日本和服代表什么?

代表日本的民族服饰。和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。

“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。

起源：

唐代前，日本和服色彩较为单一，多为原始色彩、民族色彩，同一服饰几乎同一色调;在唐朝文化的影响下，和服色彩尤其是大和型贵族服饰色彩进入鼎盛期，此时贵族以色彩划分等级,如等级自上而下服饰颜色为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑。

女性服饰颜色装饰打破原来单一色调,而以绿、蓝、红为主调的同时,添加其他色调或纹样,色泽艳丽,色调对比明显，给人以耳目一新之感。

吴服（ごふく gofuku）这个称谓源于中国三国时期，因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。

和服是日本人的传统民族服装，也是曰本人最值得向世界夸耀的文化资产，至今已 经有1000多年的历史。宽大舒适、色彩绚丽而又端庄大方的和服，不仅是一种服饰，更 是一件

艺术品。日本的绘画、戏剧艺术的发 展都与和服有着密切的联系，特别是风俗版 画——浮世绘中的美人画，更是离不开和服。日本的陶器、漆器、金属工艺品等也多采用 和服的花纹。和服的种类很多，不仅有男、女，未婚、 已婚之分，而且还有便服和礼服之分。和服大 致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”等。男式和服款式少，色彩较单调，多 深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多 样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结 法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿“留袖”和服，未婚**多 穿“振袖”和服。此外，根据拜访、游玩和购 物等外出目的的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。和服的穿着技巧，是 随着时代的风俗背景蕴育而生的。通气是和服的一大优点和特征，和服的 袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种 开合（尤其是衣襟的开合）有许多讲究。不同的开合具有不同的含义，显示穿着者不同的 身份。例如，艺人穿着和服时，衣襟是始终敞 开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。 反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。同样是合拢衫襟，其 程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状 况:如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合 拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服 的穿着有许多讲究，以至在日本还出现了专 门教人如何穿着和服的“教室”。

第一种，半扎或全扎丸子头，加个发簪。两侧发须后扎。先洗完头发披下来，然后头发两侧捋出来一丢丢拉到头后面正中，用皮筋扎住，扎住之后绕一下。在分出一点长发放到前面。发型虽然可以参考穿浴衣的女生的发型，但由于浴衣和汉服制式和花色的区别，有的可用有些不可用。请尽量选用适合自己汉服的发型。

我觉得如果要是穿正统汉服的话，只要不是完全披散着头发，毫无任何装饰，其他的话就没有任何问题，轻微做个发髻或者单扎成一个马尾，倒是也是没问题的，也会显得比较轻松，活泼可爱。披发会让整个人看起来都是无精打采的模样，同时与干净利落的汉服搭配起来会显得不和谐。不过这也不是说一定要求梳整齐发髻，如果日常的穿搭将头发稍稍扎起，看起来干净利落即可。或者把两边的辫子往后梳起，插个发饰。

发量少也可以不用发包也可以输的，超级适合手残党的。像我们梳头发的时候，可以首先把头发中分，然后从两边取一部分的头发给它扎起来。然后从然后扎起来的头发中间戳一个小孔，把头发从孔中间穿过去，两边都是同样的。适合穿汉服的发型有齐刘海盘发、露额盘发、高发髻盘发、发饰盘发、双麻花辫盘发、露额半扎发、简约盘发、斜刘海半扎发。总之不管什么发型，或端庄典雅，或俏皮可爱，或成熟美艳，都要有与之相配的汉服。

短发妹纸嘞，披着就阔以啦，也阔以带个头饰，或者扎两个小辫都很好啊。长发妹纸的话，单马尾简单方便，双马尾乖巧可爱，一根簪子全都挽起来也很清爽精干；或者也可以把上面一半的头发扎起来。

和服起源可追溯至公元3世纪。

奈良时代，日本遣使来中国，获赠大量光彩夺目的朝服。次年，日本效仿隋唐服饰，至室町时代，和服在沿承唐朝服饰基础上改进，而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造。

在穿法上注意下面这些步骤：

1、拉住衣服左右前襟向前伸展，确保后背平整。同时，把后襟向上拉，直到衣服边垂在脚踝处即可。

2、合上上前襟(左手的)。上前襟的边放在锁骨处。这时，将下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余。

