求，古代服装名称大全？

附 专业分析 http://wwwtianyacn/publicforum/content/funinfo/1/2206084shtml

娟纱金丝绣花长裙

丝绸罩衣

菊纹上裳

流彩暗花云锦裙

翠纹织锦羽缎斗篷

缕金挑线纱裙

银纹绣百蝶度花裙

撒花烟罗衫

百花曳地裙

云纹绉纱袍

藕丝琵琶衿上裳

紫绡翠纹裙

软毛织锦披风

织锦镶毛斗篷

素绒绣花袄

缕金百蝶穿花云缎裙

素雪绢裙

刻丝泥金银如意云纹缎裳

云雁细锦衣

弹花暗纹锦服

羽纱衣裳

云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣

碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣

镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣

暗花细丝褶缎裙

金丝织锦服

烟云蝴蝶裙

撒花纯面百褶裙

苏绣月华锦衫

挑丝双窠云雁装

翡翠撒花洋绉裙

镂金百蝶穿花云锦袄

乌金云绣衫

蝶戏水仙裙衫

软银轻罗百合裙

漩涡纹纱绣裙

如意云纹衫

流彩飞花蹙金翚翟袆衣

缎地绣花百蝶裙

缎织掐花外裳

盘金彩绣棉衣裙

曳地水袖百褶凤尾裙

金丝白纹昙花雨丝锦裙

牡丹凤凰纹浣花锦衫

散花百褶裙

古纹双蝶云形千水裙

白玉兰散花纱衣

牡丹薄水烟逶迤拖地长裙

古烟纹碧霞罗衣

散花如意云烟裙

烟水百花裙

霞彩千色梅花娇纱裙

桃花云雾烟罗衫

拖地烟笼梅花百水裙

碎花翠纱露水百合裙

团蝶百花烟雾凤尾裙

柔绢曳地长裙

粉霞锦绶藕丝缎裙

细纹罗纱

锦绣双蝶钿花衫

月牙凤尾罗裙

翡翠烟罗绮云裙

绣衫罗裙

发式：

朝月髻

天鸾簪

望仙九鬟髻

凌云髻

云鬓高髻

云近香髻

涵烟芙蓉髻

朝阳五凤髻

飞天髻

垂云髻流苏髻

流苏髻

朝云近香髻

百合髻

芙蓉归云髻

瑶台髻

百花髻

祥云髻

鸾凤凌云髻

飞云斜髻

水晶蓝晶御凤钗 |介绍：皇宫中的圣物、御凤钗中的蓝晶御凤钗、赐于对象：皇后、皇贵妃|

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琏沐兰亭御茫簪 |介绍：皇宫中的圣物、御茫簪、赐于对象：任意|

