刺绣针法有哪些

美食刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，现代刺绣大体上分为手工刺绣和机器刺绣两种，传统手工刺绣针法丰富、色泽美丽、画面灵动，是中国非物质文化遗产的一种。那么刺绣有哪些种类？刺绣需要什么工具？刺绣的针法有哪些？下面是Maigoo网刺绣知识百科，为您介绍更多刺绣相关内容，一起来了解一下吧。手工刺绣是非遗吗手工刺绣指以手工方式，用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术，也是中国非物质文化遗产保护中最珍贵的物种之一。手工刺绣的主要艺术特点是图案工整绢秀，色彩清新高雅，针法丰富，雅艳相宜，绣工精巧细腻绝伦。刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰，如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰。

刺绣的文化含义

刺绣是中国文化艺术的代表之一。传统刺绣作为一种历史悠久的手工艺，其中凝聚着深厚的民族文化底蕴，展现着浓厚的中华文化与民族特色，也在历史舞台上广受欢迎和推崇，吸引了无数国外友人的目光。传统手工刺绣工艺品不仅美观耐看，而且是具有一定价值的收藏品，刺绣手工艺品的价值主要体现在以下几个方面：

1、具有深厚的文化内涵。

2、具有独特的艺术特色。

3、作为享誉世界的工艺品，具有较高的收藏价值，尤其是精品刺绣。

4、一些小型的刺绣可当作友情馈赠的送礼佳品，是送礼的不错选择。详细>>

刺绣有哪些种类根据刺绣特点和材料分类：可分为彩绣、十字绣、包梗绣、钉线绣、雕绣、绚带绣、珠片绣、贴布绣、戳纱绣、抽纱绣等多种。详细>>

根据刺绣产地和工艺划分：可分为苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣、京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。详细>>

中国四大名绣：在所有的绣花中，又以四大名绣为经典，中国四大名绣为苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣。

刺绣的25种针法刺绣绣工细腻离不开丰富的针法，刺绣的针法有很多种，不同的针法各有各的适用范围，通常一幅刺绣手工艺品通常也不会只用一种针法，而是多种针法混合使用。

其中比较常用的基础针法主要有平绣、垫绣、扎针、参针、施针、铺针、套针、撒针等多种，还有戗针、蹙金针、盘金针、平金针、旋针、滚针、缉针、拱针、锁绣、标针、锁边绣、打子、蕾花、挑花、补花、雕绣、抽丝等。详细>>

刺绣需要什么工具1、绣绷：又称圆绷，或手绷，有内圈和外圈组成，将绣布夹在内外圈中，用于绣制小件、日用品。卷绷大小有很多种，一般有80cm、100cm，根据自己绣制品的大小选择。

2、绷凳：又称为绣凳，主要用来搁置卷绷，两张三足凳，二足在外，一足在内，凳面宽约8cm左右，长60cm-70cm，高约为80cm。

3、搁手板：搁在卷绷的两根轴上，保护绣品，防止污损，搁手板为宽约5cm，长约60cm的长形木板。

4、绷钉：固定绣绷使用，一般用铁钉或者叫羊眼的木螺丝来充当使用，绷钉有很多种可以供选择。

5、绣花针：根据所绣材质和用线的粗细决定针的大小，一般刺绣用针有8号、9号、10号、12号，还有最细的钢丝针，又细又长，称之为羊毛针，用于绣精细的双面绣。绣十字绣的针比较粗，用于毛线的针更粗，且针眼长。详细>>

