意大利维琴察珠宝博物馆

意大利维琴察珠宝博物馆(Museo del gioiello Vicenza)是意大利第一个珠宝博物馆，坐落在维琴察小镇，那是一个有着悠久珠宝文化的城市，每年都有珠宝展举办，就连周日古董集市上也经常能看到颇有历史的精美首饰。

维琴察珠宝博物馆的创始人之一是Alba女士，她在意大利珠宝领域有很大名望，同时也在米兰理工大学的Fashion专业任教。这个博物馆据说每年换一批展品，展品部分是个人收藏，部分所属于各个博物馆相关机构。18年初我终于有机会前往维琴察，为了这个博物馆而来。馆内分为九个展示区(symbol、magic、function、beauty、art、fashion、design、Icons、Future)，分别讲述了珠宝作为象征符号，护身符，功能性产品，单纯美物，艺术性作品，时尚配饰，设计作品，未来探索的多面性可能。每个主题又分别邀请一位业界大牛操刀选展品并设计布展，就像是用一根丝线串起了九颗华彩各异的珍珠。

这个博物馆真的没有想象的那么大，甚至没办法给每个主题安排一个独立的厅室展览。但是它内部的陈列设计变化多样，巧妙利用隔离墙分割出不同的区间，又用不同的陈列道具来展现不同的主题。所以当参观者从门口进入，沿着参观路线向前走的时候，能感受到很流畅的空间叙事。值得一提的是，由于博物馆位于一个有着弧形穹顶的老建筑内部，算是借助这个旧居所进行的空间改造，它保留了原来有些斑驳的墙面和穹顶结构，让人仿佛置入温柔旧时光中。不仅如此，它还有着极好的照明设计，包括直接照明和间接照明，都运用的十分巧妙。

在美这个主题下，珠宝意味着装饰，意味着可以给佩戴者增添美丽，美丽也是珠宝固有的特性，它们背后的工艺、配色、材料、形状都以和谐的比例相结合。尼古拉斯•博斯(Nicolas Bos)曾巧妙地诠释了美是以自然为基础的，这里展出的珠宝形态灵感皆来自自然，有着通过其令人眼花缭乱的美来延缓时间的能力。

在传统意义上，一件珠宝是权力、地位、身份或记忆的象征。但一件珠宝也可以象征着奉献、情感，甚至是一块领地。格伦·亚当森（本主题策展人）选择的collection, 通过珠宝的符号含义巧妙串联了过去与现在。十字架, 高高的王冠，龙这些珠宝已经从单纯的贵族流行符号进行转变，进而象征着权力,财富和高贵。

护身符（作为首饰）是人类历史上最早的装饰品; 它们不是出于虚荣被佩戴，而是出于它们所能吸引的神圣仁慈。这是一种具有保护性、抚慰性和治疗性的物件，具有辟邪、诱邪、治疗性的作用。本主题的策展人玛丽亚•克里斯蒂娜•德尔•梅尔(Maria Cristina del Mare) 建议挑选一些“魔力”珠宝，通过时间和文化的力量，告诉我们人类对首饰的原始需求是超自然的力量迷信，相信其能够控制健康、运气和疾病等不可预知的因素。

人们常常认为珠宝是无用的，除了装饰以外别无他用。我们这里展示的功能首饰正好相反。本主题策展人Alessandra posamai挑选的首饰都是功能性的物品，都是经过改装成珠宝的，它们完美的体现了当时的品位，材料和工艺，它们是时代的见证。

在20世纪，许多雕刻家致力于制作珠宝，将他们的具象技巧传递出去，有时以简单的微型化的形式，有时则是用珠宝本身的微小尺寸来制作。珠宝对每个人来说，都可以代表一个雕塑，表现身体，概念和欲望，尤其是在艺术研究方面。海伦·德鲁特（策展人）挑选的珠宝是由美国艺术家制作的，他们像亚历山大·考尔德(Alexander Calder)或艺术史密斯(Art Smith)一样，重新诠释了珠宝与艺术的关系。

首饰一直与时尚息息相关，从古至今，时尚首饰一直是社会、服饰发展、科技进步的一面镜子。这一主题的策展选择是向安娜·皮亚姬致敬的，她是众多设计师的缪斯女神，也是一名梦想家。时装秀上的时尚珠宝属于她，也属于她对语境的戏剧性感染能力。安娜·皮亚姬 (Anna Piaggi) 是世界上最受重视的时尚评论家之一， 同时还是造型师、时尚编辑、时装设计师、珠宝设计师。

