为什么用手机照相会显胖

总有人觉得，照片比自己本人要胖。这其实很大程度是照相机的特性导致的，下面是不同焦距下拍摄效果的区别，可以看到，照片中的被拍摄者的大小没有发生变化，但使用广角镜头时，人脸的形状发生扭曲，距离镜头较近的鼻子和脸颊部分就像是突出来一样，发生膨胀。而使用焦距较长的远摄镜头拍摄时，脸的各部位的距离差会相对缩小，脸部显得比较平坦。

也就是说，拍摄时使用的镜头焦距不同，拍出的形象就会发生很大变化。

不过，究竟使用怎样的焦距拍摄出来才是标准成像，和拍摄者的主观感受往往并不相同。比如有的人喜欢轻微变形的照片，因为可以强调立体感，看起来更漂亮；也有的人喜欢长焦距的效果，不过这可能会让人显胖。最接近人真实的效果是50mm焦段。

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扩展资料：

光学系统焦距

对厚透镜（厚度不能忽略的透镜），或是有好几片透镜或面镜的系统（像是照相，镜头或望远镜），焦距通常会以有效焦距（EFL，effective focal length）来表示，以与一般常用的参数有所区别：

前焦距（FFD）或前焦长（FFL）是系统前方的焦点至第一个光学表面顶点的距离。

后焦距（BFD）或后焦长（BFL）是系统最后一个光学表面顶点至后方焦点的距离。

在空气中的一个光学系统，有效焦距是由前面和后面的主平面至对应的焦点的距离。如果周围的环境不是空气，则距离要乘上该物质的折射系数（Refractive index）。有些作者称这个距离为前（后）焦距，以与上面定义的前（后）焦点距离有所区别。

通常，焦距或有效焦距是描述光学系统聚集光线能力的值，并且常被用来计算放大倍数。其他的参数则被用来计算一个特定对象的影像将会在什么位置上形成。

对在空气中厚度为d，曲率半径为R1和R2的透镜，有效焦距为：

1/f=(n－1)[1/R1－1/R2+(n－1)d/nR1R2]

此处n是透镜材料的折射率，数值1/f就是这个透镜的光学倍率，f是焦距。可见，透镜材料的折射率n越小，透镜的焦距越大。

焦距以最常见的标示习惯，如果第一个表面的透镜是凸透镜，R1的数值是正值，如果是凹透镜则是负值；如果第二个表面是凹透镜，R2的数值是正值，如果是凸透镜则是负值。要注意的是，即使如此，不同的作者仍可能会有不同的标示习惯。

对一个球形曲率的镜子，焦距等于镜子的曲率半径的一半。凸面镜的焦距是正值，凹面镜的焦距是负值。

物体到透镜中心的距离u 像的正倒 像的大小 像的虚实 像到透镜中心的距离v 应用实例 物距和像距的关系

（u是物距 v是像距 f是焦距）

1使用三脚架时候开启防抖功能

目前市面上具有防抖功能的镜头大多是由陀螺仪和浮动镜片组成，陀螺仪侦测抖动，提醒浮动镜片做出相应反向补偿，这样就可以达到防抖的目的了。

使用三脚架拍摄时，我们按压快门键，机身的反光板抬升，而快门则进行开合运作，这些高频的振动都会被镜头侦测到。如果这时防抖系统仍在工作，浮动镜片就会做出相应移动改变光轴，但因为我们相机放在三脚架上是静止状态，反而降低了照片质量。因此，在使用三脚架拍摄时，我们应该将防抖关闭，同时开启反光板预升功能，保证画质。

2快门速度低于安全快门

安全的快门速度理论上是指：我们在拍摄时，快门速度的设定应该是我们使用镜头焦段的倒数。例如在全画幅相机上使用50mm定焦拍摄，那么安全快门速度就为1/50s。也就是说，手持拍摄时快门速度尽量不要低于这一数值，否则拍出来的照片就有可能会模糊不堪。这里特别要提醒非全画幅相机用户，你们相机的安全快门应该要乘以镜头的等效系数。另外，安全快门并不适用拍摄移动物体。如果是汽车等高速移动物体，建议使用更高速度。

3大光圈就是万能的

大光圈可以带来迷人的浅景深效果，但它并非万能。很多人愿意花大笔钱买一个大光圈镜头，并且相信它就是解决自己摄影问题的良方，其实这是我们常见的误区之一。例如，在拍摄人像时，使用大光圈（例如f/14）拍摄，如果将焦点放在拍摄对象的眼睛上，那么就很容易造成人脸边缘模糊，没有经验的摄影师更加不会通过实时取景，放大屏幕，确认焦点，其实，大光圈也是相对而言的，并不是只有光圈全开才叫大光圈。我们初学者可以多使用f/56-8的光圈，这样能得镜头更好的成像质量和锐度，并且能够增加更多出片率。

4不敢使用高感光度

相机感光度的提高，伴随而来的是照片噪点的增加。这是刚入门的摄影爱好者听到的最多的一句话。因此很多人为了确保画质，不敢冒险提高感光度。其实对于提高感光度会导致画质下降的说法我们需要结合实际情况来考虑，随着生产技术的提高，现在大部分数码产品，特别是中高端无反、单反相机的高感表现足以满足我们摄影爱好者的日常拍摄，这时就需要大家对高感光度进行重新认识。日常拍摄时并不是所有场景都可以使用ISO100来完成。调高感光度，不仅能让我们得到更快的快门速度，确保拍摄成功率，得到更多的曝光量，配合后期使用软件进行降噪处理也能使我们的照片的画质得到更好的保证。

