珠宝摄影属于小静物摄影，对画质有比较高的要求
个人推荐入门级的单反就能很好满足您的要求：
D3100+ 50 14
或者550D+50 14都行
理由：入门单反画质足够优秀，定焦镜头解析度高，画质好，加上三脚架拍摄很容易出效果
其他的设备您可能需要一个摄影棚套装，或者自己搭配，里面应该包括：
两个棚灯
柔光箱
静物箱
背景布
反光板
三脚架
这样就很容易做出专业效果了
如上
希望能帮上忙！
补充一下，套头找个转接环，50 14反接上去就能微距了，这样能省不少钱
当然，为了得到专业效果，上一个100焦距左右的微距头也是必要的（就是百微头啦）
如果有能力，买一个小型的饰品摄影棚是个不错的选择。
如果是正常环境下自然光拍摄，那一定要注意不能喧宾夺主。背景尽量单一、模糊。颜色上能与主角有强烈的对比。
白色是最好的背景色。但如果首饰同是白色系或透明色系，白色背景则不容易显出轮廓。这时最好选用黑色背景。
拍好小饰品的方法：
1、最理想是使用大口径镜头。F2或F1．8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。不要使相机太接近被摄物。尤其在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
2、使用三脚架和快门线，把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。因为光圈越小令画面更清晰。
3、光线利用。在室内既可以用从窗户透进来的阳光，也可以用其它光源。但，在物体的另一面，需利用反光板补足阴暗面的光线。如果有条件，可以多利用多种混合光，效果更佳。
4、善用感光度。感光度越低，成像细节越细腻，越能将物体的细节充分反映出来。用较低的感光度，使用三脚架延长曝光时间，比用较高的感光度，较短的曝光时间，得到的照片效果要好。
扩展资料：
注意事项：
1、拍摄做“减法”，精简画面
照片无亮点，首先就是主体不明确、背景太杂乱，所以在拍摄时要做“减法”，精简拍摄画面，突出拍摄主体。可以挑选较为纯粹的背景，如天空、墙壁等，让背景纯粹，主体自然突出。
2、摄影要“用光”，巧用光影
摄影是用光的艺术，所以要巧用光影。借助阴影与高光的对比来表现主体，比如剪影，表现主体的形状轮廓、动作姿态等。
3、照片想要出彩，挑选拍摄角度
照片如果想要令人眼前一亮，正常拍摄肯定无法满足大众，所以就要挑选拍摄角度，拍摄常人无法见到的画面，常见方式有航拍、低角度拍摄和仰拍。
您好，那个紫色珠宝是什么材料呢？是宝石紫色吗（紫水晶、还有碧玺也有发紫红的、石榴石暗红有带点紫的、其它人造的也有），金属也有紫色的，就是紫金，之前我们也做过。
上面不论是宝石还是金属，拍照照片看是黑的话，不是产品问题，是拍照取光技巧没做好。
拍珠宝的话，最好有灯箱，用漫射光来拍，如果用反光拍法（闪光灯），多半都会把产品拍得黑，因为高反光时，反光的地方发出高亮白光，相机自动会调整到让别的地方暗一点，突显高亮的地方，这个对比度自动优化的。所以如果要拍到原色的味到，只要加强周围的光源，相机不要用闪光灯就好了。有条件最好有灯箱，如果没的话，可以用几张白纸围起来，顶上打个白光灯，相机从前面拍就好了。
以上是我的看法，希望能帮到您，如果觉得有帮助，请选我最佳答案，我将为您继续解答后续问题
拍出来效果不好，因为这是全自动的卡片相机，就算是卡片机，也要有可以控制作光圈和快门的才能拍出效果
因为你要拍珠宝，就是想拍出星芒，光泽，反差这类的，这些都需要慢门，如果相机不能自由控制快门的速度，那肯定拍不出来的
所以你要拍出效果的话，首先要有闪光灯，反光板这类的光源来打光
其次，你最好用黑色之类的镜面台，这样有个反射作用，漂亮很多
然后，你用个星光滤镜之类的，可以拍出星光效果
另外，你拍时要用三脚架
最后就是相机，你非要有个可以控制作光圈快门的相机不可，你可以弄个最便宜的单反，比如D3000 500D之类的，1500百块就搞定了
一、拍摄前的准备
■背景色更便于塑造玉器的轮廓
首先，要把玉器置于适当的背景中，然后才会考虑如何用光。玉器若以浅色背景相配置，其颜色就相互靠近，即不利于轮廓的突出，也会在使用强硬光线勾划细部纹饰时，在浅色背景中留下投影，对玉器轮廓的再现带来干扰。因此，大部分玉器宜采用较深色的背景来衬托，如深灰色、深咖啡色或墨绿色。即能衬托出玉器的轮廓，又不用担心背景上的投影。