设计是当代社会最有趣的表达方式之一，因为它能够交织不同的学科，创造知识的交流。其结果是形成了一种珠宝观念，在这种观念中，珍贵不再是由所使用的材料的高贵来定义的，而是由它们的创造力和创新来定义的。本次展览以意大利设计为主题，展示了从战后到现在，意大利设计师与珠宝之间的联系，以及他们对过时材料的改造和对珠宝世界的新意义。

Icon是珠宝的叙述性物件，能够通过其技术和历史细节讲述非凡的故事。Paola Venturelli（策展人）选择了这些专为意大利设计的首饰: 这些意大利首饰在语言、形状、意义、材料和工艺上都有创新，比如浮雕、珊瑚、微型罗马马赛克和金箔。希望观者能从过去的杰作中重新发现和理解现在，设计未来。

未来珠宝会是什么样子

Odoardo Fioravanti（策展人）的选择将试图回答这个问题，通过观察材料和创新技术、具有新内容的物品、与身体的新互动以及新的语境来展现未来的愿景和全景。这是一个关于未来主义，新视野，学科混合的世界(这些名词通常是和珠宝无关的)。这也是充满灵感、脑波和建议的未来之旅。

尽管很多的王室成员都在或明或暗的抱怨王室的刻板和不公，但没有人会真的愿意舍弃这个身份，即便是声称脱离王室的哈里王子和妻子梅根·马克尔，也在死命的保住自己“苏赛克斯公爵”的王室头衔，因为一个“王室成员”的身份带给他们的有形和无形的地位、财富、利益真的是太大了。

别的不说，单单是王室留给女性成员的昂贵珠宝，哪一件不是价值连城？

让我们来看看英国、瑞典、丹麦、摩纳哥和伊朗王室佩戴的一些最昂贵、最美丽的皇冠珠宝。

奶奶的胸针(1亿美元)

这枚令人印象深刻的胸针的官方名称为库里南四世，但也被亲切地称为“奶奶的胸针”。它是1905年从库里南钻石上拆下来的，这是南非出土的最大的钻石。

这颗钻石是在爱德华·维尔生日的礼物。这枚胸针由944克拉的梨形钻石和636克拉的枕形钻石制成，1953年由伊丽莎白女王从她的祖母玛丽王后手中继承。

这枚胸针被认为是世界上同类珠宝中最有价值的。

戴安娜的天鹅湖项链(1740万美元)

在1997年戴安娜王妃去世之前，皇冠珠宝商Garrard制作了这条178颗钻石的珍珠项链，这是一套项链的一部分。

这串项链后来被称为“天鹅湖套装”，因为戴安娜在她最后一次官方活动《天鹅湖》的演出中佩戴了这条项链

在她死后，这条项链以相对便宜的632万美元的价格出售，然后在2017年再次上市——这一次约为1740万美元!给予或获得。

凯特的海得拉巴项链（1215亿美元）

2014年，凯特在国家肖像画廊（National Portrait Gallery）的年度盛会上首次借用了这条卡地亚设计的项链，项链上有一颗闪闪发光的38克拉的钻石，外加13颗祖母绿切割钻石和一颗梨形垂心钻石，从那以后，这条项链一直是她的最爱之一（她还穿着它出席了女王2019年的外交招待会）。

这条项链是1947年海得拉巴最后一位尼扎姆，当时世界上最富有的统治者之一米尔·奥斯曼·阿里·汗送给女王的结婚礼物。

Greville Emerald Kokoshnik头饰(1300万美元)

这顶王冠是尤金妮公主在她结婚时戴的，由法国珠宝商Boucheron于1919年精心打造，由钻石和祖母绿组成，由玛格丽特·格雷维尔爵士(Dame Margaret Greville)传给了王太后，后来又传给了女王。

头饰由玫瑰切割的钻石镶嵌在铂金上，两边各镶嵌6颗祖母绿，中心是一颗巨大的9370克拉的祖母绿。

尤金妮在谈到自己“借来的”婚礼王冠时说:“能戴上祖母借给我的这枚 历史 文物真是太不可思议了，这是一个非常自豪的时刻，太棒了！”