尊蓝夜水晶玉镯 |介绍：皇宫中的圣物、水晶玉镯的蓝夜水晶玉镯、赐于对象：皇后、皇贵妃|

尊紫檀水晶玉镯 |介绍：皇宫中的圣物、水晶玉镯的紫檀水晶玉镯、赐于对象：皇后、皇贵妃|

尊银希水晶玉镯 |介绍：皇宫中的圣物、水晶玉镯的紫檀水晶玉镯、赐于对象：皇后、皇贵妃|

白青玉钻石项链 |介绍：皇宫中的圣物、与白青玉钻石戒指是一套的、赐于对象、妃子|

白青玉钻石戒指 |介绍：皇宫中的圣物、与白青玉钻石项链是一套的、赐于对象、妃子|

粉絮幻幽穆耳坠 |介绍：皇宫中的圣物、幻幽穆耳坠的粉絮幻幽穆耳坠、赐于对象：妃子、公主、格格|

青曦幻幽穆耳坠 |介绍：皇宫中的圣物、幻幽穆耳坠的青曦幻幽穆耳坠、赐于对象：妃子、公主、格格|

墨研静雨倩玥钻 |介绍:皇宫中的圣物、静雨倩玥钻的墨研静雨倩玥钻、赐于对象：妃子、公主、格格|

蓝御静雨倩玥钻 |介绍:皇宫中的圣物、静雨倩玥钻的蓝御静雨倩玥钻、赐于对象：妃子、公主、格格|

洛羽紫檀香 |介绍：皇宫中的圣物、紫檀香中的极品、赐于对象：任意|

羽浴红颜伞 |介绍：皇宫中的圣物、红颜伞、赐于对象：任意|

翠绿莎纯裙 |介绍：皇宫中的圣物、莎纯裙、赐于对象：格格|

蓝语芊纱裙 |介绍：皇宫中的圣物、芊纱裙、赐于对象：格格|

白御寞炎裙 |介绍：皇宫中的圣物、寞炎裙、赐于对象：妃子|

紫燕纷月裙 |介绍：皇宫中的圣物、纷月裙、赐于对象：妃子|

岚媛蓝色水雾裙 |介绍：皇宫中的圣物、水雾裙、赐于对象：任意|

岚媛青绿百褶裙 |介绍：皇宫中的圣物、百褶裙、赐于对象：任意|

莫弦至御琴 |介绍：皇宫中的圣物、御琴、赐于对象：任意|

莫佩至御剑 |介绍：皇宫中的圣物、与紫星蝶御剑配成一对、赐于对象：驸马|

紫星蝶御剑 |介绍：皇宫中的圣物、与莫佩至御剑配成一对、赐于对象：公主|

--银镀金嵌珠双龙点翠条（拥有者可与太后平起平坐）

--金镶珠石云蝠簪（拥有者可与长公主平起平坐）

--金镶青金石金约（拥有者可与皇后平起平坐）

--金錾花双喜扁方（拥有者可与侧皇后平起平坐）

--嵌宝石白玉扁方（拥有者可与中、西、南、北、东宫平起平坐）

--翠镶碧玺花扁方（拥有者可与皇贵妃平起平坐）

--金镶珠镂空扁方（拥有者可与公主平起平坐）

--玳瑁镶珠石珊瑚松鼠葡萄扁方（拥有者可与贵妃平起平坐）

--锏镀金凤簪（拥有者可与妃子平起平坐）

--圣尊翡翠珍珠项链（赐予太后，这是用民间最好的翡翠和珍珠铸造而成，宫中圣物）

--龙舞凤祥令（赐予太后，见这个牌子就如见先皇，宫中圣物）

--皇后夏朝冠（赐予皇后、宫中圣物）

--锏镀金凤簪（赐予皇后、宫中圣物）

--衣裳：

--梅花纹纱袍、

--娟纱金丝绣花长裙、

--丝绸罩衣、

--菊纹上裳、

--百褶如意月裙、

--流彩暗花云锦宫装、

赐予皇后

--翠纹织锦羽缎斗篷、

--缕金挑线纱裙、

--银纹绣百蝶度花裙、

--撒花烟罗衫、

--百花曳地裙、

--云纹绉纱袍、

--藕丝琵琶衿上裳、

--紫绡翠纹裙、

--软毛织锦披风、

--织锦镶毛斗篷、

--素绒绣花袄、

--捻金银丝线滑丝锦被

--刺绣妆花裙、

--薄罗长袍、

--勾勒宝相花纹服、

（赐予侧皇后）

--缕金百蝶穿花云缎裙、

--宫缎素雪绢裙、

--刻丝泥金银如意云纹缎裳、

--琵琶襟上衣、

--云雁细锦衣、

--弹花暗纹锦服、

--妆缎狐肷褶子大氅、

--八答晕春锦长衣、

--对襟羽纱衣裳、

--八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风、

--云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣、

--织锦皮毛斗篷、

（以上赐予中宫、东宫、西宫、南宫娘娘）

--碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣、

--镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣、

--暗花细丝褶缎裙、

--金丝织锦礼服、

--烟云蝴蝶裙、

--撒花纯面百褶裙、

--苏绣月华锦衫、

--四喜如意云纹锦锻、

--挑丝双窠云雁装、

--碧霞云纹霞帔、

--翡翠撒花洋绉裙、

--镂金百蝶穿花云锦袄、

--乌金云绣衫、

--蝶戏水仙裙衫、

--软银轻罗百合裙、

（赐予皇贵妃）

--金镶珠石蝴蝶簪

--金镶珠宝蝴蝶簪

--银镀金嵌珠宝蜻蜓簪

--银镀金嵌宝玉蟹簪

--嵌珠珊瑚蝙蝠花簪

--银镀金嵌宝蝴蝶簪

--银镀金穿珠点翠花簪

--金镶珠宝蟾簪

--金镶珠宝半翅蝶簪

（赐予夫人）

--漩涡纹纱绣裙、

--如意云纹衫、

--流彩飞花蹙金翚翟袆衣、

--乳云纱对襟衣衫、

--绣刻丝瑞草云雁广袖双丝绫鸾衣、

--缎地绣花百蝶裙、

--如意缎绣五彩祥云朝服、

--缎绣氅衣、

--五彩缂丝衫、

--立式水纹八宝立水裙、

--缎织掐花对襟外裳、

--盘金彩绣棉衣裙、

--曳地水袖百褶凤尾裙、

--金丝白纹昙花雨丝锦裙、

--牡丹凤凰纹浣花锦衫、

（赐予贵妃）

--散花百褶裙、

--古纹双蝶云形千水裙、

--白玉兰散花纱衣、

--牡丹薄水烟逶迤拖地长裙、

--古烟纹碧霞罗衣、

--散花如意云烟裙、

--烟水百花裙、

--霞彩千色梅花娇纱裙、

--桃花云雾烟罗衫、

--拖地烟笼梅花百水裙、

--碎花翠纱露水百合裙、

--团蝶百花烟雾凤尾裙、

（赐予妃）

纯黑水晶参银发簪

黑珍珠吊坠参银

纯黑水晶吊坠

黑珍珠吊坠

纯水晶吊坠

纯紫水晶吊坠

纯蓝水晶吊坠

纯黄水晶吊坠

珍珠吊坠

白珍珠吊坠

紫珍珠吊坠

一般水晶耳坠

一般珍珠耳坠

银累丝耳坠

素银耳坠

金丝八宝攒珠髻

朝阳五凤挂珠钗

白玉压鬓簪

珊瑚扁方素簪

紫玉芙蓉耳铛

缕金百蝶穿花大红洋缎窄袄

翡翠撒花洋绉裙红绫袄

银红撒花大袄

金百蝶穿花大红箭袖

五彩丝攒花结长穗宫绦

白地云水金龙妆花缎女披

第二章 人类服 性特征

教学目的

1、掌握人类的服装动机与人类服装发展的一般规律。

2、熟悉影响人类服装变化的主要因素。

3、了解服装起源与人类劳动的关系与服装变化的现象。