5在走动中匆忙拍摄来

不少情况下，由于时间仓促，很多人甚至连双脚还没有站稳就按下了快门，于是摄影成为了一个机械仓促的任务，而没有去更多的考量照片需要表达的内容。对影像的尊重和对摄影的思考是我们在摄影之路中需要学习和历练的。认真对待每一个景物，用足够多的时间观察和思考，这样的拍摄练习才是大多数初学者需要的。多拍很重要，精拍很必要。

6过度锐化

锐化是后期处理中一个重要环节，这个步骤能让我们的照片更加清晰。但是随着我们手中的数码相机像素的提高，锐化就需要特别注意。过度锐化会使照片看起来生硬，缺乏亲切感。因此，大家在进行后期锐化处理时，建议大家不要把锐化数值设置的太大，特别是处理人像时更要格外小心。

7锐化后重新调整照片尺寸

锐化应该放在整个后期处理的最后一步，建议在这之前调整对比度、亮度、曲线等参数。

8对色彩空间的错误认识

色彩空间又被称为色域，其实可以理解为颜色范围、丰富程度。根据色彩范围由大到小排列为ProPhotoRGB、AdobeRGB、sRGB。我们应该根据照片的输出需求选择正确的色彩空间，而不论照片有哪种用途都选用sRGB，这是一种不正确的做法。色彩空间实际与照片用途有关。在平时的网络浏览中，基本只能显示sRGB。而在输出大幅作品时建议改用AdobeRGB，这样能获得更丰富的色彩细节。

左：sRGB，右：AdobeRGN

9不拿曝光补偿当回事儿

纵观不同级别的数码相机，曝光补偿功能都被专门设为了一个相机选项，可见曝光补偿的重要性，这是一项十分重要的参数，特别是在光圈优先模式下更为重要。举个例子，冬天拍摄雪景我们应该相应的增加曝光补偿，这是因为相机通常以18%灰为标准对雪进行测光，而实际上雪是比18%灰更亮的，如果我们不手动增加曝光补偿，那么拍出的雪景很可能是灰灰一片，没有了白雪该有的质感和颜色。相反，如果我们要拍摄偏暗的物体时，我们就需要减少曝光补偿，这样才能保证曝光正确。这也就是我们平时说的“白加黑减”原则。

10拍摄前不检查相机参数设置

有些摄影师在拍摄时，养成了不好的拍摄习惯，那就是在结束一天的拍摄后直接将相机关机，没有把相机的参数恢复到默认状态，而到了第二天拍摄时，直接用昨天的参数来拍摄，由于拍摄对象及拍摄环境的不同，我们通常会拍出曝光有问题的照片，这样不仅浪费时间，还会错过很多精彩瞬间。细节决定成败，想要提高摄影技术先从这些小事入手吧。

　　千万记得不要让自己处于照片的最边缘，如果是单人照请与摄影者充分沟通，就算是旅行时与景物的合照，也请对方不要将你置身于最边缘。如果是合影那你也不要站在最外侧，否则镜头边缘的变形效果会让你变得更加臃肿。

　　另外你的拍照姿势也能决定你的“胖瘦”，笔直站立会完全暴露腿部线条，所以你可以选择交叉双腿的站立姿势。这不仅让你有了几分模特的感觉，更重要的是能让你的双腿变得又细又长。交叉双腿产生的斜向线条让腿有无限延伸的感觉，记得移动重心呦，将重心移动到前腿上，后腿呈脚尖点地的姿势为最佳。如果能再加上歪头等动作，那么你的身体就会呈现更多的动势，谁还看得出你的身材有遗憾？！

　　再有就是可以借助手中的道具来“遮挡”了，把包包完全挡在腿前的做法太过明显，其实你只要用包挡住身体的一半就已经有显瘦的效果了。提示你还可以采取侧身面对镜头的照法，绝对没有比这更显瘦的姿势了！

　　与在柔和的光线下拍照不同，单调的光甚至照在红地毯上反射的光线都会让照相机在获取景物尺寸时产生错觉。通过调换拍摄角度或者调整光线强度就能达到所需要的影像效果，这些因素能够伪装不需要的赘肉而照出理想的脸型或身材。

　　较柔和的光线能使女性的皱纹隐藏起来，使皮肤看起来光滑；而较强的光线会使男性的脸庞更加轮廓分明。如果没有影像相助，光线会充分暴露脸庞和身材的不尽人意之处，并且还会使糟糕的形象夸张放大。

　　下面是拍照时比较显瘦的五个姿势：

　　姿势一：一只脚放在另一只脚的前侧，身体稍微偏向一侧。

　　姿势二：抬头向前避免出现双下巴。

　　姿势三：让胳膊稍稍地离开身体。

　　姿势四：深深吸口气挺胸，同时向后探肩。

　　姿势五：先让脸侧对镜头，然后再正对着它，最好能在快门响前来一个迷人的微笑。

　　一般来说，女孩如果偏胖，建议侧身照片看起来可以瘦点；如果偏瘦，就尽量面对镜头。

　　如果个子比较矮，就尽量让拍摄者蹲着拍，如果个子高，尽量站着拍。

　　如果脸比较大，也要尽量侧脸，如果脸比较小，要正面对镜头比较好。

　　如果腹部丰满，臀部也较丰满，就要侧身，反之要正面对镜头比较好。

　　如果胸部比较大，最好不要侧身照，胸部比较小，侧身照会提高胸部高度。

　　照相时，双脚要前后并拢，千万不要八字脚。即使要八字，也要交错开，这样，不会显得涵养不够。