中国服饰史的明清

(1368～1911)明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。

明代服饰明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。

上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘领右衽,两侧各多出一块,称“襬”（摆）；衣料多用纻丝或纱、罗、绢，但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50cm见方的绸料，织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等(图12)。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。

明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，帽翅长达1尺2寸；常服戴乌纱帽。入冬以后，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，很象后世的耳套，平民不准使用；同时有披肩、围脖等御寒用品。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞帔。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。

明代普通百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。当时出现一种长身背心，状似士兵的罩甲，故名马甲，在青年妇女中尤为流行（图13）。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

清代服饰清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服（图14）。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。

清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多地主、商人就如此装束。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期(1662～1735)还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”（图15），梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

月日缎绣云龙夹朝袍

石青实地纱彩绣片金单朝服

云水金龙妆花缎女披

大红金钱蟒靠背

石青金钱蟒引枕

秋香色金钱蟒大条褥

红绫袄青缎掐牙背心

松花撒花绫裤腿

锦边弹墨袜

厚底大红鞋

蜜合色棉袄

玫瑰紫二色金银鼠比肩褂

葱黄绫棉裙

丝嵌宝紫金冠

二龙抢珠金抹额

秋香色立蟒白狐腋箭袖

五色蝴蝶鸾绦

大红羽缎对衿褂子

曲柄七凤黄金伞

金顶金黄绣凤版舆

金心绿闪缎大坐褥

秋板貂鼠昭君套

桃红撒花袄

石青刻丝灰鼠披风

大红洋绉银鼠皮裙

掐金挖云红香羊皮小靴

大红羽纱面白狐狸里的鹤氅

青金闪绿双环四合如意绦

大红猩猩毡与羽毛缎斗篷

青哆罗呢对襟褂子

莲青斗纹锦上添花洋线番Е丝的鹤氅

貂鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子

挖云鹅金里大红猩猩毡昭君套

大貂鼠风领

靠色三镶领袖秋香色盘金五色绣龙窄Ё小袖掩衿银鼠短袄

水红装缎狐肷褶子

蝴蝶结子长穗五色宫绦

茄色哆罗呢狐皮袄子

海龙皮小小鹰膀褂

玉色红青酡ゾ三色缎子斗的水田小夹袄

水红撒花夹裤

大红棉纱小袄子

绿绫弹墨袷裤

梅花纹纱袍

娟纱金丝绣花长裙

丝绸罩衣

菊纹上裳

百褶如意月裙

流彩暗花云锦宫装

金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服

翠纹织锦羽缎斗篷

缕金挑线纱裙

银纹绣百蝶度花裙

撒花烟罗衫

百花曳地裙

云纹绉纱袍

藕丝琵琶衿上裳

紫绡翠纹裙

软毛织锦披风

织锦镶毛斗篷

素绒绣花袄

捻金银丝线滑丝锦被

刺绣妆花裙

薄罗长袍

勾勒宝相花纹服

缕金百蝶穿花云缎裙

宫缎素雪绢裙

刻丝泥金银如意云纹缎裳

琵琶襟上衣

云雁细锦衣

弹花暗纹锦服

妆缎狐肷褶子大氅

八答晕春锦长衣

对襟羽纱衣裳

八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风

云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣

织锦皮毛斗篷

碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣

镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣

暗花细丝褶缎裙

金丝织锦礼服

烟云蝴蝶裙

撒花纯面百褶裙

苏绣月华锦衫

四喜如意云纹锦锻

挑丝双窠云雁装

碧霞云纹霞帔

翡翠撒花洋绉裙

镂金百蝶穿花云锦袄

乌金云绣衫

蝶戏水仙裙衫

软银轻罗百合裙

漩涡纹纱绣裙

如意云纹衫

流彩飞花蹙金翚翟袆衣

十二破留仙长裙

乳云纱对襟衣衫

绣刻丝瑞草云雁广袖双丝绫鸾衣

缎地绣花百蝶裙

如意缎绣五彩祥云朝服

缎绣氅衣

五彩缂丝衫

立式水纹八宝立水裙

缎织掐花对襟外裳

盘金彩绣棉衣裙

曳地水袖百褶凤尾裙

金丝白纹昙花雨丝锦裙

牡丹凤凰纹浣花锦衫

散花百褶裙

古纹双蝶云形千水裙

白玉兰散花纱衣

牡丹薄水烟逶迤拖地长裙

古烟纹碧霞罗衣

散花如意云烟裙

烟水百花裙

霞彩千色梅花娇纱裙

桃花云雾烟罗衫

拖地烟笼梅花百水裙

碎花翠纱露水百合裙

团蝶百花烟雾凤尾裙

云丝披风

柔绢曳地长裙

团锦琢花衣衫

金边琵琶襟外袄

粉霞锦绶藕丝缎裙

窄衣领花绵长袍

细纹罗纱

锦绣双蝶钿花衫

月牙凤尾罗裙

翡翠烟罗绮云裙

绣衫罗裙

考虑一下吧，我很辛苦的

　　文武官朝服

　　洪武二十六年定制，凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节、颁诏、开读、进表、传制都用梁冠、赤罗衣，青领缘白纱中单，青缘赤罗裳，赤罗蔽膝，赤白二色绢大带，革带，佩绶，白袜黑履。以梁冠上的梁数区别品位高低。公冠八梁，侯、伯七梁，都加笼巾貂蝉（貂原来挂貂尾，后以雉尾代替，蝉是金饰）。驸马七梁不用雉尾。一品七梁，玉带玉佩具。黄、绿、赤、紫织成云凤四色花锦绶，下结青丝网，玉绶环2。二品六梁，革带，绶环犀，余同一品。三品五梁，金带，佩玉，黄、绿、赤、紫织成云鹤花锦绶，下结青丝网，金绶环2。四品四梁，金带，佩药玉（即玻璃），余同三品。五品三梁，银带钑（音sà飒）花（即银质饰有凸纹金花），佩药玉，黄、绿、赤、紫织成盘雕花锦绶，下结青丝网，银镀金绶环2。一至五品都用象牙笏。六、七品二梁，银带，佩药玉，黄、绿、赤织成练雀三色花锦绶，下结青丝网，银绶环2。御史服獬豸（神羊）。八、九品一梁，乌角（牛角）带，佩药玉，黄、绿织成鸂鶒二色花锦绶，下结青丝网，铜绶环2。六品至九品用槐木笏。　

　　嘉靖八年（公元1529年）将朝服上衣改成赤罗青缘，长过腰止七寸，不掩没下裳。中单改成白纱青缘，下裳赤罗青缘，前三幅后四幅，每幅三襞积（褶裥），革带前缀蔽膝，后佩绶，系而掩之。大带表里用素色。万历五年令百官正旦朝贺，不准穿朱履。冬十一月百官可戴暖耳。

