深入日本和服(和服的有关资料〈中日文〉)

深入日本和服(和服的有关资料〈中日文〉),第1张

和服」,是日本人的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生高雅而优美的图案,源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布

和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的做好布料的裁制分配之後,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料 孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合日本民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法

一, 和服的传统

和服是以中国唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装西元8世纪,中国唐代的服装传入日本,对日本的和服带来很大的影响而今日日本人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的时代和服1: 和服女装最早被称为"贯头衣″,男装被称为"横幅″所谓"贯头衣″就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用所谓"横幅″就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩

2 :绳纹时代和弥生时代日本出现了两种的服装样式一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上与上衣配套的还有领巾,于须比,袴领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装

3:日本的奈良时代正值中国的盛唐时代,日本派出大批的学者,僧侣到中国学习这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了日本故此时期的日本服装受中国影响深远,但服装色彩还是较简单

4:平安时代国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展女性的服装主要是"十二单衣″和"唐衣″,男性的服装主要是"束带″,"直衣″和"狩衣″ 贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢

5:鎌仓时代政府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵当时中国正值元朝,元朝大军连续数次侵犯日本,日本人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖

6:室町时代此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展

7:江戸时代江户时代是日本服装最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此後一直没有太大的变化今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色

8:明治,大正,昭和时代现代日本的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装而在和服方面,女性流行华丽的羽织大正以後,因为战争,使得和服演进中断,战後才又继续发展

二, 和服分类

1: 浴衣 浴衣也是和服的一种,洗完澡後或夏天较热季节时,所穿的简易和服,材质大多为绵织品明治时代 (十九世纪後半)之後,引进洋服,西服所以穿和服的人就相对变少了近年来,在夏天的庙会,烟火大会中等热闹场所,浴衣就成了年轻女性夏季流行的新宠儿!

2: 振袖振袖为未婚女性的礼装,依袖子的长短分为大振袖,中振袖,小振袖因为未婚女性专用衣装,婚後须将袖子剪短大振袖:花嫁新娘装……等中振袖:参加结婚喜宴,成人式,毕业式,谢师宴,茶会……等场合小振袖:正式,非正式等各种场合都可穿

3: 留袖留袖为已婚女性的正式礼装,多半穿著在结婚喜宴等正式场合颜色为黑色,裙襬及袖口织有图案,再搭配镶有金,银线的腰带留袖又分黑留袖和色留袖

4: 访问著访问著有称"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下襬多半是较花俏的图案,故并无婚之规定,穿著场合较广

5: 花嫁衣裳花嫁新娘装是女性一生中最美的时候日本人结婚形态可分为两种:传统的神前结婚,西洋教堂结婚;传统在神前结婚,花嫁装是不可缺的一般常见花嫁装有三种:白无垢,打挂,振袖头上配戴及衣裳种类,会因家族规定及个人风格有所不同

6: 普段著种类诸多,依衣料的材质,织法,花纹,颜色……等,其称呼不同所谓普段著为日常衣裳,从居家休闲,逛街,购物,茶会,同学会……等场合,均可穿著

7: 毕业服专科以上的毕业典礼或学位受与仪式中,所穿著的衣裳鞋子可分和服夹脚鞋和马靴两种

三, 和服款式

和服款式十分之多,婚,宴,丧,礼,春,夏,秋,冬皆不同按和服花纹和质地也有贵贱之分今天,和服不仅是人们婚,宴,丧,礼时喜爱的服装,和服及其饰物还成了布置的装饰品例如新娘的结婚礼服,以同样的图案设计不同颜色来强调它的变化,一般正式新娘礼服要穿三层,此三层完全相同图案的设计,惟以不同颜色,分别在不同场合穿著,如在夫家宴客穿著的颜色和在娘家宴客时的穿著,以不同的颜色为之也有以代表长寿的松,鹤等吉祥图案设计的结婚礼服少女在正式场合的穿著,强调及地的长袖(振袖),其意义类似我国早期的三寸金莲,意味著出身名门,不是劳动阶级;而一般结过婚妇女的衣袖则是短的,已表示已婚的身份春季:樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计,以粉色系较多夏季:以清凉色系为考量,图案常以浪花,水中嬉戏的鱼儿,甚至水边水草,花鸟为主题秋季:以秋天的菊花为主题,添上一些萧瑟的秋意,暗色系较多冬季:以冬天的北国雪景意境为考量

