为什么米兰时装周这么出名？

为什么米兰时装周这么出名，那是因为米兰时装周事实上的发源地很多流行的东西都是从这里面流行出来的，而且每次时装周的时候都有很多明星大咖来参加，所以一些时尚界的人物都会把米兰时装周看得特别重要。

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1、艾得米兰”一个源自亚平宁半岛,意大利的品牌，

总部设在上海市，全称为：上海好惠服饰有限公司，旗下的艾得米兰品牌系列内衣已在国内占领一定的市场份额，并在美体内衣方向突破传统内衣理念，打造时尚内衣品牌。生产这个品牌的中国厂家总部在上海,无锡有代加工的厂

“艾得米兰”是中国著名商标。

2、GODPARENT（教父）”喧哗、繁忙、紧张，使人们向往那份自我的“休闲空间”。

　　古老文化的延续，现代潮流理念的冲击，使得人们向往那份昔日经典的“内涵”。

　　个性的自我，行为的演变，使人们更向往那份属于自我优越体现的“时尚”。

　　而教父男装，秉承昔日简约、典雅的文化，融入时代的潮流，再一次将一个完整的时尚概念，奉献给品位男人。

3、巴帝米兰。米兰洋服是由意大利米兰服饰设计有限公司和佛山巴帝米兰服饰有限公司全力打造，致力于西装、制服等服饰系列的设计、开发、生产。并聘请国内外专业知名品牌策划机构进行全程负责整合营销策划推广。

亲亲您好，1:米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般都是一个褶。

2:罗马派的特点是肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多，口袋等细节较通常的比例缩小10-20%。

3:那不勒斯，这个意大利南部的一座城市，起初在西装领域并没有“那不勒斯西装”这种称呼，而它那里真正著名的其实是裁缝。

工业革命的浪潮席卷欧洲的时候，英国人最先适应了这种便捷、高效的生产方式，大机器生产的产品虽然精准但千篇一律。而那不勒斯的裁缝们坚信衣服要合身、要用心，一千个绅士有一千个不同的灵魂，绝不是同一种“规格”的皮囊能包裹的。

这使得他们精确到制作一件西服共计需要约7000针的手工缝线。一件西服的生产流程被分解为220个步骤，由220位高级裁缝接力完成：从手工绘图、手工做板与剪裁，到最后的90个部分，都是通过手工缝纫完成。这期间需要熨烫80次。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，缝好一个扣眼缝需要约100针，耗时30分钟。

缝一件西服需要约7000多针，这里只有15%是外面看得见的，其他85%的针脚都隐藏在里面，一切都是为了保证穿着者的舒适。

从那不勒斯老裁缝们流传下来的传统版型通常是无里布或半里布，用柔和的曲线取代修饰身形的结构化剪裁，配合双经单纬的棉、麻、丝等轻薄面料，力求打造适合意大利地中海气候的清凉体感。

而在面料风格上也更具活力趣味和时尚，纹样更多，色彩也更丰富明快鲜艳。大部分意大利的知名面料商都有着自己的面料厂，面料的整个生产流程也是垂直整合在一起的。像一些顶级面料“Loro Piana（诺悠翩雅）”、“Ermenegildo Zegna（杰尼亚）”、“VBC(维达莱）”等都来自意大利。

在版型上，胸部轮廓则依靠意大利人的结实身材提高饱满度，没有过多修饰，但腰线更高，修长的腰身加上不开衩背部下摆，相当服帖身型。

而肩部线条十分强调圆润感，有别于英式剪裁，那不勒斯风格的肩袖并不平滑干净，取而代之的是带有褶皱的两袖。

当地的裁缝们习惯把较大的袖头缝进高而小的袖窿中去，让多余的活动量藏匿于袖头与背部的褶缝中。因此他们使用了一种类似于衬衫“挂袖”的技巧（也就是我们所说的“衬衫袖”或“瀑布袖”） 让袖山和肩部的布料上下重叠后缝在一起保持自然的肩线，省去厚重的垫肩。

另一种做法是滚边袖，裁缝们通常会依靠多余面料的翻折伸缩，或者在肩袖的接缝处加入少量的软垫，做成一种仿英式肩部轮廓的上凸效果，此举可以减少一定的褶皱。这样一来，外套构造变得更加轻盈，同时也保持前片两侧口袋以下的下摆位能够服帖身体。