6、绣花线：刺绣用线有多种多样，有棉线、丝线、人造丝线，还有开司米线、毛线、丝带等都可以用，根据底料来选择绣线。绣花线的种类>>

7、绷线：一般为较粗的棉线或纳鞋底的线，用于卷绷的两边，穿入缝好的绣线中，拉紧绣底用。

8、绷布：各种材质都可以，一般为两块宽35cm的布，一遍缝在绣底上，另一边嵌入绷轴的槽中，用绳压住，固定绣底。

9、底料：又称绣底，凡是织物都可以作为刺绣的底料，如棉、麻、毛、丝、化纤等织物，特点是薄、透。

10、剪刀：用于剪绣花线，51Dongshi小编建议，一般用翘头小剪刀，这样可以防止剪刀头碰坏绣底，剪刀分为两种不同的翘头的小剪刀。

手工刺绣与机绣的区别

1、外观区别：手工刺绣外观比较鲜明，山水、人物、花鸟比较有灵气，景物有远近分明，立体感十足；机器刺绣则外观比较呆板，没有层次感。

2、材质区别：手工刺绣多用丝绸为画布，蚕丝线为绣线，绣出来的制品颜色丰富，带有自然的光泽。机器刺绣一般用硬度比较大的绫罗，绣线采用的则是不容易断裂的化纤。

3、重量区别：一般同样的一幅图案，手工刺绣绣片和机绣绣片的重量差别达3倍以上，这是因为机器刺绣不能断线，背面满是连线，因此绣片质量很重。

4、做工区别：手工刺绣可以劈丝，在所绣制图案时会用到不同粗细、不同色调的花线来体现景物的层次，并且所用的针脚都不一样的长短。机器刺绣所用的绣线都是一样粗细的，没有层次感。

5、类型区别：手工刺绣类型丰富，有双面绣、单面绣和乱针绣等，各种题材也有。机器刺绣一般以普通的单面绣为主，刺绣的图案也比较简单。

6、价格区别：手工刺绣需要人工绣制，所用工期比较长，价格也会比较贵。机器刺绣则可以工业化批量生产，因此价格较便宜。详细>>

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2、装裱时采用贴膜软裱，贴膜软裱背部采用布衬，能起到避免绣品接触水份霉变的作用，不过缺点是绣工不是太好的绣品裱的效果没有普通裱在夹板上的效果好。

3、裱之前要在手工刺绣品画心部位垫上一张比较吸水的白纸，一是吸收湿气，二是不使夹板的颜色反衬到绣片布面。

4、刺绣品的背板尽量采用吸水性能好的背板，如三夹板，避免使用中纤板、密度板、塑料板等，尤其是南方比较潮湿的地区。

5、保养手工刺绣还要注意远离阳光，避免强太阳光长期照射使丝线晒掉色；还要尽量避免挂在湿气重的墙面上。

6、如果出现绣品丝线部分因遇湿气以使绣线出现少量掉色或者出现部分点霉点，先去除绣品外框，使用真丝类布料沿丝线丝流方向擦拭水份霉点。

7、如果刺绣品绣面出现起小毛球，或者程度不严重的跳丝等，用熨斗低温熨烫沿着绣线的丝理方向均匀熨烫绣面，温度70-80摄氏度适宜，绣面与熨斗中间垫张比较光滑的纸张，以免熨斗损伤绣面。详细>>

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　　现代军服的颜色种类繁多。据统计，当今世界军服的颜色有800余种。过去的军服和作战服一般是不分家的。如今多数国家的作战服的颜色都选用伪装迷彩。那么，各国军队作战服为什么不约而同地都朝着伪装迷彩服方向发展呢？细读此文，便知其中奥妙。

　　作战服装用伪装迷彩，是隐蔽自己、消灭敌人的需要。这是在战争中不断总结经验而逐步发展起来的。

　　古代军服色彩艳丽便于识别敌我

　　最早的军服没有统一的颜色要求，如西欧中世纪时期，出现了属于贵族的私人性质军队———骑士式骑兵。他们自备服装，没有统一的军服，服装的颜色也是多种多样，作战时，常常敌我难辨，往往误伤自己人，不利作战。到了15世纪，西欧出现了雇佣军，才出现了军服。路易十四时期，法国正式规定了统一的军服，而且不同兵种军服颜色不同：禁卫军穿白色军服，龙骑兵穿红色军服，步兵穿灰色军服。同时，各色军服上的佩饰艳丽，十分醒目。

　　我国宋代，就有人指出：“古者戎服，上下一致，皆重赤。”说的是军队官兵一律穿深红色服装。“穿深红色服装且上下一律”有4层含义：一是军容严整；二是有利于战场上识别敌我，不致误伤；三是可以保护战场上的长官，不使其成为“众矢之的”；第四最重要，即用红色作军服可以与黑红色的车轮和涂牲畜血的战鼓等军中器物的颜色一致，士兵一旦受伤流血，不会被发现，可避免其对战争的恐惧心理。