各国都有属於自己的代表服饰,好比中国唐代的胡汉相融,清代的旗袍,荷兰的木鞋等等…也都有他各自的起源与历史而大多影响服饰发展的是地形,气候,即独有的历史文化这些传统的文化同时带动出新的时尚潮流(资料搜集by一台湾中学生)

[NextPage]和服(わふく)とは、日本における民族服。狭义の着物(きもの)。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。

和服は着付けが大変で、高価であり、また现代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とはいえない。このため、七五三や成人式のような人生の节目节目で、また日本舞踊などの稽古事でのみ余喘を保っている…このように认识されていたが、昨今は事情が変わってきたようである。输入制品等により安価で手に入るようになったことから、花火大会での浴衣のように和服がファッションとして再注目されてきており、古着等の安価な和服を専门に扱う呉服店も出现している。 また、「呉服」と呼ばれ由縁は、中国三国时代の呉の国から日本に伝わった织り方によって作った织物とされる。

歴史

縄文时代弥生时代 この时代はワンピース形式である。縄文时代の贝冢から贯头衣を着た埴轮が出土している。魏志倭人伝には男子は横布を袈裟(けさ)のようにした上で头に布を巻いた、に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を纽で结んだ贯头衣を着ていた、とある。邪马台国女王卑弥呼についても「白い贯头衣を着ていた」と触れられている。庶民は麻、身分の高い人は绢を着ていた。

古坟时代

大陆の影响により、ツーピーススタイルになった。この时代の埴轮では上着としての贯头衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの贯头衣は着易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を缝うことで袖ができた。上着が诘襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの顷である。

奈良时代

圣徳太子が冠位十二阶により位阶で冠の色を分け、大宝律令の衣服令により朝廷で着る服が定义され、礼服、朝服、制服が定められた。文官の礼服はわきの下を缝った缝腋の袍を、武官は腋の下を缝わない阙腋の袍を着るようにとされた。武官は文官と违い、活动し易くするためである。

この时代の服饰は、小野妹子などに代表される遣隋使により中国の文化が输入されたこともあって隋风のものであった。そのため、この时代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと决まった。またこの时代に、下着としての小袖が唐より伝わっている。

平安时代

菅原道真により遣唐使が廃されると、国风文化が盛んになった。仪式行事が定着したことで、装いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣装が実用性から远ざかっていったことからも伺える。この顷の男子衣装には、公式の场で使われる束帯(そくたい)、少し軽くした衣冠、私的な场で使われる直衣(のうし)、平民が着ていた水干(すいかん)、狩衣(かりぎぬ)などがあった。やがて狩衣は贵族の生活服になり、武士も好んで着た。武家の台头により公家は政治の世界から离れ、服饰も公家のものから武士のものへと変わった(この时代の女子衣服は十二単を参照)。

鎌仓室町时代

政権を武家が担うことにより、彼らが着ていた水干から直垂(ひたたれ)ができ、进んで室町时代に入ると直垂は武家の第一正装となった。新しく大纹(だいもん)、素袄(すおう)が出现したのもこの时期である。江戸时代になると一层简略化され、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)とを组み合わせた裃(かみしも)が用いられた。

女子服饰も简易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがて无くなった(女子服饰のワンピース化)。この後は小袖の上に腰巻き、汤巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の长い小袖を引っ挂けて着る打挂ができ、下着として着ていた小袖が表面へと出てくるようになった。

江戸时代

町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の锦絵や浮世絵で役者の服饰が绍介されると、町人の装いは更に绚烂豪华なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹约令にて度々规制しようとしたが、彼らの服饰への情热は収まらず、茶の汤の影响もあって、见た目は地味だが実は金のかかっているものを好むようになった。

