在中国古代商周时期，新人结婚礼服一般为什么颜色？

商代的服装形式,主要采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下,不分尊卑,全部都制成上下两截西周以前,也采上衣下裳制,那时的服装,不分男女,一律做成上下两截:一截穿在上身,称衣,襦是短上衣,短衣有两种,一种齐腰,一种至膝盖,襦为一般人平时所穿;一截穿在下身,称裳衣後的裤褶,襦裙等都是这种服装的遗制民间女子所穿服装,大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝,这种围裙被称为襜周代的服饰大致沿袭商制而略有变化,总的来看,比商代宽松,长度大多过膝,衣袖有大小二式,衣领样式通常裁作Y型,腰间用丝带系束

首服

商周时期男子首服,以扎巾为主,一般多将头巾卷成长条,绕额一周,形如头箍,冬季则戴厚实的布帽或皮帽;女子头上多插以玉笄,寒冷季节也用巾,帽

鞋履

这个时期的鞋履,大多以葛,麻为布面,皮,麻为底,也有用木底的 东周—春秋战国时期服饰

衣服

春秋战国出现一种服装,把上衣下裳合并成一件称做深衣深衣是上下连属的服装,制作时上下方裁,然後在腰间缝合当时因为深衣形制简便,穿著适体而甚受欢迎制作深衣的质料,最多用麻布由於春秋战国时期小国林立乃采取服饰的地区性特色分述

中原地区,地处黄河中游,西周的三晋所在,服饰虽有繁简,均以宽带束腰的衣著款样为主,这种衣式,通常为上衣下裳连属,衣长齐膝,曲领右衽,称为深衣女子则是衣长及足,下襬一般都比男性衣是见长韩国的文献则有提及,当时人的穿著,应是有内衣内裤在外套上深衣其中赵武灵王为服装史上最早的一位改革人物,废弃上衣下裳制,果断地进行胡服骑射这次服装的大改革,是由於战争方式的发展变化所决定的春秋到战国,战争形式从车战改变成以短兵相接的近战为主,因战国之後,在北方的战场从平原扩展到山区,诸侯纷纷组织骑兵和步兵这时地处西北的赵国,为适应军事发展的要求,决定了以弓箭为主要武器,特令全军学习骑射,而传统的服装很不适宜,因而采用的胡服形制1由於赵武灵王采用了这种轻便的服装形式和有想的作战方式,军事力量逐渐强大,并成为七雄之一

1)胡服,实指西北地区少数民族的服装,一般穿短衣,长裤和革靴,衣身紧窄,衣长不过膝,下著长裤,靴子则是为了便於在泥泞水草之地旅行,是一种北方特有的服饰

齐鲁地处黄河中下游,地带山海,人民多文彩布帛,其俗宽缓阔达,反映在服饰上,女性长裙收腰曳地,窄长袖,有宽舒之感衣裳体片总做上衣下裳连属 西北秦地服饰,厚实而便用因地理环境而及习战斗,衣服通有三重,依次为汗衣,袍襺,长襦,右衽交领,以应气候寒冽之变,其长襦也仅短至膝上,束腰带,利於行动便捷

吴越地处东南方,位於长江中下游,文献有:吴发短,以椎髻为俗,剪发纹身,越人跣行等说,表明当地人适应独自的水土气候条件,长期保持著因地制宜的服饰风格身上还穿带华饰的半袖,胸前开口,衣长至膝的紧身衫,束有腰带 楚国位於江汉地区,势力跨过长江中下游南方部份地区,楚素有轻丽之誉,男女衣著多趋於瘦长,衣著材料必出於印,绣,绘等不同的加工,边缘则使用较厚重的织锦

巴蜀滇住处西南地区,从地缘政治而言,是指分布在四川,云南包括邻近湖北,湖南,贵州某些地区在内的诸多西南夷女子皆服宽大对襟外衣,衣长及膝下,宽袖仅长至肘,穿时不系不扣,露内衣,不著裤,仅腹部系一宽片裙,长发总掠脑後;男子则穿短袖衣,男女大体皆跣足

质料

殷人的衣服,表现在甲骨文中的,有衣,裘,巾,做衣服的材料,有帛和丝这可以证明殷人以在穿绸料的衣服和皮袍,这自然是高贵的服装至於一般民众穿什麼质料的衣服,虽然没有明文可据,但必然是葛布或褐,也就是毛布,则是可以推之的

商周贵族服饰

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）

商代的冠饰

头戴高巾帽、穿右衽交领窄袖衣、腰束绅带、佩带蔽膝（前身腰间系有一条象征权利的下垂物，物的下端呈斧口形，寓有斧能断割之意，后世将其加阔变为蔽膝）的贵族男子。（西周玉人，传世实物，原件现在美国哈佛大学弗格美术馆）

我给你复制了一些、参考

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物

簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751 年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903 年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。

在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。

头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女 “野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。

现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。

满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。

人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙” 一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。

在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头 ’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、 “前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。

关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。

在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。

勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。

流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。

在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。

清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。

在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。

流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。

满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称 “叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。

