怎样才能快速丰胸 简单有效不花钱的方法

　　要想丰胸一定要找准方法，针对胸部问题科学丰胸。怎样才能快速丰胸？不用烦恼，以下介绍的丰胸方法，只要你坚持去做，虽说不能变波霸，但是增大1-2罩杯还是有可能的!

　　一、选择合适的内衣

　　首先你必须知道的是，你的胸罩不可过松或过紧，如果胸罩太大，起不到支托胸部的作用，而太小会妨碍胸部的发育，尺寸合适的胸罩可是胸部健康和丰满的第一步哦!

　　内衣的正确穿法：

先将内衣套入，肩带拉至肩上。2身体倾斜30～45度，反手扣好内衣背扣。3利用左手将右边侧边及下边的胸部脂肪往内衣罩杯内拨(先不要站直哦，依然维持弯身的姿势拨好)4同样利用右手将左边侧边及下边的胸部脂肪往内衣罩杯内拨。5调整肩带，肩带弹性约是一指可滑动的紧度刚好。6穿好之后，双手上举，像做健身操一样动一动，确定内衣不会任意滑动。

　　二、每天花15分钟按摩胸部

　　按摩能够促进胸部新陈代谢，加快胸部的血液循环，让胸部更快吸收营养物质发育变大。便可令胸部线条更完美，而且动作简单方便。

　　1、用双手虎口包围胸下围，由外向内。

　　2、用指腹由胸下围往上拍滑，至上胸、颈部的位置，反复数次。

　　3、双手交替使用四指的指腹，由下往上有节奏地于胸下围轻拍。

　　4、双手虎口置于乳房两侧，用力往前挤压与按压。

　　5、使用小指腹的侧面，分别在胸部外侧、下方、内侧反复按压。

　　三、吃富含雌激素的食物

　　雌激素是一种强有力的女性性激素。适量的雌激素可以促进胸部发育。可以提供天然雌激素的食物有南瓜、大蒜、红豆、青豆、鹰嘴豆、茄子、亚麻籽和西葫芦等。多吃豆制品。豆制品含有大量的异黄酮，它能提高人体中的雌激素含量，并且促进胸部发育。

　　四、俯卧撑丰胸

　　双膝并拢跪在地上，双脚抬起、俯身向前，双手着地与肩宽，保持背部挺直及臀部收紧;慢慢屈臂至胸部触到地面，再慢慢将身体向上推，回到原位。

　　为保持胸部肌肉持续的紧张状态，在移到最高点时不完全挺直肘关节，重覆10次。做此练习时，胸部一定要挺起，不要下垂，腹肌收紧，当身体放下时，腰不要塌下。

　　虽然这个动作相当累人，但它已经被公认为最有效的丰胸运动。只要养成每天做的习惯，不但能丰胸，还能缩小腹部。实际上做俯卧撑本身并不能使乳房增大，因为乳房里并无肌肉。但通过锻炼能使乳房下胸肌增长，胸肌的增大会使乳房突出，看起来胸部就变得丰满了，而且确实弹性增加。

　　五、UPUP丰胸操

　　双手在胸前合十，手肘尽量抬高，左右互推;收腹挺胸，用肩膀的力量尽量使手臂向上伸直，不要踮脚尖，腰部以下不要用力;双手在身后合十，尽量后伸。第一个动作可锻炼胸部韧带，使胸部更加挺拔;第二个动作能锻炼胸肌、托高胸部;最后一个动作可调整脊椎和肩膀的宽度，防止胸部下垂。

　　打台球出杆和运杆是否贴胸是个人的习惯，没有应该贴和不应该贴之分。

　　有的人贴着胸是为了增加球杆运杆和出杆的稳定性，有的人贴着胸反而降低了运杆和出杆的稳定性。这个要看个人的喜好和习惯而定。一般来说，新手不建议贴胸，贴胸对于新手来说，很大几率上会导致出杆和运杆的偏离，打不好球。但是，对于一些熟练的人来说，一部分喜欢贴胸，这可以提高他们的稳定性。

　　职业选手有的贴胸，也有的不贴胸，视个人喜好和习惯而定。

服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法

　服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!

　立体法

　立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。

　立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。

　北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。

　胸度短寸法

　胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。

　100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。

　原型法

　原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。

　由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。

　加减法

　加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

　比例分配法

　比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。

　五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。

　基础样板法

　基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。

　80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。

　D式法

　D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。

　试穿法

　试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。

　顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。

　归钠起来有两种：立体和平面

　平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。

　集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。

　方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。

　所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

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