3、就这样将上前襟横着打开，把下前襟压在里面，上前襟还是回到以前的位置上，在腰间向下挝出10cm。

4、为了不使穿好的部分松散，用右手按住，而左手拿住细腰带的中心，从正面起环绕于腰间。

5、在后背交叉过腰带后，双手再绕回来，向左右拉开。这样来收紧腰带，衣服就被固定住了。

6、把腰带拉紧后，用夹子夹好，这样腰带就变得很整齐地绕在腰间。

7、从身八口(稍离腋下的地方)把手伸进去，将前后整平。

8、整好衣襟后，要配合体型和发型来抽出里面的衣襟。把和服腰带的一头从左边的身八口放进去。

9、在腰部稍稍靠上的位置夹住下前襟。

10、把腰带从后面绕过来，在与下前襟同样位置夹住。

11、把伊达结放在腹部绕到后面。

12、在后面，像折纸一样，绕到前面，与细腰带一样打结。完成！！

和服后面的结也很有讲究，打法不同。有的是伊达结，有的是文库结。

另外款式也不一样。蝴蝶结意味着此女未婚。已婚妇女都是采用比较简单的背包。

穿日本和服的步骤比较多，但是女性穿和服，有一个细节是一定要注意的，就是腰带系的形状，千万不能系错了，主要有两种形状，一种是枕头状，一种是蝴蝶结状，如果系错了，就会闹出很大的误会。

我同学阿丽，她嫁给了一个日本人，在日本生活。初中的时候，我和她是同桌，关系很好，我和她差点就成了一对情侣，毕业的时候，我跟她表白了，但她跟我说她要去日本留学，我说我可以等她，但她让我别等了，她说她也不知道以后还会不会回来。

虽然我们做不成情侣，但我们依然还是好朋友，只是不常联系了，2014年的时候，她突然打电话给我，她说她要结婚了，请我过去日本喝她的喜酒，我当时忙得走不开，就没有过去了，只是在电话上祝福了她，说以后有时间一定会过去日本找她玩。

等到2015年的时候，我有时间了，就跟她说过去日本找她玩，她知道后很开心，我简单地收拾了一下行李，带了一些家乡的特产就出发了。

我买的机票是从深圳宝安国际机场出发的，到日本的成田国际机场，我看了一下时间，要坐二十多个小时的飞机才到日本，中途还要转一班机，是在周水子国际机场转机的。

转机之后，我就在飞机上看到了日本的空姐，她们长得很漂亮，娇小玲珑，很温柔，而且她们的中文说得很好，很流利。

飞机起飞前，一个空姐的举动把我吓到了，我当时没有系安全带，她走到我旁边，突然就跪了下来，然后就帮我系安全带，我没想明白，好端端的怎么就跪了下来了，我到日本就跟阿丽说了这个事情，她把原因告诉了我，我才恍然大悟。

日本的空姐在帮我系安全带的时候，我在她身上闻到了一股清香的味道，很好闻，我还要了那个日本空姐的****，她也很大方地把****给了我，我是想着到了日本之后，打算把她约出来一起玩。

坐了一天的飞机，终于到了日本的成田机场。下了飞机之后，我就在机场里找了一个位置坐下来，等阿丽过来找我，她说她亲自过来接我。

当时机场里面人很多，我还怕她找不到我，我等了十几分钟，突然有人拍了一下我的肩膀，我扭头一看，是一个女人，而这个女人就是阿丽，我们已经很多年没见了，但我还是能够一眼认出她，那一刻我们都很开心，我们还拥抱了一下。

阿丽让我去她家里住，她说家里有空房间，我当时脑海里出现了一段**情节，觉得去她家里住不太好，而且她老公也在家，不太方便，我就跟她说住酒店就行。

她说我们太久没见，一定要好好叙叙旧，她来帮我找酒店。她是自己开车过来的，她有一辆代步的小轿车，我们拿着行李走出了机场，找到她停车的地方，然后把行李放到车上，坐上车，系好安全带，然后就出发去酒店了。

去酒店的途中，我发现日本的街道非常干净，地上是没有垃圾的，但是有一点很奇怪，我一直都没有看到有垃圾桶，我问阿丽：街上那么干净，为什么没有垃圾桶？

阿丽说：在日本街道上是很少会放置垃圾桶的，日本人外出的时候，一般都会自己带一个垃圾袋，以便不时之需。白天的时候，街上确实是很干净，但是到了凌晨的时候，又是另一番景象了，特别是车站附近的街道，地上会有很多垃圾，很脏，还有居酒屋那些地方，有很多客人喝酒喝到吐，都是在街上吐的，吐得满地都是，臭熏熏的，到了清晨的时候，就会有清洁工来打扫，所以白天的时候，我们看到的街道那么干净，其实都是清洁工的劳动成果。