女子服饰は长い袂(たもと)の流行から振袖ができた。帯结びや组みひもが発达し、帯を後ろで结ぶようになった。

锁国により、外国から输入されていた绢糸が国产化された。

明治大正时代

身分により厳しく定められていた衣类の制限が解かれた。染色技术の発达により、いままでにないモダンな柄が好まれるようになった。西洋からの服饰の输入がなされ、间もなく日本国内でも洋服がつくられるようになった。これにより却って、今まで着ていた服が「和服」として认识されるようになった。洋服を着用しだした初期の顷は、上流阶级でも洋服は贷衣装屋でレンタルする时代であった。明治时代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使われた。男性は军队では军服を着せられ、また陆军の军服を规范につくられた诘め襟の学生服が男子学生の制服として采用された。

女性は华族阶级や教员の一部を除きもっぱら和服であったが、大正时代後期から、女学生の制服にそれまでの行灯袴に代えてセーラー服が采用される例が増える。関西で「あっぱっぱ」と呼ばれた简単に缝えるワンピース型の洋服が考案され、女性の间に瞬く间に広まった。

昭和

戦时中男性には国民服、女性にはもんぺを着用することが强いられ、和服の着用はほとんど姿を消した。戦後もんぺを脱いだ女性たちは手制の洋服を着るようになり、和服は日常着として使われることが少なくなった。1960年代までは自宅での日常着として和服を着る男性が多くいたが(1970年代までの漫画での描写からも伺える)、次第に姿を消していった。现在では殆ど见られなくなっている。

种类

筒袖振袖留袖色留袖袴(はかま)

访问着付け下げ小纹色无地紬(つむぎ)

ウール着物

浴衣(ゆかた)

羽织(はおり)

束帯(そくたい)

十二単(じゅうにひとえ)

甚平 甚平(じんべえ) 作务衣(さむえ)

丹前

付属品

ショールコート长じゅばん半衿帯扬げ帯缔め根付髪饰り栉羽织ひも扇子ハンドバッグ懐纸雪下駄下駄 呉服现在では、『呉服』を「和服」の同义语として扱うことが多いが、元々は绢制品を呉服、绵制品は太物(ふともの)と称し、扱う店も别であった。

 对历史有些了解的人都知道人本大部分文化其实跟中国时很相似的,因为日本时很善于学习的国家,擅长向各个国家学习他们的好的文化,而历史上日本就曾今在中国繁荣之时向中国学习很多传统文化,但日本的文化跟中国还是有区别的,大家对日本的结婚风俗好奇吗?

  日本结婚风俗

日本结婚的风俗主要体现在以下方面。

1、在日本的传统婚宴上,宴请宾客的食品跟都代表一个美好的祝愿,代表幸福、富裕,寓意长寿、子孙满堂等。比如,鱼头和鱼尾都被向上卷起,整条鱼围成一个圆圈,象征夫妻永不分离。龙虾在婚宴上也很常见,因为龙虾的深红色代表好运气。至于餐后甜点,新娘可能会选择用甜黏米做成的黏米圆来招待客人。

2、婚礼最主要的是“三三九度”的交杯换盏仪式,用三组杯共举行三次,第一组杯先是新郎喝,然后是新娘,接下来是新郎;第二组杯是新娘喝,然后是新郎,接下来是新娘;第三组杯是一起喝,这样“三三得九”。求得美好祝福。

日本婚礼模式

日本婚礼模式多种多样,在日本传统的婚礼模式中,神前婚礼最受欢迎,教堂婚礼次之,其他婚礼(包括人前及佛前婚礼)占少数。尽管日本已经现代化,但如今的高级宾馆或是高级餐厅依然设有简易神殿,因此广义上来说,日本传统婚礼仍以神前婚礼为主。传统的日本婚礼一般是在当地的氏神社举行,并且一定要事先或事后向氏神、祖先之灵报告。婚礼当天新郎新娘分别离开自己家时,要向家里的祖先之灵行礼,这在日本传统婚礼中是很重要的一个步骤。日式婚礼是很讲究仪式感的。

  日本结婚礼服方面的讲究

日本结婚礼服在男女方面各有讲究。

1、新娘穿三件纯白礼服

日本结婚需要穿传统的和服,和服以白色为主,代表着爱情的纯洁对爱情的忠贞,新娘主要穿由三件纯白衣服组成的白无垢,且要佩戴白色的角隐,代表着嫁到男方家后需要收敛自之前的脾气秉性,和男方和睦相处。

