筋藤简介

目录 1 拼音 2 拼音名 3 筋藤的别名 4 来源 5 原形态 6 生境分布 7 化学成份 8 性味 9 功能主治 10 筋藤的用法用量 11 摘录 附： 1 用到中药筋藤的方剂 2 用到中药筋藤的中成药 3 古籍中的筋藤 1 拼音

jīn téng

2 拼音名

Jīn Ténɡ

3 筋藤的别名

三托藤、坎香藤、香藤、藤满山香、九牛藤、骚羊果

4 来源

药材基源：为夹竹桃科植物筋藤的全株。

拉丁植物动物矿物名：Alyxia levinei Merr

采收和储藏：全年均可采，洗净，切片，晒干或鲜用。

5 原形态

攀援灌木。具乳汁，全株无毛；小枝与老枝均柔弱，老枝圆柱形，节间长约25cm，小枝直径15mm或更细，稍具棱角和条纹。叶对生或3叶轮生；叶柄长47mm；叶片嫩时膜质，老时纸质或近革质，椭圆形或长圆形，长58cm，宽23cm，先端钝或渐尖，基部急尖或稍渐尖。聚伞花序单生于叶腋内，花5数；花萼裂片长圆形，长约15mm；花冠白紫色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，喉部紧缩；雄蕊着生于冠筒内面中部以上，花药内藏；无花盘；子房由2枚离生心皮组成，花柱丝状，柱头头状，先端2裂。核果椭圆形，长约9mm，连结成链珠状。花期38月，果期8月至翌年6月。

6 生境分布

生态环境：生于海拔250400m的山地疏林下或山谷、水沟旁。

资源分布：分布于广东、广西等地。

7 化学成份

茎叶含齐墩果酸(oleanolic acid)，白桦脂醇(betulin)， β谷甾醇D葡萄糖甙(βsitosterolDglucoside)。

8 性味

辛；微苦；性温

9 功能主治

祛风除湿；活血止痛。主风湿痹痛；腰痛；胃痛

10 筋藤的用法用量

内服：煎汤，1530g；或浸酒。

11 摘录

《中华本草》

用到中药筋藤的方剂 桂龙药膏

大芦45g高山龙375g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤55g温

桂龙药酒

g大芦45g土甘草69g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤35g温

活血舒筋汤

、续断、甘草。功能主治：活血祛瘀，舒筋通络。主伤筋与筋错、筋挛，关节行动不舒，肿痛。用法用量：水煎

舒筋止痛洗药方

汉防己3钱，秦艽2钱，木瓜2钱。功效：活血止痛，侧重舒筋。主治：筋骨痛。用法用量：用水熬透，洗之。

养筋汤

克炒枣仁9克巴戟天9克功能主治：补肾养心，滋肝舒筋。治肝肾不足，心阴亦虚，筋缩不伸，卧床 ，不能

更多用到中药筋藤的方剂

用到中药筋藤的中成药 桂龙药膏

大芦45g高山龙375g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤55g温

桂龙药酒

g大芦45g土甘草69g青藤45g五爪龙60g万筋藤10g首乌藤150g当归藤165g四方藤35g温

骨筋丸胶囊

桂枝46g血竭27g马钱子(制)27g制法：同骨筋片项下，自始至取上清液与乙醇提取液合并，浓缩至稠

舒筋丸

魏氏家藏方》卷八之舒筋丸主治血弱气虚，风湿乘之，筋脉不舒，颈项紧痛，不能转侧，连耳皆痛。用法用量：

舒筋活血丸

治：舒筋通络，活血止痛。用于跌打损伤，闪腰岔气，筋断骨折，瘀血痛。用法与用量：黄酒或温开水送服。一

更多用到中药筋藤的中成药

古籍中的筋藤 《滇南本草》：[第三卷]接筋藤

接筋藤，形似皮条，有小叶，身上有毛，无花。气味甘，性平。主治跌打损伤，散血

《黄帝内经灵枢集注》：[卷二]经筋第十三

足太阳之筋。起于足小趾。上结于踝。邪上结于膝。其下循足外侧。结于踵。上循跟结于。其别者结于外。上中

《黄帝内经太素》：[卷第十三·身度]经筋

平按∶此篇自篇首至末，见《灵枢》卷四第十三《经筋》篇，又见《甲乙经》卷二第六《经筋》篇。足太阳之筋

《类经图翼》：[卷五经络（三）]诸部经络发明

喉口唇舌部颈肩部胸腹部背部胁肋部四肢部皮毛肌肉部筋骨血脉部脏腑部前后 〔头面部〕巅∶足太阳交巅。

《医经原旨》：[卷二]经络上第五

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具有传统民族形式的服装。又称民俗服。是民族政治、 经济、 思想、文化的反映，体现着民族心理素质。

[编辑本段]服装特点

民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。

[编辑本段]中国民族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。

第一，历史发展的产物

自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。

第二，独特文化的结晶

中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。

第三，与自然生态和谐的象征

中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

第四，生产生活方式的具体体现

生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。

不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。

中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。

[编辑本段]世界各国民族服装

世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。

汉族的服装

从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的服装

圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

满族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。

满族服饰主要分四部分：

帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；

服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；

佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族的传统服饰是旗袍与马褂

旗袍,满语称"衣介"分为单,夹,皮,棉四种这种"衣皆连裳"(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿有一种女式旗袍叫"大挽袖",把花纹绣在袖裏,"挽"出来更显得美观满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一

藏族的服装

藏族历史悠久，文化灿烂。主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。

男女皆爱饰物

各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。造型美观，多为自然形状。妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。

配色大胆精巧

藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

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少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。

少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。下身着花色统裙，裙上织有花纹。喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

我国古代的盔甲并不轻。在宋代，欧洲锁子甲的重量不过15公斤，15世纪时的哥特式全身甲也只有20公斤。虽然17世纪最重的盔甲达到了42公斤，但普通的重型四分之三甲也只是在20——30公斤的范围内。以重量而言，中国宋代的步人甲（步兵铠甲）是中国历史上最重的铠甲，根据《武经总要》记载，北宋步人甲由铁质甲叶用皮条或甲钉连缀而成，属于典型的札甲。其防护范围包括全身，以防护范围而言，是最接近欧洲重甲的中国铠甲，但是也没达到欧洲重甲那种密不透风般的防护程度。

