英国著名设计师加里亚诺的介绍

约翰·加里亚诺是时装界最动人的浪漫传奇-- 从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。

在巴黎举行的春夏系列高级时装发布上，人们总会事先猜测来自 Dior公司的首席设计师约翰·加里亚诺会带来多么充满幻想和不羁创意的表演。毕竟，过去这位设计师曾经用12米高的云杉树将一座位于巴黎郊区的庞大体育馆内部变成了令人心醉神迷的森林。后来，他在卢浮宫的卡卢索创造了一个曼哈顿式的摩天大楼场景，用来装饰巴黎这个向来乏善可陈的发布会场，甚至包括侧面附带著名CD商标的垃圾桶和摇摇欲坠的高耸烟囱。更出名的还有加里亚诺在巴黎歌剧院举办的一次全世界最成功的时装界茶会--部分英国乡村花园的色彩，部分俄罗斯芭蕾的风情。最惊艳当属加里亚诺霸占了整个奥斯特里兹火车站，租用了一列蒸汽机火车往返运送模特们，并将整个月台变成了摩洛哥的露天市场。异国情调的帷幕、送上新鲜薄荷茶的临时演员和深橙**的沙砾地面点缀其间。

当然，不出人意料就不是约翰·加里亚诺！他还会让Christian Dior时装发布会重新回到沙龙中--发布会在一个单间里举行，每次表演的观众不超过60位。没有了让人心颤的音响和DJ杰瑞米·海利，没有了令人目眩的灯光，没有了 2000多名媒体人士的在场，也没有了那些追踪着世界上最美丽模特的摄影机和扫射着前排名流的聚光灯，一切变得沉静而克制。围成圆圈的观众可以近距离地看清楚服装，听到真丝裙裾的轻微声响。更为空前的是，通常应该在后台忙成一团的加里亚诺居然亲自来介绍整个系列。他站在那里，举着一张薄纸紧张不安地读着，自始至终脸上挂着羞怯的红晕。

加里亚诺把超现实主义视为自己的灵感来源："就像达利和哥克顿（Cocteau）所懂得的，富有机智却总是浪漫无比。"他说他"总是着迷于达利和他的妻子加拉之间的关系以及他们之间的性别支配力量"。最后，在赋予他灵感的人中，他提到了伊万达女士，那位说服拍摄对象穿成希腊众神模样的著名超现实主义摄影师，"她来自伦敦的斯特里汉。"加里亚诺说。在这种典型的上层与下层社会的游戏中，他用一声巨响将整场表演带回到现实，只是在离开房间前眨了眨眼，补充道："和我一样。" 在他巴黎工作室附近的一家餐馆吃过午餐之后，我问加里亚诺他的发布会的戏剧性效果是否有可能会让观众从服装上分心，毕竟服装本身才是真正重要的。

"我知道那不是最重要的事情，"他打了一个响指，"有人认为我没必要这么做，但那是整个系列的背景，也是我喜欢的设计方式之一。"对加里亚诺来说，即使是发布会的请柬--一双深红色的芭蕾舞鞋、一封褪色的情书或者一只藏在俄罗斯娃娃中的漂亮手镯 --都是整个演出内在的一部分，需要去精心准备。连挂服装的衣架都异常漂亮，深紫色的天鹅绒上印着"John Galliano"这几个鲜艳的天蓝色字母。同样，这位设计师配合着每一季的服装改变着自己的外表，从虚张声势的海盗到英俊的唐·璜，从西装革履的英国绅士到漂白金发的拉斯特法里教徒，所有这一切都包含着他尽心尽力去传递的信息。

"场地是整个故事的一部分，"他解释说，"我不需要将我的名字悬挂在T台后方来提醒人们，他们知道自己身在何处。我常常幻想能同时举办两场发布会，让人们自己来选择看哪一场，也许有天我真会那么做。一场是白色灯光、白色展台的常规式表演，另一场是完全加里亚诺式的。我敢打赌每个人都会选择戏剧性展示的发布会，没有人会去看平常的那场，他们会有被冒犯的感觉，会将它称为次级演出。" 的确，在今天的时装界最有表现力的意象大多出自加里亚诺，这也是当初明智地选择他的原因之一。也许有人会争辩说，我们对加里亚诺所创造的奇异世界过于习以为常很危险，将它视为理所当然更是无礼。因此，我再次鼓起勇气和加里亚诺讨论这种反冲力的可能性，这一次我援引了人们认为他的服装不够现代的指责。