2、新郎穿裤裙和色内衬

新郎需要准备-个色的打底衫和裤裙,在准备好的色打底衫外穿-件色的大褂,还要拿一个白色的扇子,但是宾客需要注意,不可以和新人一样穿着白色的衣服。

日本新郎新娘的礼服还是以白色为主。

  和服(吴服)是日本民族的传统服装,它是在依照中国唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

  和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

  江户时代以前,和服的“浴”字是指“热水”,那时候人们把和服称作“汤帷子(Yukatabira)”。帷子指单衣,即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的,和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤,都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

  后来,人们逐渐改变了入浴的形式,洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中。于是,这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大,一般在10万日币左右,而一般的和服则至少要100万。

  最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。

  所谓"贯头衣",就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但相当实用。

  所谓的"横幅",就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

  日本的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。

  公元8世纪,中国唐代服装传入日本,对日本的和服产生了很大影响。

  当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上,和服却有其独到之处:和服属于平面裁剪,几乎全部由直线构成,即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线,只是在领窝处开有一个20厘米的口子,上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开,人们可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一个完整的长方形。

  由于和服的裁剪制作具有上述特点,所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。

  不仅如此,和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的"透气孔"有8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。

  各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。

  1"留袖",即袖子相对较短。

  2"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。

  3"色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。

  4"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。

  所谓"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。

  5另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。"色无地"没有花纹图案,但有颜色。

  通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么

  衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

  和服的历史

  传说中日本神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。据后人考证,传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期,那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代,日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期(日本新石器时代,相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代,相当于前300-300年),日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫,造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系于上衣,由于系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

  领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。在别离的场合,人们挥动着领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容,所以用于须比蒙面。

  据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

  染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

  1奈良时代:日本上古时代的粗布服装,窄袖斜襟,与古代中国穿着十分相似。但是,真正有文字记载,将中国服饰引进日本,并使之制度化的,应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽,按官职等级区分;制服是无官职的公务人员的服装,按行业分类。总体而言,奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代:到了平安时代(九世纪以后),由于国风的盛行,日本和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色,其衣服色彩开始多样化,衣袖也向宽大方向发展。举个例子,熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观,既喜欢抽象化的美,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

  2镰仓时代:由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。镰仓时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。当时,元朝统一中国,并连续十次侵犯日本:日本人为了便于战争,服装又回复朴素,宽袖又变回窄袖。

  3室町时代:室町时代,在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹,估计家纹数目超过二万种),便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。而女装则更朝简单化发展。

  4桃山时代:织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶),人们开始讲究不同场所穿着不同服式,于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖:虽然美丽,但比起唐衣之类,还是简陋。这一时期,带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型,绮丽豪华的"能"装束出现。此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话。

  5江户时代:江户时代是日本服装史上最繁盛时期,其时,男装、女装虽有变化,(如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织<以黑五纹为正装,茶、黄次之>,带结开始流行。)但是,基本格局已定,到了明治时代,现在意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

  和服的美术

  日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的,特别是在中国唐代的时候,佛教艺术传人中国及日本,无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画,两个国家都有相似之处。

  真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年),相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本,如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》,被日本画家作为一种模式来效仿,以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本,也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代,当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材,如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上,这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服,造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画,这是江户初期 (16世纪初)的一大特色,其绘画中心在京都,当时正值广仁文明之乱之后,京都的经济正在复兴,作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行,正因为如此,一系列的屏风图大量出现,如狞野永德的《洛中格外图》,此图有三种版本,盯田本、历博乙本、上杉本,此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风,这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图,但人物更为众多,场面更为宏大,其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地,后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台,供六条柳町游女们来表演,当时有大量的文字记载了这一风俗,当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

  但是,歌舞伎的盛况为当政者所反感,宽永十六年政府下令禁止歌舞伎,所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

  到江户中期,与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘,浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘,这种形式在宽文时代特别流行,因此称为宽文美人图, 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

  17世纪中叶,在江户的出版物中出现了版画插图,绘制这些插图的称为板下绘师,大多都是无名的绘师,其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年),师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者,其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人,他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服,美人回首,巧笑倩今,极为动人。