■用微距镜头清晰表现图案
大多数玉器的体积较小，只有将二三平方厘米大小的图案放大几倍，才能清晰地表现图案花纹和工匠的加工痕迹，所以拍摄时一般要使用微距镜头。如果使用小DC，只需将相机调节到微距功能就可以了。
■用白平衡解决偏色问题
想把自己心爱的玉器拍摄的和实物一样。首先就要调节好机器的白平衡，让拍摄出的和实物颜色一样，看到不少玉友拍的照片都有放一根烟在旁边，这个办法不错，如果烟的白色还原正确，那么玉的颜色就还原正确了。
二、玉器摆放有技巧
可以竖立放置在拍摄台上的玉器这里就不说了，但是有些较薄不便竖立放置的玉器，比如玉牌等，拍摄时在摆放上就要用些方法了。
A、最简单的方法是将玉器固定在拍摄台上拍摄。固定玉器的方法有很多，可以用蜡或双面胶，也可以用一个曲别针在后面支撑玉。固定玉器时，采用的支撑物要小，因为玉器是可透光的，如果支撑物太大，则会遮住光线并在玉器上留下投影，不利于玉器的透光性和质感的表现。
B、用胶带将玉器固定在硫酸纸上，然后将硫酸纸竖立起来，布好光后拍摄。这样做的好处在于硫酸纸的透光率很好，即可以让玉器竖起，又不会影响到玉器的布光效果。一般在后期需要抠图时，会使用这种方法。需要注意的是，硫酸纸需要固定住，最好不要有风，否则拍出的玉器容易虚掉。
C、对于很难竖立在台面上，需要一次完成拍摄的玉器。我们可以将其放置在透明的玻璃上俯视拍摄。将需要用的背景纸平行放在玻璃下方，布光时即要完成玉器的照明，又要注意避免和消除玻璃的反光，一般情况下是通过调整光线的角度来完成的，不能使用偏光镜，否则玉器上的光线也会受影响。
三、根据玉器的特点布光
将玉器置于适当的背景并摆放好后，开始考虑如何用光。玉器的拍摄，主要是通过光的作用，展现玉器上的花纹或图案，同地还应该表现出玉器的整体形状、色泽和质感。不同类型的玉器，布光的原则和需求是不一样的，所以我们要先观察玉器的外部特征，然后根据具体的情况来布光。
光线的性质、投射角度以及光比是玉器拍摄的关键。
■半透明玉器
半透明玉器的表面多有浅浮雕或阴刻纹的装饰图案，用光方法这时就要放弃追求那种剔透感，而把重点转向对细腻纹饰的描绘。
灯光高低远近的摆放位置将对图案再现产生影响，一旦投射角度错位，纹饰就得不到显现了。在实际操作中，我们可以运用光线的入射角等于反射角这一原理，使灯光照射方向与相机拍摄方向呈对称位置，并从一定的角度来拍摄时，纹饰才会连同纹饰线条一起体现在照片上。图例就是运用光线的反射原理使玉器表面纹饰得以清晰展现的。
TIPS
1、要表现出玉的温润特持，需要对光质有一定的了解，用好不同程度的柔化光线是拍好玉器的关键。太为生硬的直射光常会在玉器表面起伏的位置产生刺眼的亮斑，这类光斑除了不利于表现玉的质感外，也会影响画面的美感。
2、透光性是白玉的另一个能被摄影手段表现的重要特点。表现这一特征时，聚光灯或直射阳光不乏用武之地，但光位通常放在逆光或者侧逆光的位置更能为画面增色。
立体多面形玉器
对于立体多面形器物中的纹饰交待，以一支顶光灯为基本照明，然后准备多块大小不一形状各异的镜子作为反光物，根据需要在工作台上灵活摆放，借用顶灯的光照，多角度地将反射光线投向装饰图案，使其部分线条产生高光，增强反差达到突出纹饰的目的。玻璃镜片能达到有些灯光所达不到的微妙效果。需要柔射效果时只需在镜面涂抹薄薄的一层医用凡士林就可以了。
圆弧形玉器
拍摄玉壁、玉环这类圆弧形器物时，重点同样是强调纹饰内容。为了防止器物变形，其摆放位置通常要与照相成垂直角度，用一支单灯作基本照明，交待器形与背景效果后，还有必要加用一支小型聚光灯，摆放在与相杨镜头的基本同一角度，使光线垂直投向玉器表面，这时通过相机取景玻璃再来观察，欲强调的浮雕纹饰便会淋漓尽致地显现出来，究竟是几何纹还是兽面纹便让人一目了然。
四、没有专业灯光也能拍玉器
对于家里没有专业的闪光灯，近期也不想购置的玉友们来说，利用家里的照明灯或者自然光拍玉，也不失为一种好办法。下在分别介绍如何用这两种光源进行拍摄。
照明灯光：玉器体积一般不大，10厘米左右的小件为多。作为照明使用的灯具有两支已经足够，需要光色为白色，如果不是就需要调相机的白平衡以达到还原实色。功能分配上以一支加有柔光纸的灯具用于器形与背景的基本照明，另外备用一支小型聚光灯用于其局部图案纹饰的刻画，使表面产生高光点。若以单灯加上反光镜也完全能够满足照明需要。因此，灯具使用以少为好，光线要以柔和为主，但是产生高光的聚光灯不可缺少，它所发出的锐利光线对玉器中最精华部位的刻画能起到画龙点睛的作用。一定不要使用相机自带的闪光灯，会使照片曝光过度且玉器的阴影过重。