格蕾丝王妃的卡地亚订婚戒指(76万美元)

也许这是史上最著名、最迷人的订婚戒指之一(曾出现在格蕾丝·凯利的最后一部**《上流 社会 》中)，这枚1038克拉的巨大钻戒实际上并不是王子雷尼尔用来求婚的。

当这对夫妇宣布订婚时，这位**明星首先展示了一枚象征摩纳哥国旗的红宝石和钻石戒指。然而，当这对夫妇结婚时，格蕾丝的手指上一直戴着这枚钻石戒指，直到1982年她英年早逝。

伊朗的努尔-努尔-艾因王冠(1200万美元)

努尔- ui - ain王冠于1958年受伊朗末代国王的委托，由哈里·温斯顿(Harry Winston)用白色、粉色和**的钻石制作而成，其中最大的钻石为60克拉的努尔-ol- ain钻石，是世界上最大的粉色钻石之一。

这顶王冠最初是由沙阿的第三任妻子法拉赫·迪巴在他们的婚礼上佩戴的，后来在一些庆典活动中也佩戴了。

20世纪70年代，当伊朗皇室被流放时，这顶王冠被扣留，现在被扣押在德黑兰的中央银行。

剑桥情人结头冠(200万美元)

这顶由珍珠和钻石组成的头饰是戴安娜王妃(Princess Diana)的最爱，现在是剑桥公爵夫人凯特(Duchess of Cambridge)的首选王冠。1914年由加勒德家族为玛丽王后制作，1953年传给伊丽莎白女王。

玛格丽特公主的波提摩尔王冠(540万美元)

这顶钻石王冠在1959年的拍卖会上购得，是玛格丽特公主最喜欢的头饰，在她结婚那天就戴的它。

然而，当公主戴着它洗澡——没穿别的——让丈夫斯诺登勋爵拍照时，它变得更加出名了。

这顶王冠在玛格丽特公主死后被她的孩子们拍卖，拍卖价格约为160万美元，然而宝石学家亚历山德拉·米歇尔最近说:“如果这件作品今天被拍卖，我想它会卖到540万美元。”

温莎公爵夫人的卡地亚豹手镯(810万美元)

沃利斯·辛普森(Wallis Simpson) 1952年受前爱德华国王(King Edward)委托制作的镶有玛瑙和钻石的手镯，在2010年拍出了810万美元的天价，成为卡地亚(Cartier)在所有拍卖会上拍出的最贵物品!

卡地亚光环王冠(220万美元)

卡地亚光环王冠由739颗明亮切割的钻石和149颗法棍钻石制成，在凯瑟琳公爵夫人的婚礼上，女王第一次借给她。

这顶耀眼的王冠是国王乔治六世委托制作的，在他即位前三周送给了妻子伊丽莎白王后，后来在伊丽莎白女王18岁生日时王后送给了她。

格雷维尔花环项链(Greville Festoon Necklace, 820万美元)

这条由卡地亚(Cartier)制作的五股项链于1947年交给了女王母亲伊丽莎白王太后。

宝石学家格兰特·莫布利在接受采访时表示:“因为里面有许多华丽的钻石，这是一件非常独特和珍贵的作品。”“这条项链大约有250到300克拉，上面的宝石有5克拉那么大。”

玛丽皇后穗边王冠(900万美元)

比阿特丽斯公主、安妮公主和伊丽莎白女王在他们的婚礼上都佩戴了玛丽王后流苏头饰，作为他们“借来的东西”。

这顶王冠于1919年委托制作，由47根玫瑰镶嵌的锥形钻石组成，中间由46根更窄的穗隔开。这顶王冠最初是维多利亚女王在1893年玛丽王后婚礼上送给她的项链。

瑞典浮雕头饰(价值未知)

这顶王冠是约瑟芬皇后的丈夫拿破仑·波拿巴于1804年加冕时送给她的，目前在瑞典王室手中。西尔维娅王后和维多利亚公主在他们的婚礼上都戴的它。

丹麦皇家珠宝(未知价值)

这顶由红宝石和钻石组成的王冠最初也是为拿破仑的加冕而制作的，最终被丹麦女王英格丽德(Ingrid)和弗雷德里克王子(Prince frederick)收藏。现在的玛丽王妃非常喜欢它!