  明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作,其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年),其版画有如锦之美,故称锦绘,其所绘美人尤以柳腰为美,风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等,但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年),其画大多是半 身绘或大首绘,如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格,画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

  日本到现代还有美人画这一专门画派,所画大多都是穿和服的日本妇女。

  从明治三十年开始,日本的画家开始创造了新的美人画法, 大约可以分成三个流派,一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派,以关东镝木清方为代表;二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画,以圆山四条为代,其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太,丰姿绰约,脸庞丰润,所描绘的和服制作方法也十分清楚,是绞缬还是友禅,都能分清;三是东西合壁的美入画,以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

  上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰,还反映了和服的穿着方法,以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外,这些作品事实上是艺术家眼中的和服,流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

  和服的种类

  和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚**多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

  1留袖和服:女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。

  2振袖和服:又称长袖礼服,是**们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

  3访问和服:是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

  4小纹和服:衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

  5丧服:连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。

  6婚服:结婚时穿的礼服。

  7浴衣:沐浴之前所穿。

  8男式和服:男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

  9素色和服:这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

  10"付下"和服:袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

  11十二单:乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等,共十二层

  和 服 的 穿 法

  和服的穿法

  练习和服的基本穿法,熟练后,会穿得很漂亮。如果让别人穿,穿时容易,解时难。 穿出和服的韵味要掌握以下要点:

  首先第一步是穿上足袋(袜子),然后按顺序整齐穿上,带子不能系得太紧。

  1. 披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心,然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

  2. 用手提起领子并调整下摆的长度,以不接触到地面的长度为止。

  3. 打开和服把前领放到腰骨的位置,决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

  4. 决定幅宽后,慢慢把正面打开,接着把底面合身定宽,然后把右手所拿着的领子下部提高10公分,使下摆线程倾斜状。

  5. 重复正面,把左手所拿的领子下部分提高5公分,注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

  6. 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系,在背中交差后线回到前面打结。

  7. 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,弄平背后多余的部分。

  8. 同样把胸前多余的部分平整好,把皱折拉到腋下,两手抓住两袖边,轻轻拉袖口。

  9. 检查两领子是否整齐交差好,如有错位,把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

  10. 在胸下系上第二根细绳,多余的部分一定要拉整齐,正面重复的部分程水平状。

  11. 端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子,因为小带子有伸缩性,注意不要系得太紧。

  12. 检查胸前和后背是否有折和松懈,有的话,往腋下这边拉平整。

  整体完成后用大镜子检查是否有差错,然后摘下领上的夹子。

  和服带子的系法

  下面介绍一种基本的系带方法,操作简单易学,使用场合较广。如果是你一个人系带的话,可以在胸前打结,然后右手拿着结子,左手拿住后背的下侧,从右方向把结转到背后。

  1. 把腰带宽上下对折,贴在腰上,取好打结眼的长度,结眼长以20公分为宜。

  2. 把打结眼的部份挂在肩上,剩下的部份严整地围腰两圈。

  3. 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

  4. 两脚稍分使身体稳定,然后用力勒紧带子。

  5. 拿起打结眼的部分叠成三折。

  6. 用一条绳子绕两肩一圈系好,用夹子把结眼部份固定在绳子上。

  7. 把结翅部份的皱折拉平整。

  8. 结翅的长度与两肩同宽,正面朝上卷好。

  9. 拿起结翅,在带子衬垫上放入带枕后卷好。

  10. 把结翅叠成漂亮的褶,贴在后背上。

  11. 把结翅打开整理漂亮。

  完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

  和 服 的 禁 忌

  和服的着装禁忌

  据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:"天子回来啊!"连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有) 日本也有用衣服"招魂"的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。洗完晾干后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。因此,人们在日常浆洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。

  在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱"我也千年,柱也千年"、"衣服单薄,身板结实"。即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。

  《无何集》载:"毋反悬冠,为似死人服",河南沁阳一带有"反穿罗裙,另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。日本习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味着死者的一切装束都与生者相反。所以,平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面,或者以后为前,以里为面。

  同样,由于"万物有灵"思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友,意味着把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示"御缘"(与您有缘)之意,目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱",都是这种习俗的表现。

