幻想八仙破次元！《自由幻想》手游携手CUO启动全球首饰设计大赛

11月15日，腾讯游戏光子工作室群《 自由幻想 》手游、中国地质大学（武汉）珠宝学院携手知名原创首饰定制平台CUO主办“金错奖——《自由幻想》手游xCUO - 全球 3D 打印原创首饰设计大赛”正式启动，计划展开长达半年的作品征集、制作与宣传。本次大赛已邀请前蒂芙尼，法国，欧洲等国际知名品牌的设计师，以及清华大学美术学院、北京服装学院等近50家全国知名院校设计类专业师生参与，同时开启海外征集渠道欢迎全球设计师参与。

大赛设立“最佳创意奖”“文化内容奖”“设计视觉奖”“人气奖”4大奖项，合计高达30万人民币的奖金。不仅如此，大赛最终投票选择出的优秀作品不仅可被制成实物在线上进行推广，还有机会被开发入游戏中让玩家在游戏中体验。此外，大赛作品更有机会参与到后续线下的展览，设计者与产品都能得到优质曝光。

活动已于11月15日率先启动“游戏元素票选”活动，大家可前往《自由幻想》手游公众号查看设计元素，随后将开放投稿通道，社会参赛者均可通过大赛活动平台报名参赛投稿。

行业大力支持 创新理念推动转型

“金错奖——《自由幻想》手游xCUO - 全球3D打印原创首饰设计大赛”是由CUO平台和《自由幻想》手游联合主办的设计比赛。此次大赛特邀蒂芙尼、卡地亚等国际知名设计师以及中国地质大学珠宝学院、清华大学美术学院、中央美术学院等近50家全国知名院校设计类专业师生参与设计。

本次大赛更得到了中国工艺集团、香港金银首饰工商总会、深圳市罗湖区经济促进局等单位的大力支持，“互联网游戏+首饰设计+3D打印”全新理念的提出，旨在为全球首饰业建构一个以创新理念和市场导向为目标的可持续发展平台，为具有才华的设计专才与珠宝业界开辟一个更多可能性的发展空间，亦是传统首饰行业转型升级的里程碑。

错×原创首饰定制平台(错APP)是提供原创首饰设计、原创首饰交流、原创首饰定制与交易的互联网平台。平台双向满足了设计师与用户的需求，不仅为消费者提供了个性化的专属设计服务，也为全球的首饰设计师提供了充分展示作品与个人才华的空间。更重要的是平台保护了设计师最为珍视的设计著作版权。

十年初心，自由幻想，腾讯游戏光子工作群旗下《自由幻想》手游，主打“有爱社交”理念，为广大玩家提供一个“无歧视链”的温馨游戏环境。游戏拥有6种职业，近百种成长方向，100套时装随心搭配，荧幕级视觉冲击体验，国内顶尖729工作室声优团队的加持。游戏全平台上线不足12小时即登顶iOS免费榜，并成为了下半年度首个登顶该榜单的 RPG 手游大作，受到了广大游戏玩家的喜爱。

赛事日期确定 创新理念完美融入

时刻聆听、尊重民意，可谓是“互联网游戏”运营的一大优势。“金错奖——《自由幻想》手游xCUO - 全球3D打印原创首饰设计大赛”将真正实现全程与市场互动，时刻尊重全民意见。基于此，赛事也划分为“游戏元素票选”、“设计作品投票”、“展品线下角逐”等数个阶段，动员全民投票。

11月15日比赛正式启动“游戏元素票选”环节，大家可以在《自由幻想》手游公众号中进行投票。官方准备了八仙元素、飞鸟游鱼经典元素、游戏职业元素等20余个主题元素，最终10个人气元素将成为本次大赛的指定设计元素。11月25日起，全球的设计师们就可以根据10个游戏元素择一进行作品设计。后续，大赛将根据玩家投票评选出99件作品制作成实物，用于后续的投票和线下展览。参与投票的用户不仅将获得游戏福利，另外平台将部分获奖的作品做成实物，会随机赠送给支持它们的用户。

强化文创理念 “文化内容奖”高达7万

本次大赛在创意、视觉、人气等考量之外，更创新设置“文化内容”考量，同时推出“文化内容奖”，专项奖金高达7万元。看似不以市场为导向的设定，背后的理念是基于跨界合作扩充《自由幻想》手游的IP价值，突破次元壁从而带动新文创生态的形成，也是腾讯游戏围绕新文创思路的又一次战略布局。