自然光，如果没有灯光，最简单的方法是利用室外早晨8至10点及下午4点至5点的自然光，但要避开阳光的直射，在阴影下拍摄。玉器亮部和暗部的光比不宜过大，以免失去细部的层次和出现十分难看的影子。使用反光板或者几张白纸在玉器的侧面补光，同时达到消除投影的目的。
TIPS
普通影友在使用自然光和普通照明设备拍摄玉器时，一定要充分利用身边现在的透光及反光材料来改变光质。玉器体积较小也正好为我们在应用现场光线时提供了方便，摆放时可以充分去适应现有光线的照射方向。在拍摄玉牌上的浅浮雕和字体款识这类难度极高的画面时，可以主观控制的光源将变得极为重要，加柔光材料的聚光灯从镜头方向照明主体几乎成了用光的唯一选择。
五、正确的曝光
正确的曝光才能保证玉器的质感以及色彩的厚实感。测光时最好用中央偏重点模式，这样测光即简单又实用，基本不需要曝光补偿。拍摄时，也使用包围曝光的模式。拍完后，可以通对观察照片的曲线图，来判断曝光的准确性。
总之，在拍摄中应照顾到整体效果，不应该为表现某一面而忽视了另一面，必须从整体到局部地全面考虑，那才能拥有一幅完整的作品。
珠宝玉器翡翠饰品拍摄的三大要素，珠宝玉器饰品的想要拍的好看，漂亮吸引人，有三大关键要素。
1，是背景构图
2，色彩平衡（白平衡）
3，巧用光线和曝光成相，清晰度。
这三个关键做好了，就能拍的漂亮，出色，吸引人。
下面就三点分别详细说明：
一：背景构图
玉器水晶等珠宝饰品的构图背景，不同种类的珠宝有不同的特点需要，针对不同的特性，巧妙构图布景可以体现珠宝的本身美感。
玉器类拍摄来说，因为玉器多数是绿色，白色，青色等青冷色系，拍摄时，要考虑到饰品本身的色相色彩，背景上利用有一定色彩对比的黄，暖棕等色系，比较更能体现玉器的青冷色彩感觉。玉器本身有其文化内涵，古韵的特殊性，用木质或者竹制等材质作为背景，不仅能在色彩上和玉器青冷的颜色形成反差，拍出来物品颜色更冰清，且能很好的体现玉器的文化韵味。
玉器本身温柔细腻，质地光润，在选择背景时候，背景的肌理如果能粗糙一点，能更强烈的衬托玉器的质地美感。有人说些用羊皮纸，竹简等东东，都是不错的选择，甚至一张旧凉席的肌理都很好用。大家可以巧妙利用身边的各种杂物，尝试各种不同背景拍摄出来的不同感觉。
在选择背景时候，要注意色彩反差不可以太过强烈，和玉器本身的色彩差距对比不要太大，反差过大，容易导致失真的情况，尤其是新手，选择反差过大的背景，想要拍摄的理想，在测光曝光方面都有一定的难度，最好尽量避免。
相机镜头的景深，对构图成相有很重要的体现，巧妙利用景深的远近关系，能更好的突出主题，美化整张效果。
水晶饰品的拍摄构图背景：
水晶饰品本身颜色五颜六色，相对的十分鲜艳。我认为，最好最能体现水晶美感的，其实就是白色背景或单纯黑色背景，其他色彩的背景容易扰乱整张的色彩。影响主题表达，反而不好。
白色背景，不是指纯白一片的一张白纸，肌理细腻质感好的白色背景，比纯白一片的白纸更有美感，同时能起到丰富画面的作用。不影响主题表达，又不至过于单调。我自己本身常用的背景就是我的白色真丝背心。白色枕头……等等。还有很多白植绒布等都是不错的选择。
在选择绒布背景时候，切记，尽量少选择黑色金丝绒作为背景，金丝绒上照片会出来很多曝光白点，成相非常不好，要在布光严格的室内摄影棚等条件下才成相好，一般的拍摄，最好尽量避免使用。
宝石钻石镶嵌类首饰拍摄：
钻石宝石的镶嵌类首饰，本身体积小，光泽度闪亮，背景上采用黑色皮质等背景效果很好。反差大，光泽度夺目，更显得高档吸引人。
当然也不排除白色背景，构图丰富的布景方式。尤其是彩色宝石镶嵌类，巧妙的利用白色和一些点缀物的搭配，结合景深的利用，会拍出很漂亮的照片。
二 色彩平衡（白平衡）
色彩的体现，对珠宝玉器类摄影十分重要，有时候色彩偏一点点，完全就失真了。色彩平衡把握比较简单，各个品牌相机的白平衡不尽相同，大家在选购相机时候，注意挑选适合的白平衡比较好。
一般来说，珠宝类摄影，选择自动，手动预测白平衡，白天，这几个白平衡方式比较好。
自动是相机自动调整色彩平衡的一个色彩模式；
手动预测白平衡是根据每次拍摄光线条件不同，进行分别测量然后设定色彩模式的一个曝光方式；
白天一般都是白天拍摄时候才会选择，拍摄出来的照片比自动要鲜艳，偏暖，饱和度高一点。