　　聪明的布尔人改变军服颜色打胜仗

　　19世纪末，英帝国主义在南非发动了一场英布战争。布尔战士人数少，是英军的1／5。在战争初期，死打硬拼的布尔人伤亡较大。聪明的布尔人及时总结了战争失败的教训并认真地观察了英军的情况。他们发现了英军的一个致命弱点。那就是英军都穿着大红色的军服，在南非热带草原和森林的绿色背景下分外鲜艳，因而行动容易暴露。布尔人由此得到启发，立即将自己的军服和涂成草绿色，与丛林的绿色浑然一体。这样一来，英军在明处，布尔人在暗处，布尔人很容易发现英军，而英军却发现不了布尔人。同时，英军自恃人多，依然骄横冒进。于是布尔人常常神不知鬼不觉地接近英军，趁其不备，突然发起攻击，打得英军晕头转向，措手不及。布尔人打完就藏起来，英军却找不到回击的目标。这场战争，英军死伤9万多人。

　　复杂的作战环境，迫使军人开始穿起花衣服

　　在第一次世界大战中，各国军队还没有专门作战服装，普遍是穿着军服打仗，所以在军服的颜色上，逐渐统一在绿色色调上。在绿色色调中，有深绿、草绿、墨绿和橄榄绿等。在当时的情况下，绿色调能较好适应丛林、草地和农田地区活动和作战。当然，从隐蔽的角度上看，军服的颜色也绝不能局限于绿色。如沙漠、秃山、丘陵、荒原等，其背景也并非绿色。因此，世界各国根据自己当地的自然环境条件，灵活而又合理地选择军服的颜色。于是，在各国军服中，还有土**、褐色、青灰色等，因为这些颜色与土地、沙漠、山岩的颜色接近；而在雪地上，选用白色伪装作战服，才能与环境协调一致；在海洋上，穿用蓝白色海魂衫才能与海洋融为一体。

　　在第二次世界大战中，作战环境进一步复杂化，单一的色彩容易被敌人发现，于是，出现了用多色变形块组成的花衣服。这种花衣服更适合在多种颜色的山野、草地中隐蔽。从外观上看，其类似现代的迷彩服。当时欧美10多个国家派驻在世界各地的远征军都在实战中使用了用6色迷彩制作的作战服。但当时的迷彩花衣服绝不是今天的迷彩伪装服，因为它只能迷惑和对付肉眼即目视观察。

　　对付现代侦察器材出现了功能奇特的伪装服

　　随着科学的发展、技术的进步，人们发明了一种侦察器材———红外侦视仪，用它观察就可以发现藏于绿色树丛中的穿各种色彩衣服包括绿色衣服的士兵，可以发现穿着与土地、岩石一样的**衣服的士兵，也可以发现在雪地里穿白色衣服的士兵。其原理是这些士兵的衣服所反射的红外光波与环境背景所反射出来的红外光波不同，因此，用红外侦视仪就能清清楚楚发现隐蔽在自然背景中的用肉眼难以看到的士兵。为了对付红外侦视仪的侦视，人们在多色迷斑中掺进了一些特殊的化学物质，通过不断的研究，使这些颜色反射的红外光波与环境背景所反射的红外光波相一致，使迷斑的反射能力与大自然环境背景相接近。这样，现代的迷彩作战服不仅用目视观察看不见，用红外侦视仪也发现不了。

　　“变色龙”伪装服棋高一着

　　随着现代侦察技术和新材料技术的发展，伪装迷彩作战服又有了新的发展。近年，发达国家的科研机构已经研究出可以对付可见光和近、中红外侦察技术的特殊染料和伪装色彩。同时，人们从变色龙能够自动变色来保护自己得到启发，发明了一种由光敏变色物质处理的布料，也有用光色染料染在一般织物上，然后用上述布料和织物制作了伪装效果更好的“变色龙”伪装服。这种“变色龙”伪装服能随周围环境的光色变化而自动改变颜色，使穿着者在任何环境中都不会暴露自己。

　　新一代军服闪亮登场

　　新一代军服被称为99式军服，它是总后勤部于1993年开始立项研制的。1999年9月，中央军委研究确定了新一代军服中的夏季常服方案，99式由此获名驻港部队1997年穿着的军服，外界称其为97式，为新一代军服的试穿方案，是1995年经中央军委批准为驻港部队特制的。考虑到香港地区气候温暖，驻港部队的试穿军服主要为春秋和夏季服装，只涉及整个新一代军服方案中的一部分。在驻港部队试穿后，总后军需部门在广泛征求意见的基础上，又对其款式、用料和色彩做了一些调整和改进。