"什么是现代？"他反问道，明显地对此表示怀疑。"如果你非要这么定义，我相信我的设计是现代的。这完全是个被滥用的词汇。在这场游戏中"现代"对大多数人来说意味着什么？GUCCI或者 PRADA？他们对现代的阐释中同样包含了历史的因素。"

PRADA一直从20世纪50年代和60年代获得灵感，而GUCCI 则重新演绎了20世纪70年代和80年代。也许在这个我们引以为豪的简约主义和讲究功能性的时代，加里亚诺过于精致的制作看起来有些失衡。不可否认，运动装就从来不属于这位独特设计师的语汇，实用主义时装也从来不曾出现在加里亚诺的手册上。

"极简主义这个定义本身就来自（20世纪）60年代。"加里亚诺的新闻官不无道理地指出。

"我认为只有用今天的面料、技术和影响力来演绎服装，才有现代的一切。"加里亚诺补充说。"要知道，我最早运用斜裁技术的时候，人们说，'哦，那是复古。'那时，你只能在跳蚤市场上买到这种最舒适的服装。斜裁其实是最现代的弹性形式，你是从对角来剪裁面料，所以即使没有莱卡成分也可以被拉伸。如今所有人都在用斜裁，你甚至可以在玛莎百货公司里买到。"如今，斜裁礼服已经重新时兴起来，采用斜裁工艺的短上衣更是成为加里亚诺对现代时装的最大贡献之一。它们让女人丢掉束缚，解放自己的身体，它们再也不是苗条体型的专属了。

今年46岁的约翰·加里亚诺出生在直布罗陀，父亲是直布罗陀人，母亲是西班牙人，约翰·卡罗斯·安东尼奥正是他们给他起的名字。"我6岁就离开直布罗陀了，"他告诉我，"所以我有很多旅行经历。"比如为了到西班牙去上学，他曾穿越了摩洛哥北部的丹吉尔。对加里亚诺来说，灼热的地中海倾向和对异国情调的偏爱并非来自任何时装教科书，而是得益于早年的经历。"所有这一切- -穆斯林露天剧场、集市、编织品、地毯、香料、芳香植物和地中海的色彩--造就了我对纺织品的热爱。"

16岁那年，加里亚诺进入了东伦敦学院，在那里遇到了一些和他更相像的人，并发现了艺术的魅力。毕业后他进入圣马丁中央学院，一位明星从此诞生了。

"我是个不错的学生，"加里亚诺谦逊地说道，"谢里丹·巴内特是我的导师。我学习非常努力，不是呆在图书馆里，就是无止境地画着速写。"他也跟着斯蒂芬·马克斯以及汤米·纳特攻读课程，如今，马克斯已被公认为对英国时装贸易最有影响力的人。到了晚上，加里亚诺则到国家剧院去担任服装师。

当年加里亚诺在圣马丁推出的毕业作品系列名为"异常人"，那是本世纪服装史上最伟大的时刻之一。加里亚诺认为他的灵感最早萌芽于为国家剧院的戏剧《丹东》设计演出服装时。他们把夹克衫翻转反穿--那可是1984年，解构主义还尚未出现在服装词典中-- 还有非常宽松浪漫的蝉翼纱衬衣，即使出现在今天的T台上仍然无懈可击。加里亚诺亲自制作每个细节，从作为配饰的破碎放大镜到缝在大衣内的缎带。

"我完全沉浸在这场表演中，它彻底地吞没了我，"加里亚诺说，"我仍然喜欢它，我仍然喜欢浪漫，比如用蝉翼纱来装点铺着鹅卵石的街道。这一系列中有很多东西至今仍然萦绕在我心头，当然也有些东西已经平静下来。"

《观察家报》当时的时装编辑萨丽·布朗普顿亲眼目睹了加里亚诺的这场表演。"所有的观众都为之倾倒，"她说，"他的才华是如此不同凡响。这是一次罕见的经历，你看到一些东西，发现天赋在其中闪闪发光。"