根据宋绍兴四年（1134）年的规定，步人甲由1825枚甲叶组成，总重量达29KG，同时可通过增加甲叶数量来提高防护力，但是重量会进一步上升。为此，皇帝亲自赐命，规定步兵铠甲以298KG为限。此后，又把长枪手的铠甲重量定为32-35KG；由于弓箭手经常卷入近战格斗，其铠甲定为28-33KG；而弩射手的铠甲定为22-27KG。同时期的欧洲步骑兵的铠甲类型还以锁子甲为主，没有达到如此的重量。

绍兴十年前后，是宋朝军队最强大的时期。名将岳飞、韩世忠等，率领以铁甲、长枪强弩为主要装备的重步兵，以密集阵容屡屡击败女真族金朝骑兵。包括兵器在内，当时宋军重步兵的负荷高达40-50KG，由于装备过重，机动性受到影响，如绍兴十一年（1141）的祏皋战役，以步兵为主力的宋军，由于身被重甲，加上过于长大的兵器，负荷过重，因为未能全歼已溃不成军的金朝骑兵。

只可能有少数民族中的一部分人能接受少数民族统治中国。中国自从古代诞生以来，绝大多数时间都是由汉族建立的政权统治，少数民族作为中华民族的一部分，和汉族人民友好共处，虽有一些民族矛盾，但总体来说，团结统一是主流，这就是在中国统一是主流的重要原因。即使在蒙古族建立的元朝和满族建立的清朝统治中国期间，也同样如此，在这期间，蒙古族和满族不同程度地接受了汉族文化，特别是满族几乎完全汉化。从这里可以看出，汉文化在中华文化中的影响是巨大的，即使是少数民族的政权统治中国，最终也都接受了汉文化，因为少数民族比汉族落后，人数远少于汉族，少数民族的政权只有接受汉文化才能巩固其统治，一旦接受了汉文化，便融入了中华民族，成为中华民族不可分割的一员。在中国，只要接受了以汉文化为主体的中华文化，就成为中华民族的一员，汉族人数占人口的绝对优势，完全由少数民族统治中国是很难的，汉族和少数民族友好共处才是最适合中国的。

08女装 流行趋势 1简约内敛：简约主义和高贵。颜色环绕奶白色、深或浅灰、浓烈的红褐色。珍珠、金属和暗哑效果的白鸽灰色、樱桃、红宝石和焦褐色。 2丰盛年华：充满活力和朝气的颜色。如浅丁香紫、冰粉红、浅薄荷绿，点缀以暗珊瑚红、柑桔色、洋红色和钴蓝色。 3时尚风采：光亮的金属和水晶效果古色古香的卡其色、茄子紫色、翠绿、淡黄、深丁香紫、天蓝、桃色、珍珠色和闪亮的色彩。 4未来先驱：未来主义挂岁。珍珠白色、粉色的酸性绿，珊瑚红和烟灰，与桃色、常青绿和黑色成对比。 男装 1回归自然：灵感来自大自然的严肃和成熟色彩系列。如白垩的奶白色、白色、鸽子的棕色、肉色，以淡化效果配合咖啡红色及柔和的桃色。 2摩登一族：清新、大胆和朝气蓬勃。绿松石绿、鲜橙色、奔放的绿、贵族蓝、墨黑色、与白色、深紫和茄子色相映成趣。 3动力先锋：灵感源自运动服的光亮色彩。浅**、海报蓝、鸭咀兽的橙、冰白，及粉调的柠檬黄、灰蓝，和活泼的绿。 4缤纷色彩：创新和时髦。粉色调；漂白的橙红色、淡紫色、金色，和加上白粉的蓝色，配合巧克力色，咖啡，鲜**和浅蓝。。 今夏流行原色、白色时装潮。经过对国内外市场的调研和流行趋势周期性规律的探索，象征着生命和起源的原色以及代表浪漫爱情的纯白，几乎不约而同地受到了服装设计师们的争相宠爱。 男装刚中带柔女装柔中透刚 按照时装设计师们的经典解释，原色是一种介于灰色和米色之间的颜色，其中还包括二次色和三次色的巧妙运用而形成的无数重叠的色调变化。Armani（阿玛尼）是原色创作之父，他的很多创作呈现其特有的标志性沙色或原色中性色。 国内著名服装设计师陈红在接受记者采访时说，原色是一种回归本源的自然色，又称本色。正在慢慢流行起来的土色就属于原色系中最为人所 接受的一种。因为土色象征着大地母亲，象征着生命和起源，使人一见便有一种归属感亲切感。原色的精华部分就在于它是一种微妙而又始终保持中性的色彩，能使男装刚中带柔，女装柔中透刚。 另一位设计师解释说，原色运用太极的原理恰如其分地演绎了阴阳相衡，万物和谐的理念。同样，米色也是原色谱系中较为讨人喜欢的一种，它既能突显少女的淡雅高贵，又能吐露成熟女性的稳重娴静，一直受到各年龄层女士的追捧。 白色洗尽铅华反差效果更好 洗尽铅华是白色。白色历来是时装史上的经典颜色，不断地被拿出来演绎再造。 夏天燥热，白色夏装给人带来一丝凉意，一丝轻快，一种超凡脱俗的意境。国内一位时装设计师将伦敦的白色流行带回上海的时尚舞台，他设计的一款女式夏装，上下衣裙一身雪白，模特穿上这款夏装，就像童话中的小公主，乍一出台，让人眼睛一亮。设计师将白色演绎得娇俏性感，紧身胸衣恰到好处，诱惑十足却不媚俗。 上海一位时装设计师告诉记者，夏装设计，白色再加上不同的反差细节，效果可能更好。例白色的上装再配上黑色的裙子；用利落的线条表现白色的简洁大方，再用勾勒手法配以夸张的几何插手带，给人以纯净而线条清楚的感觉；而有的设计师在白色基础上加以镂空的勾花编织服饰给人带来休闲雅致的情调。有的还采用白色略带透明的面料，表现出女性所具有的性感魅力，将女人韵味尽情演绎出来。

