怎么看待珠宝饰品行业发展趋势？

珠宝饰品行业是一个充满活力和变化的行业，未来发展趋势主要有以下几点：

1 个性化定制：随着人们消费观念的不断升级，越来越多的人开始追求个性化的珠宝饰品。因此，珠宝饰品企业需要不断推陈出新，提供更多个性化的定制服务，以满足消费者的需求。

2 线上销售：随着互联网的普及，越来越多的人开始通过网络购买珠宝饰品。因此，珠宝饰品企业需要加强线上销售渠道建设，提升电商平台的用户体验，以吸引更多消费者。

3 环保材料：随着人们环保意识的不断提高，珠宝饰品企业需要使用环保材料，推出更多环保产品，以满足消费者的需求。

4 跨界合作：珠宝饰品企业需要与其他行业进行跨界合作，以创新产品和服务，提高品牌知名度和影响力。

总之，珠宝饰品行业的发展趋势是多元化、个性化、环保化和线上化。珠宝饰品企业需要不断创新和改进，以满足消费者的需求，抢占市场先机。

潮宏基这个品牌很好，潮宏基的彩金代表这彩金设计的高水准。

“潮宏基”知名品牌潮宏基珠宝在1997年创立，该公司是国内A股首家时尚珠宝的上市公司，是广东省的著名品牌，吸引了大量的消费者和追随者。潮宏基品牌是一家以设计、加工生产、批发、零售铂金镶嵌首饰为主的大型企业。潮宏基公司的前身成立于1996年，1997年7月才正式创立品牌“潮宏基”。

潮宏基的太阳花语系列非常受广大消费者的欢迎：来自于大自然花间的灵感，该系列采用了太阳花的造型设计，象征着花开圆满，爱情永远甜美灿烂，给人们对爱情的美好期待与向往。惊喜手工镶嵌技术，让每一颗钻石都精细闪耀。传递出积极乐观的生活态度，增加自信拥抱灿烂人生。

自品牌创建以来，潮宏基通过不断强化品牌的差异化营销确立其“彩金珠宝领潮者”的行业地位。潮宏基在产品的设计研发方面，更加注重为现代女性创造更丰富的个性化选择。2012年，潮宏基以“更多闪耀时刻（More Shining Moments）”作为品牌的全新定位，并以此为核心提炼了品牌的“3A价值”，即Aspiration Design（令人热望的设计）、Amazing Experience（惊喜的体验）、Accessible Luxury（可接近的奢华）。

是指含金量，也就是成色。例如750pc一般是指18K黄金。

潮宏基金子质量很好，值得入手。潮宏基是比较知名的一个品牌，产品质量都有保障，值得信赖。

“潮宏基”商标是广东潮宏基实业股份有限公司的自有珠宝首饰品牌，为广东省著名商标。是一家以设计、加工生产、批发、零售铂金镶嵌首饰为主的大型企业。公司成立于1996年，1997年7月创立品牌“潮宏基”。

自品牌创建以来，潮宏基通过不断强化品牌的差异化营销确立其“彩金珠宝领潮者”的行业地位。潮宏基在产品的设计研发方面，更加注重为现代女性创造更丰富的个性化选择。

品牌文化

潮宏基珠宝始终致力于专业化品牌经营，注重良好品牌形象的打造，并将品牌内涵与珠宝首饰产品结合，襀品牌附加值最大化。经过多年的不懈努力，潮宏基珠宝经营取得了良好效果，品牌影响力和顾客忠诚度不断提高。

以上内容来自 -潮宏基

　　在选择结婚戒指之前，首先要选择一个适合的品牌，结婚戒指品牌有哪些？根据个人的爱好、预算来挑选适合的戒指款式。不同的品牌价格、款式都不一样，尤其是知名品牌与普通品牌之间，价格差距比较大。

　　结婚戒指品牌有哪些

　　结婚戒指的品牌可以分为国内和国外，国外比较知名的品牌一般价格比较贵，但是依然广受欢迎，无论品质、做工都是值得肯定的，众多名流贵族都喜欢佩戴。国内的一些知名品牌也可以选择，有具有传统意义的黄金戒指，也有素金戒指、钻石戒指等。