教学重点

人类服装发展的一般规律

教学难点

影响人类服装变化的主要因素

教学内容

第一章 人类服装的起源

一、服装的概念、功能及构成

二、原始社会的服饰状况

1、裸态生活期

2、兽皮叶草与装饰期

3、纤维织物期

三、原始人类的服装动机

1、生理需求论

（1）气候适应说

（2）身体保护说

2、心理需求论           （1）护符说 （2）象征说 （3）装饰审美说

3、性需求论

（1）遮羞说

（2）吸引说

四、服装起源与人类劳动的关系 在劳动的过程中，产生了人与纤维、兽皮接触、结合的机会，促进 人类产生了服装的动机，并在劳动中继续发展。

第二章 人类服装的共性特征

一、影响人类服装变化的主要因素

1、环境因素 （1）自然环境 （2）社会环境 （3）功能环境

二、服装变化的现象

1、阻力与动力的矛盾

2、渐变与激变交叉

3、外因与内因的冲突

三、人类服装发展的一般规律

1、模仿从众与标新立异的规律

2、趋简求便与装饰求美的规律

3、顺应环境与内因支配规律

4、融合吸收与自我传承的规律

5、符号标示与个性自由的规律

6、发扬优秀与淘汰陈旧的规律

作业 1、简述原始人类的服装动机。

2、简述人类服装发展的一般规律。

第三章原始社 会服装 奴

第四 隶社会服装— —积淀 与定型

教学目的了解原始社会和奴隶社会服饰的基本形制。

教学重点中国服装初始时期在工具材料技术上的表现以及冕服的体

教学难点两种基本服装形制的形态特征以及在中国服装史的地位

教学内容：

第三章 原始社会服装

一、最早的缝纫工具和身体饰物

1、最早的缝纫工具；骨针

2、身体饰物

（1）装饰品；项链

3、织机（织布机）

4、纤维和织物

（1）纤维

第四章奴隶社会服装

一、原始信仰及其对服装观念的影响

1、服装体现了对自然和祖先的崇敬

（1）冕服形制采用玄衣纁裳。形制和色彩代表天地，体现对天地 的崇拜。

（2）天子冕冠前后各垂12 旒，代表一年12 个月的天文观，体现 对天的崇拜。

（3）天子冕服上的 12 种纹饰（十二章），体现对自然的崇拜。十

（4）冕服配蔽膝是对祖先的崇敬和祈求2、服装体现了阴阳五行说的宇宙观 二、礼制与冠服制度 1、冕服 三、冕服冕服由冕冠、上衣下裳，韨(f)、舄（x）、带等组成。

四、两种基本服装形制

中国古代服装从款式分为两种：“上衣下裳”形制和“上下连属” 形制。

五、服饰礼仪与社会民俗

作业

1、名词解释礼制、正色、弁服、深衣、命妇服、十二章 纹、冕旒、笄、胫衣 、夹衣 衽、裳、五服。

2、为什么说追溯服装体现的原始信仰对认识我国服装文化具有重要意 义？并分析其具体内容。

3、什么是冕服简述其形制和种类。

4、简述上衣下裳和上下连属两种基本形制及其对我国历代服装产生的 影响。

5、夏商西周的民俗民风是如何影响服饰礼仪的请举例说明。

教学目的掌握战国、秦、汉、魏晋南北朝时期的服装及服饰品特征， 了解丝绸的发展，充分认识丝绸之路的开辟及意义。

教学重点楚汉文化与袍服之间的关系

教学难点秦、汉、魏晋南北朝时期的时尚在男女服装上的体现 第五章封建 社会前 期服装

教学内容：

第五章 封建社会前期服装

一、丝绸与丝绸之路 染色多层织物——锦首先，丝绸之路是中国与西方世界相互了解的最早窗口之一。丝绸 之路开通后，中国的丝织品在欧洲享有盛誉，中国文化影响了东亚许多 国家和地区 ，在世界文化交往的历史上是有非常的意义的事件 其次，丝绸之路是中国古代西域少数民族接受先进文化、了解外部世界的通道。

二、楚汉袍服 1、楚文化与楚袍、汉文化与汉袍

（1）楚文化与楚袍 楚文化在战国时期发展到鼎盛，高超的丝织和丝绣水平，是这一时 期的重要标志之一。 公元前3 世纪—公元前4 世纪，战国中晚期，楚文化鼎盛时期，直 裾为当时的时尚款。 楚袍纹样南方山川迤逦、风光奇瑰的风格，国人敬鬼好巫，崇日尚 赤的地方特色。 色彩特点：黑红为名贵色彩，明暗相衬，对比强烈。 楚国男子的曲裾深衣 穿曲裾深衣的楚国妇女 (湖南长沙子弹库楚墓出土帛画) （湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画）

（2）汉文化与汉袍 源于楚文化，史官文化，特点多为写实性，朴厚，宏伟而飞动，破 除陈旧、创建新风具有宏伟气魄和积极乐观的时代精神的文化。 汉袍形制：承袭了秦代礼仪，以袍服为主，受楚袍影响最大。分曲裾交 服的花纹显得素淡。汉袍曲裾：衣襟右侧连缀一块三角形的帛，使衣襟延长，尖端绕至 身后再从左腋下绕至身前。稍短曲裾只绕至身后止。 汉袍直裾：楚袍的延续，自西汉至东汉逐渐普及，最终取代曲裾袍，成 为主流服装款式。 三、魏晋南北朝衣衫

2、短衣、佩剑及带钩战国时期南北地域分裂，各国衣冠异制，最为突出的是北方改穿胡 春秋时期青铜器铸造业十分发达，剑的大量产生，使佩剑成为一种时尚流行。 带钩形制：用青铜做成，固定在革带的一端，束腰时把带钩钩住革 带另一端的环或孔，与今天所使用的皮带类似。

五、女子发式及时尚

1、发式：女子无冠，以发筓固定，其发式成为发髻。

（1）、商周发髻：以梳辫为主，卷曲垂于肩或盘成顶心髻，加骨筓 横贯其间来固定。 （2）、战国发髻：1、在背后编发中结成双环 2、下垂做圆锥形 3、双辨搭在胸前在辫梢上接以假发延长至膝

（3）、汉代发髻：大致分为两种，一垂背后，一盘于头顶

2、步摇：古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。其制作 多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏 成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上。

作业 1、简述丝绸之路的作用和影响。 2、简述楚汉袍服所依赖的文化背景以及它们各自的特点与相互关系。 3、什么是大袖衫，有什么特点。 4、简述封建社会前期男子的冠，女子的发式及其主要的时尚特点。

教学目的

了解封建社会中期纺织印染的空前发展，掌握唐宋时期重 要的特色织物及其特点，了解唐代官服的品级特征，掌握唐代女服女妆 的特点；掌握宋代女服的特点，了解开放唐风给服饰带来的影响，了解 宋代服饰时代特征的根源。