10到11世纪的锁子甲和鳞片甲 古代的「 ”装甲”采取外套的形式保护士兵的身体。「 ”装甲”长至大腿，使用金属环（「 ”hauberk”注："кольчуга，"锁子甲）或板条（「 ”armour”,和后来的「 ”pantsir”）（注：「 ”armour”即「 ”броня”，此处意为板条甲；「 ”pantsir”即「 ”панцирь”链板甲）。 「 ”环甲”（注：Кольчатая броня）由铁环组成，它们之间交替得用铆接和焊接连接。关于他们，东方杰出的科学家比鲁尼（Al-Biruni）在11世纪写道：「 ”锁子甲岭敌人的武器蒙羞，它们抵挡住了攻击、敲打和劈砍。” 「 ”鳞片甲”（注：Пластинчатая броня）同样流行于古露西亚士兵间，由连接在一起而且互相遮掩的金属片组成。古罗斯编年史提到它们：「 ” 射到他（伊贾斯拉夫）的箭被他保护心脏的铠甲挡住”（《拉夫连季编年史》）（注：《拉夫连季编年史》即《Лаврентьевская летопись》《往年纪事》的一个版本） 士兵头上覆盖头盔，这是一种比较差的，简单的，用钢或锻铁作的铁帽。 盾在头盔和锁子甲出现前的古罗斯作为它们的替代品。盾作为军事胜利的标志：「 ”在门上举起他的盾表示胜利”（《往年纪事》）（注：《Повесть временных лет》）。 早期的盾是木制的，平的，包括几块皮革包裹的木板。盾牌中间锯出一个圆洞，用一个凸起的金属板堵在洞上。在盾牌后面安上一根带子，使手能够握持。 十世纪的盾牌是平的，适合步兵和骑兵。早期的则是圆盾。自从十世纪后半期，使用椭圆形盾。以及从11世纪开始，进入使用杏仁形泛欧洲模式。 十世纪带锁子网的头盔 头盔—士兵的金属的头冠， 长期以来一直存在于露西亚。 在9到10世纪，头盔是由几块金属板用铆钉互相连接组成。在组装后，用银、金和铁板做成的饰物、铭文或图形装饰。 在那个时代流行在头盔顶部上有一根平滑弯曲拉长的杆子。西欧完全不知道有这种样式的头盔，但它们广泛流行于近东和露西亚。四顶从著名的切尔尼戈夫黑坟堆留传下来的十世纪战士头盔就有两顶是这种款式；一顶出土于同样在切尔尼戈夫的Гульбище坟堆，一顶在斯摩棱斯克地区的大格涅兹多沃坟堆。以下是考古学家Д Я Самоквасов描述在1872年〜1873年研究黑坟的头盔的内容「 ”四块铁片组成，覆盖三角形青铜板，锐角相连的圆头尖顶头盔。”格涅兹多沃的头盔重复切尔尼戈夫的头盔样式，覆盖着木线雕刻似的花纹的铁板。 这种头盔的后方和侧面固定锁子甲网-"бармица"，以保护战士的脖子和肩膀。 锁子甲 锁子甲—「 ”链甲”是由铁链制作的。开始的第一步是必须要生产铁丝。铁丝缠放在一个圆的拴——即芯轴上，以获得长螺旋线。一件锁子甲要花费大约600米长的铁丝。螺旋线都在一个边上剪开开口。然后就得到了直径相同的开口圆环。其中一半用于焊接。之后，敲平剩下的圆环断开的两端，在敲平的地方用专业工具依次冲孔，以用于铆钉或销针。 然后就可以组装锁子甲了。每个开口环配四个整环（焊接好的）和一个铆钉。铆钉直径075毫米，使它固定已经织入整环的开口环。操作要求高的精度和技巧。因此，每个环同四个相邻的环组合就是：整环配四个开口环的和四个开口环的佩四个整环。有时候锁子甲用铜环编制，使它装饰漂亮。一套锁子甲重量约65公斤。 组装后，锁子甲擦干和打磨发光。露西亚编年史这样记载锁子甲的光泽：「 ”没有遮掩的锁子甲发出像太阳照在水滴上光芒”（《拉夫连季编年史》） 鱼鳞甲 在11至12世纪，骑兵部队的基础是重装长枪骑兵。战士的装备包括一或两根长枪，一把马刀或一柄剑，标枪或弓箭，匕首，流星锤，权杖，轻战斧，以及从十一开始就已经为人熟悉的鱼鳞甲。 铠甲和盾牌能够有效地保护骑手在通常开始时的骑战和之后混战的战斗中所遭受的长矛冲刺带来的撞击。 鱼鳞甲包括附着在皮革或外套一面上的金属板片，附着的板片互相贴近，每一片的中心铆接固定在附着物上。这些铠甲长至大腿，铠甲内衬的下摆和袖子有时候长出整个附甲部分。 像中的「 ”甲板”形象可以在12到14世纪的古书中的小型彩画和圣像上看到，以及在莫斯科克里姆林宫圣母升天大教堂的壁画和保存在这个教堂的伊凡雷帝(1551年)的木雕王座。 鱼鳞甲因为只用「 ”鳞”的突出部分一面附着在附着物上而比鳞片甲更具弹性，这对身穿铠甲高机动力的士兵，尤其对骑兵特别重要。 穿刺武器 从左到右 Сулица 短矛 12世纪 Рогатина 熊矛13世纪 Рогатина 熊矛15世纪 джид Тройной 标枪 三杆 17世纪 копья 矛 11到17世纪 совня 刀头枪（长柄大刀） 16世纪 矛和熊矛，在古代武器中重要性不亚于剑。矛和熊矛经常决定战斗的成功，如1378年在梁赞的沃热河战斗，莫斯科的骑兵团同时「 ”用矛”从三面打翻了鞑靼军队，并战胜了它。 矛头非常适合穿透铠甲。为了做到这个，矛头变得窄，大和拉长，通常呈四面体。尖头形、菱形、桂树叶型或宽楔形，可用于打击没有铠甲防护的敌人，两米长的尖头长矛带来危险的撕裂伤害，迅速致对手和他的马死命。 熊矛的矛头宽5到65厘米，月桂叶形的矛头长达60厘米。为了让战士更容易握住武器，在矛杆上系上两到三个金属「 ”节”。 一种枪叫刀头枪，刀刃底部（注：此处应为刀尖）的一边有一个稍微弯曲的曲线，安装在一根长杆上。在《诺夫哥罗德第一纪事》「 ”在秋海棠森林，丢弃了武器和盾牌，和刀头枪以及我自己的一切。” 短矛称呼长达15米的轻薄细杆标枪。但是有时短矛不仅用于投掷还可以用于刺，「 ”保加尔人合唱……尖锐的短矛。”三个或更多的短矛（短矛有时候被称为「 ”джеридом”）放在一个小的箭袋- "джид" - 每根都有单独的插槽，戴在腰部左侧。 头盔 头盔，一种带长尖顶（球状物）的钟形高冠的军帽。在露西亚分成圆拱顶和球锥体头盔。头盔的顶常常以尖顶栓为终点，有时候在尖顶栓上附带有一面旗—「 ”яловцом”（注：一种挂在头盔尖顶上的旗，一般为三角型。