  和服的色彩禁忌

  《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

  《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。

  唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。

  可以这样说,日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

  推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布"冠位十二阶",按阶位用冠。

  从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。

  日本历史上曾定桔**、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。

  在日本高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天,在日本的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。

日本是被海洋环抱的国度,长期与自然抗争让他们具备坚毅、顽强的性格,这也一度影响着日本人的婚俗观念。日本皇室是亚洲古老的皇室之一,最高领袖谓之曰“天皇”但自从二战以后,天皇只作为国家的象征,日本彻底变成了君主立宪制国家。但皇室婚俗却并未改变,依旧延续着古老的平安时代风格,“纳采”“告期”“供膳”……,复杂程序的背后也透露了日本人对于传统的敬畏。

首先,日本婚礼往往以严肃而传统著称,即便是从事科技等前沿领域工作的人士,在婚礼仪式上也多半恪守祖辈传统,要穿和服、要拜神明、拜高堂,最后则是颇为温馨的酒宴。其实相比于民间,日本皇室婚礼无论从规模还是程序都复杂许多,这还包括一些只有皇室专用的礼仪,比如菊花徽章、十二单和服,但总体规则却是一千年前就确定下来的,又叫做“平安仪式”。

其次,平安时代的婚礼仪式颇为汉化,一些流程几乎与汉族婚礼无异,比如“纳采”“告期”;纳采与中国的纳采相同,是男方征求女方姓名、生日的过程;而告期则与中国的“请期”相同,就是俗称的“送日子”,男方家族将指定的结婚日期通过文书递交给女方,女方同意后方可如约完婚。

再次,但是日本皇室告期则较为复杂,需要由宫内省官员代为行使职责,文书也极为华贵,封笔为金箔,装文书的木箱外要刻有象征皇室的菊花图案。

然后,如果是日本皇室嫁女,仪式则要略微简单一些,比如2005年清子内亲内亲王大婚,男方的哥哥就用两条新鲜鲷鱼、三瓶清酒、两匹绢布作为彩礼,入宫请求缔结婚约。

最后,前期仪式结束后,就是正式婚礼,但正式婚礼一般要持续几天,第一天是举办皇室大典,也就是日本皇室婚礼颇为重要的一项“结婚奉告之仪”。新娘要穿上传统的束带十二单和服,向先祖和神明报告婚事,祈求祖先的祝福,同时也做一下告别,午后则要在皇宫举行“朝见礼”,一般是由新娘(公主)/新郎(王子)拜见天皇和皇后,得到允诺后才算正式结婚。

日本的风俗习惯与重要节目

(一)风俗习惯

日本以“礼仪之邦”著称,讲究礼节是日本人民的习俗。平时人们见面总要互施鞠躬礼,并说“您好”,“再见”,“请多关照”,等等。

日本人初次见面对互换名片极为重视。初次相会不带名片,不仅失礼而且对方会认为你不好交往。互赠名片时,要先行鞠躬礼,并用双手递接名片。接到对方名片后,要认真看阅,看清对方身份、职务、公司,用点头动作表示已清楚对方的身份。日本人认为名片是一个人的代表,对待名片就像对待他们本人一样。如果接过名片后,不加看阅就随手放入口袋,便被视为失礼。如果你是去参加一个商业谈判会,你就必须向房间里的每一个人递送名片,并接受他们的名片,不能遗漏任何一个人,尽管这需要花费不少时间,但这是表示相互间友好和尊敬的一种方式。

到日本人家去作客,要预先和主人约定时间,进门前先按电铃通报姓名。如果这家住宅未安装门铃,绝不要敲门,而是打开门上的拉门,问一声:“借光,里面有人吗?”进门后要主动脱衣脱帽,解去围巾(但即使天气炎热,也不能光穿背心或赤脚,否则是失礼的行为),穿上备用的拖鞋,并把带来的礼品送给主人。当你在屋内就坐时,背对着门坐是有礼貌的表现,只有在主人的劝说下,才可以移向尊贵位置(尊贵的位置是指摆着各种艺术品和装饰品的壁龛前的座位,这是专为贵宾准备的)。日本人不习惯让客人参观自己的住房,所以不要提出四处看看的请求。日本特别忌讳男子闯入厨房。上厕所也要征得主人的同意。进餐时,如果不清楚某种饭菜的吃法,要向主人请教,夹菜时要把自己的筷子掉过头来使用。告别时,要客人先提出,并向主人表示感谢。回到自己的住所要打电话告诉对方,表示已安全返回,并再次感谢。过一段时间后再遇到主人时,仍不要忘记表达感激之情。