现在这个社会发展的如日中天，对于一些物质生活需求，人们也有了全新的改变，对于穿衣打扮也有了很高的要求，尤其是在穿衣服方面，想穿什么样的就穿什么样的，而且有钱的人都会穿那种高级定制的，但是现在有些人穿的也比较潮流，我们都看不懂。不知道你们有没有了解过，在古代的新娘新郎结婚的时候，新娘一般都会穿开裆裤，这一点在古装剧中暂时还没有看到过，不过在一些史学记载上有过，你们都知道古代女孩在结婚的时候为什么都要穿开裆裤吗？看完原因以后，也是让每个人都感到羞涩不已，一切都是因为古代的思想封建太严重了，毕竟古代是一个男尊女卑的时代，对于女人的地位看得非常低下，古代新娘结婚穿开裆裤并不是为了好看，而是有这样的一个用处，那么接下来赶紧跟随小编的步伐一起来看看吧。

毕竟在古代的时候所有的人们思想都非常的封建，因为受到祖祖辈辈流传下来的一些事情，也让他们变得越来越封建了。在古代的时候不仅让女孩结婚穿开裆裤，而且在女孩在长大以后还让他们裹小脚，做童养媳这样的一点，让很多女生非常的悲伤。毕竟在古代那个时候又缺乏一些教育，尤其是对于老百姓家中的孩子来说，那些孩子都没有上过学，也很贫穷，所以在在结完婚的闹洞房的时候一些新婚夫妇也不知道该如何做，他们只能那样干坐着非常尴尬。

所以为了防止这样尴尬的事情发生，也都会让女孩子在结婚当天直接穿上开裆裤，其实在一开始的人们他她们都穿裙子，到后来为了方便就把裙子变成了裤子，其实穿裙子是挺方便的，现在的女孩也都很喜欢穿裙子，很飘逸，不过刮风的时候并不适合穿裙子，现在裙子的种类就有很多，你们最喜欢穿什么样的裙子呢？在今年特别流行一种JK 制服裙。

在古代的时候，只有那种长裙子直接到脚踝处，因为那个时候女人也把自己打扮的非常严实，在古代的时候裤子也并不是你想穿就能穿的，其实因为在古代的时候，一些富贵人家他们根本不用下地干活，所以他们也不会穿这种裤子，这种裤子就是为了让那些下地干活的人穿的，这种裤子也被称为穷裤。

通过一条裤子也看出了当时的社会地位，毕竟在那个时候有钱的富贵人家他们也都穿着开裆裤，当时穿开裆裤也象征着自己的家族和自己身份的一个地位，其实那个时候穿开裆裤都是为了自己能够及时的行乐。在一些博物馆中也都有看到过这样的东西，不过现在的人们可不会穿开裆裤了，开裆裤也只是在七八十年代刚出生的小孩所穿的，只是为了不让他们尿在裤子里。现在刚出生的小孩也不会穿这种裤子都有了，他们都穿纸尿裤，毕竟古代对于教育方面也并不是特别的及时。

其实在一个朝代中，一个皇帝还让皇宫中所有的宫女穿开裆裤，也只是为了能够及时的行乐并且宠幸宫女，不过在皇宫中有一些宫女也怀孕了，皇帝也感到非常急躁，于是下了一个指令，禁止皇宫中所有的宫女穿开裆裤，从那个时候开始，宫女们也不再穿开裆裤了，其实当她们换上开裆裤的时候也是非常的尴尬的，不过毕竟是皇帝让穿的，她们也只能忍受着，如果惹怒了皇帝的话，那么她们的后果也是不堪设想。当时只允许皇后一个人穿，只是为了能够让皇后早日的诞下皇子。

当时古代的人穿开裆裤，也体现出了对于古代女性的一种压榨，体现的淋漓尽致，其实要怪就怪太重男轻女了，如果你们让自己的女儿进行学习的话，那么就不会造成这样尴尬的一面了。古代人都觉得女人没有才能更是一种好的体现，所以就把女儿都关在家里，不让她们出门，同时也能守住自己的贞洁，这样的一点也让她们远离了所有的一切，什么都不会。现在农村的一些婴儿他们也会穿开裆裤，这也是一个文物，像这样的裤子也只有一些老人会做，也成了一个手艺。现在也是一个开放的时代，家长老师也都会教育好自己的孩子，让他们懂得如何保护好自己，所以不管古代还是现代教育，这方面的问题是必不可缺的，也是非常重要的。

谈到具体的结婚礼服，现代婚礼都会备上几套，比如敬酒的时候一套，比如典礼的时候一套，比如迎宾的时候又一套，这在传统的婚礼上并不会那么多，新娘也没有那么多的任务。但是要搞唐朝复古婚礼，唐朝婚礼服饰主要在典礼的时候以完全复古的风格选择更豪华的唐装作为礼服。而在其它的环节上，可以选择中式其它风格的喜服，比如敬酒的时候穿旗袍也是有的。而唐式习俗中的喜服，男冠，女戴，都非常的讲究。 