在中国明朝到中亚都出现过）。在早期，头盔由几（二或四）部分铆接在一起组成。有些头盔用一整片金属。 加强对头盔保护性能的需要导致产生了带护鼻或半面罩的陡峭的圆拱顶头盔，保护了从额头延伸到鼻子。这些头盔部件被称为「 ”鼻子”和「 ”假面”。战士的脖子隐藏在同锁子甲一样的环织就的网- "бармица"（注：即Aventail，一种固定在头盔下面保护脖子和肩膀的锁子网）里,锁子网附着在头盔的背面和侧面。 一些有钱人的头盔用银和金装饰，有时候全都镀满。 古老的罗斯传说以非常诗意的形式回述他们的头盔： 「 ”坐下吧, 兄弟, 骑上那快疾的战马, 痛饮吧, 兄弟, 头盔舀那激流顿河水, 花纹剑闪耀光芒” ("Задонщина"注：《顿河彼岸之战》又名《顿河左岸故事》，讲述1380年库利科沃战役) 盔甲板片和鱼鳞 在古代罗斯，盔甲（доспехи）被称为装甲（注：броней一词含义同armour既可以作古时盔甲解，也可以作现代坦克等的装甲。在此处译作装甲以保存原文含义）：「 ”弓箭手站在山上，穿着装甲带着箭。” —《拉夫连季编年史》 古代装甲制作是用是长方形凸面的金属片，在金属片的边缘沿边开孔，在这些孔里穿过皮带，使金属片互相之间紧紧贴紧（图A）。 自从十一世纪出现了插图和其他装甲—鱼鳞甲。装甲的板片一边连接到布或皮革以及在板片中心再固定。在诺夫哥罗德，斯摩棱斯克和其他地方，大量的鱼鳞甲被考古学家发现，它们属于十三到十四世纪（图Б）。 装甲用板片做成，与此相反「 ”链甲”（即金属环制成）。被称为「 ”板 ”（"дощатыми"） ，因为它们一层层就像凸起的小木板。在十四世纪期间，术语「 ”装甲”（注：即「 ”броня”）以及「 ”装甲板” （"брони дощатые"）正逐渐被「 ”盔甲”（"доспех"）一词取代。15世纪出现一个新的制作板片式装甲的名词「 ”панцирь”（注：链板甲），从希腊语借来。 板链甲所有部分的生产依靠工匠，铁匠。「 ”钳子从天而降，开始打造兵器”，—《拉夫连季编年史》。考古学家在古城的铁匠铺里发现盔甲的部分和铁匠用于制作盔甲和其他家庭必要的金属物品的工具。考古学家已经复原了古砧—锻造产品放置在砧上；锤(омлат, млат или кый)—一种锻造用的冲击工具；钳子，铁匠在铁砧上夹紧和松开元件以及将金属件加热到火热时握持。 十二世纪战士 自从十二世纪开始，罗斯士兵的主要战争对象逐步转变为同游牧民族的防御战。因此，罗斯装甲不能同西欧的典型式样那样沉重，动弹不得：同游牧骑兵作战要求罗斯士兵的快速机动和调动。 骑兵在战场发挥主要作用。然而，在战斗开始时，步兵在骑兵前执行战斗任务。十二世纪的特点是步兵和骑兵混合作战，战斗发生在城市的墙和要塞。步兵—「 ”пешцев”—用于保护城市的城墙和城门，掩护殿后的骑兵执行必要的运输和工程工作，侦查和报复性攻击。 步兵武装各种武器—投掷、劈砍和敲击。他们的衣服和武器同亲兵（дружинников）的比通常简单和廉价。因为步兵部队组成大部分来自普通百姓—平民，工匠，以及其他不是来自职业军人。步兵的武器有军用斧（походный топор），重矛和标枪（短矛）（тяжелое копье и сулица），大棒（дубина）和叉（рогатина）。提供步兵的盔甲通常是锁子甲，如果有的话。12世纪步兵使用的圆的或杏仁形的盾牌。 锁子甲 十二到十三世纪 自从12世纪末开始，锁子甲发生了变化。带长袖子的链甲外套，及膝长的链甲护腿—"нагавицами"。现在锁子甲逐渐不再用圆截面的而是用扁平的环制作。这些环是由，使用一个特殊的铁冲床将圆丝压平制做的。 十三世纪的锁子甲由不同尺寸的扁平圆环组成。最大的环在后背和胸前排列成长方形，小一点的环覆盖在肩膀，腰肋，袖子和锁子甲的下摆。锁子甲右侧搭接部（подполка）编织的环大而厚。当锁子甲扣上，左侧薄环编织的搭接部被缝合。领口呈正方形，开口，浅上领。锁子甲在外观上如同一件有袖子和一个正方形衣领的衬衫。脖子和上胸部分覆盖特殊的环状围脖—「 ”锁子网”（бармица），连接在头盔下。 用于制作链甲外套的环分成两种：铆接的铁制薄截面和锻造小垫圈形椭圆形截面。锁子甲总共花费25000个圆环。 挥砍武器 左起 斧子 топор 16世纪 歛缝锤 чекан 16世纪 战锤 клевец 16世纪 新月矛 Протазан 17世纪 斧戟 алебарда 17世纪 长柄斧 бердыш 16到17世纪 挥砍武器 在古罗斯军队中最常见的劈砍武器是斧子（топор）。王公和亲兵、骑马和步行的民兵都使用。然而，不同之处在于：步兵更喜欢使用大斧，骑兵则使用—「 ”топорка-ми”，短斧。在制作上，其他斧子的金属斧头是嵌在一个木制的斧柄里。斧头背面扁平的那部分称为「 ”斧背”（обухом），除了斧镐（топорка - обушком）。斧刃呈梯形，斧子自身分为「 ”钉头斧”（секиры-чеканы 注：斧背为长钉）和「 ”锤头斧”（топоры-булавы 注：斧背为小锤）。 阔刃斧被称为「 ”长柄斧”（ "бердыш"），它的刃—「 ”铇刃”（железко）很长，而且就像长斧一样安装，刃底部用铁固定或在杆上或穿刺进杆内固定。长柄斧只用于步兵。在16世纪，长柄斧被广泛应用于射击军（стрелецком войске）。 17世纪初的罗斯军队（最初在伪德米特里的随行人员中间）出现了戟—以矛头为顶的各种类型变形的斧头。戟刃安装在一根长杆（或斧子）上，通常饰以黄金或花纹。 金属锤的类型，锤背磨尖的称为「 ”歛缝锤”（「 ”чекан”）或「 ”战锤”（「 ”клевец”）。歛缝锤带一个尖头安装在斧柄上。假如歛缝锤把拧开锤头，去掉利刃，就不仅仅是一件武器，还能表明不同的军事上级隶属关系。 带面罩和锁子网的头盔 12到13世纪 在十二末到十三世纪里，由于同欧洲的重防护装甲趋势的联系，罗斯出现了一种带面罩的头盔，面甲（забралом）保护战士的脸部遭受砍击和锐器攻击。