玉玺是一个皇帝一个还是一个朝代一个呢？

玉玺是一个朝代一个，从秦代以后，皇帝的印章专用名称为“玺”，又专以玉质，称为“玉玺”，共有六方，为“皇帝之玺”、“皇帝行玺”、“皇帝信玺”、“天子之玺”、“天子行玺”、“天子信玺”，在皇帝的印玺中，有一方玉玺不在这六方之内，这就是“传国玉玺”。

“传国玉玺”又称“传国玺”，为秦以后历代帝王相传之印玺，乃奉秦始皇之命所镌。其方圆四寸，上纽交五龙，正面刻有李斯所书“受命于天，既寿永昌”八篆字，以作为“皇权神授、正统合法”之信物。嗣后，历代帝王皆以得此玺为符应，奉若奇珍，国之重器也。

所以说，一般改朝换代都要找出上代玉玺，意为暗示前朝气数已尽，玉玺到手则新朝可成。

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宝玺制度

历史上各王朝，维系其封建独裁统治的象征物“宝玺”，自秦始皇开始刻制后，历朝或是传承或是重刻，直至清亡都是如此。

秦始皇创立的宝玺制度被汉高祖刘邦全部继承下来，形成了后来所谓的“秦汉八玺制”，这一制度也贯穿了整个“魏”、“晋”、“南北朝”和“隋”，他们不仅继承了秦汉的八玺制，而且连规格、名称、纽式、文字都基本不差。

直到唐朝武则天称帝时，则独出心裁地增加了一方“皇天景命有德者昌”神玺，而将八玺制改为九玺制，同时又将“玺”改为“宝”，从此以后各朝都称“宝”了。北宋增至十二宝，南宋则是十七宝。明朝猛增至二十四宝，清朝除交泰殿二十五。

——玉玺

在国外，权杖是国王的标配，其地位等同于中国古代皇室的传家宝——玉玺。权杖代表着顾名思义，就是代表着权利的手杖。

并不像老人手中为了方便行走的拐杖那样往往是木制或者钢铁的。在古代权杖大多有黄金铸造而成，为了彰显地位和财富，还会镶嵌上各种名贵的珠宝。甚至于有的国王的权杖在设计上会更加偏向于尖锐和锋利，来作为一种防身武器使用。

权杖所代表的权利，不仅仅是皇权，不停的权杖有不同的用途，但是不论在哪个体制里（包括教会），权杖都代表着至高无上和臣服遵从。欧洲中世纪，有身份的贵族们在互相邮寄信件时都会用蜡或者银，锡等融化密封住信件，再用代表家族的印章在信件密封处盖个戳儿。有的权杖也是有这个功能的，在权杖的底部或者顶部就有印章，这个作用极其类似于我国封建时期皇帝写完御旨后用玉玺盖章。

在现在的英国因为君主立宪制所以仍然有着国王这一存在。而作为权力象征的“英王权杖”是在现在，也很名贵无价的古董，它被制作于1661年英国查理二世加冕前，作为加冕权杖呈现在世人的眼前，它镶嵌有至今为止最大的钻石“非洲之星”，重达5302克拉，相当名贵，且独一无二。

除了权杖外，皇冠，也是国王的象征。皇帝在影视剧的形象少不了上朝时头上带着的有一排帘子的“帽子”，也就是冕旒，我国封建王朝的皇冠。

与国外皇冠的长相设计虽然相差甚远，但是意义是一样的，都是权利的象征。

只是值得注意的是，在国外，虽然国王佩戴皇冠，但是其实皇后，公主，王子，也是可以佩戴皇冠的，这就导致皇冠的权利意义没有权杖大，在我国封建王朝，是只有皇帝才可以佩戴皇冠的。

首先，故宫里珠宝文物的品相不好这个问题就该打个问号，品相不好的前提下又怎么能成为无价之宝。吹毛求疵说它品相不好，那就以那些珠宝生出皇族居所的身份便可以成为无价之宝，再者，在故宫的宝库中的那些宝物不止清朝的珠宝，还有在此居住的各代皇帝从世界各地收集而来各朝各代奇珍异宝。在这其中赋予的历史意义也依旧对得起无价之宝这四个字。如果是指清朝的珠宝的品相不好那也是说不通的。在清朝时，当时在珠宝的制作工艺上来说也是技艺的高峰。当时的工匠传承和改良了以前各朝各代制作工艺，所以当时产出的珠宝品相应该是上乘的，加上要入了皇家贵族的法眼，那更加的考验了其珠宝本身的品相。