　　2文武官祭服

　　凡皇帝亲祀郊庙、社稷，文武官分献陪祭穿祭服。洪武二十六年定，一至九品，皂领缘青罗衣，皂领缘白纱中单，皂缘赤罗裳，赤罗蔽膝，三品以上方心曲领。冠带佩绶同朝服，四品以下去佩绶。嘉靖八年定锦衣卫堂上官在视牲、朝日夕月，耕耤、祭历代帝王时可穿大红蟒四爪龙衣，飞鱼（龙头鱼尾有翼）服，戴乌纱帽。祭太庙社稷时，他们穿大红便服。

　　3文武官公服

　　洪武三年以乌纱帽、团领衫、束带为公服，其带一品玉，二品花犀，三品金银花，四品素金，五品银钑花，六、七品素银，八、九品乌角。洪武二十六年定，每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞及在外武官每日公座服公服。其制为盘领右衽袍，衣料用纻丝（缎织物）或纱、罗、绢。袖宽三尺。一至四品绯袍，五至七品青袍，八、九品绿袍。未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。公服花样，一品大独科花（团花），径5寸。二品小独科花（小团花），径3寸。三品散答花无枝叶（散排的写生形摘枝花），径2寸。四、五品小杂花纹，径1寸5分。六、七品小杂花，径1寸。八品以下无纹。幞头有漆、纱两种，展角氏1尺2寸；先规定杂职官幞头不用展角，只垂2带；后准用展角。腰带；一品玉带，二品犀角，三、四品金荔枝，五品以下为乌角（牛角）。带鞓青色，垂〓尾于下。黑靴。公、侯、驸马、伯服色花样同一品。百官入朝碰到雨雪，许服雨衣。

　　4文武官常服

　　凡常朝视事穿常服。明初常服与公服都是乌纱帽、团领衫、束带。洪武六年规定一、二品用杂色文绮、绫罗、彩绣，帽珠用玉；三至五品用杂色文绮、绫罗，帽顶用金，帽珠除玉外随所用。六至九品用杂色文绮、绫罗，帽顶用银，帽珠玛瑙、水晶、香木。一至六品穿四爪龙（蟒），许用金绣。洪武二十三年定制，文官衣自领至裔（yì音义），去地1寸，袖长过手，回复至肘。公、侯、驸马，与文官同。武官去地5寸，袖长过手7寸。洪武二十四年定制，公、侯、驸马、伯，服绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇（xián音闲）、六品鹭鸶、七品鸂鶒、八品黄鹂、九品鹌鹑。杂职练鹊。风宪官獬〓。武官一、二品狮子，三、四品虎豹，五品熊罴，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。以上所述的常服，就是著名的品服，也是传统戏曲所采用的官服形式。这些不同的鸟纹兽纹，都设计成方形框架之内，布置于团领衫的前胸和后背，下围装金饰玉的腰带，极其壮观。　

　　明《大学衍义补遗》卷九十八说：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。”接着讲明朝的常服，可由各级官员按其等级根据规定款式自制，不像宋代是由政府统一制作定时分赐。常服上可兼下，下不得僭上。一般文官都能遵循制度服用，武官往往违反制度穿公侯伯及一品之服，自熊罴至海马（即五品至九品）的服装，不但穿的人极少，而制造的人也几乎断绝了。

　　5文武官燕服

　　嘉靖七年（公元1528年），规定品官燕服为忠静冠。忠静冠是参照古时玄端服的制度而定的，鉴于当时服制出现混乱现象，故用忠静之名，勉励百官进思尽忠，退思补过。通过服装来强化意识形态的效果。忠静冠冠框用乌纱包裱，两山具列于后，冠顶仍方中微起，三梁各压以金线，冠边用金片包镶，四品以下用浅色丝线压边，不用金边。衣服款式仿古玄端服，古制玄端取端正之意，士之衣袂（衣袖）2尺2寸，衣长亦2尺2寸，正裁，色用玄，上衣与下裳分开。明代用深青色纻丝或纱、罗制作。三品以上织云纹，四品以下素，缘以蓝青，前后饰本等花样补子。深衣用玉色，素带，素履，白靴。凡在京七品以上官及八品以上翰林院、国子监、行人司，在外方面官及各府堂官、州县正堂、儒学教官及都督以上武官许穿之。

　　6蟒服、飞鱼服、斗牛服

　　这三种服装的纹饰，都与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在品官服制度之内，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。

　　明沈德符《万历野获编·补遗》卷二说：“蟒衣如像龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪耳。”《元典章》卷五十八记大德元年（公元1297年），“不花帖木耳奏：'街市卖的缎子似皇上御穿的一般，用大龙，只少一个爪子。四个爪子的卖著（者）有奏（着）呵'。”说明四爪大龙缎袍（即蟒袍）在元初就已经在街市出卖。《明史·舆服志》记内使官服，说永乐以后（公元1403年以后）“宦官在帝左右必蟒服，……绣蟒于左右，系以鸾带。……次则飞鱼……。单蟒面皆斜向，坐蟒则正向，尤贵。又有膝襕者，亦如曳撒（据《碎金》称作曳撒），上有蟒补，当膝处横织细云蟒，盖南郊及山陵扈从，便于乘马也。或召对燕见，君臣皆不用袍而用此。第（但）蟒有五爪四爪之分，襕有红、黄之别耳。”这段记载可知，蟒衣有单蟒，即绣两条行蟒纹于衣襟左右。有坐蟒，即除左右襟两条行蟒外，在前胸后背加正面坐蟒纹，这是尊贵的式样。至于曳撒是一种袍裙式服装，于前胸后背饰蟒纹外，另在袍裙当膝处饰横条式云蟒纹装饰，称为膝襕。　

　　飞鱼，据《山海经》载：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”具有神话色彩。《林邑国记》说：“飞鱼身圆，长丈余，羽重沓，翼如胡蝉。”是一种龙头、有翼、鱼尾形的神话动物。

　　斗牛原是天上星宿，《晋书·张华传》说，晋惠帝时，广武侯张华见斗牛之间常有紫气，请通晓天文的雷焕去询问，雷焕说是丰城宝剑之精，上彻于天，就让雷焕为丰城令。焕到任，掘狱屋基得一石函，中有双剑，刻题一曰龙泉，一曰太阿。乃一以送华，一以自佩。后张华被杀，剑忽不见。雷焕死后，其子持剑过延平津，船至江中，剑忽跃出，堕水。但见二龙蟠萦有文章，水泯警沸，于是失剑。明代斗牛服为牛角龙形。　