面罩给眼睛和鼻孔留出狭窄的缝隙，覆盖半个脸（半面罩）或整个。带面罩的头盔戴在内衬头巾上（подшлемник），头盔还附带着锁子网围脖（бармицей），通常遮护战士的整个面部，颈部和肩部。除了其直接目的 -保护一个战士的脸部，也许假如敌人看到他们甚至会被吓得不知所措。 头盔、装甲、盾牌（Шлемы, брони, щиты）—整套防御性和进攻性的军事盔甲—在露西亚史上动荡和血腥的时代（十二至十三世纪）已经成为基本生活用品。封建仇杀，同波罗维茨人、骑士团、立陶宛人的战争，蒙古人入侵。编年史上尚充满了战斗、战役、敌人突袭的记录。下面是一个这样的记载（1245年）：「 ”……”（注：古罗斯语，笔者无能为力，大意是说立陶宛人在什么什么地方同雅罗斯拉夫·弗拉基米尔王公干仗。后者赢了之类云云） 有衬底的板片甲 有衬底的板片甲（Пластинчатый доспех）—是由金属板片（металлических пластин）组成，覆盖战士身体的装甲（броня）。这类装甲的板片是相当多种多样的：方形，半圆形，宽矩形，窄的，长椭圆形的，05到2毫米厚度。在半片上开一些小孔，通过孔穿入线或皮带，用丝线织入或皮条编入布制或皮制的衬底。旧式板片甲（более древних панцирях ）不连接在衬底上，只是板片之间互相连接。以及穿在一件厚外衣或锁子甲外。所有板片都是凸面并彼此贴近，这强化了装甲的防护性能。 这种式样的铠甲—「 ”交替紧固”—在15世纪末前的露西亚就已经存在。 「 ”将给печенежьский王公Претичю，马、剑、箭。他同样给他盔甲、盾、剑，”—在《往年纪事》中提到的装甲。 铠甲防护好的骑手甚至不用手上的切割武器。对于骑手非常重要的武器是钢制的钉头棒和链锤（булава и кистень,）。这样可以快速使用惊人的打击，并迅速地继续战斗在，战斗的其他地方。 盾牌 左上 щиты-тарчи 左下 圆盾 круглый щит 中间 杏仁型（也就是筝形盾）миндалевидный щит 右上 圆盾背面 右下 带曲面的三角型盾 треугольный щит с перегибом 或者称双斜面的盾牌 двускатный щит 「 ”罗斯勇士把红盾在野地上摆得密密层层…”（《伊戈尔远征记》） 古罗斯盾（八至十一世纪），圆形（круглый），直径为人身高的四分之一，方便与招架攻击。椭圆（овален）或漏斗型外观（воронко-виден）轮廓式样的盾牌，加强了保护性。 11世纪圆形的盾牌被替代为杏仁型（миндалевидный），后者保护骑手从下巴到膝盖。随着头盔的改进，盾牌顶部更直线型。在13世纪上叶后半期出现了带曲面的三角型盾（треугольный щит с перегибом），即双斜面的盾牌（двускатный щит），紧紧贴在身上。同时期在盾牌梯形曲面的一面描绘图案。自从13世纪末开始，进入使用复杂形状的тарчи盾牌，在骑矛撞击时保护骑手的胸部。在十四世纪，保护性武器的演变使得盾牌带部分斜槽（долевым желобом），以提供容纳手的空间，以及方便盾牌在战斗中机动。在西欧，这种盾牌高达130厘米，称之为「 ”павезами”。 据了解，各种形式的盾牌存在了很长一段时间。比如同圆盾一样，梯形的和其他形状的顿都可以是使用铁，木，藤，皮革制成。最常见的是木板。 盾的中心通常加固一个金属圆钮—「 ”盾泡”（умбоном）。 盾牌的边缘被称为「 ”环”（венцом），在环同盾泡之间的间距部分被称为「 ”毯子”（каймой）。盾牌背面是内衬（подкладку），用于手握盾牌把手的捆绳—「 ”栏”（столбцами）。 盾牌上色是非常多样的，但在存在的全部罗斯装甲中，红色贯穿于期间，被赋予明确的偏好。 弓射手 古斯拉夫人在他们历史的黎明之时，总是徒步战斗。古罗斯国家在同拜占庭帝国（10世纪）作战时，还不知道有骑兵。十世纪末， 封建社会和军队导致骑兵崛起。崛起的骑兵在于那些游牧民族—佩彻涅格人、托基人（注：笔者音译，突厥人的一支，也有称古代 史料中对突厥人的称呼）和波罗韦茨人的接连不断的战争中建功立业。对抗游牧民族，没有骑兵，这是不可能的。 进入12世纪，罗斯骑兵形成相当大的力量，阻遏和击退游牧民族的突击于基辅国家的边境。 骑兵部队包括重装骑兵（тяжеловооруженных всадников）——枪骑兵（копейщиков）和轻骑兵（легкой кавалерии）—射手（лучников）。枪骑兵——专门用来攻击和领导决定性战斗的力量。楔形冲击战术「 ”长枪”——当冲击碰撞到敌军之时，往往已是预先确定了战斗的结果。 射手的职责则不同，他们开展了「 ”有效侦察”来探测敌军，用佯装逃跑吸引对方，骚扰警卫。 射手的主要武器有—弓和箭（лук и стрелы）—辅助武器有斧子（топором）、匕首（ кистенем）、钉头棒（ булавой）、盾 （щитом）或金属盔甲（металлическим доспехом），款式可能是一种板片甲，以后的链板甲（бахтерца）的原型。 射手的组成主要包括「 ”幼鱼”（注：对年轻人的称呼，感觉有点像菜鸟），也就是说在队伍里地位较低。 敲击武器 左起 流星锤（军用的短锤）三个 кистень 六棱权杖 шестоперы 锤形杖 Булавы 钉头锤 палицы 敲击武器是一种适用于近战的武器，由于它制造容易，在罗斯有很大的传播范围。锤形杖（Булавы）、钉头锤（палицы）和六棱权杖 （шестоперы）都是作战武器。军用的短锤（кистень）——用一条长约50厘米的绳索系着的一个沉重的金属球体——很难说，但是无数的考古发现证明带尖头的非常受欢迎。锤形杖是种短柄武器，锤头安装在一个巨大的手柄顶部。六棱权杖的头部是金属片，「 ”羽毛”（因此得名）。