　　结婚戒指品牌怎么选

　　1、价格和款式

　　款式越复杂、对工艺要求比较高，价格也会受其影响。在选择款式的时候，要根据个人的喜好和手型来定，手指是粗胖型的，就要相应选择款式的戒指，如果佩戴小巧的会显得手指更胖，如果手比较纤细，可以选择小巧的戒指，让手指更显秀气，不要选择宽大的戒指，显得累赘，所以买戒指最好能试戴看看。

　　2、知名度

　　知名度高的品牌，说明这个品牌广受关注，口碑和品质一般比较高，大部分可以放心选择，但是知名度高的价格贵，所以还是根据经济预算来选择。

　　3、品牌寓意、文化

　　挑选结婚戒指品牌，也需要考虑到品牌寓意和文化，这个品牌的戒指寄托了一种怎样的情感，这在珠宝品牌中还是比较特别的。这里给大家推荐一个浪漫珠宝品牌，一枚戒指需要男士凭身份证才能定制，并且一生中仅有一次购买机会，仅献给挚爱之人，也就是自己的真爱。如果男士愿意买DR钻戒献给她，那么她是幸福的，意味着属于她的真爱已经找到。

　　结婚戒指品牌的选择要综合多方面来考虑，不过也要看什么类型的结婚戒指，如果是黄金类的，主要看黄金的纯度，关注当日黄金的价格，黄金戒指一般按克算的，越重纯度越高，价格越贵，另外黄金质地较软，不适合用来镶嵌，所以黄金戒指的款式会比较单一。如果是钻石戒指或者是素戒，区别在于有没有镶嵌钻石，没有镶嵌钻石的18K金或者铂金戒指都可以称之为素戒，如果是镶嵌钻石的戒指，价格主要取决于那枚钻石，就要求对钻石知识有一定的了解。

蝴蝶结戒指的折法如下：

1、从正方形纸裁下一小张纸条，大概25cm就够了。我们就用这张纸条就好。

2、把纸条横向对折，展开中间有一条折痕。再把纸条纵向对折。

3、底部沿中线对折。

4、把纸条展开，可以看到中心的交叉折痕。加固折痕，沿折痕向内凹折，整合。

5、把面向上翻折，反面也一样。

6、模仿第三步骤，沿中线对折，反面也一样。

7、模仿第五步骤，把面向上翻折，反面一样。

8、再次把面翻折，这次记得露出一小截三角形。

9、找到三等分点，把边按三等分点向中线翻折，反面同样。

10、最后从底部打开，戒指就完成了。

戒指，是一个汉语词语，拼音是jiè zhi，是一种戴套在手指上做纪念或装饰用的小环，用金属、玉石等制成。戒指在中国古代多称为“指环”，而“戒指”之名的出现，则是元代的事情。

时下戒指商家很多，国内钻戒品牌（包括香港）比较有名气的有周大福、周生生、CRD克徕帝、戴梦得、老凤祥、谢瑞麟、金伯利、金至尊、恒信、潮宏基、宝格丽、梵克雅宝、金大福、千禧之星、珂兰、钻石小鸟、BLOVES、恒信、百爵等。

因为他是香港的一个著名品牌 潮鸿基的优势在于他的工艺 设计要来的复杂 而且为了保证钻石镶嵌的牢度 采用18K是最理想的 24K太软钻石容易脱落 潮鸿基深受广大情侣喜爱。他的每一款首饰 代表着每一次的突破 。总之等到一个著名金店不要用克来计算价格的时候，说明他的东西不是在任何地方都能买到。或者可以说是限量的 听了我的感受 是不是有点想买的冲动呀。我也喜欢潮鸿基和周大福 还有周生生。都是香港著名的 哇不说啦。我现在就要叫我朋友定周生生了