　　明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙纹衣服，明后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，则称为“蟒龙”。嘉靖权相严嵩被参劾倒台后，在江西分宜县严嵩的老家抄没成千上万件丝绸衣料和各种华贵服装。《天水冰山录》记载着从严嵩家抄没的财产名录，其中有五爪云龙过肩妆花段（缎），各种颜色质料的蟒龙纹衣料。如蟒龙补、过肩蟒龙。蟒、蟒补、过肩蟒、过肩云蟒、百花蟒；斗牛、斗牛补、斗牛过肩、斗牛过肩补；飞鱼、飞鱼补、飞鱼过肩、飞鱼通袖等各式衣、圆领、袍、袄、女衣、女袍、女袄、女披风等成衣和织成衣料，即按照成衣款式的结构裁片排料而织制的服装匹料。明代蟒服、斗牛服在北京南苑苇子坑明墓、南京太平门外板仓村明墓、广州郊区明墓均有实物发现。

　　洪武元年定，命妇一品，冠花钗9树、两博鬓、9钿。穿绣有9对翟鸟的翟衣，素纱中单，黼纹领，用朱色縠镶袖口及衣襟边。蔽膝绣翟鸟两对。玉带，佩绶，青色袜舄。二品，冠花钗8树、两博鬓、8钿。穿绣8对翟鸟的翟衣，犀带，余同一品。三品，冠花钗7树、两博鬓、7钿。衣绣翟鸟7对，金革带，余如二品。四品，冠花钗6树、两博鬓、6钿。衣绣翟鸟6对，金革带，余如三品。以下五品至七品每低1品，减花钗1树，减1钿，衣减绣翟鸟纹1对。带用乌角带。自一品至五品衣随夫色用紫，六、七品衣随夫色用绯。大带如衣色。　

　　洪武四年，因文武官改用梁冠绛衣为朝服，不用冕，故命妇亦不用翟衣，改以山松特髻、假鬓花钿、真红大袖衣、珠翠蹙金、霞帔为朝服。以珠翠角冠，金珠花钗，阔袖杂色绿缘衣为燕居之服。一品，衣金绣文霞帔，金珠翠装饰，玉坠。二品，衣金绣云肩大杂花霞帔，金珠翠妆饰，金坠子。三品，衣金绣大杂花霞帔，珠翠妆饰，金坠子。四品，衣绣小杂花霞帔，翠妆饰，金坠子。五品，衣销金（用金粉调胶画花）大杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，金坠子。六品、七品，衣销金小杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，镶金银坠子。八品、九品，衣大红素罗霞帔，生色画绢妆饰，银坠子。首饰：一品二品，金玉珠翠。三品四品，金珠翠。五品金翠。六品以下，金镶银间用珠。　洪武五年改定品官命妇冠服。一品礼服：头饰为松山特髻，翠松五株，金翟八，口衔珠结。正面珠翠翟一，珠翠花四朵，珠翠云喜花三朵，后鬓珠梭毬一，珠翠飞翟一，珠翠梳四，金云头连三钗一，珠帘梳一，金簪二珠梭环一双。衣服为真红大袖衫，深青色霞帔，褙子，质料用纻丝、绫、罗、纱。霞帔上施蹙金绣云霞翟纹，钑花金坠子。褙子上施金绣云翟纹。　一品常服：头饰用珠翠庆云冠，珠翠翟3，金翟1，口衔珠结。鬓边珠翠花2，小珠翠梳1双，金云头连三钗1，金压鬓双头钗2，金脑梳1，金簪2，金脚珠翠佛面环1双。镯钏都用金。衣服为长袄、长裙，质料各色纻丝、绫、罗、纱随用。长袄镶紫或绿边，上施蹙金绣云霞翟鸟纹，看带用红、绿、紫，上施蹙金绣云霞翟鸟纹。长裙横竖金绣缠枝花纹。二品礼服，除特髻上少1只金翟鸟口衔珠结外，与一品相同。二品常服亦与一品同。　

　　三品礼服：特髻上金孔雀6，口衔珠结。正面珠翠孔雀1，后鬓翠孔雀2。霞帔上施蹙金云霞孔雀纹。钑花金坠子。褙子上施金绣云霞孔雀纹。余同二品。三品常服，冠上珠翠孔雀3，金孔雀2，口衔珠结。长袄，看带或紫或绿，并绣云霞孔雀纹，长裙横竖襕并绣缠枝花纹，余同二品。四品礼服特髻上比三品少1只金孔雀，此外与三品同。四品常服与三品同。　

　　五品礼服：特髻上银镀金鸳鸯4，口衔珠结。正面珠翠鸳鸯1，小珠铺翠云喜花3朵，后鬓翠鸳鸯1，银镀金云头连三钗1，小珠帘梳1，镀金银簪2，小珠梳环1双。霞帔上施绣云霞鸳鸯纹，镀金银钑花坠子。褙子上施云霞鸳鸯纹。余同四品。五品常服冠上小珠翠鸳鸯3，镀金银鸳鸯2，挑珠牌。鬓边小珠翠花2朵，云头连三钗1，梳1，压鬓双头钗2，镀金簪2，银脚珠翠佛面环1双。镯钏皆银镀金。衣服为镶边绣云霞鸳鸯纹长袄，横竖襕绣缠枝花纹长裙。余同五品。　

　　六品、七品礼服：首饰特髻上翠松三株，银镀金练雀4，口衔珠结。正面银镀金练雀1，小朱翠花4朵，后鬓翠梭毬1，翠练雀2，翠梳4，银云头连三钗1，珠缘翠帘梳1，银簪2。衣服绫或罗、绸、绢大袖衫，绣云霞练雀纹霞帔，钑花银坠子。褙子上施云霞练雀纹，余同五品。六、七品常服冠上镀金银练鹊3，又镀金银练鹊2，挑小珠牌，镯钏皆用银。衣服为有边长袄，紫或绿绣云霞练鹊文看带，横竖襕绣缠枝花纹长裙。余同五品。　

　　八品、九品礼服：首饰为小珠庆云冠，银间镀金银练鹊3，又银间镀金银练鹊2，挑小珠牌，银间镀金云头连三钗1，银间镀金压鬓双头钗2，银间镀金脑梳1，银间镀金簪2。衣服为大袖衫，霞帔，褙子，霞帔上绣缠枝花，钑花银坠子，褙子绣摘枝团花。及襟侧镶边绣缠枝花长袄，余同七品。　洪武五年又定命妇团衫之制，用红罗制作，绣雉鸟纹分等第，一品9等（行），二品8等，三品7等，四品6等，七品3等。其余不用绣雉。　