我去日本的时候，天气还是比较冷的，但是我看到日本的女孩大冬天的都穿着超短裙，一点也不怕冷，而且还是光着腿的，保暖裤都没有穿，大部分的日本人长得比较矮小，日本女孩的腿型不太好看，腿很短，感觉她们穿裤子还会好看一点。

街上有很多人都是带着口罩的，阿丽跟我说，戴口罩是日本人的一种生活习惯，以前日本种植了大量的杉树，杉树开花的时候，花粉会飘的到处都是，有些人对花粉过敏，就要戴口罩隔绝，久而久之日本人就养成了一种戴口罩的习惯，现在很多人出门都会戴口罩，有些人是为了卫生，而有些人是为了遮住自己的素颜。

还有日本的那些建筑物，大多数都是比较矮的，途中我只看到两栋稍微比较高一点的建筑物，阿丽说是因为日本属于地震多发地区，建筑物建的太高反倒不安全，而且受到地震破坏的时候，损失的成本会很大，

到了酒店之后，阿丽就带着我去前台办理入住手续，她和前台的服务员都是说日语的，我一点也听不懂，花了十来分钟才办理完手续，阿丽拿着一张房卡，带我上去房间。

房间的环境还可以，就是有点贵，单人房都要4500日元，而且还只能住一个人，如果要多加一个人，还要再给3500日元，不像其他地方的酒店，哪怕是单人房都可以住两个人，而且还是免费的，只能说日本人太会做生意了。

我把行李放下之后，阿丽就带了我去她家，她说要介绍她老公给我认识，顺便在她家吃一顿饭，然后再带我出去玩。

阿丽她家比较大，有两层，一楼主要是用来会客，相当于客厅，二楼是房间，我们到家的时候，她老公还没有下班。进屋之前，阿丽叫我把鞋脱了，她拿了一双拖鞋给我换上，她说在日本去别人家是一定要脱鞋的，不然就是不尊重主人家。

进屋之后，阿丽给我倒了一杯水，她让我坐一会，她说她老公很快就下班回来了，她先去做饭，我一个人坐着挺不自在的，我就说去厨房帮她的忙，读书的时候，阿丽是吃过我做的饭菜的，她知道我的厨艺很好，我肯帮忙，阿丽说求之不得。

做饭的时候，阿丽跟我说在日本厨房是重地，如果没有主人家的邀请，最好就不要去厨房帮忙，这是一种很不礼貌的行为。

她还说待会吃饭的时候，一定要吃的大声一点，我说这样不太好吧，她就跟我说在日本吃东西，吃的大声说明食物很好吃，也是对厨师的一种尊重，还有吃东西的时候不要整理衣服或者摸头发，日本人觉得这样是很不卫生的，我觉得日本的这些礼仪有点花里胡哨。

做好饭没多久，阿丽她老公就下班回来了，他进来看到我的时候有点惊讶，他换好鞋子之后就走过来对我鞠了一躬，把我吓到了，我连忙把他扶起来，他说了一句中文：你就是阿丽的朋友吧？他的中文不太流利，也不知道是他自学的，还是阿丽教他的。

我跟他说：是的，我是阿丽的朋友，刚到日本，打扰了。

当时气氛有点尴尬，阿丽就说：别站着，赶紧过来吃饭。

刚坐下，阿丽和她老公就把手放在胸前，双手合十，然后说了一句日语，我听不懂是什么意思，看着他们的行为，我懵了，很尴尬。

阿丽跟我说：这是吃饭前的一种礼仪，是感恩的意思，刚刚说的那一句日语意思是“我开动了”，你不懂这些就不用太在意了。

吃饭的时候，我按照阿丽说的吃得很大声，自己都觉得有点不太好意思，他们两个也吃得很大声，吃饭的时候，没怎么说话，几乎都是低着头在吃东西，吃饱之后，她老公就去泡茶了，我们边喝茶边聊天。

她老公问我打算在日本待多久，他说日本有很多好玩的地方一定不要错过了。

我说：待半个月左右吧，第一次来日本，一定要好好了解一下日本的风土人情。

我以前听别人说日本的医疗水平很高，也不知道是真还是假，我就问她老公日本的医疗水平怎么样。

她老公说：日本的医疗水平比较发达，而且医保制度也是比较完善的，报销的比例要看年龄，学龄前的儿童报销是80%，超过学龄且在70岁以下的人报销是70%，70岁以上的人报销的比例比较高，可以报销90%。