日本人设宴敬酒时,往往要在桌子中间放一只装满清水的碗,并在每人面前放一块干净的白纱布。斟酒前,主人先将自己的酒杯在清水中涮一下,杯口朝下在纱布上按一按,使水珠被纱布吸干,再斟满酒双手递给客人。客人饮完后,也同样做,以示主宾之间的友谊和亲密。这是传统的敬酒方式。

日本人无论是访亲问友或是出席宴会都要带去礼品,一个家庭每月要花费75%的收入用于送礼。到日本人家去作客必须带上礼品。日本人认为送一件礼物,要比说一声“谢谢”的意义大得多,因为它把感激之情用实际行动表达出来了。给日本人送礼要掌握好“价值分寸”,礼品既不能过重,也不能过轻。若过重,他会认为你有求于他,从而推断你的商品或服务不好;若过轻,则会认为你轻视他。去日本人家作一般性拜访,带上些包装食品是比较合适的,但不要赠花,因为有些花是人们求爱时或办丧事时使用的。日本人对礼品讲究装潢,礼品要包上好几层,再系上一条漂亮的缎带或纸绳。日本人认为,绳结之处有人的灵魂,标志着送礼人的诚意。接受礼品的人一般都要回赠礼品。日本人不当着客人的面打开礼品,这主要是为了避免因礼品的不适而使客人感到窘迫。自己用不上的礼品可以转赠给别人,日本人对此并不介意。日本人送礼一般不用偶数,这是因为偶数中的“四”在日语中与死同音,为了避开晦气,诸多场合都不用“四”,久而久之,干脆不送二、四、六等偶数了。他们爱送单数,尤其是三、五、七这三个单数。但“九”也要避免,因为“九”与苦在日语中发音相同。

日本有许多传统的送礼时节,而不同的送礼时节,礼品价值和种类也不同。岁暮是最大的送礼时节,中元、岁暮礼品以食品为主,其它节日,非食品比例相当高。遇到送礼时节,往往是某些商品促销的好时机。各送礼时节礼品价值和礼品种类举例如下:

(l)中元节(7月15日)。礼品价值3000~10000日元,平均5120日元,礼品种类有糖果、酒、奶制品、食用油、咖啡、茶叶、衬衫、围巾、礼券等。

(2)岁暮。礼品价值5000~10000日元,平均5520日元。种类有食品、酒、茶叶、咖啡、食用油、衬衫、羊毛毯等。

(3)结婚。礼品价值2~10万日元(受邀参加婚礼)或价值3000~10000日元(不参加婚礼)。礼品种类有电壶、烤面包机、微波炉、拖鞋、睡衣、手提袋等。

(4)成年(20岁)。

礼品价值l~2万日元。种类有皮带、袖扣。领带夹、化妆品、衣服及配件、皮包、鞋子等。

(5)情人节。礼品价值400~1000日元。种类有糖果和饼干,女人送男人巧克力。

(6)母亲节。礼品价值3000~5000日元。种类有化妆品、花、衣服等。

(7)父亲节。礼品价值5000~10000日元。种类有衣服、配件如领带、领夹、袜子、打火机等。

(8)圣诞节。礼品价值5000~20000日元。种类有玩具、衣服配件、游乐器、贵金属、体育用品、激光唱片等。

(二)重要节日

日本的国定节假日共有14个,另有5个重要节日,简介如下:

元旦:1月1日。按照日本一般风俗,除夕前要大扫除,并在门口挂草绳,插上桔子(称“注连绳”),门前摆松、竹、梅(称“门松”,现已改用画片代替),取意吉利。除夕晚上阖家团聚吃过年面,半夜听“除夕钟声”守岁。元旦早上吃年糕汤(称“杂煮”)。