　　洪武二十四年规定，大袖衫领阔3寸，两领直下1尺，间缀纽子3，末缀纽子2，纽在掩纽之下。霞帔2条，各随品级绣7个禽鸟纹，前四后三，坠子中钑花禽1，四面云霞纹，禽如霞帔随品级用。　洪武二十六年对命妇官服作了一些更改，主要是简化了冠饰，如一品命妇冠为珠翟5，珠牡丹开头2，珠半开3，翠云24片，翠牡丹叶18片，翠口圈1副，上带金宝钿花8，金翟2，口衔珠结2。二品至四品，用珠翟4，珠牡丹开头2，珠半开4，翠云24片，翠牡丹叶18，翠口圈1副，上带金宝钿花8，金翟2，口衔珠结2。一、二品霞帔、褙子均云霞孔雀纹，钑花金坠子。三、四、五、六品冠用珠翟3，珠牡丹开头2，珠半开5，翠云24片，翠牡丹叶18片，翠口圈1副，上带抹金（金粉抹涂）银宝钿花8，抹金银翟2，口衔珠结子2。五品，霞帔、褙子具云霞鸳鸯纹，镀金钑花银坠子。六品，霞帔、褙子具云霞练雀纹，钑花银坠灯。七品至九品，冠用珠翟2，珠月桂开头2，珠半开6，翠云24片，翠月桂叶18片，翠口圈1副，上带抹金银宝钿花8，抹金银翟2，口衔珠结子2。七品霞帔与六品同。八品、九品，霞帔用绣缠枝花，坠子与七品同。褙子绣摘枝团花。摘枝花是带一两张叶子的花头，团花是外圈轮廓为圆形的纹样。摘枝花与折枝花不同之处，是折枝花是长枝，而摘枝花只是带几张叶子的花头。　

　　明代命妇复杂繁盛的冠饰和缠足陋习，都带有封建社会束缚女权、压迫女性的特殊心态。繁复沉重的冠饰压得女子头不能抬，目不能斜视。从小用裹脚布而变了形的小脚，使女子步履艰难，还偏偏用一种“美”的外衣来掩盖封建礼教摧残女性的真相，重温这种历史，应该唤起现代女性的警醒。

明代女装平民的服饰任然延续了唐宋以来的上褥下裙的服装样式。但相对于唐代的华美艳丽，明代服装更显典雅质朴，体现出中国人最为高贵的含蓄之美。

在此，我打算把明代服饰中的“含蓄”作为最突出的特点来论述。

唐朝留给我们的更多的是大胆而奔放的胡服样式，色彩明艳，绸飞缎舞，一显唐代女子的丰腴妖娆之美。而明代却更加素雅，除了贵妇以外，平民女子都身着素色，衣饰初尚浅淡，有时甚至就只是素白，即使有纹饰，也只是隐隐可见，而然素却并不显单调，乏味。在当今物欲横流的社会我们更渴望一缕含蓄一点隐晦，切莫把自己完完全全的暴露给世人，没有了遐想，何再谈美？

明代服饰好像已离我们远去，仅是一种装饰，在历史的上空舞蹈。作为一名当代的设计师，我们需要把这种文化激活，让她回归生活。邓丽君可以身着唐朝的胡服在日本演绎，当今的艺人们也可以试试穿的明代的衣裳走上星光大道，那应该又是另一番风景了。广东浙江一代茶文化盛行的都市流行着一种叫茶道馆或是茶艺馆的休憩场所，服务员一般都身着唐装，认为唐装是中国服饰文化的典范，其实他们完全可以用明代服装取代唐装，明代服饰的素雅应该更适合品茗的意境。

有一点值得一题的是，我们应该正确对待历史给我们所遗留下来的宝贵的财产。这里举一个反面的例子。明代平民的服饰需用素色，不得用紫色和明黄，《武林外传》中的小郭就有镜头全身着紫色，还有部分**的衣裳。对于此，我们又应如何看待呢？

明代服饰的兴盛是历史留给我们的一份巨礼，我们应在当代的设计中，让它再放光彩

各个朝代服装的特点：

1，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

2，春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛。

3，秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。

西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。

4，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了魏晋和南北朝时期。

5，魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。

南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。

六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》、图卷。北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。

妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

6，隋唐时期，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最流行的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖。

下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

7，宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

8，元代，贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。

作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 

元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

9，明代以汉族传统服装为主体，明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

10，清代则以满族服装为大流。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代女装，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

扩展资料：

中国古代服装布料的发展：

1、商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

2、春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

3、秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。

--中国古代服装

篇一：古代服饰式样及古代织物

单衣

亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。《汉书江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书外戚传上冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。”

衮衣

简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗豳风九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”

裙

下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶增至数十，裙上纹样更加讲究，著名者有“月华裙”、“凤尾裙”等。其年轻妇女的襦裙中间常加一条短小的腰裙。清代男子穿裙已不多，女裙则以红为贵。南方少数民族妇女多喜著裙，如黎、瑶穿短裙，壮穿长裙，傣穿筒裙等。《庄子外物》：“未解裙襦，口中有珠。”《初学记》卷二六引《晋东宫旧事》：“皇太子纳妃，有绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙。”《太平广记》卷三一引前蜀杜光庭《仙传拾遗许老翁》：“唐天宝中，益州士曹柳某妻李氏着黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝地银泥帔子，盖益都之盛服也。”清叶梦珠《阅世编内装》：“裳服，俗谓之裙。旧制，色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，古来已久，古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘飏绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。”

深衣

代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襴，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。《礼记深衣》：“[深衣]故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记王藻》：“朝元端，夕深衣。”

袍

长衣。古代基本服装之一。始为长袄，后成为外衣。袍服源于上下相连的深衣。秦汉以袍服当礼服。其样式大袖为多，袖口部分收缩紧小，领和袖一般用花边，领子以袒领为主，大多裁成鸡心形，穿时露出内衣，常见为曲裾。魏晋南北朝男子亦著袍服，但不广。隋唐以后男子兴袍衫。历史上契丹、蒙古、吐蕃、女真等民族盛穿交领或圆领长短袍，一般小袖紧身，与法服的宽博大袖不同。清代礼服以蟒袍为贵。男子盛行长袍马褂，女子盛行源自满装的旗袍。受阴阳五行的影响，长期以**为重，象征中央，唐以后黄袍为帝王的专用服饰。龙是权势的象征，龙袍仅限于皇帝、皇后和皇太子所服。《论语子罕》：“衣敝緼袍。”《礼记杂记一》“内子以鞠衣、褒衣、素纱”汉郑玄注：“六服皆袍制，不禅，以素纱里之，如今褂袍襈重缯矣。”孔颖达疏：“汉时有褂袍，其袍下之襈以重缯为之。”宋王溥《唐会要舆服下》：“异文袍，武德四年八月十六日，敕三品已上，服大料绸绫及罗，其色紫，饰用玉；五品已上，服小料绸绫及罗，其色朱，饰用金；六品已上，服丝布杂小绫，交梭及双紃，其色黄。六品七品饰银，八品九品输石，流外及庶人服绸绢絁布，其色通用黄白，饰用铜铁。”明陶宗仪《辍耕录贤孝》：“国朝妇人礼服，达靼曰袍，汉人曰团衫，南人曰大衣，无贵贱皆如之，服章但有金素之别耳。惟处子刚不得衣焉。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“妇女制服，最隆重者为组绣丽水袍褂。袍则大红色，褂则红青。妇女袍褂皆一律长的，不似男服之长袍、短褂。有时穿袍不套褂，谓之领袖袍，亦得挂朝珠。”