当然，一下子成为当前最受关注的时装设计师是要付出代价的。那就是在还没有准备好之前，你就不得不站在聚光灯下了。

"我感到了一种巨大的压力，"他如今承认，"你不得不在公众面前成长，你在人前出了丑，但还是得继续工作。那又如何呢？这也是一个人成长的一部分。"

对加里亚诺担任Givenchy设计师的任命应该是时装史上最轰动的宣传妙计之一。在正式宣布的几个月前已经流言四起，正式宣布之后，媒体是兴奋异常，以至加里亚诺还没有为新公司设计出第一套完整的服装时，Givenchy已经上了报纸头条。

"我当时不能告诉任何人，甚至是我的父母，"加里亚诺说，"我只要告诉了一个人，哪怕是我最好的朋友，他就会告诉他的好朋友，这很吓人。"

加里亚诺在Givenchy上任不久，又有新的传闻接踵而至，说亚历山大·麦克奎恩将接任加里亚诺现在的职位，以便他能转到当前最繁荣的Christian Dior时装公司。至此，时装界的流言蜚语才算暂告一个段落。

加里亚诺接受采访时穿的是一件又短又厚的毛衣和黑色的牛仔裤，脚上是超大的耐克软运动鞋，头上则戴着时髦的黑色贝雷帽，一对巨大的环圈形耳环漂亮地悬垂着。他说，在接任Givenchy将近一年后的某个星期五晚上，他接到了阿诺先生的电话，那天他的穿衣风格和今天如出一辙。

"这真是令人惊异。"加里亚诺说，至今仍然沉浸在当时的情绪之中。 "我几乎从椅子上跌落下来，我想我一定是在Givenchy搞砸了。我是在下午6点多接到电话让我去阿诺先生的办公室的。我心里说'噢，他的'，因为我毫无准备。所以当他说让我做这个工作时，我几乎从椅子上跌落下来。"他大笑起来，洋洋得意地说道："是的！"

如今，加里亚诺每年设计12个服装系列。Dior商店就如同加里亚诺的大型超级市场，塞满了婚纱、衬裙、皮鞋、手袋，当然还有化妆品和香水。前些时候我去过一家他的"超级市场"，发现那里挤满了各种年龄的顾客，排着队购买加里亚诺所创造的形象。如今，这位设计师已经成为被人们追捧的对象，或者说一直以来都是如此。

午餐后回到他的工作室，加里亚诺挤出时间带我参观了一下前院里的花园，甚至这里也不乏他的标志。"看这个小喷泉，"他用手指着说，"还有那里，我们种了些鳞茎。"在被污染的巴黎市中心，这里有青葱的草木、闪闪发光的瀑布和一个漂亮的露台。"我们想要一点《仲夏夜之梦》的感觉。"设计师说。

我问加里亚诺他希望后人如何记住他，他回答说"我想是一位浪漫主义者"。约翰·加里亚诺确实是时装界最动人的浪漫传奇--从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。也许正因为如此，任何细微的批评都会令他苦恼。

"我还有很多事情要做，"他说，"那么多工作，香水、新的商店，我还想设计男装"

让人确信无疑的是加里亚诺的力量。只要他打定主意，一切都是可能的，一切都可以做到，而且完美无缺。

英国著名建筑设计师林纯正（华裔哦，专门找的），英国著名建筑事务所Studio 8 Architects 主创设计师。祖籍福建，出生于马来西亚，1987年毕业于伦敦建筑联合学院(AA学院)，1994年成立了Studio 8 Architects工作室，现为伦敦大学巴特利特建筑和文化设计系教授。2004年，林纯正获选代表英国参加两年一度的威尼斯建筑节，并被英国《卫报》选为英国新锐天才建筑师之一。

捷克出生的英国著名建筑设计师扬卡普利茨基，31岁就流亡国外，后来在英国成名。2007年3月，扬卡普利茨基和他的“未来系统”建筑设计所赢得新的捷克国家图书馆建筑设计方案大赛。一个包括顶级建筑设计专家和联合国教科文组织官员在内的国际评审小组在布拉格从全球400多个应征参赛的建筑设计方案中几乎毫无异议地将他们的作品评为一等奖。