戴安娜和凯特的蓝宝石订婚戒指(675万美元)

与王室宝藏中的其他许多精美物品不同，戴安娜标志性的12克拉蓝宝石订婚戒指并不是专门为她定制的。

相反，戴安娜是从加拉尔藏品目录中挑选的，这一举动在一些王室成员中引发了争议

2010年，威廉王子拿着母亲的戒指向凯特求婚，并在订婚采访中解释了 情感 原因。

“这是我母亲的订婚戒指，对我来说很特别，就像现在凯特对我来说也很特别一样。只有把这两个放在一起才是对的……这是我确保我母亲没有错过今天的兴奋，以及我们将一起度过余生的事实。”哇哇哇!

玛丽王后的里维埃钻石项链(180万美元)

这条玛格丽特公主最喜爱的项链于2006年在佳士得拍卖会上售出，简洁优雅，由34颗老式钻石镶嵌而成。

玛丽·班多女王王冠(360万美元)

梅根·马克尔在婚礼上戴的玛丽·班多女王王冠曾经属于女王的祖母——泰克的玛丽女王。

钻石和铂金戒指的特点是交错的椭圆形和铺钻石以及大的和小的灿烂的钻石。

“说到头饰的时候，我很幸运能够选择这种华丽的装饰艺术风格的缎带头饰，”梅根回忆起婚礼上闪闪发光的头饰说道。

钟天阳

每到临近年末，甚至还没有踏入12月的时候，你就在不知不觉中开启了“节日模式”。可能是走在路上，看到的商铺玻璃橱窗上多了喷绘的白色雪花；可能是走进商场，映入眼帘的巨大圣诞树，正在一闪一闪地传递雀跃的心情；可能是在公司前台，不知何时摆上的那一盆鲜红的圣诞花……从你看到这些节日讯息的那一刻起，内心的某一处，似乎也开始窸窸窣窣地绽放火花。在这个充满欢乐的年末，一件寓意甜蜜的璀璨珠宝，更能点亮节日欢愉。

蓝色礼享，传递爱与希冀

蒂芙尼Tiffany T系列等

临近年末，蒂芙尼精品店内亦换上趣意盎然的装扮，引领人们前来开启蓝色节日之旅，用至臻佳礼向珍视之人诉说心意。与恋人的甜蜜絮语，与家人的相聚时光，又或是与挚友的交心畅谈，蒂芙尼捕捉每一份节日美好，以无与伦比的匠心，甄选满载心意的佳礼，只待你轻解柔金缎带，寻获一份属于自己的蒂芙尼挚爱佳礼。

Tiffany & Co 蒂芙尼T系列、T1系列作品

Tiffany & Co 蒂芙尼HardWear系列18K玫瑰金镶钻链环手链; 18K玫瑰金镶钻双链环项链;18K玫瑰金镶钻链环耳环

Tiffany & Co 蒂芙尼The Tiffany Setting六爪镶嵌钻戒

隽朗经典的Tiffany T系列，摩登焕新的Tiffany T1系列，蒂芙尼将不同创意设计融入“T”形图案，呈现前卫 时尚 、造型多元的珠宝作品，诠释自信态度，匹配个性风格。而Tiffany HardWear系列，糅合工业气息与柔美细节，诠释力量与优雅并容的颠覆美学。精巧链环彼此相扣，展现别样风尚，传递无畏态度。而蒂芙尼璀璨钻戒，兼具精湛切割工艺与传世设计风格，将无尽真情凝于耀目光芒，映刻动人幸福模样。

冬日繁花，吟诵璀璨颂歌

Van Cleef & Arpels梵克雅宝Hellébore系列

每年，Van Cleef & Arpels梵克雅宝从繁花更替与季节变换中汲取不竭灵感，歌颂皑皑白雪下蕴藏的澎湃生机。今年，为庆祝冬日奇境的来临，世家Hellébore系列悄然问世，以丰富而多彩的图案，向圣诞玫瑰致敬。

Van Cleef & Arpels梵克雅宝Hellébore系列

精致的花瓣绽放于项链、胸针、耳环、戒指以至指间戒之上。经巧手打造的浮雕花瓣镶嵌于白K金上，与白色珍珠母贝的动人虹彩、绿松石的淡雅碧蓝及青金石的深邃蓝调相互映衬，交织出层次丰富的奇幻色彩。钻石围绕花朵，仿佛璀璨的雪花，迸发夺目光彩，花蕊的七颗钻石令花朵更显璀璨。