我本人习惯选择自动的白平衡模式。
相机拍摄时候，经常会有一点点偏色，色彩不一定100％准确的成相，如果能会一点photoshop的作图技巧，就可以后期处理校正一下颜色，调正比较准确的色彩。
不过前提都是尽量真实，不推荐为了漂亮，故意利用后期处理，做的美轮美奂偏色失真过头。
三：巧用光线，和曝光成相，清晰度。
这是三个问题，为了方便划分，放在一起的
分别祥细解说
巧用光线，体现晶体质地。
有人问我，为什么同样一个东西，有时候这样拍出来好通透，透明，玻璃感特别强烈，有时候拍出来感觉很不透，都是同一个东西，为什么差距这么大。
其实就是光线和东西本身，还有相机角度之间的关系问题。
最好的光源，就是自然光源。任何摄影棚，拍摄光源，都是追白天日光的，当然，白天也不是全天什么时候都拍的好，有两个时间段拍摄出来才理想。
正午等，太阳直直在头顶上，光线角度直直打下来的，拍出来很难拍的理想。
比较好的拍摄时间，是上午930－11：00 下午200－4：30
（是大体时间，全国各地经纬度，日照都不太一样，大家根据自己城市的情况区别对待）在这个时间拍摄，如果光源在最外面，和拍摄物体成几十度夹角，然后再是相机，光线从后面打过来，透射过拍摄物体，拍出来的东西会很透，感觉晶体很好。
反之，你把物体平放在桌面上，相机镜头垂直往下拍，出来的效果，多半会显得不透。
有人把吊坠，手链等拿在两指之间，让光线从屋外，透过物品，镜头在屋子里面，在最黑暗处，这样拍摄，效果通透的不得了，就是巧利用光线和物体之间的投射关系。
很多时候阴天，或者拍摄时间不能迁就白天，需要室内拍摄，室内摄影相对布光要复杂一点。起码要有两－三个光源才可以拍的漂亮，真实。而且拍摄上技术难度要高的多，这里就不赘述了。
2，曝光成相的关系
大家对曝光规律不了解，
曝光成相：曝光量越高，除了越亮之外，越会减少细节，曝光量越低，越会体现较多细节，我都是拍摄时候稍微设低一点曝光量，后期再提亮。
大家根据自己的相机情况，选择合适的曝光量，以尽量细致的体现饰品质地为原则，找到适合自己的曝光量。
3，清晰度
清晰度对体现物品很重要，尤其是珠宝本身很美的质地，如果清晰度不够的话，会丢失很多很美的质感。建议大家尽量选择像素点高，成相好的相机。设定尺寸时候，设定为最大，拍摄时候文件很大，挪进电脑里再缩小，那样就很清楚了。也有一些后期处理方法，可以提高的清晰度，大家可以使用，提高质量，更清楚更美的体现珠宝的质地美感。
很多人按快门时候，都端不稳相机，三脚架用起来又很麻烦。这里我教大家一个小窍门。找一个长宽高差距比较大的小盒子，无色透明的最好（我是用超市买的棉签盒），盒子三边不同的长度，就等于三个不同高度的三脚架，镜头搭上去来回切换，拍摄什么都足够了，换一个角度就换一下盒子的边，非常的方便。按快门时候就不会再虚了，变换又灵活，比三脚架好用的多。
浅谈如何拍好玉器曾有芷友希望我能在论坛中谈谈如何拍好芷品又因我只专类收芷玉器所以就如何拍好玉器谈以下几点体会愿与芷友共同商榷一必须要有一架500万象素以上的数码相机建议选择有专业镜头机型的如索尼它有不少中价位机型都配置的是德国蔡司专用镜头成象质量可靠佳能机型也是不错的选择二玉器拍摄不适用阳光直射拍摄也不适应灯光或用闪光灯拍摄特别是近距和微距更不宜用闪光灯三白天自然散射光下最适合拍摄玉器但要根据不同光源孛会使用光源辅助设备反光板主光和辅助光比以3比1为佳可根据不同玉器的感光在2比1至4比1之间调整反光设备可用反光板无反光板可用镜子或白纸替代四不适应用明快的亮背景拍摄也不适应选择红黄兰等色调做为背景所以拍摄玉器一定要备用几种不同的背景纸黑色背景可以说是万能背景适合於拍摄任何芷品也特别适合拍摄玉器当然如拍摄深色的墨玉碧玉等玉器则应选用浅色背景如浅灰中灰等所以灰色也是一种万能背景不同的灰色几乎适应所有芷品器皿的拍摄五选择不同的拍摄角度善於用光才是摄影技巧的根本光与影的精确搭配才能成就一件好的作品芷友们真正需要下功夫的应该在用光上记住一般不要用正面光45度的侧光能有极好的质感和立体效果如果能应用好侧逆光和拍摄入角往往会得到惊人的效果六剩下的是后期制作了不要过多的使用制作巧门不然会失真的以上几点也仅是个人观点上论坛一是因有芷友有这方面的要求二也在抛砖引玉与芷友交流
我的60D基本设置:
一、菜单中的基本设置：
1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书!