日本不仅医疗福利好，而且教育福利也很好，日本的孩子从幼儿园上到初中都是免费的，学校还免费提供饭菜，校服，课本等等。

我们聊了很久，天色有点晚，阿丽和她老公就把我送回了酒店，阿丽跟我说，好好休息，休息好了再带我出去玩。

第二天，阿丽一大早就过来找我了，阿丽说，先带我去看看富士山，她说富士山在日本被誉为“圣岳”，是日本民族的一种象征。

富士山还是世界上最大的活火山之一，目前是处于休眠的状态，最后一次火山喷发是在1710年，然后一直休眠至今。

我去日本的时候是冬天，冬天的富士山被白雪覆盖，就像是一座冰雪世界，与蓝天白云相呼应，非常美丽。

看完美丽的富士山之后，阿丽就带我去日本的寺庙参观，阿丽跟我说：在日本，很多女人都想嫁给和尚，和尚的收入是很高的。

我听了之后，一脸疑惑地看着阿丽，阿丽看出了我的疑惑，连忙跟我解释，她说：在日本当和尚本质上是一份工作，而且还是一份收入相当不错的工作，日本的和尚是不需要戒七情六欲的，还可以结婚，而且 社会 地位也比较高。

日本还真是绝了，连和尚都能成为一种职业，真不知道日本人是怎么想的。

参观完，我肚子就饿了，我跟阿丽说想去吃寿司，听说日本的寿司很出名，好不容易来一趟日本，怎么也得试一下日本的寿司。

去寿司店的途中，我看到街上有很多自动贩卖机，我目测每隔100米就会有一台贩卖机，而且便利店也有很多。

我问阿丽：为什么有那么多贩卖机？

阿丽说：因为用自动贩卖机的成本低，有很多店家为了节省成本，就会选择用贩卖机，在日本，大概有400多万台自动贩卖机。

日本的便利店是真的很便利，除了可以在里面买各种东西以外，还可以缴费，水费，电费，房租，天然气这些费用，都可以在便利店交，便利店还可以寄存快递，还可以上厕所。

我还看到有些日本女人她们穿着和服很漂亮，她们穿的和服款式都差不多，就是颜色和花纹图案不太一样，我注意到一个细节，她们会在背后绑一个小枕头或者是蝴蝶结，一开始我以为这只是一个装饰品，后来阿丽告诉我，在和服上绑小枕头代表是已经结了婚的，而绑蝴蝶结是代表未婚，穿和服一定要注意这一点，不要绑错了。

我问阿丽：为什么你不穿和服？

阿丽说：穿和服很麻烦的，有很多步骤，很繁琐，不太喜欢穿。

到了寿司店之后，有很多人在排队，队伍很长，他们都排着整整齐齐的，没有一个人插队，阿丽说：在日本，如果有人插队，是会受到法律制裁的。

怪不得秩序那么好，排了半个小时才到我们。阿丽包了一个包厢，服务员带我们进包厢，然后就去把茶水和餐牌拿过来给我们点餐，服务员突然跪了下来，把我吓到了，然后说了一句日语，我听不懂，我让阿丽叫那个服务员站起来，别跪着，太吓人。

听了之后就笑了一下，阿丽跟我说：在日本，服务员都是这样的，去餐厅吃饭，服务员会跪下来帮你点餐，你去店里买鞋，服务员会跪下来帮你换鞋，下跪是日本的一种礼仪，不用太在意。

话虽如此，但是她们这这样的行为，让我感觉到很不自在。

在等餐的时候，我内急，就去了一趟厕所，日本的厕所真的是刷新了我对厕所的认知，日本的厕所非常干净，而且还有一股清香的味道，马桶都是智能化的，我看了一下，有一个按钮上面写着“音姬”，我按了一下，然后就听到了流水的声音，原来这是一个模仿声音的功能，这样就可以避免如厕时的尴尬。

上完厕所出来，点的餐已经全部上齐了，吃之前，阿丽把手机拿出来，我们自拍了一张照片，“咔嚓”一声就拍好了，阿丽跟我说日本的手机是无法调成静音的，就是为了防止出现偷拍的现象，在日本偷拍被抓到后果是非常严重的，会严厉处理偷拍的行为。

日本的寿司很好吃，很新鲜，很美味，一口一个寿司，还有刺身，日式乌冬面，这些都很好吃。

吃饱之后，我和阿丽逛了一下，逛街的时候，我发现了一个有趣的现象，在街上两个人走路的时候，不小心碰到了对方就会马上向对方鞠躬，然后用日语不停地说对不起，说了几遍之后，就会向对方微笑一下，再离开。