Hellébore系列以一个及以上的花朵图案点缀其间，不对称的非凡设计，凸显灵动与轻盈。行行钻石在镂空花瓣的衬托下，再现优雅动人的轻盈美学。Hellébore系列化为Van Cleef & Arpels梵克雅宝花园中的璀璨之花，再现白雪皑皑之下大自然的浩瀚与至美。

振动双翼，开启幸运的蝴蝶效应

萧邦Happy Hearts Wings系列

蝶翼轻轻扇动，激荡出无穷活力。微小之中蕴藏着无穷大的力量，这就是蝴蝶效应。“微小钻石可成就意义非凡的巨变”（Little Diamonds Do Great Things）。对Chopard萧邦而言，乐享生活是基本原则和共同分享的理念。这个精神融入日常生活的一举一动，为如芭蕾舞姿般灵动曼妙的灵动钻石注入永恒不息的潺潺生命力。

萧邦Happy Hearts Wings系列

随着佩戴者的一举一动，Happy Hearts Wings的灵动钻石灵巧飞舞、摇曳生姿，进而改变世界。自由、轻灵、精致的蝴蝶幻化为一整套珠宝珍品，包括项链、手镯、耳环及戒指，皆以符合伦理道德标准的18K玫瑰金制成，与灵动钻石和宛如蝶翼造型的两侧红色心形交相辉映。

萧邦Happy Hearts Wings系列

蝶翼翩跹，在空中勾勒出心形。蝴蝶象征轻盈灵动，诠释Happy Hearts Wings雅致气韵与富有深意的内涵。此系列作品细腻精致的造型设计，与Chopard萧邦的标志性风格完美呼应。两颗红色心形化作蝴蝶的翅翼，于内含一颗灵动钻石的心形两侧振翅翩跹。该系列珠宝采用符合伦理道德标准的18K玫瑰金，将幸运图案化为一整套珠宝杰作，包括项链、手链、手镯、耳环、戒指及长项链，饰以红色心形和内含灵动钻石的心形。

承载希冀，乐享冬夜熠熠星光

FRED斐登Force 10系列等

圣诞将至，FRED斐登倾情甄选多个系列珠宝作品，献礼浪漫的冬日盛典。承载希冀、向往与祝福，为温馨的圣诞之夜注入独特的欢愉气息。象征勇气的Force 10系列、婉约迷人的Chance Infinie系列、奢华精致的Ombre Féline系列和简约摩登的Success系列，FRED斐登以意义非凡的圣诞佳作，点亮心中的愉悦光芒。

FRED斐登Chance Infinie系列

当欢乐圣诞季与FRED斐登经典珠宝作品邂逅，节日的无尽喜悦尽情释放。FRED斐登Chance Infinie系列珠宝象征着无限与永恒，以珍贵金属材质缠绕出形似幸运符的独特美态，搭配澄澈美钻，将无尽恒久的象征融入设计之中，成为戒指、手链或项链，赋予佩戴者无限幸运。

FRED斐登Force 10系列以耀眼的黄金或白金打造，与璀璨夺目的彩色宝石及美钻相结合，仿佛一条密不可分的 情感 纽带，为这个圣诞季注入温情暖意与愉悦欢欣。编织链绳与链扣的趣味结合完美诠释Force 10系列手链的标志性特质，以无止境的热爱将彼此联结。FRED斐登创始人Fred Samuel先生的长子是一位帆船冠军，他为自己的爱妻设计了一款以帆船缆绳为灵感的珠宝，Force 10系列手链由此耀目诞生，淋漓展现着FRED斐登的品牌精髓与经典设计风格。

FRED斐登Force 10系列手链

爱很美，爱让你发光

六福珠宝“爱很美”系列

六福珠宝全新“爱很美”系列融合亮丽的钻石与非凡的设计理念，再配以“放闪车花”工艺，令纯净主石视觉效果倍增，放大更闪，并巧妙地将象征爱情的心形元素以不同的美态融入于设计当中，风格简约而不失华美，尽显现代女性的高雅迷人和自信美丽姿态。