2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。
3、未装储存卡释放快门：禁止。
4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。
5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的处理速度越慢，不利于抓拍。
6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。
7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。
8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-03，拍摄时根据情况适时调整。
9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。
10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。
11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。
12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。
13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。
14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。
15、除尘数据：取消。
16、ISO自动：最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。
18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。
19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：实时模式。
20、自定义功能（CFn）：按你喜欢来就是了。
我的是这样：
1、 曝光等级增量：1/3一级。
2、 ISO扩展：禁用。
3、 光圈优先模式下的闪光同步速度：1/200秒（固定）。
4、 长时间曝光降噪功能：禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显。
5、 高ISO降噪功能：标准。
6、 高光色调优先：禁用。
7、 自动对焦辅助光闪光：启用。
8、 反光镜预升：禁用。
9、 快门键/自动曝光锁定按钮：0 自动对焦/自动曝光锁
10、分配SET按钮：0普通。
11、开启电源时屏幕显示状态：0启用液晶监视器显示。
12、增加图像校验数据：0禁用。
二、其他设置
1、拍摄模式：①AV档（光圈优先）。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。
②TV档（快门优先）。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。
③P档（程序模式）。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。
④M档（手动模式）。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。
⑤A-DEP档（自动景深自动曝光）。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。
2、驱动模式：①单拍：不用说了，采用的最多了。
②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效。
③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。
⑤自动定时器连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。
3、自动对焦模式：①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。
③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。
4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。
5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。
6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在800以内还是没什么问题的。
7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-03，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。
测光方式的选择，如下：
关于如何选择测光模式：
一、先来弄明白几种测光模式的差别：
1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。
2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。
3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。
4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
二、再来看看如何选择：
1评价测光：大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。
2局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。