从故宫的典藏珍宝中，我们能看到清代工艺匠人们对工艺的极致追求。这些追求表现在当时匠人们对物品器具的线条的硬与柔的掌控还有对颜色张力究极表现。清朝后宫的嫔妃们所拥有首饰更是当时民间饰品工艺最高表现。每一件都着实让人眼馋，其中任何一件放到现在都依旧能抓住人们的眼球，这便是它们的魅力。

北京故宫，两代皇室的住所，自然也有数不尽的宝贝在此收藏，许多代表性的藏品更是难得一见的国宝，它们多以严肃、端正的面貌示人，凭借着制作它的天工之巧，倾诉着皇室昔日的辉煌。故宫珍宝馆设在故宫东北角的皇极殿西庑、养心殿、乐寿堂和颐和轩里。珍宝馆是一座中华民族的宝库，但同时也是人类工艺艺术史上的宝库。其中有各色宝石，闪闪发光的金银器皿，珍珠翡翠，还有象牙玉雕等，各类珍宝独一无二。在以往历史上历朝历代的饰品大多以金银为主，珠宝只起装饰作用。而早早的在元代就已经有商人从西方将彩色的宝石运送到中原地区来售卖。但是让宝石翻身反客为主不再单单作为陪衬品存在的还是清朝的皇室。

在明朝的时候贵族们酷爱红蓝宝石，祖母绿备受他们的追捧。而到了清朝，制作饰品的工匠们除了用宝石外开始尝试使用碧玺、翡翠、黄石玉等宝石，其余的还用珍珠、珊瑚等动植物合成的有机宝石。这些东西之所以在皇亲贵族之中活跃起来主要还是因为他们大都信奉佛教。在清代，宫廷工匠利用各种宝石丰富了珠宝的形状和颜色。在清朝，满族皇室由于其民族传统，对颜色更加宽容，食品中出现了大量的红、蓝、黄、绿、白、黑等颜色。与这些颜色相对应的各种宝石也增加了制作的难度，这使得清代的珠宝制作技术有了突破性的发展。正是这些难度的提升铸就了故宫珠宝无价之宝的地位。所以说其品相不好本身就是个伪命题。