　　99式军服分为礼服、常服、作训服、工作服4个系列。

　　其中礼服分为夏季礼服和冬季礼服；

　　常服分为夏季常服、春秋常服和冬季常服；

　　新式迷彩作训服，采用了含有高新技术的新面料，在保待了防近红外侦视功能的基础上，增添了良好的阻燃功能；

　　工作服分为普通工作和特种工作服两类。前者穿着范围涉及医务人员、科研人员、装甲兵、机械修理工等岗位人员，后者是为空军飞行员、地勤人员，海军舰艇出海人员等特制的工作服，具有防微波、防静电、防辐射、防油污等特殊功能。

　　考虑到军兵种区分、男女军人区分及内衣、鞋帽、服饰等细部差异，整个99式军服包括数百个品种，是一个浩繁庞大的系统工程。因此，其中一些具体品种目前仍在多套方案中斟酌，尚未最后定型。

　　在服从国家经济建设大局，军费预算不可能大幅增加的前提下，中央军委和总部决定，新一代军服采取逐步换装的办法下发全军。这次制作下发全军夏季常服，即没有申请专项经费。

　　在面世之前，99式军服中的大部分我们仍无法见到“庐山真貌”。经记者请求，总后军需装备研究所的同志为我们介绍了一点细节：

　　99式新军服采用的基本面料叫做“特种变形化纤仿毛系列织物”，是总后军需科研人员数年攻关取得的最新高科技产品，成果荣获1998年军队科技进步一等奖。

　　由于新军服面料以化纤为主，研究人员对冬季服装的配套问题做了特别研究，只要穿着者身上有一层内衣为纯棉品质，在遇火时即不会被化纤熔化物烧伤。

　　几十年一贯制的“黄胶鞋”将有较大改观，采用橡胶发泡工艺的新作训鞋鞋底变软变厚，采用中底结构使其抗菌防臭，鞋帮阻燃、防水、透气，穿着舒适程度有点像老牌“回力球鞋”。此外，士兵将配发特种革制皮鞋。

　　作战军靴漂亮、轻巧，鞋底极坚，试验者着靴从2米高处跳下将缀满铁钉的钉板踏平，毫发无损。

　　漂亮多样的服饰将把军服点缀得更加美观。军服右脑缀有姓名牌、军种胸标，左脑可佩戴年度、级别资历章和功勋章，还增加了绶带、臂章等服饰标志。据说有专家建议，为了让军中的荣誉部队有表达荣誉感和自豪感的机会，除特殊情况外，可以考虑总部只规定臂章的外形和主色，具体内容图案由各部队自行设计。

　　夏季常服：

　　今夏军中最亮丽的风景

　　“五一”后全军官兵将穿着首批下发的99式军服——夏季常服。

　　许多官兵在穿着87式夏常服时感到，这身军服在春秋季穿挺合适，一到炎夏穿起来太热，有点“名不符实”。而87式短袖衬衣和扎领带穿的长袖衬衣，倒是夏季最常穿的“常服”。

　　这个概念在新一代军服中就不会产生疑问了：新颁的99式短袖、长袖衬衣，被准确定名为夏季常服。它包括军官夹克式短袖衬衣、士兵束腰式短袖衬衣、官兵通用的长袖衬衣及与其配穿的薄料军裤；颜色按军种区分，陆军为浅棕绿，海军为漂白色，空军为浅蔚蓝。

　　贝雷帽，是我军在大檐帽之外新设计的便捷军帽，此次也一并下发佩戴。它是用上等细羊毛针织而成，散热性能好；上缀麦织刺绣军种帽徽，与质地非常协调。以往戴大檐帽舟车出行多有不便，戴贝雷帽就会方便多了。颜色区分，陆军为棕绿，海军为藏青，空军为蔚蓝，与各军种军服主体颜色一致。

　　99式军服是在总结了87式军服的优长和不足的基础上设计研制的。过去人们反映87式短袖炎夏穿着闷热不爽、不够挺括，长袖衬衣单薄易皱，作为外观制服不够在重。有的部队用一些非制式的材料自制短袖衬衣，材料颜色不统一，造成夏季着装混乱。这些问题，在新式夏季常服中就不会再出现了。

　　概括起来，新式夏季常服有如下优点：

　　更舒适了——

　　短袖衬衣面料采用两种颜色的粗涤丝稀疏编织，纤维空隙大，涤丝沾了汗水不膨胀，保证了面料的透气性，使汗气容易排出；又因为两种颜色间隔构成做形图案，使面料看起来不那么疏松。