3、点测光：如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。
4中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
60D的64位测光系统是与7D是相同的配置，相当不错了。但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况，就需要你去干预测光结果。这时候，曝光补偿就是最佳的选择，正负5档的宽域会使你很满意的。另外，拍摄实际操作过程中，后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的（比如点测光时，其覆盖区域才达到4%），这一点在拍摄时一定要加以注意。
还有，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图。
好看。色格子连衣裙和黑色珠宝之间的颜色对比可以产生强烈的视觉对比效果，**格子连衣裙代表着明亮、活泼的感觉，而黑色珠宝则代表着深沉、高贵的感觉，这种明暗对比可以增加整体造型的层次感和视觉吸引力。
导语：五花八门的商品是很难用同一的技术和方法来处理的，每一类商品都有其特点，摄影技巧 要拍摄好，必须仔细研究商品的外形、质地及用途，根据广告的创意要求，确定好拍摄器材，给出最佳的布光和构图，并在拍摄过程中进行严格的技术控制，才能取得完美的效果。
各种类型静物摄影小窍门吸光、反光和透明物体
如果按物体对光线的作用性质来分类，那么所有的物体可分成三大类，这就是吸光物体、反光物体和透明物体。在广告摄影中，掌握这三类物体的拍摄技巧是最为基本和重要的。
1吸光物体
吸光物体是最常见的物体，像木制品、纺织品、纤维制品及大部分塑料制品等都属于吸光物体。吸光物体的最大特点是在光线投射下会形成完整的明暗层次，其中，最亮的高光部分显示了光源的颜色;明亮部分显示了物体本身的颜色和光源颜色对其的影响;亮部和暗部的交界部分，最能显示物体的表面纹理和质感;暗部则几乎没什么显示。
广告摄影中，对吸光物体的布光较为灵活多样。表面粗糙的物体，如粗陶制品等，一般采用侧光照明来显示其表面质感。表面光滑的物体，如部分塑料制品和表面上过油漆的物体等，一般都有光泽，会反射少量定向光线，所以宜用大面积光源来照明，布光时，要注意光源的形状，因为这类物体的高光部分能将光源的形状反映出来。
2反光物体
反光物体主要有银器、电镀制品和搪瓷制品等，它的最大特点是对光线有强烈的反射作用，它一般不会出现柔和的明暗过渡现象。
反光物体布光一般采用经过散射的大面积光源。布光的关键是把握好光源的外形和照明位置，反光物体的高光部分会像镜子一样反映出光源的形状。由于反光物体容易缺少丰富的明暗层次变化，所以，可将一些灰色或深黑色的反光板或吸光板放置在这类物体旁，让物体反射出这些色块，以增添物体的厚实感，改善表现效果。
对形状和体积特别复杂的反光物体，布光时需要采取复杂的措施，最常用的是“包围法布光”。“包围法布光”是指除了照相机镜头开孔之外，用一个亮棚将被摄物体包围起来，然后再在亮棚的外边进行布光。“包围法布光”所用的亮棚可以用白纸或白色织物做成，用透明的支架，如有机玻璃棒或尼龙绳等加以固定。用“包围法布光”时亮棚的设计布置是多样的，但有一点应明确，反光物体会像镜子一样毫不保留地将周围的一切反射回去，亮棚稍有缺陷，就会在被摄物体上显示出来。
3透明物体
透明物体主要指各种玻璃制品和部分塑料器皿等，它的最大特点是能让光线穿透其内部。
拍摄透明物体时，表现物体的透明感并不困难，不管背景是深是浅，它总会透过去;但是，对于透明物体光亮感的表现，就要利用反射，使之产生强烈的“高光”反光，透明物体的形状则利用光的折射来达到预期效果。如果按常规给透明物体照明，如用 45°侧光照明，拍摄的效果并不好，此时，大部分光线会透过物体，只有一小部分被反射，不管使用什么背景和色彩，透明物体只能隐约可见。对透明物体最好的表现手法是：在明亮的背景前，物体以黑色线条显现出来;或在深暗背景前，物体以浅色线条显现出来。
“明亮背景黑线条”的布光主要是利用照亮物体背景光线的折射效果。透明物体放在浅色背景前方足够的距离上，背景用一只聚光灯的圆形光来照明，光束不能照射到被摄物上，则背景反射的光线穿过透明物体，在物体的边缘通过折射形成黑色轮廓线条，线条的宽度正比于透明物体的厚度。改变光束的强度与直径可以得到不同的效果，光束的强度越强，直径越小，画面的反差就越强。画面的反差情况仅仅由聚光灯的强度与直径决定，是非常有利于拍摄时的控制。
“暗背景亮线条”的布光方法主要是利用光线在透明物体表面的反射现象。被摄体放在距深色背景较远的位置上，被摄体的后方放置两只散射光源，由两侧的侧逆光照明物体，使物体的边缘产生连续的反光。“暗背景亮线条”的布光特别有利于美化厚实的透明物体，但这种布光手法技术上不易掌握，需要不断调试才能达到预期的效果。此外，在运用这种布光时，一定要彻底清洁透明物体，任何灰尘或污迹都会毫不客气地被显现出来。
拍摄透明物体，还应注意曝光控制，使用“明亮背景黑线条”方法时，用测光表对明亮的背景测光，然后按测得的测光数值增加1级曝光，这样既能保证背景明亮，又能保证物体轮廓线是黑色的。使用“暗背景亮线条”方法时，曝光量的确定较为复杂，此时，可测量18%标准灰板，以这个测光数值曝光，亮部会曝光过度形成白线条，而暗部也能保留适当的层次。
食品
食品是人类生活中最不可缺少的消费品，也是广告摄影最常见的拍摄题材。但有经验的摄影师都承认，食品是最难拍摄的物品之一。很多食品或菜肴在室内常温下放置一段时间后就会改变其色泽和质感，因此，摄影师必须在拍摄前做认真而细致的准备，待食品或菜肴烹调上桌后，在最短的时间内完成拍摄，才能保持其原始的色、香和味。
1布光
拍摄食品的布光较少使用直射的硬光，而是使用仍带有一定方向性的柔光。柔光的柔软程度视食品的表面状况而定，若食品的表面较为粗糙，一般应使用光性稍硬的柔光;若食品的表面光滑，则要使用光性极软的柔光，这样，食品的质感得到最佳表现。布光时，要注意光照亮度是否均匀，对暗部要作适当补光，以免明暗反差过大。在需要用轮廓光勾画被摄体外形时，轮廓光也不宜太强，并要在泛光灯前加装蜂巢，以控制光域，不干扰主光。