潮宏基珠宝在坚持设计领先的基础上，通过不断与国际上最优秀的珠宝品牌、设计师的合作，为中国消费者带来更多国际时尚前沿的珠宝作品，彰显潮宏基在时尚“饰”界的设计领先地位。“在传承经典中求变化，更以丰富设计引领风尚”，潮宏基为风尚中人在文化底蕴和潮流之间打造出精妙平衡，重新定义时尚之美与璀璨心灵的永恒印记。

潮宏基贵金属镶嵌类产品在2007年荣获“中国名牌”称号，并连续五年入选中国500最具价值品牌。在2009年度亚洲品牌评比中，潮宏基获得“亚洲品牌500强”大奖。目前，潮宏基已与DTC国际钻石推广中心、PGI国际铂金协会和WGC世界黄金协会三大行业机构长期合作，成为指定经销商；并与比利时钻利（Pluczenik）集团及安特（AMC）公司等钻石国际一级经销商建立了紧密的合作关系。

2006年，潮宏基珠宝成为百年来首个获邀登上“瑞士巴塞尔国际钟表及珠宝博览会”舞台的中国品牌，在这场象征珠宝界奥斯卡的盛会中，潮宏基以“紫气东来”为主题的东方原创珠宝发布会，将深厚的东方文化与新潮的原创设计带入了国际的视野，惊艳了西方时尚饰界。“紫气东来”颠覆了国际珠宝界对中国珠宝产业的偏见，搭建了中国珠宝业走向世界的桥梁，让世界看到了中国珠宝业的崛起。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

潮宏基作为国内珠宝行业的设计先锋和原创倡导者，曾与中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心合作，成功创办了中国珠宝首饰设计大奖赛，并共同举办第一、二、四届赛事，为中国珠宝行业的原创发展和设计人才培育作出卓著贡献。潮宏基珠宝与清华大学美术学院联手合作，创建了国内首家院企合办的首饰设计实验室，高规格的研发设施和高水平的人才资源，将为推动中国珠宝产业的科研化进程和高端珠宝人才的培养奠定坚实的基础。

经过多年的精耕细作，公司形成了以华东、华南和东北为核心市场，覆盖全国27个省（市、自治区）80多个主要城市，拥有279家品牌专营店的销售网络。公司自营店中95%以上设立在优质的百货商场中。目前，公司已与五大全国性连锁百货集团的大商、百联、王府井、新世界、百盛，以及各区域性知名百货企业建立了战略合作关系。在中国连锁经营协会公布的“2008年中国连锁百强”零售企业中，已与公司建立战略合作关系的百货商场达5227%。在销售渠道快速扩张的过程中，公司也形成了与之相适应的跨地区终端管理能力，尤其是2006年8月引进SA P-ER P信息管理系统后，提高了销售网络管理水平，为销售渠道的继续拓展奠定了基础。优质的销售渠道，为公司品牌的持续发展奠定了良好的基础，有利于公司围绕品牌定位不断丰富产品线，提高单店营运能力，增强持续盈利能力。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

随着不断的新店开张，潮宏基将凭借卓越的设计制作工艺、高档的品质以及体贴入微的服务，不仅让高品位的消费者获得个性化、内涵丰富、充满优雅情趣的购物体验，还可以欣赏到众多具备创意美感的珠宝，获得实用的珠宝识别知识以及试戴多款配饰的美好体验。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

1 购买钻戒品牌不是很重要。要看钻石的证书，50分的要选择GIA或者其他国际证书，不要国内的。

2 只要切工在Very Good或者Excellent 的钻石一定能看到八箭八星。

3钻石的证书上的各种等级请看下面的文字（有点长哦）

一、形状和切磨（SHAPE & CUTTING STYLE）

钻石的形状（SHAPE）是指其正确轮廓亦即腰围层的形状，如：圆形、橄榄形、方形…等。钻石的切磨（CUT）它是钻石4C的第一个C，因刻面的形状、数量及其排列方式的不同，而有各种不同的形式，譬如：明亮型（BRILLIANT）、阶梯形（STEP）、混合式（MIXED）…等等。