成人节:1月15日。凡年满20岁的男女青年在这一天要身穿节日盛装参加各级政府为他们举办的成人仪式和庆祝活动。

建国纪念日:2月11日。据日本神话,神武天皇于公元前660年2月11日统一日本,建立日本国。

女孩节

日本称“雏祭”,亦称“桃花节”。每年3月3日,家长为女孩过节,届时为女孩穿上鲜艳的和服,在家里摆上人偶,祝其摆脱恶运、灾难,幸福成长,并带女孩走亲戚,外出游玩。关西带还有“流雏”习俗,将“小人偶”放入河中,让其随流而下,冲走恶运。

春分:3月21日。是天皇祭祀祖宗、老百姓祭祀祖先的日子。

植树节:4月29日。

宪法纪念日:5月3日。纪念1947年5月3日日本国宪法的实施。

国民节:5月4日。

男孩节(又称“儿童节”和“端午节”):5月5日。这天有儿子的家庭房前均悬挂布制大鲤鱼(称“鲤帜”)。日本以阳历5月5日作为端午节。端午节与男孩节同日,所以这天家家户户门上还摆菖蒲叶,屋内挂钟馗驱鬼图,吃糕团(称“柏饼”)或粽子。

盂兰盆节

7世纪由中国传入日本,675年齐明天皇供奉父母,始成为宫廷节日活动,后广为流传民间,类似中国阴历7月15日的鬼节。日本原为每年阴历7月15日举行活动,后改为阳历7月15日,祈悼亲友亡灵、供奉祖灵、上坟扫墓,有时举办“盆舞”等悼念活动。这是日本较为普及的主要民俗节日之一,目前又成为城里人返回家乡会见亲友的节日。

中元节

亦在7月15日,古时是祀农业地神的节日,现与盂兰盆节合在一起,成为供奉祭祖之日。每至此时,即向亲友、长者、施惠之人赠送礼品,目前甚至发展为单位与单位或个人之间也相赠礼品。这种礼品被称为“中元”,成为一种新式礼俗。

敬老节:9月15日。各市、町、村纷纷集会庆祝,并向老人赠送纪念品。

秋分:9月23日。是天皇秋季祭祖的日子。

体育节:10月10日。纪念1964年第十八届国际奥林匹克运动会在日本东京开幕。

文化节:11月3日。对文化事业有卓越贡献者在这一天被授予“文化勋章”。

七五三

是每年11月15日日本社会及各家庭为7、5、3岁儿童祝岁的习俗节日。始于平安时代,当时贵族家庭为5岁男孩举行祝贺仪式。到了镰仓、室町时代,发展为公卿大臣为二、三岁男孩举行穿和服的仪式。江户中期以后,形成目前的习俗。每至此日,家长为男女儿童进行祝福,祝神灵保佑其健康成长,并为其穿上漂亮的和服,带其到神社参拜,为他们登记注册,领取氏子牌,以示可以开始参加一些社会活动。

勤劳感谢节:11月23日。

天皇诞生日:12月23日。明仁天皇1933年12月23日出生,1989年1月7日即位,年号“平成”。

如果去日本作商务旅行,一年中应避开的时间是12月中至次年1月中(岁暮欢度新年时节)、4月29日至5月5日(黄金周假日,日本人一般外出旅游,许多商店都停止营业)、7~8月(这期间商人们要去度假)。

圣诞节

这并非日本传统的民俗节日,但第二次世界大战后,在日本日益流行,特别是在城市里过圣诞节者日增,成为现代日本一种习俗。

  baidu百科里没么?

  和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。男式和服款式 少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。 女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚**多穿"振袖"和服。此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

  1留袖和服

  女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。第一张 为黑留袖

  2振袖和服

  又称长袖礼服,是**们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

  3访问和服  是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。

  4小纹和服  衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

  5丧服

  连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。

  6婚服  结婚时穿的礼服。

  7浴衣  沐浴之前所穿。夏季和服。

  8男式和服

  纹付羽织袴

  男子和服以染有花纹的打褂和袴为正式礼装,即纹付羽织袴。除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。

  9素色和服  这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。

  10"付下"和服  袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

  11十二单  乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表着等,共十二层

  价格的话可以去淘宝里看看 应该有的卖的那里

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