2选择餐具
食品通常用餐具来盛装，在选择餐具时要注意餐具的'形状、纹样及色调是否与食品谐调，要记住，食品是主，餐具是宾，绝不能喧宾夺主。
3巧用替代品
有些食品或菜肴一上桌就会改变其初始状态，对此，有经验的摄影师会寻找一些逼真的替代品，如利用一些人工的材料模拟食品或菜肴的形状和质感做一些假的食品，以还原食品的最佳状态。典型的例子就是拍摄冰块，无论你拍摄得怎样迅速，冰块在灯光下的融化速度远远超过你的想象。因此，在拍摄带有冰块的食品画面时，摄影师一般选择一种由有机玻璃做成的假冰块。这样的冰块不仅拍摄效果逼真，而且不管你拍摄多少时间，也绝不会融化。此外，在拍摄冰淇淋时，用土豆泥染色代替冰淇淋，也可免除真品迅速溶化之忧。
4其他技巧和经验
拍摄水果时，如果将水果用色素液体浸泡，它会显得更鲜艳。而如果将大部分水果涂上油，然后用干布打磨，则它的质感会更诱人。
拍摄啤酒时，在酒杯或酒瓶的外表喷上水雾，会使啤酒如同刚刚冷冻过。如果在啤酒里放些微量精盐，则会使啤酒产生美观的白色泡沫。
如果要拍摄热咖啡冒出热气的画面，采用化学方法效果会更好。具体方法是先在咖啡中加少量醋酸，然后滴几滴氨水，就可以产生逼真的烟雾了。
拍摄炸肉或香肠时，在其表面涂上油会增加其新鲜感。
拍摄蔬菜时，不妨将蔬菜用碱水泡洗一下，这样，更能显现出蔬菜鲜嫩的质感。
手表和首饰
手表和首饰是常见的日用品和装饰品，它们较为小巧，而且式样和种类较多，因此，拍好它不是一件容易的事，它需要摄影师有非常专业的摄影技术和技巧。
1合适的器材
由于手表和首饰通常较小，拍摄时要作近距摄影，因此，使用的器材应从近距摄影的角度来考虑。照相机以机背取景式的大片幅照相机为佳，大片幅照相机的蛇腹能作较大幅度的伸缩，给近距摄影带来许多方便。镜头一般选用中、长焦镜头和微距镜头。使用中、长焦镜头时，镜头与被摄体的最近对焦距离可稍大，布光较为方便。但如果对拍摄画面的质素要求非常高，则应选用微距镜头。
2拍摄手法
拍摄手表和首饰通常采用两种手法：一是将手表和首饰作为主体单独构成画面;二是采用模特佩戴手表和首饰，以模特作陪衬来突出手表和首饰。
采用模特佩戴手表和首饰的手法拍摄时，模特(特别是模特佩戴首饰的身体部位)一定要美，否则，很难与手表或首饰相映成趣。用这种方法拍摄，一般在构图的景别上采用特写或大特写，在用光上一般采取控制光域，将手表或首饰区域光照稍亮，而手表或首饰以外的区域光照稍暗，以形成手表或首饰与模特间的影调明暗对比，尽可能地突出手表或首饰。
采用手表和首饰单独构成画面的手法拍摄时，首先要将手表或首饰摆放好。首饰通常很细小，摆放不容易，对于细小的首饰，一般是先将一枚细针用胶粘在首饰上，然后再将针固定在拍摄台面上，但在拍摄时要看不出粘接和针的痕迹。由于首饰的种类、质地繁杂，因此，很难有一定的布光规则，一般情况下，对金银首饰多用柔光照明，对多面的宝石则用直射光布光。布光时应注意首饰的质感能否得到很好地表现，首饰的每个面、每条棱线是否达到理想的明度等，若不够理想，要耐心地进行调整，直至有了完美的效果。
3近距摄影的曝光补偿
如果使用大片幅照相机对手表和首饰进行近距摄影，由于蛇腹过分延伸，在拍摄时一般要进行曝光补偿。
时装
时装摄影最本质的目的就是用来推销流行服饰，但在表现手法上，它比其他摄影题材更具超前性。
1器材
时装摄影的照相机一般以120和135照相机为主，120照相机在整体素质和灵活性方面有较好的兼顾;如果拍摄的照片不作高倍率放大，则使用135照相机会显得更灵便。镜头一般选用中、长焦镜头，这样有利模特形象的突出和背景虚化。在某些个性时装摄影中，有时也会采用广角镜头，以产生新颖、独特的视觉效果。
2模特
时装摄影中，模特角色的重要性各有不同。在时装目录作品中，模特的作用只不过是显示服装，但是，在时装杂志的主题特辑中，模特的个人气质及外貌起着极为重要的作用，因此，摄影师必须根据广告创意和时装的特点，选择气质和形体合适的模特。在以形体的特定部位为中心的广告中，摄影师还必须特别注意模特的某些面部或体形特征，如头发、眼睛、耳朵、鼻子、手、指甲、脚、颈部和臀部等。
3化妆
化妆是时装摄影中必须的步骤，它也是获取模特美貌的重要因素。化妆的类型除了同模特的气质、容貌和时装的风格有关外，还与布光方法有关。通常的高角度正面软光，具有良好的漫射特性，大多数的化妆技巧都与之适宜。但较硬、漫射较少的布光需要较平滑和柔和的化妆。完全的正面光平板而强烈，因此可采用浓而对比大的化妆。如果使用黑白胶卷，就要避免红色，因为红色在黑白影像中会变成黑色，此时，最好的代替品是棕色。
4室内拍摄要点
时装摄影大多在摄影棚进行，摄影棚要足够大，这样便于布光和使用中、长焦镜头。为了能快速抓取模特的动作和神态，光源一般采用电子闪光灯。拍摄时，布光极为关键，布光不仅要表现出时装的色泽和质地，而且还要兼顾模特的光照效果。通常情况下，以软光作为主光。主光要有足够的亮度和光照面积，主光的光位一般要高于模特，这样光效才自然，另外，主光要与模特保持一定的距离，否则，容易引起模特光照不匀。辅光一般也采用软光，辅光除了改善暗部层次外，还要配合主光完善被摄体的造型。轮廓光要谨慎使用，只有在深色背景的情况下使用;如果是浅色背景，使用轮廓光反而会引起被摄体轮廓晕化。布光时，还不能忘记给模特布上眼神光，这会使模特显得炯炯有神和更加动人。
5室外拍摄要点
如果选择在室外拍摄时装，那就没有摄影棚内拍摄这么方便，主要原因是室外的光线受气侯和时间的影响很大。一般情况下，要充分利用早晨或傍晚时的阳光拍摄，此时的光线最柔和，色彩也最丰富。中午的阳光一般不能用于拍摄，模特在顶光的照明下，眼窝、鼻梁下会产生浓重的投影，形象不佳。由于室外自然光不及摄影棚内人造光变化多，因此，在室外拍摄时要带上一、二只闪光灯和大型反光板，以在需要时调节光效。
室内人像
广告摄影中，模特与商品是密不可分的，在拍摄时一般采取两种方法，或以商品为主，或以模特为主。而以模特为主的画面大多在摄影棚内拍摄，因此，掌握一些室内人像摄影的基本技术与技巧很有必要。
1器材