六棱权杖主要存在于15到17世纪，作为指挥官权力的象征的同时，使一个可怕的武器：「 ”闪光的马刀不能劈砍它们，但是他们打击莫斯科人，好像猪，六棱权杖”（普斯科夫纪事）。 和锤形杖一样，六棱权杖也起源于大棒。粗头——通常是包铁或者布满大铁钉的坚实大棒。钉头棒可能是人类已知的最古老的武器。「 ”钉头棒更多的棒子和каме-кием бьяхуся”——《伊帕季编年史》 旌旗 「 ”先头团队……和高举的旌旗（стяг）”（《伊帕季编年史》）。在古代军队中旌旗的重要性是巨大的。军队在战前围绕旌旗构建军阵；当战斗爆发成为一场各自为阵的肉搏战，旌旗是一个士兵的参考点，一个关注的地方，一个战场的指针。「 ”旌旗或折断”就意味着失败，和不可避免地逃离部队。在诸侯间的战争中，攫取（对方）王公的旌旗引导着竞争对手所有的努力：旌旗的命运决定战斗的命运，围绕在它周围上演着最残酷的厮杀。最初在旌旗上使用王公的纹章；十四世纪末开始用耶稣的形象。「 ”皇帝吩咐军队改用基督，在旌旗上我主基督的形象”（《尼康编年史》库利科沃战役纪事­）。大约在同一期间的部分时间里，使用「 ”旗”（знамя）这个词。「 ”旌旗”和「 ”旗”两个称呼同时并存进入十七世纪。在十七世纪，「 ”旌旗”一词不再使用。在十六世纪时，每个团已经拥有旗（большое знамя 大旗），数以百面同团共享的小旗（меньшие знамена）。 颁发给统领，用以出征和服役的抱怨沙皇的顿河和扎波罗热哥萨克的部队的旗号发送给阿斯特拉罕王公切尔卡斯基。旗的不同等级归属象征着对他们等级的重要程度。 弓弩 十四世纪 在《利德昔维尔纪事》中记录了1159在罗斯首次使用弩 самострела。这种武器的速率远不如弓луку （弓箭手лучник射出大约十支箭的时间，弩手арбалетник只有一到两支），超过箭стрелы的冲击力和高精度战斗。弩箭Самострельный болт在远距离上洞穿重型盔甲。 弩包括一个木制的弩床ложа，通常弩床底部带一个托прикладом。弩床上有一条纵沟продольный желобок，在那里放入短箭——「 ”螺栓”（注：对弩箭的称呼）болт，在床尾оконечности ложа（注：按照中国人习惯，其实应该 头才对）的另一端安装弓лук，短而非常强劲。它是由钢、木头或兽角做成。弩装填时，射手将脚抵入弩蹬стремя，（注：双手）拉紧弓弦тетиву挂住钩зацепом——即所谓的「 ”螺母”орехом。发射时坡形扳机рычаг-спуск释放固定座内的「 ”螺母”，「 ”螺母”旋转释放弓弦和与弓弦咬合的「 ”螺栓”。「 ”张紧的弩箭，已经白白放弃，脆弱在他愤怒的心里”（诺夫哥罗德四纪事）。 早期型号弩的弦绷紧依靠手臂。自十二世纪下半叶出现腰钩поясной крюк，射手使用腰钩，弯腰身直上弦咬钩。在十三世纪，弩使用手摇曲柄装填。欧洲最古老的腰钩发现于沃里尼亚的伊贾斯拉夫города Изяславля城市挖掘。 投射武器（注：远程武器弓和弩） 弓Лук和箭стрелы自古以来就作为战斗和狩猎的武器使用。弓是用木材（桧树、桦树等）和兽角做成的。在十世纪的罗斯，弓已经是一个相当复杂的装置。弓的中间部分被称为「 ”把”рукоятью，整张木弓称为「 ” кибит”。长而有弹性的半张弓的弯曲部分称之为「 ”角”рогами或「 ”肩”плечами。角包括两个组接、胶合得当木板条。在平坦的两侧糊上桦树皮，在弓的背后спинку лука（注：即中国的弓面）粘肌腱固定弓把和弓弰концов。为了增加弹性，有时粘骨角板而不是桦树皮。在个别交界处缠绕筋腱，然后涂抹胶水。并贴上煮熟的桦树皮带。弓的制作使用耐用的鱼胶клей。「 ”角”的末端是上弓弰和下弓弰。先经下弓梢向上上弦。弓的总长达到两米以上。弓匣称之为「 ”напучь”或「 ”налучье”。弓的箭Стрелы（箭杆）可能是用芦苇тростниковые、莞камышовые ，桦木березовые、苹果木яблоневые、龙柏кипарисовые。箭袋称之为「 ”колчан”或「 ”тул”。整套载具叫做「 ”саадак”或「 ”сагадак”。带弓的弓匣佩在左侧，一袋箭在右侧。弓匣和箭袋往往是用带刺绣，珠宝，天鹅绒或锦缎装饰的皮革，上等山羊皮制成的。 另一种投射武器是弩（注：原文中使用的арбалеты和самострелы是对弩的不同称法）。弩的开火速率不如弓，但冲击力和准确性在战斗中胜出。弩箭能在两百米外击倒骑手和他的马，轻易洞穿锁子甲外套。 附： 1、弓的各部分名称图 1 — 弓肩（弓臂） плечо лука; 2 — 肩尾（弓弰） конец плеча; 3 — 弦缝（弦眼） прорезь для тетивы; 4 — 弦扣 упор для тетивы; 5 — 弓把 рукоять; 6 — 弦 тетива 2、结构图 板链混合甲 Юшман 十六世纪 「 ”……开始装备，穿上юшман”《尼康编年史》。第一次提到这种镶嵌盔甲наборного доспеха是在1548年。很明显，传播的时间更早一些。Юшман或юмшан (来自于波斯语 "dj awshan"),，表示一种织有一套前、后平板горизонтальных пласти的链甲衫кольчужную рубашку。юшманов通常重12至15千克，放置大约100个板片，板片以极小的余量相互安装。 Юшман可以穿在锁子甲кольчуги外面，从颈部到下摆有一个开好的切口，像穿外套一样穿进袖子рукава，扣钮扣застежками（「 ”кюрками”）和钩环петлями。有时候这些юшмана的「 ”板”可能是引人注目的金和银：这件盔甲可能非常昂贵。身穿юшман或其他样式盔甲的战士的手臂上防护着从肘部到手腕的护腕，前臂甲наручи由皮带ремешками将两块方形板——чревцами连接在手臂上。