教学重点唐宋著名的织物缭绫和宋缂的特点，唐宋官服的特点，唐 代女服、女妆的特点；宋代褙子的特点。

教学难点唐代官服、唐代女妆的特点 社会中期服装

教学内容：

一、纺织印染与衣料 纺织印染的空前发展。

隋、唐时代的染织工艺又达到了一个新的水平。织锦由于发明了纬 线提法，使锦纹的配色和图案更加丰富多彩。

唐绫宋缂新品纷呈

衣料上的纹饰与图案 衣料上的纹样与图案最能表现时代的风尚，反映出社会文化的主流 倾向。织锦纹样中最具代表性的联珠纹，以及对称格式的图案组织——

二、唐宋官服官服是服饰中较为重要的一项内容，在一定程度上对社会主流服装 产生导向作用或支配作用。官服又服从于官僚体制的变化，是官服的具 体表现。 唐宋官僚体制唐宋官僚机构的改革，对服装产生深远的影响，这种规范化、简约 化、明了化的官僚机制和一大套详细而完备的官服制度，使服装的符号 性更为鲜明突出，数百年官服的威风不减成为后来历代封建王朝的典 唐代官服

（1）、圆领长袍；领座、袖口、衣裾边缘贴边

（2）、前后直裁，前后襟下缘各用一整幅布，横接成横斓（斓衫袍）， 宋代官服官服包括祭服、朝服、公服、时服 三、唐代女服 唐代是中国服装文化史上最为发达的阶段。政治开放，思想活跃， 服装款式也比前朝解放的多，唐朝女装可以称为时装，变化迅速展示性 强。化妆美容的流行也非一般年代可比。 初唐时，女装就不再流行深衣，而改为上衣下裙，上身着窄小的“襦”。 唐代女装基本形制：领口很低，更有一种u 型领，把整个前胸都袒 露出来，在襦的外面，套两裆或半臂，都是短袖外衣，领口低于内襦， 所以虽有披帛（长围巾）半围，前胸仍裸露着。 四、唐代女妆 3、面妆（敷面、画眉、点唇、贴面）五、宋代女服 封建社会的衰败，政治上保守，程朱理学的思想禁锢，加之对外的 投降退让，使中国服饰文化日渐肃杀，款式和色彩再也没有唐代那样开 放和丰富多彩了。宋代女装色彩比较素雅，小襦袄与褙子造型趋于瘦长， 另一种性感服饰文化色出现：缠足。（妓女多，色情行业兴盛，青楼服 饰文化） 宋代妇女的一般服饰： （1）、襦袄：襦是一种短衣，平时一般作为亵衣（内衣）在后 期被穿在外面。 一般上衣，罗衫

（3）、袍（仅宫廷乐女穿用） 背子（男做便服或穿用在礼服里面，女作常服及常礼服穿用）长袖，长衣身，腋下开胯，腋下和背后缀有带子，做装 对襟式男女均用 半袖长衣 （7）、背心裲裆 男女均用 郁金香染的黄裙最贵，红裙歌姬乐女

（10）、裤褌 有裆短裤称为褌

（11）、足履 缠足之风盛行 穿鞋多 绣风头 六、服饰时尚与百工百衣 风盛行胡服的便利和舒适合体受到中原人民的欢迎，胡人的其他生活、艺 术也逐渐随着民族的融合而进入中原，被汉人所接受。唐代妇女的胡服 通常是由锦绣帽、窄袖跑、条纹裤、软绵靴组成套服。 时世妆当时女子物衣着鲜艳，面妆也是艳如霞光的赭面妆，这是盛唐时期 流行的女子面妆。 3、百工百衣

作业

1、简述唐宋衣料织物的种类及特点。

2、唐宋官僚机构体制对官服产生了怎样的影响？具体表现在那些方

3、唐代服饰具有怎样的历史地位？造就唐代服饰丰富多彩的因素有哪些？结合女装与女妆加以具体说明。

4、为什么宋代褙子在当时的服装中最具有时代特色？宋代服饰风格与 唐代相比有哪些异同？

5、什么是胡服？为什么唐代会盛行胡服？ 第七章封建社 会后期 服装

教学目的了解封建社会后期衣料与图案的新变化，认识辽、金、元 的服饰特征，掌握明清官服形制、明清妇女服装特征。

教学重点元代服饰的特点，明代的补服制度，明代女子服饰的特点， 清代满族男子和女子服饰的特点，吉祥图案及寓意。

教学难点辽金元时期面料纹样的变化，补子的文化意义，清代服饰 风俗。

教学内容： 衣料与图案的新变化

1、棉花的推广普及为服装衣料带来革命性的变化

2、丝织物的发展

3、衣料纹样与吉祥图案

二、辽、金、元的民族服装

1、辽国契丹族服装与发式 契丹族服装一般为长袍左衽，圆领窄袖，下穿裤，裤放靴筒之内。

2、金国女真族服装服装主要采用兽皮制作，特别是到了冬天，不分贵贱都穿兽皮服装， 就连裤子和袜子也都用毛皮制成，以挡风寒的侵袭。 元代蒙古族服装蒙古族男女均以长袍为主，样式较辽为大。

三、明代官服 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继 而又以明太祖的名义下诏：“衣冠悉如唐代汉制”。 明代官服胸前和背后缝缀的补子为当时服饰的一大特色。以动物为 标志区分等级，文官绣禽，武官绣兽，袍色花纹、首服、佩绶、笏板等 都有具体规定。

四、明代妇女服装 1、贵族妇女服装中的凤冠与霞帔 冠服：皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫，深青 色背子，加彩绣帔子，珠玉金凤冠，金绣花纹履。 一般妇女服装与褙子明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣 服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 清代官服主要品种为长袍马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾有过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、 四开衩和无开衩几种类型。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同形式， 一般采用较素的颜色。 皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马 褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。

四、五品以上官员还项 挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺 绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

2、剃发蓄辫与变通措施

3、清冠服制繁缛庞杂、冠帽、袍褂与补服 因其礼节轻重，其形制差别主要表现在顶部修饰上。顶珠、花翎与 补子一样是区分官阶的重要标志之一。为适应不同气候其材料选用不 同。因此又分为冬夏两种，冬戴暖帽，夏戴凉帽。 前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小，，是清代主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。补子是区分官职品级的 主要标志。