“金错奖——《自由幻想》手游xCUO - 全球3D打印原创首饰设计大赛”官方发布的备选元素，包括八仙元素、飞鸟游鱼经典元素、游戏职业元素等20个主题元素，这些都与游戏中超人气的“飞鸟与游鱼”的剧情任务，幻想大陆的“八仙”元素，以及曾经无比经典的“八仙结界”副本息息相关。其中，游戏中的仙缘卡牌、仙缘任务的世界观是结合了中国经典的八仙传说而打造的；八仙传说作为国家级非物质文化遗产，拥有悠久的演变历史和广泛的民间影响力；从十三年前《QQ幻想》端游诞生，到今年《自由幻想》手游受到玩家热捧，八仙一直是游戏的主线故事，铁拐李、吕洞宾、张果老、曹国舅、何仙姑等神话人物，化身NPC陪伴玩家一起成长的，让无数玩家在游戏中感受到中国经典神话传说的魅力。据悉，《自由幻想》手游未来也将进一步启动关于八仙非遗守护的文创活动，，此次设计大赛，也在为后续活动预热宣传。

“金错奖——《自由幻想》手游xCUO - 全球3D打印原创首饰设计大赛”的“游戏元素票选”现已强势启动，玩家们赶紧来票选你心目中最具意义的核心游戏元素吧！说不定，你选的元素最终会呈现在超人气的首饰作品上。

后续，赛事还将陆续展开“作品征集”、“全民票选”、“作品制作”、“作品展览”等赛段，《自由幻想》手游官网、公众号，以及业内各大主流媒体将持续跟进活动的最新实况，感兴趣的玩家可以持续关注赛事进展，我们期待着您的参与。

　在常人看来，赋予珠宝“灵魂”的珠宝设计师是一个神秘而又光鲜的职业，似乎只有“璀璨”这样的词汇才足以形容。珠宝设计师以下是我整理的珠宝首饰设计师的使命与差距，希望能够帮到大家。

珠宝首饰设计师的使命

　看似时尚的珠宝设计师工作，其实是一份非常古老的职业，无论现代科技如何发达，最初的工作一定是靠双手来完成的。在有着优良珠宝设计传统的法国一直有这样的说法：做珠宝是一个“连上帝都看不见的工作”，因为人们在欣赏和佩戴那些璀璨珠宝时，永远都无法想象设计师和工匠们为此付出了多少劳动。

　蒋喆是一位80后的美女珠宝设计师，她在2011年成为了首位获得HRD Awards金奖的中国珠宝设计师。HRD Awards，即HRD国际钻石首饰设计大赛，有“珠宝界奥斯卡”之称，它被公认为是世界上创造和创新性钻石首饰设计领域最具影响力的比赛，每两年举行一次。获奖时的蒋喆还只是北京服装学院首饰设计专业的研究生，师从国内知名珠宝设计大师、北京服装学院艺术设计系主任邹宁馨教授，现如今，她已经在业界崭露头角。

　和所有邹教授的学生一样，蒋喆在校学习时，也被要求一定要亲自下工作间，要能够独立掌握制作一件珠宝首饰的全过程。在邹教授看来，只有亲手参与制作过程，学生们才能更完整地理解一件珠宝。比如，你在图纸上画出一件很简单的首饰，但有可能无法实现;或者没有考虑到立体美和人体工程学，佩戴起来会完全没有感觉。

　“中国珠宝行业里有一个不太好的现象，就是设计师和起版师(即根据设计图纸制作版模的人)是割裂的，但是在国外，两者是一体的。”邹宁馨教授告诉《中国经济周刊》，“中国的珠宝设计师大多不愿意动手，其实没有任何人会比你自己更能理解你的设计，并把它变为现实。起版师大多只是成熟的工匠，他们有时并不能完全领会设计师的理念。”

　好的设计不一定非常繁复，往往是越简洁越有力。“现在有很多作品还是过于趋同了，虽然花样越来越多、越来越精细，但却没有大的跨度和创新。我们真正要的，是那些让人眼前一亮的作品，充满自信、大胆的作品，最好是全世界都找不到的设计和尝试。”

中西珠宝设计师差距在“设计之外”

　2013年1月8日，由中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心主办的“2012中国珠宝首饰设计及制作技能大赛”的获奖作品在北京揭晓，这是国内最权威的珠宝设计大赛，众多年轻的珠宝设计师借助这项赛事脱颖而出。

　据介绍，珠宝设计主要需考虑“艺术性、创造性、适佩性、加工完美度”四个方面，“从设计的角度来说，中国的设计师已经与国际一流的设计师处在一个层次上了，特别是近两三年来，有多位中国设计师在国际珠宝设计大赛上屡获大奖。而且在工艺技术上，中国在全世界都是一流的，比如微镶工艺，中国做得非常好了。”他说。

　如果说前些年，华裔和华人设计师在国际时装领域异军突起，那么最近一两年，在国际珠宝设计领域，也刮起了一阵强劲的“中国风”。比利时、意大利、英国、香港等众多珠宝设计大赛和顶级珠宝展上都有华裔和华人设计师的身影，胡茵菲(Anna Hu)、赵心绮 (Cindy Chao)、翁狄森 (Dickson Yewn)、万宝宝、刘雯都是国际珠宝设计领域的闪亮新星。