室内人像摄影相机的选择余地较大，根据拍摄需要，可选择大片幅的机背取景相机，也可选择中片幅的120相机或小片幅的135相机。一般来说，120相对照片质素和拍摄时的灵活性有较好的兼顾。若选择6×6片幅的120相机，应配以焦距为 80mm、150mm和250mm的常用镜头;若选择135相机，则最好配以焦距范围在80-200mm的镜头。80-135mm的镜头适合齐肩人像的拍摄，200mm的镜头则便于拍摄脸部特写。人像摄影中，长焦镜头的压缩效果可以使长脸或长鼻子的模特变得比原来更漂亮。
2布光
一般情况下，主光要模拟阳光，从一个自然的角度照射过来，而其他光只能用于弥补阴影或修饰人物某些部位。主光将光和影投在脸上，给脸以形状、深度和个性。主光可从模特眼中反射过来的眼神光来表明它的存在，研究人像照片中的眼神光，就可以知道主光的形状(圆的或是方形的)、大小、位置以及使用什么光源来拍摄等。
以下是几种常见的人像摄影布光方法：
中心布光对拍摄有皱纹和暇疵的女性有效，因为它对皱纹和暇疵产生的阴影最少，皱纹和暇疵不显得突出。对戴眼镜的人一般也采用这种布光方法，因为它不会使镜框在眼睛上产生投影。这种布光对凹眼睛的人也非常适用。“中心布光”会使脸部变宽和变平，特别在使用长焦镜头时就更加明显，但它不适用于圆形的脸。
高布光 有时也称蝶形布光。因为这种布光法所形成的阴影在鼻子下面。“高布光”强调了两颊的美丽，特别适用于椭圆形脸的年轻女性。
环形布光 能显示出相当明显的瘦长
效果。注意不要让环碰到嘴唇。这种布光常用来矫正歪曲的鼻子或在脸上产生瘦长的效果。
伦布朗布光 以著名画家伦布朗命名的，也称“活动天窗布光”。因为画家在他工作室的房顶开了一个天窗让北光进来，这北光使他的许多模特在这个角度的光线下变得优美，特别是在鼻子另一侧产生钻石形的光。
分裂布光 可强调脸部的肌肤特征。因此在选用这种布光时，模特一定要有很好的皮肤。但如果想在照片上表现建筑工人或老人的性格特征，这种布光技巧也是一个很好的选择。这种布光方式对丰满的脸也很适用，因为光和影的分隔会使脸大大变窄。
散光布光 是指给接近相机一侧的脸布光，它可使脸变宽。
限光布光 是指给远离相机一侧的脸布光，它可使脸变窄。
3背景
无光的白色投射屏是很好的人像摄影背景，灯光离它越远，它就越暗。简单地增加被摄体与屏的距离，就能在同一背景上产生白色及不同色调的灰色，甚至还能产生黑色背景。有一种产生浅背景的方法，就是将一只灯放在模特身后低处，让它晕化四周。平整的窗帘和墙壁也经常用于充当背景。决不能将有图案的衣服衬在有图案的背景上，但有时可以使用其中的一个。
4模特造型
将模特的一只肩膀朝照相机摆姿势，这样头就在画面上显得大一点。如果模特正对着照相机坐，她的肩膀就会显得宽而头显得小。模特的肘稍稍向外能使她在照片上显得平衡，头向前倾斜，同时颏对着抬高的肩膀有助于加强模特的个性。
5服装
对浅色的高调主体，通常是穿着浅色的衣服站在白色或浅色的背景前拍摄。拍摄时增加1级曝光。对深肤色的低调主体，通常是在中间调至低调的衣服和背景下拍摄，拍摄时可减少一点曝光，以产生一种完全不同的情调。
6常见的缺陷及其矫正
人像摄影的对象是千变万化的，有的拍摄对象形象完美，而有的拍摄对象却存在这样或那样的缺陷。作为摄影师，不仅要将被摄者拍得神似，而且还要对被摄者的外形作适度美化，因此，掌握表1中的这些人像摄影中常见的缺陷及矫正方法是很有必要的。
建筑
建筑摄影的主要目的和功能是把建筑师精心设计的三维空间的建筑物，用二维空间的照片完美地表现出来，而且不失原设计的神韵。在当今社会，建筑师、业主、出版界和学术界等都愿意花巨额经费以获得质量优良的建筑摄影照片，因此，建筑摄影的实用价值比艺术价值更高。
1器材
建筑摄影对影像的素质要求很高，必须要使用优良的器材才能做到这一点。照相机最好选用机背取景式的大片幅照相机，它既能保证影像的整体质量，又能很好地对透视、景深和形变进行控制。若没有大片幅照相机，也可采用中片幅照相机配合移位镜头 (PC镜头)来使用，但对透视和形变的校正能力会变差。建筑摄影镜头的使用范围较广，广角、标准和远摄镜头都有可能用到，但一般情况下，使用广角镜头较多。
2光线
在建筑摄影中，光是至关重要的，对光的选择决定了建筑物线条的提炼、影调的配置和立体感的构成。拍摄建筑物，不可避免地要在实地进行，建筑物的光照几乎全部来自自然光，而自然光是不停地作变化的，因此，把握建筑物的最佳光照效果很重要。一般情况下，在建筑物正面呈45°角照射的阳光是拍摄建筑物的最佳光线。正面光会使建筑缺乏立体感，背面光会使建筑物影调过于深沉昏暗，无法表现细节。如果没有阳光照射，建筑物也会显得平淡而无生气。在白天光线都不理想的情况下，不妨考虑拍摄建筑物夜景，有时，夜景会有意想不到的奇特效果。
3视点选择
建筑物的视点选择会影响到建筑物的走向、群体比例和阳光照射效果等在照片上的表现。对视点的选择，既要考虑建筑群体的整体性，又要考虑突出主要建筑物。在视点高低的选择上，视点高，透视深远，能较好地交待建筑物与环境之间的关系;视点低，建筑物显得高大，有升腾感。
4拍摄要点
从事建筑摄影时，以下几要点是必须要掌握的。
①无论使用大片幅照相机还是中、小片幅照相机，照相机都必须保持水平。从大片幅照相机的操作原理可知，如果胶片平面、镜头板平面和建筑物的垂直面平行，那么，所摄的建筑物才不会变形。对于前座和后座都能调整的大片幅照相机来说，做到这一点比较容易。但对普通的中、小片幅照相机来说，要做到建筑物不变形，则较为困难，这时，可采取三个相应的措施：保持照相机水平，从较远的距离拍摄建筑物，使建筑物都能摄入画面;在建筑物的对面找一个合适的高点，能在照相机保持水平的情况下把建筑物全部摄入画面;若确实没有退路或被摄建筑物周围没有高点，可先将照相机仰拍，在暗房放大或后期数码处理时再作校正。
②尽量靠近建筑物拍摄，这样一方面可以使建筑物在照片上显得比较宏伟高大，另一方面可以避免将建筑物顶上诸如水塔或烟囱之类的东西摄入画面。
③黑白摄影时，常用橙色或红色虑光镜，以改善天空的层次与影调;彩色摄影时，常用偏振镜来加深天空的色彩。
④在任何情况下，都必须使用小光圈，以尽可能地扩展景深，提高清晰度;同时必须使用大型三脚架和快门线，最大程度地保持照相机的稳定。
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