皮草业务知识1 什么是裘皮？裘皮是所有毛皮类动物的原皮的总称。2裘皮制品常用毛皮的种类：水貂：裘皮制品中使用率最高的原料。主要产地有丹麦、芬兰等格陵兰群岛附近的欧洲国家、美国、加拿大等北美国家。紫貂：所有区皮制品中最为稀有的毛皮，其底绒厚实，毛针长而柔软紧附于底绒上，成衣十分轻便且保暖性绝佳。主要产地来自俄罗斯和加拿大，其中俄罗斯的野生紫貂尤为名贵。青紫兰：学名为栗鼠。一种稀有的毛皮。其质地柔滑毛针和底绒没有明显的区别，但由于此类皮张的皮板过薄，不宜作为整体成衣的选料，因此多用于成衣的领口和袖口的装饰。主要产地来自于丹麦、芬兰等格陵兰群岛附近的欧洲国家、美国、加拿大等北美国家。麝鼠：也是一种细小类的毛皮，相对出场量也很少，多用于高档成衣的里料。其他常用的皮张：狐狸、獭兔、斯瓦卡拉羊皮、象羔皮。3水貂中公皮与母皮的分别：公皮的皮张大而厚底绒厚实，毛针相对坚挺且粗长，分量较重。母皮的皮张相对皮板较薄质地柔软底绒密实，毛针相对柔软而且较细于公貂相比业很短，做出的成衣较轻。4公皮和母皮做的成衣哪个质量更好 公皮和母皮做处的成衣不能单纯的来说谁好谁次,需要看整体成衣的设计风格来确定使用那种皮张。一般来说,设计上要求风格粗旷的成衣会选择公皮，而设计要求相对娇小俏皮的风格成衣会选择母皮。5哪些颜色的水貂皮张为本色的皮张？ 水貂产品中的本色主要分为三个色系（1） 蓝宝石色系：由浅到深分别为紫罗兰、蓝宝石、铁灰色。（2） 白色系：珍珠貂：介于纯白和乳白之间的颜色。 白佳瓜：白底上不规则的生长的呈块状 的黑色或咖啡色的水貂品种。 十字貂：白底配以自然生长的黑色十字、蓝宝石十字或咖啡十字花纹的水貂皮张。（3） 咖啡色系：根据其色泽的深浅程度不同，有浅至深分别为浅啡、中啡、深啡三种。（4） 本黑：介于深啡和黑色之间的颜色。此类皮张的底绒为接近黑色的深咖啡色，而其毛被颜色为黑色的皮张。本黑的不同称谓：NAFA美国黑 SAGA玛珂根尼 美国传奇 宝嘉美6原皮的出产地在哪里？主要由北美和欧洲地区，以拍卖会的形式向世界各地的毛皮供应商予以供货。北美洲的供应商为美国传奇和NAFA,欧洲的主要供应商为哥本哈根和SAGA。7国际的四大拍卖行是哪些？旗下的质量等级怎样区分？美国传奇：总部设在美国的西雅图，是全球皮张出来产最少的毛皮供应商，也是极品本黑水貂宝嘉美的毛皮供应商。最好的皮料会贯以BLACKGAMA的标识。NAFA :中文名为北美至尊，总部设在加拿大温哥华。原皮的质量标识会用星级来区分，五星的为顶级，一星的为一般皮张。SAGA:中文名欧洲世家，是现有毛皮加工厂中选用较多的毛皮供应商。其主营芬兰、挪威等国家的皮张。其毛皮的质量等级分为皇家级和世家级两种。皇家级将标注ROYAL QUALITY的字样；世家级将标注SUPER QUALITY的字样。哥本哈根：目前全球最大的毛皮供应商，主营丹麦的水貂及各类皮张。哥本哈根的毛皮质量用颜色标识区分由高到低分别是哥本哈根紫 、哥本哈根白金、 哥本哈根酒红、哥本哈根象牙白。7怎样鉴别皮张的质量？（1）皮料的皮板需柔软富有弹性，无残留的油脂、无刀痕和破损。（2）皮料的底绒颜色均一，无明显的色泽深浅差异，底绒密植且厚实，有丰盈的视觉感受。（3）皮料的毛被长短一致富有光泽且粗细划一，无色差及残损以及其他杂色毛被的参杂。（4）皮料毛被与底绒间的比例。通常而言皮料的毛被短而齐，紧附在其丰厚的底绒上的皮张为上等皮。其皮张的特点远距离看似光泽度极好的貂绒。8裘皮制品通常有哪些加工工艺？（1）串刀：也叫抽刀。是奖硝染好的皮张上机器将其裁成04—08公分的皮条，再将其缝合在一起的一种工艺。这种工艺加工的成衣有较强的立体感。（2）平排：又名整只。是将皮料以统一大小皮号进行排列裁剪缝合，完成成衣的一种加工工艺。其加工出的成衣整体性好。（3）ABCD:由平排演变而来,其制作工艺等同于平排。只是在皮料的排列时由肩到底摆处使用的皮张号越来越小，成衣有自然下摆。成衣不但整体性强，而且极富动感。9貂绒制品有哪些加工工艺？（1）剪绒：是将皮料直接上剪毛机，将其剪为绒厚为04—08公分厚的一种加工工艺，经剪绒后的皮料多被漂染成各种时尚靓丽的色彩，制成时装款的成衣。（2）拔针：又名拔毛。是指经机器将皮料的毛针拔除，保留原料原有底绒的一种工艺。其工艺对原皮的要求较高。其皮料的底绒必须密植丰厚且有弹性。（3）半剪：是将皮料自上而下的一种剪切工艺。其工艺特点表现为肩部以下的毛被剪切后留存一部分，向底摆过渡，其毛被保留的越来越短的一种工艺。10裘皮制品一般常见的有那些领型和袖型领型：以虎头领、翻领、西装领、披肩领、立领居多。袖型：主要有散袖、克夫袖（掐袖）、挽袖为主。领型与袖型是和谐搭配统一的，披肩领配散袖，落落大方不拘小节，虎头领、翻领、西装领陪克夫袖和挽袖，使人有干练利落的感觉。11裘皮制品色泽的常见处理工艺有那些？（1）漂染：将皮料整体加工后染制成预想色彩的处理工艺。（2）加色：再不伤及皮板的基础上将与预想颜色相近似的皮张染制成预想颜色的一种色泽处理工艺。（3）漂针：只将皮料的毛被漂制成预想颜色的处理工艺。（4）漂脊、刷脊：是将貂脊处的颜色予以加工以区别于诚意底色的一种色彩处理工艺。以增加成衣的立体感。12裘皮制品的价格高低取决于哪些方面？（1）原皮的来源地。北美的皮料较为昂贵，欧洲的次之，以国产皮的价格最低。（2）原皮当年的产量及种类。不同色泽及不同产量决定了一些当年出产量相对不多的皮料因原始价格较高，此类皮料成衣的价格相对较高。（3）不同的款式成衣的用料量是不同的，因此相对用皮量越多的成衣价格越高。（4）一些相对工艺复杂的成衣价格也较高。13裘皮成衣常见的问题有哪些？（1）配皮是否合理。有无毛向相反，色差严重等问题。（2）底绒：底绒的厚度是否一致，是否出现高低不平，色泽深浅不一的问题。（3）毛被：毛被的长短粗细是否搭配合理，毛被的色差是否在工艺要求的合理范围内。（4）成衣的整体是否平滑。有无走刀留下的痕迹，接缝处高低不平、漏针及未完全缝合或残留线头的问题、皮张间缝合过渡处是否圆润，有无明显的对接痕迹。（5）成衣后是否有吃纵的现象、内里是否有露于成衣外的问题。14．裘皮制品的制作流程是怎样的？首先是在拍卖会上拍皮--------进硝皮厂进行硝染--------到加工车间配皮分拣-------设计师打版裁纸样--------工人根据纸样裁皮钉板-----------半成品定型----------进滚笼去浮毛-------干洗----------吊里布--------出厂质检-----------成衣。15．裘皮制品的保养要注意哪些方面？（1）存放于阴凉干爽通风处，切勿受潮、严禁暴晒。（2）请勿用香水发胶等化学物质直接喷洒裘皮制品，以免干燥破裂。（3）请勿靠近热源，以免变形干裂。（4）尽可能避免雨雪天气穿着。如遇雨淋或沾上雪花，用手轻轻的扫掉，放于通风处风干，不可马上放入衣柜，以免受潮变形。（5）挂衣架的宽度要适宜，不可叠放，不可使用樟木箱存放。（6）严禁使用樟脑球接触裘皮，请勿使用槊料胶皮衣套存储。（7）严禁使用电熨斗熨烫裘皮，防止烟熏及烟头接触。（8）当裘皮需干洗时送至专业的裘皮干洗店，进行干洗维护。