　但是邹宁馨认为，我们目前较国外的设计师队伍还有非常大的差距，这个差距可能不是表现在设计能力上，而是表现在执着和坚守精神上。

　“目前，我们全国有40多个高校设有珠宝设计专业，每年会有近千名毕业生，但这里面能坚持做下去连百分之十都不到。”邹宁馨说，“珠宝设计其实是一个特别辛苦和枯燥的行业，并不像最终呈现出的作品那么光鲜亮丽，回报有时候需要很长时间的积累。”

　邹宁馨说，他认识一个叫尼古拉的法国年轻珠宝设计师，他来到中国后，在京郊租了一间8平米的农民房，买了设备后开始做自己的珠宝品牌，现在已经在三里屯有了一家不错的店面，在业界也已经小有名气。“但我们的设计师能吃苦的太少了，开拓精神也比较差。”他说。

　珠宝设计师们的就业主要是两个方向，一是进入大型珠宝品牌或时尚企业，二是作为独立设计师创立自己的品牌。前一个方向虽然工作稳定收益丰厚，但设计师相对被动，自主的想法会被抹杀很多。而后一个方向注定是一条荆棘之路，大部分中国的年轻人常常会望而却步。

珠宝设计行业本应“小而美”

　在国外，珠宝常常被定位为艺术品，而不是简单的工业品或商品。“已有的发达国家的模式，都是更多地出现走独立发展道路的设计师，而不是单纯依附于品牌和企业。”认为，新生代设计师未来最主要的发展方向是区别化、个性化和品牌化发展。从珠宝行业发展的国际经验上来讲，这个行业并不适合大型的企业，而是适合中小型甚至微小型企业，从几十人到两三百人是比较合适的规模。这样，设计师会有更多的施展的空间，可以专门做区别化的设计。

　预计，未来中国可能会涌现很多小型工作室形式的珠宝微型企业和微创企业。“珠宝业最发达的地区，比如瑞士、意大利、法国、荷兰，这些地方都是以小微企业和工作室形式为主的。这也是珠宝行业的发展规律，行业不断成熟后自然而然形成这样的行业格局。”

　就像服装分为高级定制和成衣一样，珠宝也分为高级定制珠宝和普通珠宝，前者是完全量身定制，独一无二，纯手工完成，后者则可以在店里直接买到，其中附加值的区别不言自明。

　中国珠宝产业真正成型发展仅仅二十几年，但目前中国已是仅次于印度的世界第二大钻石切割王国和全球第二大钻饰品消费国，中国珠宝业需要实现从“制造”到“创造”的转变，这其中珠宝设计师是一个重要的推动力量。

伊莱卡珠宝属于中高端档次。

伊莱卡的名字来源于古希腊传说，代表着神秘与优雅。伊莱卡珠宝自1963年诞生以来，2018年年初全面进入中国大陆市场，在品牌发展的1年里获得了业界很高的认可。

伊莱卡珠宝的价格定位在中高端消费人群，将珠宝之美和宝石文化不断传播给更多懂得美，爱护美，收藏美的消费者。

作为卓有远见的艺术先驱，卡地亚自创始至今，一直密切关注社会风尚与文化思潮的更迭演化，并以其精巧灵思和创新工艺，在珠宝史上引领了一股股不可复制的艺术潮流。纵观“卡地亚珍宝艺术展”的款款臻品，这些传世之作生动再现了时代艺术风格的非凡变迁，俨然一部世界珠宝百年风尚的光辉史册。

对世界文化的兼收并蓄，对艺术潮流的超越互动，成就了“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”在珠宝艺术领域无可撼动的先锋地位……

初创伊始与华贵的古典艺术风格

1847年，路易·弗朗索瓦·卡地亚(Louis-Fran·oisCartier，1819-1904)从其师傅阿道夫·皮卡(AdolphePicard)手中接管位于巴黎圣厄斯塔什区(Saint-Eustache)蒙特吉尔街29号(29RueMontorgueuil)的珠宝店，卡地亚的经典故事就此展开。

1860年由卡地亚打造的一套珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显雍容华贵的气质。

十九世纪的法国处于不断的政权更迭和动荡之中。50年代，拿破仑三世统治法国之后，巴黎经过长期的骚乱获得了暂时的稳定，社会恢复了往日的浮华，庆典和舞会等社交活动频繁在上流社会与皇宫贵族中举行。意大利大道上身着蓬裙的淑女们来来往往，到处显现一派歌舞升平的景象……熙攘繁华的社会风貌从这些名媛的着装中便可窥一斑，而在珠宝领域则体现得更为淋漓尽致。