褐

1、兽毛、粗麻之类织成的短褂或织品，后泛指粗劣衣服。为古代贫贱的人所穿，因称贫贱者为褐夫。释褐指脱掉粗料衣服去做官，后沿称料举及第授官。《诗豳风七月》：“无衣无褐，何以卒岁？”《孟子滕文公上》：“许子衣褐。”赵岐注：“以毳织之，若今马衣者也；或曰，褐，枲衣也；一曰，粗布衣也。”

2、一种长袍。斜领大袖，四周镶边，前系长带，类似后世道袍。汉代以来为士人家居常服，隋唐为盛。宋人称之直裰。《汉书张良传》：“有一老父，衣褐，至良所。”颜师古注：“褐制若裘，今道士所服者是。”《后汉书王望传》：“因以便宜出所在布粟，给其廪粮，为作褐衣。”李贤注引许慎注《淮南子》曰：“楚人谓袍为短褐。”《太平御览》卷六七五引《仙公请问经》：“太极真人曰：夫学道当洁净衣服，备巾褐制度，名曰道之法服。”《新唐书儒学传上颜师古》：“乃阖门谢宾客，巾褐裙帔，放情萧散，为林墟之适。”参阅《旧唐书舆服制》。

补服

亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短，类似褂而长，袖端平，对襟，前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟，武官为兽，因称“补服”。由于穿在蟒袍之外，故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级，起于明初洪武二十四年（公元1391年）之规定，世宗时一度废止。清代用于外褂，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩；亲王，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙；郡王，绣五爪行龙四团，前后，两肩各一；贝勒，绣四爪正蟒二团，前后各一，固伦额附同；镇国公，绣五爪正蟒二方，前后各一，辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同；庶官一品文鹤，武麒麟；二品文孔雀，武狮；三品文孔雀，武豹；四品文雁，武虎；五品文白鹇，武熊；六品文鸳，武彪；七品文鸂鶒，武犀；八品文鹌鹑，武犀；九品文练雀，武海马；凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。

马褂

旧时男子穿于长衣之外的`短褂。其长仅及于脐，较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之，康熙以后穿者渐多，乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平，不作马蹄式。其常见者：一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂，对襟方袖。初仅用于行装，后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服，唯非对襟而右衽。俗以右手为大手，因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍，故亦称缺襟马褂。

黄马褂

清代官吏的一种制服，为“行服”中的“行褂”，穿于袍外。因其长仅至腰，便于骑马；袖只到肘，便于射箭，所以叫“马褂”，又因以淡**（明黄）的绸缎或纱制成，故得名。“黄马褂”分“职任褂子”和“赏赐共同马褂”两种。“职任褂子”系皇帝的随从和卫护（内大臣和侍卫）所穿。因明黄为清代帝王专用的颜色，“黄马褂”乃皇帝近侍的服装，十分高贵。清代帝王每用此作为赏赐。“赏赐黄马褂”又分为两种，一种是打猎、校射时所赏，只能在“行围”（打猎）时穿，平时不能穿。比武优胜者所奖得的“黄马褂”也是如此。另一种是奖赏高级武将，或统兵的文官，凡得到者，任何时候皆可穿。侍卫所穿的“职任褂子”和“行围”襟子用黑色纽绊，武功的褂子用**纽绊（与马褂同色）。《清会典事例侍卫处仪制》：“后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍；恭遇巡幸，支领黄马褂。”

裘

皮衣。古人着裘，毛在外。着裘时，必须外披罩衣，这罩衣称裼衣。不同毛色的裘须与不同色的裼衣相配。平常家居，裘上不加裼衣。庶人穿犬羊之裘，也不加裼衣。汉代以后渐变古俗，著珍裘者将以毛为表变为以毛为里。《论语乡党》：“缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。”唐王建《花褐裘》诗：“对织芭蕉雪毳新，长缝双袖窄裁身。到头须向边城著，消杀秋风称猎尘。”清金埴《不下带编》卷四：“衣惟称体，何用宽绰为，国朝服式，最超前古。如今之韦裘，全里皆毳，独余膝以下虽（当为垂）地之边减短一二寸或三四寸，用帛代之，

使裘之下边不露毛毳，名之曰和罗。始于康熙初间，而今则盛行矣今裘之全露毛毳者，俗名出锋裘。和罗下不露毳，宜更名曰藏锋裘。”

絝

亦称作“袴”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异：仅有两个裤筒，而无前后裆，穿时套膝后以带系腰，外罩深衣与裳。古时，絝不被视为重要服装。《说文衣部》：“絝，齐鲁之间谓之褰。”《左传昭公二十五年》：“公在乾侯，征褰与襦。”《史记赵世家》：“屠岸贾闻之，索于宫中。夫人置作于絝中。”《南史梁简文帝诸子传》：“[愍怀太子]狎群下，好著微服。尝入朝，公服中著碧丝布絝，抠衣高，元帝见之大怪。”《魏书乐浪王忠传》：“忠愚而无智，性好衣且，遂著红罗襦，绣作领；碧绸袴，锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》：“元成宗宫人，著白氎袴，为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》：“新婚三日后，命工分作二袴，婿、女各穿其一，谓之永谐袴。”

裈

亦写作“裩”，又称“穷裤”，亦写用“穷絝”。古代一种连裆裤。另有一种连裆短裤“犊鼻裈”，因其形似犊鼻而得名，为贫贱劳作者所穿。山东沂南汉墓出土画像石有穿裈的百戏艺人多种，可见其形制一斑。《汉书外戚传》：“左右及医皆阿意言宜禁内，虽宫入使人令皆为穷絝，多其带。”颜师古注：“服虔曰：穷絝，有前后当（裆），不得交通也。”《晋书阮籍传》：“独不见群蝨之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也。”《史记司马相如列传》：“乃令（卓）文君当鑪，相如身自著犊鼻恽，涤器于市中。”《南齐书》：“永明中，高丽使至，服穷袴，曰，此古之遗像也。”明田艺蘅《留青日札》卷二二：“裈，惚也，亵衣也犊鼻裈，以三尺布为之，形如牛鼻。盖前后各一幅，中裁两尖裆交辏。即今之牛头子裈，一名梢子，乃为农夫田认衣，而士人无复服之者，矣。”

氅衣

古代罩于衣服外的大衣，用以遮风寒，其形制不一。今称披风。明刘若愚《酌中志内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。”

裲裆

亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。《释名释衣服》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集钟繇》：“棺中一妇人，形体如生。白练衫，丹绣裲裆，伤一髀，以裲裆中绵拭中血。”也有用金属做的，为护身的战甲。《乐府诗集佚名企喻歌辞》：“前行看后行，齐著铁裲裆。”《隋书礼仪志》：“[直阁将军]平巾帻，绛衫，大口袴褶，银装两裆甲。”