英国著名皇家工业设计师Alan Tye，是英国Alan Tye设计公司总经理兼总设计师,现已有60岁。他不但是位资深的建筑师,而且还是一位有着20多年工业(产品)设计经验的工业设计师,曾担任过英国工业设计师协会设计评选委员会委员、国际学术评审委员会工业设计特别顾问、英国工业设计师资格审查团成员。因其“特殊的创造性的设计达到高水平和高效率”,于1986年被授予英国工业设计师最高荣誉“皇家工业设计师”称号。除英国外,德国、丹麦、日本、澳大利亚、意大利、美国、芬兰,以及一些阿拉伯国家的46家报刊均曾发表过介绍和评论Alan Tye先生的设计作品的文章,他最先提出的“健康工业设计”(Healthy Industrial Design,其缩写为HID)的概念在英国很有影响,HID已成为Alan Tye设计公司的业务标记。

约翰·加里亚诺是时装界最动人的浪漫传奇-- 从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。

在巴黎举行的春夏系列高级时装发布上，人们总会事先猜测来自 Dior公司的首席设计师约翰·加里亚诺会带来多么充满幻想和不羁创意的表演。毕竟，过去这位设计师曾经用12米高的云杉树将一座位于巴黎郊区的庞大体育馆内部变成了令人心醉神迷的森林。后来，他在卢浮宫的卡卢索创造了一个曼哈顿式的摩天大楼场景，用来装饰巴黎这个向来乏善可陈的发布会场，甚至包括侧面附带著名CD商标的垃圾桶和摇摇欲坠的高耸烟囱。更出名的还有加里亚诺在巴黎歌剧院举办的一次全世界最成功的时装界茶会--部分英国乡村花园的色彩，部分俄罗斯芭蕾的风情。最惊艳当属加里亚诺霸占了整个奥斯特里兹火车站，租用了一列蒸汽机火车往返运送模特们，并将整个月台变成了摩洛哥的露天市场。异国情调的帷幕、送上新鲜薄荷茶的临时演员和深橙**的沙砾地面点缀其间。

当然，不出人意料就不是约翰·加里亚诺！他还会让Christian Dior时装发布会重新回到沙龙中--发布会在一个单间里举行，每次表演的观众不超过60位。没有了让人心颤的音响和DJ杰瑞米·海利，没有了令人目眩的灯光，没有了 2000多名媒体人士的在场，也没有了那些追踪着世界上最美丽模特的摄影机和扫射着前排名流的聚光灯，一切变得沉静而克制。围成圆圈的观众可以近距离地看清楚服装，听到真丝裙裾的轻微声响。更为空前的是，通常应该在后台忙成一团的加里亚诺居然亲自来介绍整个系列。他站在那里，举着一张薄纸紧张不安地读着，自始至终脸上挂着羞怯的红晕。

加里亚诺把超现实主义视为自己的灵感来源："就像达利和哥克顿（Cocteau）所懂得的，富有机智却总是浪漫无比。"他说他"总是着迷于达利和他的妻子加拉之间的关系以及他们之间的性别支配力量"。最后，在赋予他灵感的人中，他提到了伊万达女士，那位说服拍摄对象穿成希腊众神模样的著名超现实主义摄影师，"她来自伦敦的斯特里汉。"加里亚诺说。在这种典型的上层与下层社会的游戏中，他用一声巨响将整场表演带回到现实，只是在离开房间前眨了眨眼，补充道："和我一样。" 在他巴黎工作室附近的一家餐馆吃过午餐之后，我问加里亚诺他的发布会的戏剧性效果是否有可能会让观众从服装上分心，毕竟服装本身才是真正重要的。

"我知道那不是最重要的事情，"他打了一个响指，"有人认为我没必要这么做，但那是整个系列的背景，也是我喜欢的设计方式之一。"对加里亚诺来说，即使是发布会的请柬--一双深红色的芭蕾舞鞋、一封褪色的情书或者一只藏在俄罗斯娃娃中的漂亮手镯 --都是整个演出内在的一部分，需要去精心准备。连挂服装的衣架都异常漂亮，深紫色的天鹅绒上印着"John Galliano"这几个鲜艳的天蓝色字母。同样，这位设计师配合着每一季的服装改变着自己的外表，从虚张声势的海盗到英俊的唐·璜，从西装革履的英国绅士到漂白金发的拉斯特法里教徒，所有这一切都包含着他尽心尽力去传递的信息。

