将准备的原料放在一个大台板上,新鲜得好象它们一个小时前还在地里长着。你想吃什么,没有菜谱,就看着这个案子选。他们做锅巴肉片,是非常精心地选择玉兰片和香菇(主要靠这两个东西提味)做鲜汤,锅巴和肉片的火候都处理得恰到好处,将汤油一浇,轰隆隆的火光以后,剩下的就是满屋的香气了。我们在一个春雨淅淅的傍晚,经过60公里的骑行,享受着这美妙的锅巴肉片,真的是妙不可言,永生难忘。此后我骑车连去3次。可惜这样一道名菜,你到成都以外,吃起来就味同嚼腊了。因为没有人像成都人那样细致地研究锅巴的软硬、肉片的嫩滑、汤油的鲜美。甚至上菜的方法,都对锅巴肉片的质量有着关键的作用。
因此,成都人做菜,考究的程度和重庆人比起来,那真的是一个天上,一个地下。每一个菜,成都人都是要精心总结,选什么料、用什么锅、烧什么火,以及怎么装盘、怎么上菜、餐桌怎么布置等等,无不细心周到反复推敲。反观重庆人不管做什么菜,都是一个大盆子给你端上来,外带服务员泡在汤里的大指姆。虽然豪爽,但其中隐藏的粗枝大叶胡作非为就可想而知了。
成都菜擅长改良的基础实际上是总结。因此成都菜的优势就体现在一些家常小炒菜和小吃上。说起成都的小吃,那确实是成都人经过几十上百年的改良总结才有现在这个面貌。像青石桥的肥肠粉、提督街的夫妻肺片/钟水饺、春熙路的龙抄手,以及麻婆豆腐等等,都是经过好几代人的耐心总结改良出来的。而九眼桥的薛涛豆腐干做法,据说是唐代怨女词人传下来的,非常适合那些喜欢咬牙切齿的醋女孩。成都历朝历代流传下来的小吃,种类凡多,如果要吃一遍,估计要1个月时间。而重庆的小吃,则就逊色多了,就是有的少数东西,都是抗战的时候由外地人带来的,如凌汤圆、杭州小笼包之类,都没有原来好了并在逐渐消失。因为传统方法都被接手的重庆人丢掉了。重庆人可没有耐心来总结这些经验。据说创造出酸菜鱼的朱二哥,虽然很是风光红火了好几年,但现在还是守着他原来路边的三间旧瓦房,期待已经没有激情的顾客的光顾。
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