钻石的切磨和形式非常繁多，但最普遍的形式是足翻明亮型（FULL-CUT BRILLIIANT，通常称为（BRILLIAT），计有五十八刻面，即冠部三十三刻面，底部二十五刻面（包括尖底面在内，如果没有刻面，则底部为二十四面），最为常见形状为圆形，即圆形明亮型（ROUND BRILLIANT）。

除了圆形明亮型以外，其它各种形状或形式的切磨统称为花式切磨（FANCY CUT）。花式切磨只是一个笼统的名称，其中若再分门别类可分为下列三种：首先是圆形明亮型的变化体：计有橄榄型明亮型（MARQUISE BRILLIANT）、梨形明亮型（PEAR BRILLIANT）、椭圆形明亮型（OVAL BRILLIANT）、心形明亮型（HEART BRILLIANT）等；其次是从祖母绿式（EMERALD CUT）切磨变化出来的方形体：包括各种方形钻石形状在内，譬如马头、鱼、蝴蝶、网球拍、十字架、三角形、半月形、人头肖像等等，形形色色，无奇不有。

另有二个名词亦常见记载于形状和切磨栏的是：

1 混合式（COMBINATION或MIXED CUT）：冠部是某一形式而底部则是另一形式

2 修饰型（MODIFIED CUT）：依据某一型式为原则，而加以稍微的更改者。

所谓明亮型（BRILLIANT CUT）指的是刻面安排为放射形方式，好比日月

星辰的光芒向外放射一般，譬如冠部为明亮型者，则中央为桌面，四周则通常为八个风筝面，八个星形刻面，以及十六个腰上刻面所围绕；底部则通常以底尖为中心，各刻面如光芒状向外辐射开来。

所谓阶梯式（STEP CUT）亦即祖母绿式（EMERALD CUT），则刻面安排为层状的阶级，一层一层由中心向外排列。混合式切磨则为结合了明亮型的阶梯式的切磨。

形状与切磨的叙述法是先写形状，再写切磨样式。例如外形圆的钻石，如果冠部与底部均为明亮型，则正确叙为圆形明亮型（ROUND BRILLIANT CUT）；同样的钻石，如果冠部为明亮型，而底部为阶梯式，则写为圆形混合式（ROUND MIXED CUT）。

二、尺寸（MEASUREMENTS）

测量钻石的尺寸均以公厘（MILLIMETER或可缩写成mm，通常简略不写）为单位，记录至公厘以下的第二位小数为止。由于每次测量的部位未必完全相同，而且使用不同的宝石测量卡尺都会有微小的误差，所以同样一颗钻石若有二份不同证书，其尺寸会稍有不同，前后二次的测量，亦会有不尽相同的结果，但以不超出002mm为限度。

圆钻在分厘卡尺的精密测量下并不纯圆，所以记录最小及最大直径（DIAMETER）和全深（TOTAL DEPTH，即整个钻石的厚度），花式钻石记录其长、宽、高，因此都有三项尺寸数字。

三、重量（WEIGHT）

重量以公制克拉（CARAT）为单位，它是钻石4C的第2个C，每一克拉等于二百亮克（MILLIGRAM）。或换算成02公克，因此1公克等于5克拉。钻石计重至克拉以下第二位小数为止，第三位小数得依情况四舍五入或不计。第二位小数为“分”（POINT），每克拉等于100分。

在中东有一种刺槐树，它所结的子的重量和大小相当一致。这种树的英文名称为CAROB TREE，在当地相当普遍。古时候最先由珍珠商将其所结的子作为珍珠的重量单位，便是CARAT，即克拉作为重量单位的来源。克拉现已普遍用做宝石的重量单位，最初各地区的克拉重量稍有出入，但自1913年美国规定每克拉等于二百毫克后，各先进国家均以此作为标准，不再有高下。

四、全深百分比（DEPTH%）

钻石的切磨比例（PROPORTIONS）主要包含以下几项，并以腰围的宽度（圆钻则为平均宽度）作为1，或写100%做基准：(1) 全深百分比（DEPTH%）， (2)桌面百分比（TABLE%），(3)腰围厚度(GIRDLE THICKNESS)， (4)尖底大小（CULET SIZE），以及属于表面修饰的，(5)磨光，或称抛光（POLISH），和6)对称（SYMMETRY）。