　　长袖衬衣的面料，是以粗涤丝为经纬，涤丝外裹以纯棉纤维，加工时利用两种纤维收缩率的差异，使棉纤维把涤丝紧紧裹在里头，摸上去手感如棉似麻，贴身穿舒适感和纯棉衬衣差不多。

　　新式军服中采用了涤纶防静电技术，达到了防静电工作服的标准，脱衣时麻人、起火花、嘎嘎响的现象再也不会有了。

　　夏季常服设计上均采用了“开关领”，严肃场合配扎领带穿着比较庄重，一般场合穿着可以解开第一个纽扣“解放脖子”。

　　更合身了——

　　在号型设计上，新军服吸取了87式的成功之处，仍设5号5型：号码保持不变，型码取消了87式瘦小的1型，原87式2型为99式1型，其余依次类推。针对女军人因年龄变化胸围、臀围差异大的特点，又特别在号、型标准之外将女军官夹克式短袖区分为A、B两体，B体为偏胖体。

　　今年3月，为总结型号适体规律，检验穿着效果，总后在南京军区驻闽某部进行了99式夏季常服试穿，目的是保证每一位军人都有一套合身的新式军服。

　　更美观了——

　　87式军服穿久了会褪色，因为以前是在面料织成后才染色，色牢度低。制作99式军服时，采用了原液染色的新工艺，即直接在液态的涤纶原料里加入染料，抽丝后纤维本身就带了颜色，织出面料色彩真实，不易褪色。

　　新服装面料均采用性能优良的新涤丝，保证服装挺括不起皱。记者把衬衣面料在手里握成一团，松手后面料反弹迅速，几乎看不出折痕。

　　因为夏季服装只有一层薄面料，穿起来不容易“有型”。针对这个问题，设计人员在设计时注重了服装的立体感，想办法突出其外形轮廓。如，衣服前门襟采用外翻边，兜盖上折了明裥，所有走明线的部位都是双线缝制，显出了军服的粗犷感，也增加了牢固度。长、短袖衬衣都是束腰式，可凸显穿着者腰身的挺拔，扎进裤内穿也不显得腰部褶子多。

　　细心的人会注意到，99式夏季常服的兜盖上沿不是水平的，而是外侧略为翘起，这是为什么呢？因为人的胸部外侧比中部略低一些，如果兜盖是水平的，穿起来胸前会显出一条下弯的弧线，显得人很不精神。99式军服在这一细节上的处理，使得衬衣穿起来平稳而有庄严感。

　　据悉，总后首长曾对99式军服的研制提出“出精品，上档次”的要求。为此，军需研究所为每件军服制定了近乎苛刻的制作标准，仅一件衬衣就需80多道制作工序，甚至连什么地方用哪种缝制设备都规定好了；按一般民品的经验制作，根本无法达标。为了保证质量，总后军需部门采取竞争性招标的办法，考察确定了数个定点制作厂家。

　　在总后军需研究所，有一间特别的陈列室，琳琅满目地陈列着数百种世界主要国家的军服。据专家介绍，在设计99式军服时，设计人员曾广泛考察、研究了外军军服的设计风格和技巧，借鉴了一些优秀外军军服的长处。如，贝雷帽的设计就采用了世界多数国家军队的通用样式，此前我军参加联合国维和部队的人员，已有佩戴“蓝帽子”的经历；在有的陆军特种部队，也试戴过一种黑色贝雷帽；此举也是在军服上与国际接轨。老一代中国军人，仍记得我军早期军服质朴威严的苏联风味，而自87式军服以后，年轻一代军人又领略到一种洒脱干练的西式风格。但归根结底，在这种解放观念、拥抱八面来风的“拿来主义”和中国特色相结合的基础之上，终于绽放出了新世纪中国军服的亮丽之花！

　　

参考资料：

http://wwwcycnetcom/army/three/0008290010htm

王侯官服的团龙补服

明代官像补子，有许多是直接绣在衣服胸腹部位上，没有另外绣贴一个方块补子，大概是通用，或者官补子规定未全盘流行。不过在妇女官补子表现上却很普遍。而同一家的妇女，补子的禽鸟样，有时是左右对称。

古人有的娶两个太太以上，从官像里也可看出来，有些画在一起，有些分开来画。妇女官像的特色，就是没画出脚鞋，古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的，而且摺景的裙摆，也都画得整整齐齐，花纹素雅富於变化。腰带、玉佩、绳结也颇有可观

我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。

饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。