在古典风潮的影响下，19世纪末卡地亚创作了一款带有浓厚文艺复兴风格的吊坠，如同一场宝石的盛会，色彩艳丽，闪现璀璨光泽。

1852年，路易·弗朗索瓦·卡地亚将珠宝店迁至小场街5号(5RueNeuve-des-Petits-Champs)，位于时尚的皇宫区后街及富丽堂皇的奥尔良宫殿附近。这次重要的迁址，开启了卡地亚与皇室贵族的深厚渊源。他的第一位贵宾即是拿破仑三世时期的一位重要艺术人物——乌韦克尔克伯爵夫人(ComtessedeNieuwerkerke)。伯爵夫人在卡地亚的第一份订单，是一条复古式宝石浮雕项链，将当时的古典品味彰显无遗。在伯爵夫人的引荐下，玛蒂尔德公主(PrincessMathilde)、奥日妮皇后(EmpressEugnie)都纷纷成为卡地亚的客户，卡地亚因其创新的设计和精湛的工艺开始在皇室贵族中风靡。

七月王朝时期，宝石或贝壳浮雕风行一时。卡地亚于1860年创作的贝雕胸针，设计精美，工艺细腻。

在古典风潮的影响下，1860年，卡地亚打造出一套黄金镶紫水晶珠宝首饰，包括梳子、项链、耳环和胸针。闪烁着灵动光芒的椭圆形和梨形紫水晶在黄金的衬托下，尽显古典风范和雍容华贵的气质。这件作品也成为了卡地亚初期的代表之作。

新兴的富裕阶层与花环风格的鼎盛

世纪末，皇室贵族依然是珠宝的主要消费者，他们的品味代表了珠宝工艺的时尚潮流。同时，一个新兴的富裕阶层也开始在社会中显现出力量：随着殖民地财富的大量涌入欧洲，工业巨子和银行家以冒险精神和机缘巧合迅速积累了大量资产。尽管缺乏贵族血统，他们的财富却足以将他们带入最顶级的社交圈。他们的生活方式和行为举止均以皇室和贵族为楷模，甚至开始订购比皇室珠宝更为璀璨的珠宝饰品。

卡地亚敏锐地捕捉到社会需求的信号。1899年，卡地亚将店铺迁至巴黎的高级商品中心和平街13号，也开启了卡地亚全新的创作时代。在路易卡地亚敏锐的艺术洞察之下，一种闪现绚烂光芒的花环风格新型铂金珠宝悄然出现。

比利时皇后伊丽莎白(QueenElizabeth)佩戴着卡地亚1910年定制的由铂金镶嵌着钻石的花环风格冠冕

卡地亚革命性地以璀璨闪亮的铂金丝取代沉重的金银基座，为珠宝赋予了一种自然流畅的褶皱造型。其超乎寻常的强度和柔韧性，更使各种大胆的设计化为可能：运用铂金材质打造的珠宝作品与当时所流行的低胸线形成绝佳的搭配，完美帖伏于身体的每一个动作。

玛丽波拿巴(MarieBonaparte)，嫁给希腊国王乔治一世次子。图为其佩戴着由希腊乔治王子委托卡地亚为她制作的花环风格铂金钻石橄榄叶冠冕

除此以外，铂金的使用还推动了宝石镶嵌工艺的变革：应运而生的“珠齿式”镶嵌法将钻石精致地镶嵌于铂金基座之中，呈现出形似小珠的规则锯齿，为珠宝赋予了极致柔美的触感。1906年的百合花三角胸针就是一件最精美华丽的代表作。

在当时社会，拥有一件卡地亚珠宝，即意味着进入了一个特殊的社交领域。而从皇室新娘纷纷从卡地亚订制的“结婚礼物”中，便可窥见上流社会对花环风格的一致喜好。从玛丽波拿巴(MarieBonaparte)奢华铺张的婚礼花篮，各大工坊为新娘所制作的花环风格妆奁，到吕西安波拿巴传承拿破仑家族精神的胸饰、肩饰和橄榄叶冠饰，都明显看到同样的品味。“花环风格”为卡地亚赢得了络绎不绝的皇室委任状以及“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”之美誉，更为卡地亚奠定了坚实的基础，带来了其发展所需的国际知名度和影响。

工业革命与装饰艺术风格的盛行

18世纪后期至19世纪中期的第一次工业革命对社会、经济、文化等各方面都产生了前所未有的深远影响，整个欧洲社会都展现出资本主义社会机制的全新风貌。在艺术界，受工业文化所兴起的机械美学的影响，装饰艺术风格开始在建筑、美术、应用艺术等领域悄然盛行。装饰艺术风格的显著特色是以对称简洁的几何构图来进行创作，并用明亮且对比的色彩来进行描绘，显露出严谨、稳重、充满现代感的风貌，一扫之前繁复富丽的风格。

卡地亚创作于1906年的胸针。在铂金与钻石的单色世界中，引入了缤纷的蓝宝石作为装饰

尽管“装饰艺术风格”一词源于1925年在巴黎举办的“装饰艺术和工业设计国际博览会”，但早在1904年卡地亚和平街设计师的草图中，就已经出现了颇具现代感和抽象性的装饰艺术风格设计。从那时起，卡地亚工作室开始创作几何线条(方形、圆形、菱形)的胸针，并在铂金和钻石的单色世界中，引入了缤纷的红宝石和蓝宝石作为装饰。