六、清代妇女服装

1、满族女服 满族妇女为不分衣裳的长袍，常加罩一件短的或长至腰间的坎肩。 长袍，袖端及衣襟、衣裾也镶上各色边缘，领间常围一条围巾，开始较 为宽大，逐渐变为小腰身。后演变为汉族妇女的主要服饰之一，即所谓 “旗袍”。满族的女式旗鞋，脚穿

2 、寸高的“花盆底”，用木制，中部凿成马蹄式，故又叫“马蹄底”。 汉族女服清初汉族妇女服装承明代样式，后来受满族妇女服装影响，发生变 化，保留汉服传统，又吸收了满族服装的优质因素。汉族女子上身着袄、 衫，下身束裙为主。 袄有大袄小袄之分，小袄内穿，大袄外穿。多为右衽大襟，衣长至 膝或更下，袖口初尚小，后渐大，至清末又复短小，衣领有高低变化。 并在衣襟、袖口有宽边镶滚。 汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙； 乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止； 到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花 在这上面。

3、女服衣襟与衣纽 七、明清服饰时尚 男子巾帽、男子衣履 作业 明代服饰在继承传统上有哪些变化？请结合官服以及贵族妇女服饰的种类、形制、配件等方面的内容给予说明。 清代是如何强制改官易服的，它反映了服饰变化中怎样的规律？简述变异后的清代宫服的具体形制。 请简述清代女子服装的种类和特点，试分析满汉两族妇女为什么能够长期保持其原有的服装形式？

教学目的了解鸦片战争、辛亥革命对服装的影响，掌握民国时期男子服装样式，掌握新文化运动对女装的影响，认识中国服装产业的发展 及解放初到改革开放时期的服装。

教学重点中国近代男装和女装的锐变与革新；民国时期旗袍的发展 变化

教学难点新思想新观念在服装上的影响。

教学内容： 一、晚清时期服装

1、鸦片战争后传统的服制发生动摇 中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民 地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之 而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。 早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子

2、西风东渐对晚清服饰的影响

3、军服和学生服及青年女装的嬗变 第八章 近代社 会服装

二、辛亥革命后的男装 民国时期的男子中士礼服民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、 质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛 制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其 形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开 衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 1911 10日，武昌起义爆发，全国各地纷纷响应。与清初 强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立 各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫 子”立刻成为“革新”的标志。一时间，剪辫子成了一股浪潮，这从当 时坊间流传一句笑谈可以窥得一二一一“不剪发不算革命。并且也不算 时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”中国人留辫子的历 史折腾了三百多年，到此终于落下了帷幕。 2、短装盛行、发式与冠帽 三、新文化运动后的妇女服饰 1、新文化运动对妇女的影响 2、袄裙与衫裤、女学生装、时装、发式、配饰与鞋 四、近代中国民族服装的发展 1、近代中国服装产业的发展 2、中山装 当时的中国思想对外来服装的改造，这种服装好看、实用、方便、 省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口 (当时这些东西多从外国进口)，费事费钱。1922-1924 小袋，倒山形笔架式袋盖——尊重知识（分子），下两大袋，琴式，衣襟5 权分立，3袖纽——三民主义 旗袍从20 世纪20 年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式 几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱 了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲 线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民 初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于 旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖 素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃 袍服而着大褂与裤，故 20 世纪 10 年着旗袍者极少，20 年代才略有回 清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。 二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不 久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧 美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的 收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要 集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛 夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子 越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的 旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短 到了20世纪30 年代，旗袍款式的变化主要集中在领、袖及长度等 方面。先是流行高领，渐而又流行低领，甚至流行起没有领子的旗袍。 袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至 露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的， 走起路来无不衣边扫地以后，又流行短的，但通常都在膝盖以上。 现代意义的旗袍，诞生于 20 世纪初叶，盛行于三四十年代，是中 国女性服装的代表。学界把上个世纪 20 年代看作旗袍流行的起点，三 十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。由于上海 一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩 身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成 为中国女性独具民族特色的“国服”。 旗袍走向经典的过程，可说在30 年代已基本完成，40 年代是其黄 金时代在时间上的延续。

五、20 世纪下半叶服装

1、解放初到文革前的服装

2、文化大革命时期的服装

3、改革开放时期的服装

作业

1、晚清至辛亥革命前后男装发生了怎样的变化？举例说明，并分析其 变化的原因？

2、简述中山装和旗袍的特点和影响。从它们的演变过程中你怎样理解 民族服装的发展？ 3、新中国的服装经历了哪几个阶段？改革开放后又出现了哪些变化？ 其原因是什么？

4、从中国近现代服装的锐变与革新中，你是怎样理解服装发展与社会 变化的关系？如何正确处理服装变革中继承传统与创新、民族与时代的 关系？ 第九章古代服 教学目的了解西方古代服装的源头与迁徙，掌握古代西亚、北非、欧洲的服装和饰品特征及代表

教学重点古代西亚和北非的服装特点。

教学难点古代西方包缠式服饰的穿法。

教学内容：

一、古代西亚与北非服装

1、古西亚的地理位置和的民族宗教

2、古西亚男装、女装特点（苏美尔、巴比伦、亚述、波斯）

（1）苏美尔服饰 男人——裹裙，一直到缠绕到底部边缘，露肩，而其余的织物从挂 在腰间、皮带 、赤脚、长头发，成流苏状。 女人——包裹服装，不露肩，就像一整块布，从她的肩膀上面覆盖 下来，头发缠裹她的头，赤脚。

（2）、巴比伦服饰 服装面料与图案都有了较大的变化，以棉，亚麻为衣料，取代了原 来的羊毛衣料，服装的造型也有了改变，衣服的垂褶更加丰富。 巴比 伦穿这种缠绕式的衣服，衣长至膝下，称为卷衣。