"场地是整个故事的一部分，"他解释说，"我不需要将我的名字悬挂在T台后方来提醒人们，他们知道自己身在何处。我常常幻想能同时举办两场发布会，让人们自己来选择看哪一场，也许有天我真会那么做。一场是白色灯光、白色展台的常规式表演，另一场是完全加里亚诺式的。我敢打赌每个人都会选择戏剧性展示的发布会，没有人会去看平常的那场，他们会有被冒犯的感觉，会将它称为次级演出。" 的确，在今天的时装界最有表现力的意象大多出自加里亚诺，这也是当初明智地选择他的原因之一。也许有人会争辩说，我们对加里亚诺所创造的奇异世界过于习以为常很危险，将它视为理所当然更是无礼。因此，我再次鼓起勇气和加里亚诺讨论这种反冲力的可能性，这一次我援引了人们认为他的服装不够现代的指责。

"什么是现代？"他反问道，明显地对此表示怀疑。"如果你非要这么定义，我相信我的设计是现代的。这完全是个被滥用的词汇。在这场游戏中"现代"对大多数人来说意味着什么？GUCCI或者 PRADA？他们对现代的阐释中同样包含了历史的因素。"

PRADA一直从20世纪50年代和60年代获得灵感，而GUCCI 则重新演绎了20世纪70年代和80年代。也许在这个我们引以为豪的简约主义和讲究功能性的时代，加里亚诺过于精致的制作看起来有些失衡。不可否认，运动装就从来不属于这位独特设计师的语汇，实用主义时装也从来不曾出现在加里亚诺的手册上。

"极简主义这个定义本身就来自（20世纪）60年代。"加里亚诺的新闻官不无道理地指出。

"我认为只有用今天的面料、技术和影响力来演绎服装，才有现代的一切。"加里亚诺补充说。"要知道，我最早运用斜裁技术的时候，人们说，'哦，那是复古。'那时，你只能在跳蚤市场上买到这种最舒适的服装。斜裁其实是最现代的弹性形式，你是从对角来剪裁面料，所以即使没有莱卡成分也可以被拉伸。如今所有人都在用斜裁，你甚至可以在玛莎百货公司里买到。"如今，斜裁礼服已经重新时兴起来，采用斜裁工艺的短上衣更是成为加里亚诺对现代时装的最大贡献之一。它们让女人丢掉束缚，解放自己的身体，它们再也不是苗条体型的专属了。

今年46岁的约翰·加里亚诺出生在直布罗陀，父亲是直布罗陀人，母亲是西班牙人，约翰·卡罗斯·安东尼奥正是他们给他起的名字。"我6岁就离开直布罗陀了，"他告诉我，"所以我有很多旅行经历。"比如为了到西班牙去上学，他曾穿越了摩洛哥北部的丹吉尔。对加里亚诺来说，灼热的地中海倾向和对异国情调的偏爱并非来自任何时装教科书，而是得益于早年的经历。"所有这一切- -穆斯林露天剧场、集市、编织品、地毯、香料、芳香植物和地中海的色彩--造就了我对纺织品的热爱。"

16岁那年，加里亚诺进入了东伦敦学院，在那里遇到了一些和他更相像的人，并发现了艺术的魅力。毕业后他进入圣马丁中央学院，一位明星从此诞生了。

"我是个不错的学生，"加里亚诺谦逊地说道，"谢里丹·巴内特是我的导师。我学习非常努力，不是呆在图书馆里，就是无止境地画着速写。"他也跟着斯蒂芬·马克斯以及汤米·纳特攻读课程，如今，马克斯已被公认为对英国时装贸易最有影响力的人。到了晚上，加里亚诺则到国家剧院去担任服装师。

当年加里亚诺在圣马丁推出的毕业作品系列名为"异常人"，那是本世纪服装史上最伟大的时刻之一。加里亚诺认为他的灵感最早萌芽于为国家剧院的戏剧《丹东》设计演出服装时。他们把夹克衫翻转反穿--那可是1984年，解构主义还尚未出现在服装词典中-- 还有非常宽松浪漫的蝉翼纱衬衣，即使出现在今天的T台上仍然无懈可击。加里亚诺亲自制作每个细节，从作为配饰的破碎放大镜到缝在大衣内的缎带。