在卡地亚1914年创作的这顶冠冕中，卡地亚采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感

1909年，艺术界经历了颠覆性的变革：由舞蹈明星瓦斯拉夫尼任斯基(VaslavNijinsky)和塔玛拉卡莎维娜(TamaraKarsavina)担纲主演的《戏梦芭蕾》(BalletsRusses)在夏特莱剧院(Theatreduchatelet)大获成功。舞台布景中所使用的绚烂色彩令路易卡地亚及其设计师查尔斯雅克(CharlesJacqueau)深深为之震撼。橙色与**，绿色与蓝色，蓝色与天蓝色，红色、粉色和紫色——如此明丽的色彩组合，印证了卡地亚将祖母绿与蓝宝石、紫水晶与红宝石组合在一起，甚至尝试其他更为大胆的色彩搭配的可能性。

Patiala的邦主YadavindraSingh佩戴着卡地亚1928年为其父亲BhupindraSingh爵士制作的项链。一枚重达23469克拉的DeBeers钻石镶嵌在项链坠的中心位置

于是，卡地亚在开创珠宝装饰艺术风格的同时，更大胆打破了传统色彩搭配的思想禁锢。黑玛瑙、珊瑚、彩色宝石成为了卡地亚最为青睐的素材，现代主义的清新气息无处不在。在1914年创作的一顶冠冕中，卡地亚甚至采用了黑钢，与铂金、红宝石和钻石相搭配，赋予珠宝前所未有的现代质感。

然而，当时最受青睐的色彩组合无疑是蓝色和绿色。1923年，卡地亚创作了一件名贵华丽的项坠，以一颗重达121克拉的凸圆蓝宝石搭配雕花祖母绿。这组蓝色与绿色的组合，色彩轻快和谐，在抛光与雕花表面呈现出微妙的肌理变化。

这一时期卡地亚还广泛汲取世界多元文化的精髓，用创新的设计使异域的文化印记得到了永恒的新生。古埃及的神明与植物图案、波斯中世纪的细密画以及印度传统的宝石雕琢工艺，都赋予了卡地亚延绵不绝的灵感源泉。一件件洋溢着异域色彩的珍品，表达着卡地亚对世界文化的独特诠释。

自然主义思潮的涌现与卡地亚动植物系列

1944年，巴黎解放之后，卡地亚创作的“自由鸟”胸针，表达法国人民对自由和独立的赞颂

二十世纪30年代末，第二次世界大战爆发。激烈而残酷的战争震撼了整个社会，给人们带来流离失所和丧失至亲的悲痛。人们无力改变生灵涂炭的现实，只能寻求精神世界的慰藉。一股自然主义思潮应运而生：将大自然视为逃离人类自相残杀的终极避难所，动物和植物的世界超然一切，显映于艺术领域的方方面面。

时值富有传奇色彩的贞杜桑(JeanneToussaint)女士担任卡地亚高级珠宝部门总监，她拥有非凡的品味、丰富的想象力和智慧，对社会风潮有着敏锐的触觉。在她的细致关注下，卡地亚所有的设计都呈现出一种亲近自然的全新感觉，与ArtDeco装饰风格相去甚远。动物和植物成为了卡地亚奇妙幻想世界的重要部分。

卡地亚的动物图谱在二战期间大放异彩。在法国被德军占领的黑暗环境下，卡地亚仍不失勇气，在和平街的橱窗内展示出了一只名为“笼中鸟”的小胸针，以蓝色、白色和红色制成，象征被剥夺了自由的法国人民。1944年，在巴黎解放之后，卡地亚又创作了一枚新的胸针，这一次鸟的翅膀完全舒展开来，在敞开的鸟笼内快乐地歌唱，表达法国人民对自由和独立的赞颂。

在二战结束后的岁月中，卡地亚的动物王国更进一步壮大。战争后的女性向往着更广阔的自由，立志寻求表现女性气质的全新形式。这些女性呈现出了一种野性生物的气息，卡地亚用猎豹的魅惑与鳄鱼的不羁完美地诠释了这一切。在独创的仿生式铰接镶嵌手法下，卡地亚为这些立体动物造型赋予了无可比拟的活力与动感。

在植物方面，卡地亚设计了大量精致的镶钻花卉，其中两枚成为了英国女王伊丽莎白及其妹妹玛格丽特公主殿下的最爱。1953年，女王将一颗重236克拉的威廉姆森粉钻镶嵌在一枚卡地亚伦敦创作的花束胸针中，并佩戴这枚胸针出席了包括长子查尔斯王储婚礼在内的众多人生重要时刻。女王的妹妹玛格丽特公主则非常珍爱另一款由卡地亚伦敦工作室创作的白色镶钻玫瑰胸针。

在艺术之路的不断求索中，卡地亚延续了其创始者的开拓精神，用灵魂去体悟时代，用作品去诠释变迁，成就了令人惊叹的艺术轨迹。9月，北京故宫，盛大的“卡地亚珍宝艺术展”上，346件见证东方与西方、历史与文化变迁的古董珍品，必将带给人们一场无与伦比的艺术享受。