圆钻的全深百分比是将全深（厚度）除以最小与最大直径的平均数，再化为百分比而所得之数，换言之，即为钻石厚度与直径的百分比。全深百分比算至小数点以下第一位，第二位四舍五入。

例如：圆钻：直径650-659厚度383→ (650+659)/2=6545=655（四舍五入）883/655=05847=585%=全深百分比。

花式钻石将高（全深）除以宽度即得，而不计其长度。

例如：花式钻石：长1318宽824高545→ 545/824=06614=661%=全深百分比。

记录全深百分比的主要目的仅在于了解该颗钻石的大概厚薄情形，百分比越大，表示该钻石越厚，越小表示越薄。但是钻石的全深受桌面大小、冠部高度、腰围厚度及底部深度的影响，其中尤以桌面大小的变化最多，桌面大时则冠部薄，以致全深百分比数小，反之全深百分比数大。 理想的冠部角度应为34 1/2°，底部深度为431%。但深据实际观察的经验，冠部角度若于32°至36°范围内，底部深度从425%至455%之间，钻石都能发挥其光彩，由于各种方向而并不自某一特定位置观察时为然。

五、桌面百分比（TABLE%）

圆钻桌面最长一组对角线的长度除以直径的平均数、花式钻石以桌面宽度除以钻石宽度，所得的百分比即为桌面百分比。桌面百分比计算至整数为止，小数点四舍五入。 对桌面来言，影响桌面大小最明显的是冠部厚度。除了冠部厚度外，桌面大小尚受冠部厚度的影响，如冠部维持一定的厚度，则冠部角度越大时桌面越大，越小时桌面亦越小。 在近代钻石切磨理论中，最引起争议的是桌面大小，迄今尚无绝对标准。在冠部角度合乎理想的34 1/2°时，最常见的桌面为58%至65%，过小或过大的桌面并不是一般人所喜欢的。

根据美国宝石学院现行对钻石切磨分级的建议，桌面依其大小可分为下列四种类型：

小型桌面：53%至60%

中型桌面：61%至64%

大型桌面：65%至70%

超大型桌面：71%或以上。

桌面大小对亮光、火光以及外观大小的影响：

桌面较小 桌面较大

亮光 较密集（感觉少） 较扩散（感觉多）

火光 较多 较少

外观大小 较小 较大

六、腰围（GIRDLE）

钻石鉴定证书上的腰围栏，所记载的包括下列二项：

(一)厚度（GIRDLE THICKNESS）：要位的厚度依次区分为下列八种情形：

1 EXTREMELY THIN 极薄

2 VERY THIN 很薄－尚可

3 THIN 薄

4 MEDIUM 适中

5 SLIGHTLY THICK 稍厚

6 THICK 厚－尚可

7 VERY THICK 很厚

8 EXTREMELY THICK 极厚

腰围所具有的厚度，其作用在便于镶嵌及避免钻石因其过薄而脆弱。薄弱的腰围，对抵抗崩裂的能力，当然不如厚实者之为强。但是腰围只需要些微厚度，便已足够坚实，过厚的腰围使钻石保留了不切实际的重量，亦使钻石显得厚笨而面积变小，故过厚或过薄的腰围都不是良好的腰围。

腰围的厚度当然以厚薄适中为最理想，但是钻石的成品是从钻石的原石结晶体切磨而来，天然结晶体的形状难免有不尽均匀理想之处，因此实际上所见的腰围往往有厚薄不均的现象。譬如鉴定书的腰围项下若记载着THIN TO SLTHICK（薄至极厚），即表示些腰围有一部分为薄、一部分为适中、一部分为稍厚，其中最窄部分为薄，最宽部分为稍厚。厚薄部分的分配不一定平均，有时薄的部分多而厚的部分少，有时厚的部分较薄的部分多。