冠

始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。《说文冖部》：“冠，弮也。所以弮发。”弮，束缚。《礼记儒行》：“鲁哀公问于孔子曰：夫子之服，其儒服与？孔子对曰：丘少居鲁，衣逢掖之衣；长居宋，冠章甫之冠。”陆德明释文：“章甫，殷冠也。”《南史陈伯之传》：“褚緭在魏，魏人欲用之。魏元会，緭戏为诗曰：帽上加笼冠，袴上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。魏人怒，出为始平太守。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷四：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰。金银珠翠、采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之，富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编冠服》：“至（顺治）六、七年间，始颁命服之制。冠加高顶，一品装以红玉，镶嵌东珠三颗；二品蓝玉，东珠一颗；三品红宝石，四品蓝宝石，五、六品水晶，皆用金镶，高低不等；七品金，八品以下银。下至典吏，则用明角葫芦，以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀，以期其尺鸣之意。”

帽

护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级。《荀子哀公》：“鲁哀公问舜冠于孔子”，“孔子对曰：古之王者有务而拘领者矣。”杨倞注：“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书隽不疑传》：“始元五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒。”颜师古注：“冒所以覆冒其首，即今之下裙冒也。”《隋书礼仪志七》：“案宋。齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳。后周之时，咸著突骑帽，如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾，不欲人见，每常著焉。相魏之时，著而谒帝，故后周一代，将为雅服，小朝公宴，咸许戴之。开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。今复制白纱高屋帽，其服，练裙襦，乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄；其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。”

弁

弁，古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。

篇二：中国古代服饰色彩

李骏

中国是一个历史悠久的国度，在中华民族文明的长期发展和演绎中展现出了不同的艺术形式。其中传统服饰艺术的发展与传承更是对现代服饰有着深远地影响。

中国传统的色彩观可以叫做“五色观”，即红、黄、青、白、黑，至今我们也常把颜色多形容为“五彩缤纷”，“五色斑斓”等。

在中国古代历史中，唐宋时期是各项艺术发展的鼎盛时期。色彩上鲜艳悦目，简洁明快，由于在此期间佛教盛行，很多用色方案都受

到佛教影响，宋朝是唐朝服饰的延续和继承，相对于唐则更为秀丽灿烂和富于变化。

到了清代，在服饰上的色彩就越来越艳丽了，服饰更多地突出了装饰性，颜色的使用也越来越复杂多变。

清代中严厉的等级制度使得色彩两极分化。皇家仍选用“五色”中表示中央正色的黄与吉祥的红为主色来作为正式场合的服装的颜色。

篇三：古代女子服饰

1首饰类：

金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆千叶攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫

镶珠银簪 累丝珠钗宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪

烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏

赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲

银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇

2服装类：

淡粉蓝云瑞摆裙 粉色抹胸前分纱裙 漫紫绯红纹花纱 衣翠绿曲裾汉服 绿色唐裙

镶金边紫霞裙 暗金薄纱裙 唐代夏宫装 紫莲薄纱裙 红上装蝉翼纱裙 橘红金黄薄纱裙

大红镶金裙 天蓝轻纱飞舞裙 灰白轻纱红边裙 俏丽淑女裙 蓝姬艳丽彩裙 荷花仙子裙

青叶轻纱裙 粉色薄纱裙 红边垂肩薄纱裙 大红暗金边薄纱套裙 蓝边轻纱百花裙

**红摆裙 百花薄纱裙 玫红飞袖薄纱裙 蓝色包金双叉腰裙 金黄挂袖双结裙

暗花浮金宽肩裙 宝蓝浮花胸裙 绒毛紫纱裙 淡蓝羽毛长裙 蓝紫包边纱裙

妩媚淡绿花边抹胸裙 青绿淑女裙 紫绸三分挂肩纱裙绿纱百花裙 紫罗兰绣花裙

紫莲绑袖荷叶边舞衣 淡黄丝绸裙黄绸牡丹开叉紫霞裙 绑袖水蓝轻纱绸裙 白绸黑花裙 

粉紫祥瑞礼袍红色绒毛袄裙粉色镶金边薄纱裙 白绸黑丝裙 蓝色白绒薄纱裙 白色黄边裙

1关于古代的“服饰描写”的诗句有哪些

1、画罗织扇总如云，细草如泥簇蝶裙。

2、扬眉转袖若雪飞，倾城独立世所稀。

3、揉蓝衫子杏黄裙，独倚玉阑无语点檀唇。

4、钿头云篦击节碎，血色罗裙翻酒污。

5、浣纱弄碧水，自与清波闲。

6、著我绣夹裙 ，事事四五通 。足下蹑丝履 ，头上玳瑁光。

7、画图省识春风面，环佩空归夜月魂。

8、竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？ 一蓑烟雨任平生。

9、风吹仙袂飘飘举，犹似羽衣霓裳舞。

10、玉轮轧露湿团光，鸾佩相逢桂香陌。

1、画罗织扇总如云，细草如泥簇蝶裙。

出处：黄莘田《竹枝词》

释义：女子穿着漂亮衣服，天气炎热、自然丝质团扇很多。

2、扬眉转袖若雪飞，倾城独立世所稀。

出处：汉无名氏 《燕赵多佳人》

释义：穿罗裳薄衣随风飘逸拂动，仪态雍容端坐正铮铮地练习筝商之曲。

3、揉蓝衫子杏黄裙，独倚玉阑无语点檀唇。

出处：秦观《南歌子》

释义：衫子是青色的，裙子是杏**的，独自依靠在光洁的栏杆上默默无语地照镜子打口红。

4、钿头云篦击节碎，血色罗裙翻酒污。

出处：白居易《琵琶行》

释义：打拍子敲碎了钿头云篦，血红色的衣裙上留下了喝酒时打翻的的酒渍。

5、浣纱弄碧水，自与清波闲。

出处：李白《咏苎萝山》

释义：她在水边洗衣扰动着碧绿的河水，姿态与水面的清波一样和谐。

6、著我绣夹裙 ，事事四五通 。足下蹑丝履 ，头上玳瑁光。

出处：《孔雀东南飞》

释义：她穿上昔日绣花的裌裙，梳妆打扮时每件事都做了四五遍才算妥当。脚下她穿着丝鞋，头上的玳瑁簪闪闪发光。

7、画图省识春风面，环佩空归夜月魂。

出处：杜甫 《咏怀古迹》

释义：只依凭画图识别昭君的容颜，月夜里环佩叮当是昭君归魂。

8、竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？ 一蓑烟雨任平生。

出处：苏轼《定风波》

释义：竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马，有什么可怕的？一身蓑衣任凭风吹雨打，照样过我的一生。

9、风吹仙袂飘飘举，犹似羽衣霓裳舞。

出处：白居易《长恨歌》

释义：轻柔的仙风吹拂着衣袖微微飘动，就像霓裳羽衣的舞姿，袅袅婷婷。

10、玉轮轧露湿团光，鸾佩相逢桂香陌。

出处：李贺《梦天》

释义：月亮带着光晕，像被露水打湿了似的。在月宫中桂花飘香的路上遇到了仙女。

2描写古代服装的句子

1、淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美。

三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪…… 2、大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇，花容月貌出水芙蓉。