（3）亚述服饰 ：种类繁多的服饰

（4）、波斯服饰 长袍袖子开始出现。衣服下摆不像以前那样缠裹蓬松的那么夸张．。 在这个阶段逐渐形成不“裤”形。 北非古埃及的主要服饰由于古埃及天气炎热，服饰具有三个特点：宽敞、轻盈、省布。布 料决定地位，法老的衣服用细软的亚麻布制作，还用金丝来装饰。 古埃及男子服饰：赤膊 ，下身包缠式围裙，通常采用亚麻布。法 老褶裙后会垂下狮尾，士兵则穿着带有条纹的或彩色布料的褶裙。卡拉 西里斯，征战美索不达米亚的战利品 。筒型上衣，穿在半身围裙外的 罩衣，长而宽松，没有褶皱纹样，腰上缠绕着毒蛇的图案。 古埃及女子服饰：贴身长裙，以直筒裙为主，在一侧缝合，从胸一 直垂至脚踝。紧身直筒裙上做很多固定褶皱，贵族用漂白的亚麻布做成 褶衣，上浆固定。 古埃及装饰：宗教因素，出于爱干净的需要，男子剃光，女子剪短， 假发，假胡子成装饰品。新埃及王朝时期，假发发展到极致，镶黄金饰 代，五彩玻璃，珠宝。

二、古代欧洲的服装

1、克里特岛地区的服装

2、古希腊的主要服装 多里克式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性 特征 。爱奥尼克式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅 的女性特征。 希玛纯：穿在希顿外面的所有外衣，广义上也泛指矩形布料。一般 为方形的毛织物，大体上长约3 至55 米，宽约1 穿着大致分：全身包裹式、肩部固定式、单肩式、双肩披挂式 古罗马的主要服装古罗马服饰特点——豪华富丽、庄严。古罗马十分崇拜紫色，但与 希腊相同，以白色和乳白色为主体。 托加：它是世界上最大的衣服，同时罗马法律规定只有罗马男公民 才能穿。 帕拉：古罗马女公

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内容预览：

兰麝香熏，金绡帐软。

一所山节藻棁，雕梁画栋的内房。十八盏金光熠熠的琉璃灯。周遭满目不尽的金银珠宝，翡翠玛瑙。

一张华丽富贵的象牙床。一袭柔软舒适的龙凤锦绣绸被。一位戴龙凤珠翠冠、红袖霞帔的女子，用色彩妖娆的蔻丹纤指渐次除掉凤冠珠裙，只剩一件蝉翼透明薄纱，露出凹凸有致的袅娜玉体，娇媚万状。

而她下的男人穿着盘领窄袖，金盘龙纹袍服，玉带皮靴。

“皇上，让臣妾为君更衣……”声如魅琴，指如玉挠。

一件件皇服坠落于地，激起一片香雾妖气。

几丝挑逗，无限*荡。

她后仰着头，噘着艳丽如玫瑰的嘴唇，轻轻地发出嘤咛，那头浓黑如墨的长发起伏飘扬，让胸前的两颗蓓蕾若隐若现。

她像一艘颠簸在yu望海洋上的轻舟。四周无比寂静，只有琉璃盏中的烛花，偶然发出“哔剥”的爆裂声。

她白皙如藕的手臂如蛇妖娆，举起了一壶玉莲碧叶鸳鸯瓶，香醇馥郁的酒香如清泉一泻而出，洒进了那盏彩云丹霞水晶杯。

“咿……皇上，臣妾敬酒……”音如黄莺轻啭……

别忘了采纳哟

中国各朝代男女服饰表 一、夏商西周

　　商朝服饰大抵分为三种

　　1、奴隶的简单遮身衣物

　　通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物

　　2、平民或小奴隶主

　　他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带衣上多无纹饰

　　3、王室贵族

　　衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰

　　衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革麻布贫富皆可穿,但有粗细之分丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹

　　商代男子的发饰以梳辫为主有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩同时也出现了巾帽商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作

　　周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖腰间的束带系成蝴蝶结巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形尖形月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴

　　注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小

　　二、春秋战国时期

　　春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服

　　1、深衣

　　贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长战国时有单,夹,棉,皮袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽

　　2、胡服

　　胡服便于骑射,诸国战士皆衣之胡服逐渐成为战国时期的军服其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian)胡服原是北方游牧民族的常服胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋

　　带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象制作原料有玉,铁,铜等嵌以宝石,琉璃,或金银

　　三、秦汉时期

　　汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等

　　冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等其中除长冠外,大多出于周礼这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

　　貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服

　　袍服是汉代一般人的常服式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带衣服宽博,大袖领和袖初有皂色缘边直裾式的袍服从西汉后期流行两种式样,男女皆通用

汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物

　　汉代男女的鞋的样式没有严格区别男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋

　　袜在汉代称之为角袜袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落

　　汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻"

　　贵族女子常用襦裙此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰

　　劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻

　　汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆

　　四、魏晋南北朝时期

　　三国和西晋时的服饰与东汉基本相同但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展

　　头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的

　　这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰"

　　在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱

　　北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头

　　五、隋唐服饰（581～907）

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

　　隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

　　六、宋辽夏金元服饰（947～1368）

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹/cc> 中国各朝代男女服饰表 ５诚钭甯九�嘧欧�旌���旒浯绦寰�馈Ｆ醯ぁ⑴�孀逡话愦┱�湓擦炱胂ネ庖拢�阆伦懦ね逞ィ�擞诼砩献髡缴淞妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延佑元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

　　七、明清服饰（1368～1911）

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

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明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

  明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。

  古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。

  一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。 

  三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

  五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

  六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 

  八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

  明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

  还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

  明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明**等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

     明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。

       明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。

       朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

  明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

  这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

  明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

男服服饰

  冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。

  朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

  公服：百官的正式办公服。均用到它。

  常服：恢复唐宋时代的常服糸统。

女服服饰

  礼服：

  褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

  翟衣：为皇后的第二礼服。

  礼服：品官命妇的大礼服。

明代背子    

       明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

明代比甲

       明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。

官吏常服

       戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。

官吏服饰

       明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。

皇帝常服

       常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以**的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。

皇后服饰

       明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。

       凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。

明代胄甲

       明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

士人服饰

       明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。如“生员�衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”这是从江苏扬州明墓出土的一套士人服饰。在当时被称为“直裰”，或称“直身”，《儒林外史》里的士人，就多穿这种服装。