周永成

周生生创始于1934年,是拥有78年历史的香港知名珠宝品牌,也是大中华地区较具发展规模的专业珠宝生产商及现代珠宝零售集团,更是早在1973年成为第一家在香港上市的珠宝企业。2010年11月,周生生荣幸获选为中国珠宝玉石行业协会副会长企业。

数十年来,周生生以“周而复始生生不息”为发展哲理,高瞻远瞩的国际视野,秉承以人为本的管理理念,在香港、台湾、澳门和中国内地积极拓展业务,创造出了卓越不凡的品牌信誉。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

1以高品质产品和服务,进军内地市场

自中国改革开放以来,周生生积极进军内地市场。在香港研发设计、材料采购、生产加工、品质控检等产供销一体化发展、完善成熟运作的基础上,先后在广东顺德和山东青岛设立珠宝加工厂,建立了物流配送中心;成为上海钻石交所成员在上海成立钻石公司专门负责为内地工厂进口钻石原料;在中国内地华南、华东、华北、京津四个区域的90多个城市开拓了分店零售业务;形成了一个现代化全产业链珠宝企业。

周生生一直坚持以品牌自营和直营店的形式经营及拓展,确保纯正一致的品质、贯彻如一的服务。严谨且达到国际水平的经营管理模式,提高了企业资金与财政状况的透明度,有利于增强投资者对企业的信心。同时,品牌始终执着于追求向消费者提供高质量的产品及服务,使周生生一直深受各地商场合作伙伴和广大消费者青睐。

现时周生生在大中华地区拥有350多家品牌珠宝自营店。香港周生生集团上市公司2011年营业总额达到171亿港元,其中珠宝黄金零售的营业额为126亿港元,而在中国内地260多间自营店的总营业额为45亿港元。在大中华地区消费者心中,周生生已经打造成一家傲立市场、独特风格、为广大顾客信任和喜爱的珠宝品牌。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

2008年11月,周生生引领行业发展潮流,率先在北京现代大型时尚购物街区“三里屯Village”开设了周生生中国首家旗舰店,楼高三层,经营面积超过720平方米,特设不同主题划分的品牌专区,经营四大旗舰系列和十多个国际珠宝品牌产品。周生生北京三里屯旗舰店不仅是周生生发展历史上的一个里程碑,更是珠宝品牌在中国内地市场发展的一个创举,它吸引了全国各地的商场代表和消费者前来参观、体验和消费购物,成为北京“三里屯Village”独树一帜的国际化珠宝品牌旗舰店。

周生生品牌以富现代感、时尚的形象,在竭诚为顾客提供专业珠宝销售服务的同时,更积极投放资源在产品设计上。品牌的设计团队经常到国外学习,开阔国际化视野,摄取设计灵感,与世界接轨;还经常参加国际级的珠宝设计比赛,获奖无数。由于周生生多年来潜心推广高质完美切工的比利时钻石产品,比利时政府在2010年特邀周生生参加“上海世博会比利时欧盟馆”钻石品牌产品展览。当时周生生与安特卫普钻石博物馆合作,创作出了“安特卫普钻石博物馆系列”品牌钻饰,进行了为期半年的专台展览,广受世界各地参观者注目。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

周生生集团旗下的“点睛品EMPHASIS”高级珠宝品牌店在香港、台湾和澳门地区的高档购物中心中开设有30多家专店,受到高端消费群的追捧。

随着网络零售模式和网购市场的快速发展,周生生锐意进取,更设有网上购物店,并与京东、淘宝等大型电商合作开设网上品牌旗舰店,拓展网售业务,让顾客足不出户,24小时都可享用服务。网店销售业绩快速上升,呈现出较好的发展前景。

周生生依据其专业珠宝品牌经营理念,高度重视员工的产品知识、销售技能和服务标准等方面的培训。各区域前线门店营销队伍都经过专业的训练,拥有丰富的产品知识,能了解顾客的需要,为顾客提供称心、安心、开心、铭心的四心销售服务。

2不断创新,营造多元化珠宝体验

在国内大众对生活品质日益要求的环境下,周生生珠宝不断创新,与时俱进,推出新产品系列,以提高品牌的魅力。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

2012年推出的Infini Love全爱钻顶级钻石系列,是遵照比利时安特卫普专业切割技师制定的极严谨及精准无误的切割和工艺规格而打磨生产的钻石,全球只有少于1%的钻石能符合此严谨要求,是周生生旗下最优质的钻石品牌,其车工也属于世界钻石之中的最高级别。

同年也推出了YúYú钻饰系列。该系列以象征周生生品牌理念“周而复始,生生不息”的“鱼”起点,简约而感性的设计展现了鱼儿循环不息的生命力,也体现了鱼儿优哉游哉的生活态度。YúYú谐音「鱼鱼」与「愉」悦,以自在轻快的意味,在传达周生生品牌时尚、优裕和活力的形象的同时,彰显都市女性生动明快、不拘一格的个性魅力。