3、粉红玫瑰香紧身袍袍袖上衣，下罩翠绿烟纱散花裙，腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结，鬓发低垂斜插碧玉瓒凤钗，显的体态修长妖妖艳艳勾人魂魄。**绣着凤凰的碧霞罗，逶迤拖地粉红烟纱裙，手挽屺罗翠软纱，风髻雾鬓斜插一朵牡丹花还真有点：黛眉开娇横远岫，绿鬓淳浓染春烟的味道。

碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。娇媚无骨入艳三分。

看她折纤腰以微步，呈皓腕于轻纱。眸含春水清波流盼，头上倭堕髻斜插碧玉龙凤钗。

香娇玉嫩秀靥艳比花娇，指如削葱根口如含朱丹，一颦一笑动人心魂。 4、内穿薄蝉翼的霞影纱玫瑰香胸衣，腰束葱绿撒花软烟罗裙，外罩一件逶迤拖地的白色梅花蝉翼纱。

腰若细柳，肩若削成，巧笑倩兮，美目盼兮。 5、肩若削成，腰如约素，眉如翠羽，肌如白雪。

身穿一袭素锦宫衣，外披水蓝色轻纱，微风吹过，轻纱飞舞，整个人散发出淡淡灵气。 三千青丝被挽成一个简单的碧落髻，将一支清雅的梅花簪子戴上，只身一人向御花园走去，看着前面缓缓而来的宸妃。

微微一笑，等着她先开口向自己请安。

3关于古代女装的古诗描写

1、白居易《长恨歌》描写杨贵妃：

天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。 春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。 云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。

2、杜甫《丽人行》：

三月三日天气新，长安水边多丽人。 态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。 绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。 头上何所有？翠微阖叶垂鬓唇。 背后何所见？珠压腰衱稳称身。

3、李延年：

北方有佳人，绝世而独立。 一顾倾人城，再顾倾人国。 宁不知倾城与倾国，佳人难再得！

4、>中描写罗敷：

秦氏有好女，自名为罗敷。 罗敷喜蚕桑，采桑城南隅。 青丝为笼系，桂枝为笼钩。 头上倭堕髻，耳中明月珠。 缃绮为下裙，紫绮为上襦。

5、曹植的>中有：

美女妖且闲，采桑岐路间。柔条纷冉冉，落叶何翩翩，攘袖见素手，皎腕约金环。头上金爵钗，腰佩翠琅玕。明珠交玉体，珊瑚间木难。罗衣何飘飘，轻裾随风远。顾盼遗光彩，长啸气若兰。

4求关于提及衣服的诗句

游山西村

莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月，柱杖无时夜叩门。

临安春雨初霁

世味年来薄似纱，谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。

矫纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶。

素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。

自遣

衣冠尚作闲身祟，梁肉终非退士宜。

惟有褐裘井豆饭，尚能相伴到期颐。

自若耶溪舟行杭镜湖而归

换马亭前烟火微，斗牛桥畔行人稀。

云山惨澹少颜色，霜日青薄无光辉。

新酒篘成桑正落，美人信断雁空归。

高楼何处吹长笛？清泪无端又湿衣。

自述

勃落为衣隐薜萝，扫空尘抱养天和。

过期未死更强健，与世不谐犹啸歌。

野市萧条残叶满，酒家零落废垆多。

石帆山下孤舟雨，借问君如此老何？

自夏秋匮甚慨然有感

万卷纵横眼欲枯，老犹闭户诵唐虞。

故人谁复访生死，邻父幸能通有无。

云子翻匙新稻饭，天吴坼绣旧衣襦。

时平得掩松根骨，也胜王孙泣路隅。

自小云顶上云顶寺

素衣虽成缁，不为京路尘，跃马上云顶，欲呼飞仙人。

飞仙不可呼，野僧意甚真，煎茶清樾下，童子拾堕薪。

我少本疏放，一出但坐贫。缚裤属櫜鞬，哀哉水云身。

此地虽暂寓，失喜忘吟呻。故溪归去来，岁晚思鲈莼。

自笑

诸公衮衮几金貂，自笑无材负圣朝。

老气醉中犹跌宕，闲身梦里亦逍遥。

旧书日伴吾儿读，薄饭时从野叟招。

病后秋衣须早制，竹窗残夜雨萧萧。

自贻

寒暑衣一称，朝晡饭数匙。

钱能祸扑满，酒不负鸱夷。

自贻

痴孙护雀雏，馋仆放池鱼。

怀药问邻疾，典衣收旧书。

5关于形容古代女子衣着很美的诗句

三月三日天气新，长安水边多丽人。

态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有？翠为荷叶垂鬓唇；

背后何所见？珠压腰际稳称身。——杜甫《丽人行》

胡姬年十五，春日独当垆。长裙连理带，广袖合欢襦。

头上蓝田玉，耳后大秦珠。两鬟何窈窕，一世良所无。

一鬟五百万，两鬟千万余。——汉乐府《羽林郎》

鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。著我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳著明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。——汉乐府《孔雀东南飞》

6古代宋朝和明朝服饰的描写,和衣服归类

宋明承唐风较甚，宋带衣服大多传承自唐代衣冠，均属于汉服的一类，唐时兴圆领袍，后来宋明都爱圆领，宋圆领和明圆领，明圆领，我记得帝衮服也是圆领的样式，宋除圆领外，还有衣裳、褙子等为士子仕女所好、平常人家则穿裋褐，布料则不尽相同，宋代经济逆天，服丝绸等高档织物非常多。而有明一代，多好曳撒，贴里，直身等，其中锦衣卫的飞鱼服到现在亦为人所乐道，盖因飞鱼服美观霸气，有龙形盘踞胸肩，既有长袍之风雅，也有勇武之煞气，加之天子亲军的名头，所以目前仍有汉服复兴者复原飞鱼服用作穿着等。明代文人多喜欢道袍，尤其是长道袍，目前汉服复兴运动中，道袍多用四合云纹布料，不知道明代好哪种，有待考据。而自始至终，汉族的绝大部分百姓，最常穿着的衣服款式则是华夏汉服中的裋褐，这种衣服就是当代上衣下裤的原型，裋褐分为上衣、下绔，衣长一般及大腿或膝，下绔则是非常宽松的，适合劳作及奔跑等运动。