明代襦裙

       明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

明水田衣

       明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。

汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。

一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

大衣： 深衣、襜褕、圆领袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲裆、半臂、褙子 外出、礼衣

中衣： 襦裤、裙襦、反闭、中单、曲领 衬托、保暖

小衣 ： 汗衣（汗衫）、褌、犊鼻褌、肚兜 贴身衣服

从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服。

袍服（深衣）为百官及士人常服。

襦裙则为妇女喜爱的穿着。

普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。

汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。

服饰

式样可以是花卉，如：金芍药，黄鹤翎，金孔雀，侧金盏，莺羽黄；月下白，玉牡丹，玉宝相，玉玲珑，一团雪，貂蝉拜月，太液莲。碧江霞，双飞燕，剪霞绡，瑙盘，紫罗繖。美人红，海云红，绣芙蓉，胭脂香，锦荔枝，鹤顶红。淡红色的有佛见笑，红粉团，桃花菊，西施粉，玉楼春。

皇帝：明**

皇后：明** 正红色 可戴凤钿/凤冠

正一品：正紫色，可戴侧凤簪钗

各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗

从三品以上：可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏）

从四品以上：可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏）

从五品以上：可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰）

从七品以上：可穿除了**，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰

从九品以上：可穿除了**，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰

秀女：统一穿粉红色/浅绿色宫服。只可带头花

{灰色为国丧时所穿，其余时候不得穿之。}

飞龙图腾为皇帝之用

凤凰牡丹为皇后之用

孔雀为正二品妃之用

正三品方可佩戴护甲

贵人才能饰一侧丝质流苏

婉仪饰两侧丝质流苏

贵嫔以上方能饰步摇、两侧玉石玛瑙流苏

仅皇后和贵妃可饰凤样头饰，皇后九凤，贵妃六凤

颜色：茜素青色，水蓝色，月白色，鹅黄，深兰色，妃色，朱色，藕荷色，芙蓉色，烟罗紫，石榴红；绛紫色；水绿色；湖蓝色；冰蓝色；品竹色；葱绿色；乳白色；象牙白色；澹澹色；莲青色；烟霞色；赭红；玉涡色；樱红；湖碧；羽蓝色；蜜合色；月蓝色

常见服饰材料

中国各省的场馆也都拿出了看家的纺织瑰宝––广西馆的“壮锦”、贵州馆的“苗绣”和“马尾绣”、江苏馆的“乱针 双层绣”和“南京云锦”、上海的“绒绣”、西藏的“唐卡”等等。

强明娟 滚雪细纱；南天XX色苏绣；蜀锦；烟纱散花裙；金丝软烟罗；滚雪细纱；织锦，罗绸；银霓红细云锦广绫合欢上衣；散花水雾绿草百褶裙；宫绦；八幅锣裙；迷离繁花丝锦；曳地望仙裙；裙上用细如胎发的金银丝线绣成攒枝千叶海棠和栖枝飞莺，刺绣处缀上千万颗真珠，与金银丝线相映生辉、贵不可言；广袖上衣绣五翟凌云花纹，纱衣上面的花纹乃是暗金线织就，点缀在每羽翟凤毛上的是细小而浑圆的蔷薇晶石与虎睛石，碎珠流苏如星光闪烁，光艳如流霞，透着繁迷的皇家贵气。臂上挽迤着丈许来长的烟罗紫轻绡，用金镶玉跳脱牢牢固住；曳地望仙裙；素雪绢云形千水裙；霞影纱；撒花软烟罗裙；逶迤白梅蝉翼纱； 孔雀氅是去年上元节时钦赐的海外贡物。说是氅，实则尚有衣裙。据闻，一套皆是以孔雀初生细羽捻入天蚕冰丝织成，间又杂以极细赤金丝。叠领，广袖，裙摆有十幅宽，后拖一袭曳地大氅。织绣精妙，几殆鬼工。色泽肌理，皆与真正的孔雀羽毛别无二致。光线下角度转侧，有不同光彩。衣上罥以银泥，饰以明珰，缀以七宝。腰间束以四指宽的辟尘苍佩流苏绦。大氅展开，便是完整的一副雀尾屏；蜀锦向来被赞誉“贝锦斐成，濯色江波”，更何况是金错绣绉的蜀锦，蜀中女子百人绣三年方得一匹，那样奢华珍贵，一寸之价可以一斗金比之。；云霏妆花缎织的海棠锦衣；烟萝纱衣；银纹蝉纱丝衣；青烟紫绣游鳞拖地长裙；

头饰：碧玉瓒凤钗，羊脂色茉莉小簪，红梅金丝镂空珠花；镂空兰花珠钗；碧玉玲珑簪；镶嵌珍珠碧玉步摇；乳白珍珠璎珞；海棠滴翠珠子碧玉簪；空雕花的芙蓉玉环；垂珠却月钗；红翡滴珠凤头金步摇；红珊瑚番莲花钗；点翠嵌珍珠岁寒三友头花簪；金镏银镶黑曜石蜻蜓草虫头

常有

1、笄簪钗

笄：骨笄，玉笄

簪：玉簪

玉搔头

玉葱茏，玉茏葱。简称“珑王忽”

象帝

金簪

金凤簪：清。作展翅凤凰形，细部用盘丝，垒丝工艺制作，凤簪稍有摇动，其羽翅便随之颤动。

蜂恋花金顶簪：明。顶花以白玉作花瓣，大红宝石做花蕊，傍有金蝶蝶须嵌珍珠两颗，花四周饰红、蓝宝石，簪柄弯处托以“古线”纹。

珠簪

通簪：气筒。一种空心簪，以鹿角或竹木制成，两端通气，四周有孔，插入发髻间，是髻心通气。

犀簪：用于簪发，尘埃不著于发。

玳瑁簪

虾簪：以虾须制成。

钗：古称“蓖”。一股为“笄”，两股为“钗”。

玉钗

玉鸦钗：“玉丫钗”。形似鸦翅。

玉燕钗：“燕钗”，燕形。

玉蝉钗：蝉形。

金钗

金雀

金蝉

垒丝金凤钗：凤钗为一对，一俯一仰，凤头用金叶制成，颈、胸、腹、腿等全用细如发丝的金线制成长鳞状的羽毛，整齐排列。背上两翅如刀形，上长下短，尾羽从体后回旋向上，及于讽首。脚胫用蛇状金丝缠绕而成，脚趾抓于云体之上，云体尾尖向后，用大小金丝编组而成，云体下端为钗股，股上端之粗圆形金丝，自云体穿入其内。