此外,经典的Diamond in Motion与PtLoving Hearts系列也不乏新作。Diamond in Motion炫动钻石是周生生四大旗舰系列之一,利用让钻石可以自由摆动的设计,捕捉女性跃动的瞬间,体现其美感。PtLoving Hearts系列以清新而精细的铂金线条围绕钻石,塑造出200多款心形吊坠,故以“铂金心影”命名。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

原创系列之外,周生生更经营10多个国际品牌的珠宝、金银首饰和名表,包括意大利Marco BicegoK金首饰、瑞士Hodel高级珍珠系列、V&A博物馆品牌系列、Hello Kitty金银饰品、瑞士Rolex、Tudor名表等。

时尚及多元化的产品线,能够给消费者带来更多,更全面的选择。

3全新理念,开启顾客购物新体验

周生生连续多年在香港政府机构和零售行业协会举办的优质服务评选中屡获奖项,而且致力于跟顾客建立长久性、以顾客需要为先的客户关系。先后在香港、北京、福州开设了高端顾客体验中心,融合售后服务、礼宾服务、活动沙龙、休闲娱乐于一体,充分烘托周生生“品味极致”、“四心承诺”的企业价值,使大家在享受璀璨珠宝的同时,也获得放松身心、舒适怡然的愉悦享受。

4展望未来,发展前景广阔

周生生集团以发展“成为顾客首选的高素质、高品位珠宝企业”为目标,决心以高雅的品牌形象,持之以恒的专业精神,专注本业,集中发展大中华地区市场,将通过精心的产品设计、选址和分店装修、推广全员素质和团队精神等系列发展标杆,为顾客提供独特优质的产品、愉悦的环境、铭心的购物体验和周全的礼宾服务。

面向未来,周生生集团进一步建立了企业和员工所共同追求的发展目标和价值标杆。未来仍将继续稳步扩展中国市场网络,向二三线城市延伸。

同时,生产规模也配合而扩大,周生生新建于广东顺德的工厂预定于2013年初正式投产,生产规模比原厂增加数倍,足以有力地支持和满足未来扩展内地市场的需要。为缩短货品供应链,提高效率,将来也可能寻求在内陆城市增设生产基地。

预测在今后三五年内,周生生集团以质量为竞争的前提,在中国内地将扩大到400~500间直营分店的规模,成为全面自营、高度垂直整合的发展型企业,可以提供一个海阔天空的版图,带领两岸四地6千多位员工开拓他们个人的事业职途。

选择首饰设计专业，似乎是柴吉昌注定要做的事情，哪怕之前学习的一直是绘画和服装设计。他愈加觉得自己并不那么热衷于和画布、面料这些柔软的材质进行交流。

重金属

该作品以瓦砾、黑锆石、铜为材料。其属于的废墟系列表达了挣扎，窒息，沉重，和对观念的坚持。

他更喜欢坚硬的物件，比如可以抛光打磨的金属。在烈火的作用下，金属还可以变成液态形式，进而重新塑形。敲打、改变、再生……柴吉昌迷恋这样的过程，转而进入了首饰设计的大门，并在2013年创立了个人品牌FRANKCHAI。

为了保留手艺，柴吉昌仍会运用贵金属材质。但他放弃了大规模生产，也放弃了密集的镶嵌。

不同于一般的首饰设计，他弱化对材质本身的过度展示，转而强调人文主题，也就是创作“叙事性首饰”，以珠宝叙事诉说。

来自大海的莎士比亚

作品灵感来自于一颗偶然获得的珍珠，正好在莎士比亚诞辰400周年时被设计师找到，就制成了这枚无法复制的胸针。摄影照片的背景是鲁迅先生的英文版文集。两位作家在时空和机缘还有设计师的精心设计下，完成了一次遇见。

动物是柴吉昌喜爱的题材之一。设计作品不像文字作品，可以直接写出所思所感，于是他把一些情绪和思想交付给共识性较强的动物。比如犀牛与兔子同处一个场景，孰强孰弱不言而喻，无需他用言语去表达。

远飞的心

该系列作品以鸟类、地图和朴素的天然宝石为主要元素；再配以书信、地图，都是寄托人情之物。其实，只要有勇气飞向高处就能看到不一样的风景。

此外，动物的寓言和隐喻故事较多，这也带给柴吉昌不少创作灵感。

作品《来自阳光城的兔子》，正是来源于动物故事：由于太过饥饿，旅者在森林里倒下。狐狸、熊和兔子发现后，各自寻找救助方法。狐狸凭借机智，寻来了甜美的水果；熊凭借力气，抓来了鲜美的鱼；唯有弱小的兔子，什么都没找到。最后，它一跃跳进了火堆。