古代女子发饰多种多样, 有笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳篦等。笄：是古人用来簪发和连冠的饰物，是簪、钗的鼻祖。古代男女均留长发，笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。“弁”为古代冠名。“冕”即皇冠。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。簪：是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。钗：由两股簪子交叉组合成的一种首饰。钗与簪主要区别在于簪是作成一股，钗则作成双股。钗用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。   发钗的安插有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。步摇：是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，是古代妇女插于鬓发之侧以作装饰之物，同时也有固定发髻的作用。一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有旒苏或坠子，走路的时候，金饰会随走路的摆动而动，栩栩如生。取其行步则动摇，故名。钿：用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。扁方：满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，形制与作用与汉人妇女髻上的扁簪类似。清代贵族妇女梳“两把头”或是“大拉翅”，都使用扁方，起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。装饰的同时更重要的是控制发髻使其不散落下来。满族妇女梳“两把头”，最初是把真头发分成两把，依靠扁方来固定。到了晚清“两把头”改成青缎制作，安在头顶上，这时与“两把头”与真头发连接梳成头座的工具也是扁方。 在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢于头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。梳篦：古代简称“栉”，与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一，昔为宫廷御用珍品 , 故有“宫梳名篦”之誉。梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。     梳篦两者的主要区别在齿部，梳子的齿粗而稀，篦子的齿细且密。梳篦多为木制或竹制以及名贵物料制作，如金、银、象牙、犀角、水晶、玳瑁、锡、嵌玉镶珠等材质。凤冠：古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。明朝妇女出嫁时也可佩戴。明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。这些流行妆起自外戚梁冀的夫人，后来风行全国。女人们在仿效流行妆时常爱添油加醋。如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城中流行宽袖，则四身披一整匹长布。汉魏以前，没有关於宫廷时装的记载。南朝时，宫廷中出现了宽袖热，后妃宫女都以宽袖式的宫装为美。直到隋、唐，宫中宽衣长袖仍是后妃宫女们喜爱不已的样式。和宽袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝，并逐渐在隋唐时产生影响，进入了隋唐后宫，甚至在唐初到盛唐时期，宫中对窄袖衣的喜好在一定程度上超过了宽袖。南朝讲求节俭的皇帝提倡窄袖衣，但隋唐盛世宫中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激，标新立异。窄袖衫在北朝中是男子的服饰。大唐盛世的开元、天宝年间，富贵优裕、无所事事的宫中女子们以穿北朝男装为时尚，一时间，窄袖衫广为盛行。当时，妃嫔宫女竞相骑马游乐，胡服衫便於骑马，因而极为雍容华贵、骄弱美丽的宫中女子们所喜爱。盛唐时期是个豪情激越的时代，宫中美人们纷纷放弃红装而好戎装。她们身穿男式的圆领袍衫，彩边窄袖，头裹头，足登软靴，顾盼生情中颇为洋洋自得。盛唐以前的宫廷女子骑马外出时穿的是「幂瞝」。幂瞝是一种遮蔽全身的全装衣服。宫人们骑著马，身穿幂瞝，以免被路人窥视。隋以前的北朝宫人就曾身穿幂瞝，骑马出宫，唐朝初年，宫女们骑马出宫，也是这一套装束。到了武则天时，幂瞝不再在宫中盛行，代之以一种状似雨笠的帷帽：帽檐下黑网至颈，用来遮挡面目。唐玄宗时，宫中女子们改戴胡帽，或者头戴头，或乾脆不戴帽子，所谓靓妆露面，无复蔽障，身上穿的是一身窄袖圆领的胡服男装。安史之乱后，宽衣长袖又在宫中盛行。秦以前的女子服饰是衣、裳相连。秦始皇时始令制作女式短衫。唐朝时宫人的服饰一般是上身衫襦，下身长裙。盛唐风气开放，宫中美人们穿上了开至半胸的窄袖和宽袖短衫。中国宫廷中女子们的裙子也是种类繁多，丰富多采。隋到唐初时，宫中风尚窄式衣裙。盛唐时裙式日益宽大、裙上折裥密布，飘动感加强。当时宫中裙子的色彩大多为红、黄、绿鲜艳的原色。唐玄宗的宠妃杨玉环最爱穿的便是黄裙。武则天的女儿安乐公主是位放荡的女子，生活侈糜，衣饰上花样百出。安乐公主拥有两件百鸟裙，是罕有旷世珍品。百鸟裙是采集百鸟的羽毛，由宫中尚衣局组织工匠精制而成。百鸟裙色彩灿烂，五光十色、变幻莫定，十分迷人。隋炀帝是位多情多才的皇帝，他设计了一种花笼裙，样式美观，宫女们非常喜爱。花笼裙是用丝织成的，又薄、又透明，上面绣有花鸟图案。唐代宫廷中的后妃宫女都喜欢肩搭披帛，披帛上绣著各式花卉。披帛和披肩在中国宫中出现较早，起码在秦代就有。秦始皇曾令宫女们身披浅黄银沧飞云帔。唐玄宗开元年间，风流多情的玄宗皇帝曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。唐代宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。宋代宫中时兴窄袖，但宽衣长袖仍然被视为是豪华的标志。宋代后妃的礼服是宽衣大袖，日常生活则是穿便装窄袖。宋代宫女的时装服饰主要有两种：一种是上身窄袖短衫襦，下身是拖地长裙，一种是窄袖长衫，外套对襟背子。上衣的领子在宋以前大多是交领、右衽，宋时普及对襟式。裙装在宋时以多褶为美。多褶裙，唐时即已盛行，宋代裙褶更多更密，称为「千褶裙」。宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，称「赶上裙」。背子是在中单加长而产生的。中单腋下缝合，下面有交带，而背子则腋下不缝合，长到脚面，没有交带。明代宫女的冠服沿袭宋代，紫色、团领、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠络缝金带红裙。明宫中盛行一种比甲，是从元宫中继承而来。比甲创於世祖皇后，无领无袖，前短后长，两侧开叉的地方各缝两个襟扣（比甲，式样如现行的马甲、背心）。比甲便於骑马，前胸后背既得保暖，臂肘活动又有余地。明代后妃宫女的常服便是宽袖衫外罩比甲。霞帔是明代皇后、嫔妃的常服。大衫霞帔是衫和霞帔的配套服饰，衫为**，霞帔为深青色，上面织有金云霞龙纹，有的或绣或铺翠圈金，外饰珠玉坠了。明代后妃宫女喜爱穿自己设计的新鲜时装。熹宗张皇后心灵手巧，用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。明崇祯时，宫女们竞效周皇后以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，极富魅力。明末宫女爱穿海天霞色衫子，似白微红，雅中微艳，十分迷人，连宦官也很喜爱。武则天的女儿安乐公主武则天有两个女儿，一个是她弄死的安静思公主，一个是太平公主，安乐公主是中宗和韦后的女儿金丝八宝攒珠髻，朝阳五凤挂珠钗，赤金盘螭巊珞圈，豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配，缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，五彩刻丝石青银鼠褂，翡翠撒花洋绉裙中国古代有“十八般武艺”之说，其实是指十八种兵器。至于究竟是哪十八种，历来说法不一，一般是指弓、弩、枪、棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、锏、锤、叉、钯、戈。在这十八种兵器中，有的已被淘汰，像殳、戈；有的已经演变，像钺，原是古代的一种大斧，现在却变成一种小巧兵器，有刃有钩，双手可各持一个，如子午钺。