首先，古代人的着装更加保守传统，但是在唐朝婚礼服饰中，却明显的不同，因为在唐朝以胖为美的时代，女人的服装中露出脖颈是个主要的特色，而在汉服的基础上，新郎的礼服还是有明显的汉服的痕迹，而新娘的礼服，也是以汉服的宽大为基础，但是有了在肩，袖方面的变化，尤其是加几层套起来的正式礼服，会有很多细节的变化。这其中礼服中的腰带都很重要，特别是礼服男女都配有腰带，让礼服看起来更加隆重而有特色。

其次，新娘的服装有明确的设计方案，也可以增加点个性特色，这是在唐朝婚礼服饰服务于现代婚礼之后的变化。而这其中婚礼的风俗可以遵守，又增加了时尚元素的搭配，更显高贵气质，符合现代人审美。尤其是手饰的搭配上，新娘妆一定会有王冠的，虽然不是古代的纯金纯银，但是整体的效果也着实更好。尤其是从整体的搭配来看，冠带与礼服之间，增加细节装饰，还配有大红盖头等等，可以为整体的婚礼增加更多喜庆的气氛。

最后，现代人熟悉的唐朝婚礼服饰，都是当年的官服，虽然不是皇家的服装，但是也是上层人士的服装，因为现在已没有什么门弟之说，所以自是选择更华美的类型。新郎礼服的特点是帽子戴花，而几品官戴并不重要，每对新人都有一种显贵身份的意思。当然在复古的婚礼形式中，新娘与亲戚们，特别是父母，伴娘伴郎等等，也需要与之搭配的礼服，这样才能在整体的婚礼效果上显得更加一致，而且搭配得巧妙，也在于婚礼的效果更传统而隆重，喜庆。

中式新娘礼服，最能体现出中国女性的传统美，极受新娘们的喜爱。因此本篇文章为大家带来了中式婚礼新娘礼服的种类解析，并有相关穿着禁忌与大家分享。

一、中式婚礼新娘礼服

（一）秀禾服

 

（二）改良版旗袍

部分新人会走进这样一个误区，只有高个子才能完美驾驭旗袍，让身材尽显。事实当然不是这样了!改良旗袍可以由长变短：在尊重传统的基础上，融入了新时代的气息，更加凸显女生凹凸有致的身材曲线，极具视觉美感。及膝的旗袍长度，就算是个子矮小的新娘子，一样可以穿出旗袍的风韵。改良版收腰明显的X型旗袍：更适合身材粗大型新娘穿着，对过于丰满的臀部能起到很好的修饰效果。当然，性格活泼好动型新娘也适合穿X型旗袍，在婚礼当天新娘的活动和行走就可以更加自如，不会因为传统旗袍开叉过高而造成不便。

 

（三）凤冠霞帔

凤冠霞帔指旧时富家女子出嫁时的装束，以示荣耀。也指古代贵族女子和受朝廷诰封的命妇的装束。在传统中式婚礼中，新娘穿着凤冠霞帔，非常高贵庄重。按照中国古代婚礼来说，新娘穿凤冠霞帔，新郎是要穿状元服。在婚礼上，新娘穿一身大红锦袍，衣服上还绣着凤凰，雍容华贵，华丽动人，新郎穿着绣着麒麟的官服，威风凛凛。

 

（四）汉服

汉服婚礼是指穿着汉民族传统服装的婚礼，其实，汉服婚礼礼服有周制汉服，唐制汉服，明制汉服。除了新娘穿凤冠霞帔，新郎穿状元服外，一般新郎穿相对应的红色服装。但新娘穿红色周制汉服时，新郎服装却是黑色为主。这时候，新郎应该穿长袍，上身为黑色，袖口为红色，有着黑色花纹，长袍下身却是红色，同样有着黑色花纹，新郎戴冠，新娘绾头，显得非常庄重。

 

（五）唐装

是指唐代服装，即唐代汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或隐扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。

 

二、中式婚礼新娘礼服穿着禁忌

(一)禁忌口袋姑嫂回避

 

(二)禁忌生花不禁连招花盒石榴

生花是容易枯萎的，因此在新娘的礼服不能有生花的样式。但是连招花代表闺女出嫁，石榴则代表多子多孙，这两种是不禁的。

 

(三)新娘出嫁禁化淡妆

在出嫁时，由于礼服的颜色是鲜红的，代表着喜庆，因此，禁止新娘化淡妆，格格不入的感觉，显得没有生气。

 

(四)孕妇和带孝之人不能触碰新娘礼服

新娘穿上了美丽的忠实礼服，出嫁时，不能被孕妇或者带孝的人触碰，否则会不吉利。

 

(五)新娘禁穿旧鞋

若恐防新鞋硬而不舒服，宜选较优质的软皮，尺寸不妨预松少许及加上厚垫，亦不宜穿着过高的高跟鞋。

 

(六)二婚新娘不宜穿大红衣服

女方再嫁则不可再穿裙褂，也不宜穿大红衣服，宜选粉红、橙、金或银色代替。较现代中西合璧式婚礼，传统的中式婚礼策划流程虽然较之前有着大大地简化，但现在我们的大力倡导传统文化的前提下，传统的婚礼策划正受着更多年轻人的青睐，为了弘扬我国的传统文化，我们也正在以我们自身的工作做着不懈的努力!