隋唐服饰鉴赏

引言：

隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。

⑴男子服饰

这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。

天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、 贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。

而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。

常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。

在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿**袍衫，隋文帝上朝时用赤**交绫袍，唐高祖李渊则穿赤**的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤**的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用**，七品用绿色，九品用青色。

上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。

隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有 色袍、 衫、缺胯袍等。

斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。

缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。

黄袍，是赤**，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。

铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。

穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。

隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。

这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。

隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。

隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。

妇女服饰

隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。

这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩， 衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。

当时妇女的一般服饰也很丰富。

隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。

唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至 部，半担化，露 部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。

除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。

隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、

火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。

女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。

另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。

隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。

当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆

背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。

背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。

以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。

从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。

宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。

半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。

辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。

宋、元、明、清时期的服装

（1）宋代男子服装

宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。

宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。

宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。

短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。

衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。

襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。

宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。

蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。

腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅**的腹围，称这叫“腰上黄”。

宋代妇女服装

宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。

宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。

一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。

总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。

襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、**为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。

而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用**，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。

同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。

宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。

北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。

宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。

当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时

还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。

（3）元代男子服饰

元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚

青色。

质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，

而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。

元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。

元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗

衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。

（4）元代妇女服饰

元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比

较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。

（5）明代男子服装

明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。

罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心

式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。

申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明

代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。

当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。

（6）明代妇女服饰

明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见

到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和**，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。

背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬

季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。

比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领

或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，

领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，

裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。

明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，

它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。

（7）清代男子服饰

清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。

马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，

行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。

领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰

间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。

马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论

男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。

清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的

袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。

套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里

面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。

除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，

便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。

（8）清代妇女的服饰

清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各

种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。

一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，

左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。

清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。

中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！