逛累了我就回酒店休息了，回到酒店我就打电话给那个空姐，打算她约出来去玩，电话响了很久都没有人接，我就把电话挂了。

我在日本待了半个月，了解到了很多东西，长见识了。

我原本以为日本的国花是樱花，没想到菊花才是日本的国花，我还以为东京就是日本的首都，没想到东京只是一个都市，日本是没有首都的。

日本的老年人是不服老的，搭公交车的时候，遇到老人上车，是不需要给他们让座的，给他们让座，反而会遭到他们的白眼。

在日本，女人结了婚，一般都是在家里当家庭主妇，而丈夫的钱财是由妻子来分配的，在日本，如果离了婚，日本的法律规定丈夫是要每个月付给妻子生活费的，还有女人离婚要100天之后才可以再婚，而男人离婚可以马上再婚。

这100天被称为“禁婚期”，这样做主要是因为担心女性会怀了前夫的孩子，如果再婚，等孩子出生了，现任的丈夫很有可能以为孩子是自己亲生的，这样的误会是很麻烦的。

女人在离婚的时候，如果有医生证明并没有怀孕，就可以不受“禁婚期”的限制，可以立刻再婚。

日本的和服虽然很漂亮，但是穿起来很麻烦，有很多步骤。

第一步：穿袜子。

第二步：把和服披上，再把里面的衣服的袖子套到和服袖里，还要用夹子把里面衣服的领子与和服的领子固定好。

第三步：在腰间系上一根腰带，在正面把腰带的形状系好，然后再转到后面。

第四步：先把领口和衣袖调整一下，再把和服上的皱折拉平，最后把固定领子的夹子摘下就可以了。

女性穿和服有一个地方需要注意，未婚女性和已婚女性，系腰带的形状是不一样的。

未婚女性要把腰带系成蝴蝶结形状，已婚女性就要把腰带系成枕头形状，如果系错了，就容易闹出误会，特别是已婚的女性，万一把腰带系成蝴蝶结状，其他男人看到以为你未婚，对你展开追求，那就麻烦了。

日本和服左边襟领在上，这个穿法称为右前，这个穿法也受我们中国古代服装的影响，在我们古代也是这样的穿法，再加上日本人惯用右手习惯将刀配在左腰间，如果采用左前的穿法，那么拔刀时会受到影响，因此一般用右前的穿法。

1、不要有褶皱，两手拉住袖边向两侧平伸来展平袖子。

　2、拉住和服左右前襟向前伸展，确保后背平整。同时，把后襟向上拉，直到和服边垂在脚踝处即可。

　3、合上上前襟(左手的)。上前襟的边放在锁骨处。这时，将下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余

　4、就这样将上前襟横着打开，把下前襟压在里面，上前襟还是回到以前的位置上，在腰间向下挝出10cm。

　5、为了不使穿好的部分松散，用右手按住，而左手拿住细腰带的中心，从正面起环绕于腰间。

　6、在后背交叉过腰带后，双手再绕回来，向左右拉开。这样来收紧腰带，和服就被固定住了。

　7、把腰带拉紧后，用夹子夹好，这样腰带就变得很整齐地绕在腰间

8、从身八口(稍离腋下的地方)把手伸进去，将前后整平。

和服是日本大和民族的服装，唐代之前日本的和服色彩比较单一，一件和服为一种色调，后来经过唐代文化影响，大和民族慢慢开始研究色彩，使得和服存在色彩对比，给人一种眼前一亮的感觉。到了之后，和服上还会加上刺绣。

根据和服种类和不同的发型进行搭配，和服成为了一种艺术品。和服多采用西阵织物，采用独特的方法描绘出不同的图案。和服的穿法是先穿上衣服双手展开，左手拉住衣服前襟，右手提起后襟，保持和服和脚踝平行，先合右后襟，再合左前襟，在腰部从前往后绑住腰带，然后再将腰带绕到前面，打结。

然后再整理一下，漏出后颈，再收紧领口，接着在胸部绑两根绷带，将其绕到前面打结，最后整理一下多余的褶皱，检查一下两条领子是否平行，保持水平为宜。千年以来和服是日本有名的文化遗产，和服的材料，颜色，刺绣都要进行严格选择。

现在和服普遍都很贵，很多人都会选择继承和服。其实和服就是我国汉服的改良品，秦汉时期传入日本，当时和服的穿法是死人的穿法，因为当时日本是一个迷信严重的国家，所以对这个观念非常相信，现在经过证实是没有科学依据的，只是一种思想观念而已。但是现在很少衣服是左衽的，如果去日本穿和服的时候也不要穿左衽，避免遭到耻笑，应该遵循他们国家的文化，这其实对自我也是一种尊重。

和服

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是**们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔**、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命