古代地理地名比较笼统，基本上把东起青海，西至帕米尔高原的山脉都叫做昆仑山，所以说“昆仑山产玉”，实际上，古代帝王用玉还主要是新疆和田至且末一带的和田玉，因为这里产高品质的籽料。古人因条件所限，基本上是在河道里捡拾子玉或在低海拔的山上开采山料，而青海产的和田玉基本上都是海拔较高的山料，差不多是80年代以后作为新疆和田玉的替代品才开始开采的。后来国家标准确立后，和田玉这个名字不具有产地意义，青海产的玉（甚至俄罗斯、新西兰、加拿大）在专业鉴定机构上的鉴定结果也是和田玉，只不过业内为了和新疆产的和田玉区别开

相信大家在看电视的时候经常看到过这样的桥段，往往大臣立了什么大功，君主因此非常高兴，一激动，就喊：来人哪！赐金万两！在现代，黄金作为一种高保值的金属硬通货，价格可是非常的昂贵，一克黄金就需要400多人民币的高价，难道古代君王就这么土豪吗？其实皇帝可没有那么有钱，恐怕你理解错了。

中国古代的封建农耕文明，生活水平很低，皇帝除了赏赐他们金银珠宝，有的时候也把穿在身上的丝绸拿过来当作奖励，我们经常看见小说里面谁谁谁受封了几匹绢，或者是几匹锦。如今金子这么少，就更别说过去了，人们获得金的方式只能够靠人力通过收集河流或者矿洞过滤筛选出来的金单质。

那么我们再来看看一些皇帝撒钱的史料，《史记·高祖本纪》记载，刘邦“乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以间疏楚君臣。”《史记·周勃传》中：“文帝既立，以勃为右丞相，赐金五千斤，食邑万户。”《三国演义》里面的猎户刘安，因为割妻子肉给刘备吃，被告知曹操之后，“操乃令孙乾以金百两往赐之。”

最夸张的桥段莫过于汉朝皇帝对卫青和他部下的赏赐，卫青立有军功后，他和他的部下“受黄金二十馀万斤”

其实这里的金子，根本就不是黄精。古代的大辞典《说文解字》解释金这个字：“金，五色金也”，也就是说，它包括了五色（赤、青、黑、白、黄）金属的总称。赤色所指的实际上是赤铜，青色指的是青铜，黑色是黑铁，白色是白银，黄才是黄金。

而汉代的学者班固也认为金有三等，其中“黄金为上；白银为中；赤金为下。”古代君王赏赐给大臣们的往往是铜、铁等金属。这是因为在汉代以前，冶铁技术并不发达成熟，铜和铁的价格比起金银虽然低，但是依然拥有不错的保值功效，也就成为了赏赐的奖励了。

汉代海昏侯刘贺的墓，就足足出土了10吨左右的铜钱，想必这在汉代更是一笔巨额的 财富，不过等到宋朝以后，铜铁比较常见了，除了铜钱之外，他们也失去了作为货币的价值，1805年，清代大学士纪晓岚去世的时候，嘉庆皇帝亲作祭文、碑文，并且赏赐了500两银子治丧，这已经算是非常高规格的礼遇了，因此过去那种动辄数千两黄金的场面，是并不存在的。

1臂钏:一种套在上臂的环形首饰,西汉以后盛行,样式极多。

2步摇:中国古代妇女的一种首饰。制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。

3宫绦:一种系在腰间的悬挂饰物,一般配以汉服。

4花钿:以金、银制成花形,蔽于脸上,是唐代较流行的一种首饰。