六福珠宝“爱很美”系列

光彩熠熠的巨型“钻石礼盒”造型让发布会现场无比闪耀而唯美，以钻石形状罗列塑造出圣诞树形象的“钻石放大镜”互动区打造冬日浓浓暖意，钻石盲盒更是让现场充满神秘和惊喜。满场炫彩的闪钻元素与浪漫粉色的碰撞，为现场来宾呈现一场美轮美奂的甜蜜派对。日前，六福珠宝“爱让你放闪”新品发布会于上海万象城闪耀上演，并通过同步直播，共享这初冬的浪漫时刻。

李易峰化身首位“钻石放闪体验官” 探索 钻石“放闪”奥秘

发布会现场以柔美的粉色系配以满场熠闪的“钻石”打造出唯美梦幻的场景，并邀请了近日热播新剧《隐秘而伟大》里可爱率真的顾耀东、六福珠宝全球代言人李易峰亲临现场，成为首位“钻石放闪体验官”， 探索 钻石“放闪”的奥秘，更为现场粉丝解锁宠粉福利，一同见证爱的放闪时刻。

校对：刘威

问题一：浮雕是什么意思 浮雕释义：

一种雕塑式样，其形象(以软材料塑成、以薄展延性材料敲成或在硬材料表面雕刻而成)突出于周围平坦的表面

问题二：浮雕是什么意思 浮雕是雕塑与绘画结合的产物，用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。

网络释义：anaglyph 各行业英语--珠宝 Amsterdam diamond 阿姆斯特丹钻石 anaglyph 浮雕 Anakie sapphire 阿那基蓝宝石 relief 他将此结构比喻为一浮雕 (Relief)，当其突显有致的时候，表示感应力强，人的体验与意识的是活泼的、具生命力的。 emboss 主题：Premiere pro 20中英文对照表 embedding options 嵌入选项emboss 浮雕enable 激活 PAN Emboss

问题三：浮雕是什么意思？ 所谓浮雕是雕塑与绘画结合的产物，用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。近年来，它在城市美化环境中占了越来越重要的地位。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。

它主要有神龛式、高浮雕、浅浮雕、线刻、镂空式等几种形式。

问题四：浮雕花对是什么意思 意思就是浮雕上的一对花。

浮雕是雕塑与绘画结合的产物，用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。

浮雕是雕刻的一种，雕刻者在一块平板上将他要塑造的形象雕刻出来，使它脱离原来材料的平面。浮雕是雕塑与绘画结合的产物，用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面钉两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。近年来，它在城市美化环境中占了越来越重要的地位。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。浮雕的材料有石头、木头、象牙和金属等。

浮雕为图像造型浮突于石料表面(与沉雕正好相反)，是半立体型雕刻品。根据图像造型脱石深浅程度的不同，又可分为浅浮雕和高浮雕。浅浮雕是单层次雕像，内容比较单一;高浮雕则是多层次造像，内容较为繁复。浮雕的雕刻技艺和表现体裁与圆雕基本相同。古今很多大型纪念性建筑物和高档府第、民宅都附有此类装饰，其主要作品是壁堵、花窗和龙柱(早期)及柱础等。

问题五：圆雕和浮雕 分别是什么意思啊 有什么区别？ 圆雕又称立体雕，是艺术在雕件上的整体表现，观赏者可以从不同角度看到物体的各个侧面。它要求雕刻者从前、后、左、右、上、中、下全方位进行雕刻。它是寿山石雕最古老、最基本的技法，也是“东门派”的主要技法。

浮雕是雕刻的一种，雕刻者在一块平板上将他要塑造的形象雕刻出来，使它脱离原来材料的平面。浮雕是雕塑与绘画结合的产物，用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面或两面观看。浮雕一般是鼎属在另一平面上的，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。近年来，它在城市美化环境中占了越来越重要的地位。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。浮雕的材料有石头、木头、象牙和金属等。

浮雕与圆雕的不同之处，在于它相对的平面性与立体性。它的空间形态是介于绘画所具有的二维虚拟空间与圆雕所具有的三维实体空间之间的所谓压缩空间。压缩空间限定了浮雕空间的自由发展，在平面背景的依托下，圆雕的实体感减弱了，而更多地采纳和利用绘画及透视学中的虚拟与错觉来达到表现目的。

与圆雕相比，浮雕多按照绘画原则来处理空间和形体关系。但是，在反映审美意象这一中心追求上，浮雕和圆雕是完全一致，不同的手法形式所显示的只是某种外表特征。作为雕塑艺术的种类之一，浮雕首先表现出雕塑艺术的一般特征，即它的审美效果不但诉诸视觉而且涉及触觉。