最后，汉魏晋隋唐宋明等汉人王朝的衣物，均是华夏衣冠一脉相承，统一叫做汉服，亦叫华服，或者汉衣冠。华夏衣冠。目前学术界最为认可的说法是汉服或者华服。

7有关服饰的诗句

1、燕赵多佳人 汉无名氏 燕赵多佳人，美者颜如玉。

被服罗裳衣，当户理清曲。 2、竹枝词 黄莘田 画罗织扇总如云，细草如泥簇蝶裙。

3、咏苎萝山 李白 西施越溪女，出自苎萝山。 秀色掩今古，荷花羞玉颜。

浣纱弄碧水，自与清波闲。 皓齿信难开，沉吟碧云间。

勾践徵绝艳，扬蛾入吴关。 提携馆娃宫，杳渺讵可攀。

一破夫差国，千秋竟不还。 4、美女篇 曹植 美女妖且闲，采桑歧路间。

柔条纷冉冉，落叶何翩翩。 攘袖见素手，皓腕约金环。

头上金爵钗，腰佩翠琅玕。 明珠交玉体，珊瑚间木难。

罗衣何飘摇，轻裾随风还。 顾盼遗光彩，长啸气若兰。

行徒用息驾，休者以忘餐。 借问女安居，乃在城南端。

青楼临大路，高门结重关。 容华耀朝日，谁不希令颜？ 媒氏何所营？玉帛不时安。

佳人慕高义，求贤良独难。 众人徒嗷嗷，安知彼所观？ 盛年处房室，中夜起长叹。

5、杂诗 曹植 南国有佳人，容华若桃李。 6、观公孙大娘弟子舞剑器行并序 杜甫 绛唇珠袖两寂寞，晚有弟子传芬芳。

临颍美人在白帝，妙舞此曲神扬扬。 7、荷叶杯 韦庄 绝代佳人难得，倾国， 花下见无期。

一双愁黛远山眉， 不忍更思惟。 8、丽人行之一 杜甫 三月三日天气新，长安水边多丽人。

态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。 绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有，翠微榼叶垂鬓唇。 背后何所见，珠压腰衱稳称身。

9、夜来乐 李贺 续客下马故客去，绿蝉秀黛重拂梳。 10、横吹曲辞—长安道 韦应物 丽人绮阁情飘飖，头上鸳钗双翠翘。

低鬟曳袖回春雪，聚黛一声愁碧霄。 11、桃花冷落 明无名氏 高阁佳人吹玉笛，笛边鸾线挂丝绦。

绦丝玲珑香佛手，手中有扇望河潮。 12、妒花 唐寅 昨夜海棠初着雨，数点轻盈娇欲语。

佳人晓起出兰房，折来对镜化红妆。 问郎花好奴颜好？郎道不如花窈窕。

佳人闻语发娇嗔，不信死花胜活人。 将花揉碎掷郎前：请郎今日伴花眠！ 13、感遇·之三十 陈子昂 可怜瑶台树，灼灼佳人姿。

碧华映朱实，攀折青春时。 岂不盛光宠，荣君白玉墀。

但恨红芳歇，凋伤感所思。 14、渔家傲 晏殊 残红片片随波浪，琼脸丽人青步障。

风牵一袖低相向，应有锦鳞闲倚傍。 15、绿头鸭 晁补之 绣屏深、丽人乍出，坐中雷雨起鵾弦。

花暖间关，冰凝幽咽，宝钗摇动坠金钿。 未弹了、昭君遗怨，四坐已凄然。

16、三部乐 杨泽民 试寻双寄意，向丽人低说。 但将一枝，插著翠环丝发。

映秋波、艳云近睫。 17、春云怨 冯伟寿 盈盈笑靥宫黄额。

试红鸾小扇，丁香双结。 团凤眉心倩郎贴。

18、塞孤 柳永 相见了、执柔荑，幽会处、偎香雪。 19、白苎辞 李白 吴刀剪彩缝舞衣，明妆丽服夺春晖。

扬眉转袖若雪飞，倾城独立世所稀。 20、武陵春 史浩 四坐行盘堆白玉，纤手自和匀。

恰似蟾宫妙丽人，将月出浮云。 21、锁窗寒 程先 想曲江水边丽人，影沈香歇谁为主。

22、青玉案 赵彦端 芙蓉双带，垂杨娇髻，弦索初调处。 花凝玉立东风暮，曾记江边丽人句。

23、翠羽吟 蒋捷 有丽人、步依修竹，萧然态若游龙。 绡袂微皱水溶溶。

仙茎清瀣，净洗斜红。 劝我浮香桂酒，环佩暗解，声飞芳霭中。

24、富贵曲 郑遨 美人梳洗时，满头间珠翠。 25、九歌 少司命 屈原 荷衣兮蕙带，儵而来兮忽而逝。

26、酒泉子 韦庄 月落星沉，楼上美人春睡。 绿云倾，金枕腻，画屏深。

27、更漏子 温庭筠 相见稀，相忆久，眉浅澹烟如柳。 垂翠幕，结同心，待郎熏绣衾。

城上月，白如雪，蝉鬓美人愁绝。 28、夜飞鹊 吴文英 袜罗微步，流水青苹。

29、感遇 陈子昂 旖旎光首饰，葳蕤烂锦衾。 30、西宫秋怨 王昌龄 芙蓉不及美人妆，水殿风来珠翠香。

31、感镜 白居易 自从花颜去，秋水无芙蓉。 32、杂兴三首 白居易 美人挟银镝，一发叠双飞。

飞鸿惊断行，敛翅避峨眉。 33、红线毯 白居易 美人踏上歌舞来，罗袜绣鞋随步没。

34、其三 柳永 出屏帏。倚风情态，约素腰肢。

35、古风其四十九 李白 美人出南国，灼灼芙蓉姿。 皓齿终不发，芳心空自持。

由来紫宫女，共妒青蛾眉。 归去潇湘沚，沉吟何足悲。

36、忆旧游寄谯郡元参军 李白 红妆欲醉宜斜日，百尺清潭写翠娥。 翠娥婵娟初月辉，美人更唱舞罗衣。

8中国服饰的明代服饰

经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。自唐宋以来，龙袍和**就为皇室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，最有特色的是用“补子”表示品级。 补子是一块约40~50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。上下层社会的服饰均有明显等级。

明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

9求描写古代女子服饰的诗句

硕人

硕人其颀，衣锦褧衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。

手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。

硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。

河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鳣鲔发发。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。

[译文]

窈窕淑女体修长，披风罩在锦衣上；齐侯女儿多娇贵，嫁给卫侯到吾乡。

她和太子同胞生，也是邢侯小姨妹，谭公是她亲姐丈。

双手白嫩如春荑，肤如凝脂细又腻；脖颈粉白如蝤蛴，齿如瓜子白又齐；

额头方正蛾眉细，笑靥醉人真美丽，秋波流动蕴情意。

窈窕淑女身材高，驻马停车在城郊；四匹雄马多矫健，马辔两边红绸飘，

鸟羽饰车好上朝；诸位大夫该早退，别让国君太操劳。

黄河之水声势大，奔腾向北哗啦啦；撒开鱼网呼呼响，鳣鲔跳跃泼剌剌，

芦荻稠密又挺拔。陪嫁女子服饰美，媵臣英武又高大。

可惜是《诗经》中的，时代不符