厚薄的分配以平均而渐进为良，倘厚处突然变薄，则腰围显得不平整而呈现波浪形，这种腰围应视为对称上的缺陷之一。腰围厚薄所跨越级数愈多，表示其不平整而愈为不良。呈现波浪形的腰围表示底部刻面排列的角度不一致，或在腰围下有较大的天然糙面或额外刻面。GIA制记录腰围的厚度是用目测估计，并不实际测量其百分比，所以通常使用上述八种情形叙述厚薄情况，而不记录其百分比。

(二)磨工情况（SMOOTHNESS OF GIRDLE）：

除了磨光或有刻面的腰围外，正常的腰围应似白雾般半透明，表面非常平滑。如果磨边时过于粗心或急促，粗糙不平，成为粗糙腰围（ROUGH GIRDLE）。

已经磨光的腰围记录：POLISHED。有刻面的腰围记录为FACETED。细致、磨光或有刻面的腰围都应视为良好的腰围，仅有粗糙的腰围应视为切磨上的缺陷之一，而略减损钻石的美观。

腰围上如果出现须裂纹，围城须边（BEARDED或FEATHERED GIRDLE）。须边通常不标示于附图上，仅记载于备注栏内。依照GIA制，若腰围出现明显须裂纹的钻石，其净度等级就列入纯净级（FL）或内部纯净级（IF）。

七、尖底面（CULET）

在明亮型五十八刻面之中，尖面亦算作一面，其大小依次分为下列：

1 POINTED或NONE 无

2 VERY SMALL 很小

3 SMALL 小

4 MEDIUM bsp 适中

5 SLIGHTLY LARGE 稀大

6 LARGE 大

7 VERY LARGE 很大

8 EXTREMELY LARGE 极大

尖底面的大小对于钻石的光彩与价值并无明显的影响，一般正常的尖底面应为小或适中。没有尖底面容易使面尖端崩折。过大的尖底面目前已很少见，虽较不雅观，但如将底部稍微修磨，仅损失微小重量，就能改正过来。

对于未磨光、粗糙或看似一小白点的尖底，通常称之为ROUGH，磨损或断裂的尖底则称为ABRADED或CHIPPED。这二种不正常的尖底应予重新修磨，但并非严重的缺陷。

八、修饰（FINISH）、磨光（POLISH）、对称（SYMMETRY）

磨光是指钻石表面每一刻面抛光细腻的程度，主要是判断有无明显的磨轮纹（WHEEL MARK）或烧伤痕（BURN MARK）的存在。严格来讲，钻石对称的分析应分为二大类：一是严重性的或称主要（MAJOR）对称不良，应归纳于比率范围内考虑，而叙述于备注栏内。二是轻微性的或称次要（MINOR）对称不良，是指刻面的形状和排列是否齐整或恰当，应列为修饰范围内，仅综合判断其优劣等级，记载于对称栏内。

分析磨光与对称的优劣程度，通常以下列五级为评定标准：

EXCELLENT 优良

VERY GOOD 很好

GOOD 好

FAIR 尚可

POOR 不良

在所有宝石之中，最为讲究磨光与对称的，应属于钻石。严重的磨光或对称不良，只是例外，非常罕见，若能发现时尚应于备注栏内加以说明。钻石切磨的优良与否，不能只凭「修饰」栏内磨光与对称的优劣予以判断，更须考虑整个钻石的切磨比率与角度是否恰当。事实上，磨光与对称影响钻石的价值，每项仅限于很小的百分比。通常约在1~2%范围内，很少达到3%，因为不良的磨光或对称能以重新磨光或略加修整而改正过来，但比率或角度不合乎标准，较难予修改，若予修改，则重量的损失较多，故对钻石切磨品质高低的影响较大。

九、净度等级（CLARITY GRADE）

这是钻石4C的第3个C，净度等级的划分均以十倍放大

观察为标准，在十倍放大下不能察觉到的微细表面特征或内含物，并不影响净度等级判定，但必须注意是的，GIA制是使用双目宝石显微镜为判断净度等级的工具，最后并用手持十倍放大镜再加以复核。