来自阳光城的兔子

夏日圣诞节

“猎人、熊、狐狸和兔子”的故事中，设计师有感于兔子以肉身救助猎人，一跃跳入火堆的情节，对“最弱小者却做出最大的牺牲”颇为触动，就以兔子为主题进行了系列设计。

故事里兔子这种看似弱小，却最愿意牺牲、最有力量的形象深深打动了柴吉昌，他正在创作系列作品，以此来陪伴兔子走完旅程。

柴吉昌对故事的喜爱和领悟，可以追溯到儿时。那时候，妈妈总是给他讲欧洲的故事，哄他入睡。所以在他的作品里，欧洲题材非常明显。随之而来的，是质疑他不用中国题材的声音。

安睡的波塞冬

作品中两匹海马相背而立，头部略低垂安详，与海星一起守护着海神尊贵的武器，意在表达此时的波塞冬不必手持利器出海巡视，故得此名。

“不是我不愿意，不是我不喜欢，是中国的文化博大精深。我认为我尚没有资格，去触碰老祖宗流传下来的美学事物。”

谈到这里，柴吉昌流露出肃穆的神色。他期待自己有一天可以用好中国文化。但无论何时，他都会对其保持着一颗敬畏之心。

另一方面，柴吉昌认为他所具有的中国设计师身份，就能够代表其作品具有中国元素。只不过，这些作品是一位中国设计师对欧洲文化的呈现。

设计师的思想和考虑过程本身就是作品当中的一部分，中国设计会从作品中流淌出来，让人一眼看出。

书是人类进步的阶梯。作品以软陶制作迷你旧书和特别配件，以独门技艺做出特殊的效果，寄托所有读书人的喜爱和工匠之心。

灯塔

一路走来，柴吉昌对首饰设计行业的创作走向，也形成了自己的思考。

首饰对于人们来说，使用时间短，功能单一，时常躺在首饰盒里。它们不像工业设计、服装设计、绘画等设计和艺术门类，要么可以经常使用，要么可以作为空间的长时间装饰品。

盛装舞步

盛装舞步本为马术比赛的项目，现在换以摩托车，增添了鲜艳的颜色，和机械美学。

如何让首饰与生活发生更多关联？除了主题，柴吉昌在首饰的造型上也颇下了一番功夫，让其不被使用时，可以成为家庭环境的点缀品。

“希望人们把一件件充满意义和充满画面感的首饰悬挂墙上时，能够看到那个专属于自己生活的故事。”

柴吉昌

首饰设计师

同济大学浙江学院珠宝设计专业主任

Q：你怎么看待基本功绘画？

A：基本功训练一定要重视，它非常重要。但是训练基本功的时候要注意：不能死板。我们想要训练的不是画那些石膏头像，而是最终帮助你表现出自己的心中所想。这时，哪怕潦草一点，哪怕简单一点，只要符合自己的创作意图，足够自己表达和记录就已经够了。所以对基本功这件事情，我认为既要重视，又不能太过偏重。

Q：对于品牌的未来发展，有什么规划？

A：目前而言，当代首饰一般都只能在美术馆、画廊之类的地方才能看到。但是一些其他行业公司会来邀约，做一些跨界合作。我觉得这是最好的状态：不产量化，但品牌也具有合作痕迹，有创新设计。这样，设计师不会疲于品牌运营，为了市场而舍弃、消弭自己的设计，品牌也不会没有市场前景。

小美人鱼的故事里，她接受了女巫的所有告诫。所以作品中的女巫只有嘴部分，因为吞下的魔药只是执念，那些告诫就是她终将面对的结局。

女巫

Q：所以你开设了自己的工作室？

A：一部分是出于这个原因。另外，我真的不想放弃手工制作首饰。其实只要我有时间，我就会自己动手，进行高级定制贵金属这部分的工作内容。比如《女巫》这件作品，我亲手雕刻了人脸。我觉得设计师应该尽量多地参与制作，因为定制其实是为设计师的整体服务付费，而不仅仅是画出一张图，接下来与工厂沟通就好。

Q：你的消费人群是怎样的？

A：他们懂得对生活自省，也有判断标准。我的作品，以材质来评判的话，价格是显而易见的。好在他们不是以此来进行评判。还有，我觉得佩戴者的出现，才是我作品完成的最后一步。对这些首饰来说，有了我，即创作者，以及适合佩戴的人，它们才真正完整了。

征服者

设计师游历欧洲数国，雄伟的建筑历历在目。当年的强大帝国留给后人的是无尽的艺术品。如今，它们代替了强大的军队，继续征服着世人。

Q：作为一名高校老师，你了解下来设计专业的学生们就业情况如何？

A：我在讲台上一直讲一句话，就是高等教育不是来解决就业问题，从本科教育的学士学位，一直到后续的硕士和博士学位都是如此。我觉得接受高等教育，本身不是以此来解决某一专业的就业，而是要学会跨专业学习、工作改行之类都能胜任的能力。

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本文刊载于《生活周刊》1754期，转载请联系。由受访者提供，版权归原作者所有。