玳瑁钗

银钗

花钗：镂金、银花

凤钗

翠云钗：形如翠云

鸳钗：鸳鸯形

鸾钗：鸾形

灵钗：用大龟壳之缘制成

玉制之钗脚，亦称“玉股”。

钗之头部饰物，作虫形，“玉虫”。

钗上的花状，“钗朵”。

“镊”，“念”：缀附于簪钗端的垂装饰物。

钿：金翠珠宝制成。

花钿：“钿朵”，花形。

金钿

碧钿：碧玉质或碧绿色之钿。

翠钿：翠玉制成或镶嵌而成。

宝钿

翘：状若翘起之鸟尾。

翡翠翘：翠鸟之长尾。

凤翘

双翅；尾成双。

胜：编织或剪裁之首饰。

人胜：人形之采胜。

方胜：方形胜。

玉胜

花胜

金胜

采胜：多用于节日佩带

幡胜：立春时佩带，用剪纸或绸绢制成旗幡形。

宝胜

阖采：插的花朵及发髻上的饰物。

步摇：上有垂珠，步则摇。（金镶玉步摇，四蝶银步摇）

金步摇

九枝花

五兵佩：晋，兵器状。

六珈

双箪

曼

玉螺：踊玉做成的螺贝形

吊朵：悬于发上。

金九凤垫根儿：九双凤凰为衬

金支：“金枝”

草虫头：金玉制成的草虫形

草裹金：以草虫果以金属饰物

雪柳：用绢花装簇的花枝。宋，元宵

柳叶形金饰：唐

鱼须滴：汉

啄针儿

珠花

钿针：以金花为饰之针形首饰

银牌儿

闹蛾儿：“蛾儿”，“闹嚷嚷”。用乌金纸剪作飞蛾，缚于针上

2、裹束

绀缯帼：用黑中透红丝织品制成头巾或头饰。

翦牦帼：细长马尾制成。

凤环：凤状花纹

簪圈；束发头饰，银、金

俪：包发的丝绵

4、梳与篦

栉

玉栉

银：“蓬沓”

骨梳

玳瑁梳

龙凤象牙梳

双凤牙梳

鹤顶梳

洛成：别称

八字牙梳

篦

银篦

比余：“梳比”，黄金制

银掠儿

鸾篦

镊：拔除毛发，夹取小东西。

鬓枣：分发具

郎当：清除梳子，篦子齿中污垢的用具

刷：理发或栉沐之具

抿子：使头发光泽帖服的刷子

豪犀：刷鬓毛的器具

梳头匣子：

咸妆：“拣妆”，梳妆匣，盛镜、粉及梳具，饰物。

钿合：首饰盒，装钿钗。

梳：“踯躅”

详细就去看看“汉服吧”“宫斗吧”之类的吧，里面很多的。

一、夏商西周

商朝服饰大抵分为三种

　　1、奴隶的简单遮身衣物

　　通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物

　　2、平民或小奴隶主

　　他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带衣上多无纹饰

　　3、王室贵族

　　衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰

　　衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革麻布贫富皆可穿,但有粗细之分丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜 器一样,多为云雷纹

　　商代男子的发饰以梳辫为主有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶商代女子发饰与男子基本相同,以 辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩同时也出现了巾帽商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作

　　周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖腰间的束带系成蝴蝶结巾帽的样式也较丰富,除帽箍 外,还有平形尖形月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴

　　注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小

　　二、春秋战国时期

　　春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服

　　1、深衣

　　贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可 穿用但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱 穿用二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长战国时有单,夹,棉,皮袍服的领式突破了西周时期的 矩形领,流行交领式右衽,左衽

　　2、胡服

　　胡服便于骑射,诸国战士皆衣之胡服逐渐成为战国时期的军服其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian)胡服原是北方游牧民族的 常服胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋

　　带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象制作原料有玉,铁,铜等嵌以 宝石,琉璃,或金银

　　三、秦汉时期

　　汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别如皇帝和个级别 的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等

　　冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠, 建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等其中除长冠外,大多出于周礼这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

　　貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之 服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服

　　袍服是汉代一般人的常服式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带衣服 宽博,大袖领和袖初有皂色缘边直裾式的袍服从西汉后期流行两种式样,男女皆通用

　　汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物

　　汉代男女的鞋的样式没有严格区别男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色北方因天气寒冷,多穿皮靴, 而南方气温高,湿润,多着草鞋

　　袜在汉代称之为角袜袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落

　　汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代 称之为"大手髻"

　　贵族女子常用襦裙此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰

　　劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵 族女子则好高髻

　　汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿 笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆

　　四、魏晋南北朝时期

　　三国和西晋时的服饰与东汉基本相同但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展

　　头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起 来小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的

　　这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束有的裙的外露 部位已及腰部,史书上称为"上检下丰"

　　在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱

　　北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头

　　五、隋唐服饰（581～907）

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝 绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装 富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

　　隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或 无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘 花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩 帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

　　六、宋辽夏金元服饰（947～1368）

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官 服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以 上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿 袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝 服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗 老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复 兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋 代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党 项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族 一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流 行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官 品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于 延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为 便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱 罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服， 称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

　　七、明清服饰（1368～1911）

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋 以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不 用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽， 各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上 竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并 有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等 色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱 帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时， 以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律 蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍 马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小 异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”， 帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时 还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制 成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时 期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙 子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后 期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用