与此同时，它又能很好地发挥绘画艺术在构图、题材和空间处理等方面的优势，表现圆雕所不能表现的内容和对象。平面上的雕凿与塑造，使浮雕可以综合雕塑与绘画的技术优势，保持手法上的多样性和多样化。

问题六：ps中斜面和浮雕是什么意思 ps的混合模式中，斜面和浮雕的意思是形成象雕刻的立体感觉，如下图：

从文字的右上角看，象是倒角，这就是斜面，从文字的右下角看，是一个投影，这样的总体效果，就形成了雕刻的立体感觉。

斜面的大小。投影的方向及大小都可以调整，如下图：

通过调整斜面浮雕的参数，可以形成不同光照角度、不同雕刻深度、不同的艺术效果。

维多利亚时期是“古董珠宝”艺术发展的高峰期，这一时期的珠宝风格受19世纪兴起的艺术与工艺美术运动的影响，善于利用各种各样的宝石来呈现唯美浪漫的风格。此时流行着一种风格的珠宝——维多利亚时代珠宝（Victorian era Jewelry）。

手镯是浪漫主义时期最受欢迎的装饰品，人们通常会在每只手臂上佩戴大量手镯，但不一定是成对佩戴。白天戴在手腕上，晚上戴在白色的短手套上，或者戴在手套和肘部之间裸露的皮肤上。在19世纪40年代，它们有时是唯一的装饰品。

在19世纪40年代，典型的手镯被设计成一条蛇盘绕在手腕上，而较便宜的手镯则是用金鳞片状的连接物制成的，有时还会镶上青绿色的手镯，形状像蛇的头，有珐琅制的，也有宝石制的。最昂贵的例子是铰链部分烧上皇家蓝色的珐琅。头部和关节通常镶有钻石，偶尔也会镶上匈牙利蛋白石，眼睛则总是镶着红宝石或石榴石。

19世纪40年代，卡莉出现了膨胀的手镯。它最简单的形式是由一排用松紧带连接起来的金链组成，松紧带适当地穿过穿洞；更复杂的例子包括一个金链和铰链和弹簧链连接。扩大手镯受到热烈欢迎，因为它们可以戴在任何大小的手腕和手臂上的任何地方。

另一款19世纪40年代的典型臂饰，由一条金带或一大块带扣可活动的纱带系紧，镶有宝石或珐琅表带的松垂部分常饰以金色和宝石镶嵌的流苏图案。

19世纪50年代的一个新奇玩意是曼彻斯特手镯，它被设计成一个宽样式的金袖口，上面装饰着宝石和珐琅。

大约在1850年的时候，有弹性连接的金手镯经常装饰着可拆卸的宝石，从手镯中间垂下来的是卷轴或花卉图案的垂饰。19世纪中期的其他手镯是用金卷轴与中央镶嵌宝石的卡托布相连制成的，或者是以阿尔及利亚灵感的结图案为中心的宽金丝带制成的。

1840年至1860年间，人们通常用天鹅绒，丝带，刺绣，珠饰，镀金或金编织的手镯来装饰装饰。这些钩环的形状是用黄金，珍珠或钻石框架制成的微缩模型或浮雕，是用叶子，饰带或卷轴制成的装饰性镶边内的大石头制成的，或者只是用方形金扣制成的。

19世纪中期，人们对红宝石的喜爱激发了手镯的设计灵感，手镯上镶嵌了大量的石榴石雕刻，通常装饰有黄金或钻石卷轴。

手镯的形状是或宽或窄的带子，中间装饰着宝石，特别是石榴石，绿松石和珍珠，或阿尔及利亚灵感的丝带和结。

19世纪40年代，大量手镯的设计受到了魔力色哥特式风格的影响，这些手镯呈椭圆形，饰有骑士，天使和纹章图案。镶有珍珠和珐琅的钻石手镯设计更简单，也更传统，有圆形，卷轴或S形连接的腕带，或许中间还有更精致的图案。

珐琅和宝石手镯的自然主义的灵感，设计成一排排的花头串，浆果或者水果藤蔓，或设置在中心与一个更大的花卉图案，也在本世纪中叶左右的需求。