在所有钻石鉴定项目中，最为主观的应为净度等级。因为没有二颗钻石的表面特征或内含物完全相同。必须依靠鉴定者的经验予以判断并决定其等级。所以判十二人净度等级最好委由经验非常丰富的鉴定人员为之，并且避免由一人独断，最好经由另一不相干和不知情的人复核，才能减少因过分主观而发生的偏差。例如GTL便由二人判断净度等级，若遇FL或IF等级或者两初核意见不同时，则由第三者加以复核。

由于符合纯净级条件的钻石非常稀少，所以一般钻石交易均以内部纯净级为最高净度等级（俗称全美）。净度乃钻石内部或外部所包含特征描述，GIA并不鼓励将其称为瑕疵，因瑕疵具有负面意义。VVS级由于超小的内含物，容易被人误解为全美。例如VS级的内含物则尚不影响钻石的美丽与耐久性。

净度等级图例

判断净度等级而察看特征时，需对钻石内外的所有特征做整体综合考虑，这包括：大小、数量、位置、性质、颜色及是否突现，其次是对钻石耐久性影响。在十倍放大观察下，找出最明显的瑕疵后，往往即能断定其净度等级，其他零星而不明显的小瑕疵，甚少影响其净度等级的判断。所以判断净度等级最主要的是特征的易见程度，并非符合条件证书的图面上计数着其数量的多寡。

微小的表面特征（BLEMISHES，例如天然糙面、额外刻面、磨轮纹、刮伤纹、磨损痕、伤口、伤痕等等）除了分辨纯净级与内部纯净级外，并不影响其他等级。对于此种微小的表面特征，除天然糙面及额外刻面外GTL并不标示于证书内图上，仅记载着MINOR DETAIL OF FINISH(POLISH) NOT SHOWN磨光方面的次要细节未显示于附图上来说明，然而其内部作业的工作图上却都详细描画着。但是有些经验不足的鉴定师，却把此些表面特征误为内含物，以致把内部纯净级误断为VVS1级。还有，在十倍以上放大观察下，才看得见的内外特征应忽略不计，亦不须标示于图上。

十、成色等级（COLOR GRADE）

这是钻石4C的第四个C，大多数含有颜色的钻石都属于**系列。其他颜色的钻石较为稀少，且其颜色如明显时均属于彩色钻石范围，故钻石成色等级的划分，仅限于含有**的钻石。

世界上所有成色等级制度中，分级最为缜密且切合实际应用者，首推美国宝石学院（GIA）所创立的成色分级制度。时至今天，其制度已经成为国际间最知名的钻石成色分级标准，许多国家或地区都参考此标准并调整其自己的制度，或直接引用这一成色分级制度的等级名称。

美国宝石学院的成色分级制度，是使用英文字母代表成色等级，以D开始为最高成色等级而不用A、B、C。每一英文字母代表每一级的成色范围，而不是某一点特定的成色位置，只有各级标准成色钻石才必须位于该级最高成色位置，所以普遍钻石鉴定证书虽列为同级成色的各颗钻石，有时仍会有细微的上下之分。

DEF三级同无色，无论正反面观察，不互相比较，均为无色。GHIJ四级者从正面乍看时亦都为无色，KLM三级从正面观察时仅大钻石才会看出微微的淡**。N级以下一般人都会看出其淡**调，以至Z为最低成色等级。**的浓度超过Z级时则为彩**，依其浓淡又分为淡彩黄（FANCY LIGHT YELLOW）彩黄（FANCY YELLOW）及鲜明彩黄（FANCY INTENSE YELLOW）三级。其他各种彩色钻石亦同样分此三级。

成色等级的划分（GIA制）

按照GIA制，每一英文字母代表该级的成色范围，而不是特定的位置，只有标准成色钻石才必须位于该级最高成色的位置。譬如被分级的钻石高于标准成色钻石E，即属于D级，高于F即为E级，高于G即为F级，余类推：换言之，在标准石G与H之间为G级，往标准石H与I之间者为H级，在标准石I与J之间者为I级，余类推。