"我完全沉浸在这场表演中，它彻底地吞没了我，"加里亚诺说，"我仍然喜欢它，我仍然喜欢浪漫，比如用蝉翼纱来装点铺着鹅卵石的街道。这一系列中有很多东西至今仍然萦绕在我心头，当然也有些东西已经平静下来。"

《观察家报》当时的时装编辑萨丽·布朗普顿亲眼目睹了加里亚诺的这场表演。"所有的观众都为之倾倒，"她说，"他的才华是如此不同凡响。这是一次罕见的经历，你看到一些东西，发现天赋在其中闪闪发光。"

当然，一下子成为当前最受关注的时装设计师是要付出代价的。那就是在还没有准备好之前，你就不得不站在聚光灯下了。

"我感到了一种巨大的压力，"他如今承认，"你不得不在公众面前成长，你在人前出了丑，但还是得继续工作。那又如何呢？这也是一个人成长的一部分。"

对加里亚诺担任Givenchy设计师的任命应该是时装史上最轰动的宣传妙计之一。在正式宣布的几个月前已经流言四起，正式宣布之后，媒体是兴奋异常，以至加里亚诺还没有为新公司设计出第一套完整的服装时，Givenchy已经上了报纸头条。

"我当时不能告诉任何人，甚至是我的父母，"加里亚诺说，"我只要告诉了一个人，哪怕是我最好的朋友，他就会告诉他的好朋友，这很吓人。"

加里亚诺在Givenchy上任不久，又有新的传闻接踵而至，说亚历山大·麦克奎恩将接任加里亚诺现在的职位，以便他能转到当前最繁荣的Christian Dior时装公司。至此，时装界的流言蜚语才算暂告一个段落。

加里亚诺接受采访时穿的是一件又短又厚的毛衣和黑色的牛仔裤，脚上是超大的耐克软运动鞋，头上则戴着时髦的黑色贝雷帽，一对巨大的环圈形耳环漂亮地悬垂着。他说，在接任Givenchy将近一年后的某个星期五晚上，他接到了阿诺先生的电话，那天他的穿衣风格和今天如出一辙。

"这真是令人惊异。"加里亚诺说，至今仍然沉浸在当时的情绪之中。 "我几乎从椅子上跌落下来，我想我一定是在Givenchy搞砸了。我是在下午6点多接到电话让我去阿诺先生的办公室的。我心里说'噢，他的'，因为我毫无准备。所以当他说让我做这个工作时，我几乎从椅子上跌落下来。"他大笑起来，洋洋得意地说道："是的！"

如今，加里亚诺每年设计12个服装系列。Dior商店就如同加里亚诺的大型超级市场，塞满了婚纱、衬裙、皮鞋、手袋，当然还有化妆品和香水。前些时候我去过一家他的"超级市场"，发现那里挤满了各种年龄的顾客，排着队购买加里亚诺所创造的形象。如今，这位设计师已经成为被人们追捧的对象，或者说一直以来都是如此。

午餐后回到他的工作室，加里亚诺挤出时间带我参观了一下前院里的花园，甚至这里也不乏他的标志。"看这个小喷泉，"他用手指着说，"还有那里，我们种了些鳞茎。"在被污染的巴黎市中心，这里有青葱的草木、闪闪发光的瀑布和一个漂亮的露台。"我们想要一点《仲夏夜之梦》的感觉。"设计师说。

我问加里亚诺他希望后人如何记住他，他回答说"我想是一位浪漫主义者"。约翰·加里亚诺确实是时装界最动人的浪漫传奇--从他设计的服装、他色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这一切都像是最美妙的童话。但是，他也是一位不希望退回到象牙塔的设计师，不希望仅仅被视为服装制造者的设计师。也许正因为如此，任何细微的批评都会令他苦恼。

"我还有很多事情要做，"他说，"那么多工作，香水、新的商店，我还想设计男装"

让人确信无疑的是加里亚诺的力量。只要他打定主意，一切都是可能的，一切都可以做到，而且完美无缺。