成色－名称的由来

成色这一名名称是比照黄金的含金量而来，黄金所含杂志愈少，亦即含金量愈多，则成色愈高。钻石含有**，如同黄金所含的杂志，**愈少则成色愈高。

对于成色分级应有的认识

早在1940年代，美国宝石学院即发明了成色分析仪（COLORI-METER），该仪器后来虽经改良，性能仍然有限，并不普遍适用于任何钻石，主要原因是影响成色高低的各种因素并未完全明了。而且钻石成色受切磨比率、荧光反应、透明度及含有杂色等等因素的影响。所以美国宝石学院仍采用真正的钻石作为标准成色钻石，据以分辨各级成色，同时预测该仪器若要进入普遍实用阶段，似乎仍然遥遥无期。

目前世界各地的宝石鉴定室，如果以GIA制为钻石成色分级标准，则必须备有一套经GIA鉴定合格的标准成色钻石（MASTER COLOR DIA-MONDS或称MASTER DIAMONDS），否则成色分级无法与其制度完全吻合，以致产生偏高或偏低的现象，而丧失标准。近年来有人使用人造的CUBIC ZIRCONIA（简称CZ）代替真正钻石作标准成色钻石之用，不过美国宝石学院并不赞成此法，主要因为(一)CZ的**泽同正常钻石**泽略有不同，就如同褐色或灰色钻石很难同**钻石比较成色高低一样。(二)CZ的火光（色散光）比钻石强，会影响判断成色的准确性。(三)CZ颜色的稳定性不佳，过一段时期后，成色等级自然发生变化。所以美国宝石学院拒绝鉴定CZ为标准成色钻石。

十一、荧光反应（FLUORESCENCE）

荧光反应是钻石受到外来能源的刺激，通常指暴露于紫外光线下时时，所发生的反应颜色光。依其强弱分为(一)NONE没有，(二)FAINT微弱，(三)MEDIUM中度，(四)STRONG强烈，(五)VERY STRONG很强等五级。其中FAINT并不记载其荧光反应颜色。

荧光反应仅钻石鉴定证书上所测试项目之一，所记载的强弱及颜色，对于钻石的价值甚少发生影响，如荧光反应为蓝色或**，并不表示该钻石本身即为蓝色或**，钻石成色的高低是以本身**浓淡为判定标准，而不是以荧光反应颜色为依据。

荧光反应

有一部分钻石在紫外光线照射下能发出荧光，光度的强弱不一，大多数发蓝色的荧光。 图(A)和图(B)是同一批钻石，图(A)是在普通光线下所看到的模样，图(B)是这些钻石在紫外线照射下所发生的荧光反应，这批钻石是特意选出有荧光反应的，并非所有的钻石都有荧光反应。

日光和荧光灯的光线内含有紫外光线，使有荧光反应的钻石看来特别明亮和美丽。只是荧光反应特别强烈的钻石之中，有一部分钻石会因此影响了其透明度，故荧光反应特别强烈的钻石以并不影响其透明者为优良。

十二、备注（COMMENTS）

备注栏是补述一些无法列入上述数栏内或毋需于附图上的钻石特征，例如：

(一) 脉理纹或称孪晶纹（GRAINING或GRAIN LINES）：脉理纹除非出现色有颜色、反光或发白，通常不视为内含特征，亦不描画于附图上。脉理纹依其出现的明显程度分为(1)NIL没有；(2)SLIGHT轻微；(3)MODERATE易见；(4)SIGNIFICANT明显等四级，仅有出现明显的脉理纹才记述于此栏内。例如：SURFACE GRAINING IS NOT SHOWN（表面结晶纹未显示于附图上）。INTERNAL GRAIN LINES ARE NOT SHOWN（内部结晶纹未显示于附图上）。

(二) 并不描画于附图上的。例如：MINOR DETAILS OF POLISHES ARE NOT SHOWN（磨光方面的次要细节未显示于附图上）。ADDITIONAL PINPOINTS ARE NOT SHOWN（另外有一些针点未显示于附图上）。

(三) 主要的比率、角度或对称不良。例如：CROWN ANGLES ARE GREATER THAN 35 DEGREES（冠部高度大于35度）。