我们在一些古装戏里面经常能够看到后宫的妃子们梳着很夸张的造型,头上插满了各种装饰品。在现代人看来做出一个这样的发型是很难的,而且又是在科技不发达的古代,他们也没有假发包,也没有发胶,还能够做出来那么夸张的发型真的是很厉害。但是其实古代人并不像我们所想的那样,他们也有一些做发型的时候的专业用具。
首先就是我们所看到的琳琅满目的装饰品,其实他们不仅仅是用来装饰,还在一定程度上可以起到固定造型的作用。比如我们常见的簪子、钗等等,有很多人可以只用一根筷子就能把发型固定住,而我们见到的后宫嫔妃的头上更是插满了各种钗、簪子之类的东西。
其次,虽然古代的时候总是说身体发肤受之父母,不能任意毁坏,而头发也不能随意的剪去,不然就是不孝。所以她们从小就一直留头发,发量很多,头发很长,在做一些夸张造型的时候就可以完全用自己的头发。
但是总有一些人因为生活不下去去卖了头发,也有人受了刑罚被剃去头发,这些人的头发会被保留下来清洗干净,做成发髻,用来制作各种发型。我们在一些清宫剧中看到的造型基本上都是用发髻做出来的。
最后其实古代人民很有智慧,虽然他们没有发胶,但是他们也发明了刨花水。他们用桐木刨花浸泡,制作出稍带粘性的水,用这种水梳头发不仅可以使头发乌黑顺亮,而且由于其带有一定的粘性,做好的造型也会比较持久,不容易松散。
汉的发型自然大方,又不失古朴典雅。汉的发型有两种,一种完全和现代姑娘一样打扮的“披肩”,或戏称的“清汤挂面”;另一种是**的“马髻”式,即把青丝拢在一起,坠于肩下大约半尺长,头顶则插一两只金钗。
想象一下,这马髻配在一个丰满的**身上,一定仪态万千。《后汉书.梁冀传》描述梁冀的妻子孙寿“色美而善为妖态,作愁眉,啼妆,坠马髻,折腰步,龋齿笑,以为媚惑”。看来,孙寿的媚功真是了得。今天的攻关女子好好学学这段“媚经”,也考虑一下古为今用,坠坠马髻,在交际场中试试看几个男子能有挡住现代孙寿的定力?
如果不考虑服装,汉代少女的打扮简直就和现在时髦姑娘一样。身上穿的衣服紧身,长袖,裙摆很大。优美,轻盈,配合起来显得飘飘欲仙,有随风而去的感觉。
两晋和南朝之间,发型变化不大。晋代女子的发型从汉的古朴简洁一变而出现了头上梳上了两只发环,估计发环的直径有中等碗那么大。环的下边饰以簪花,环周围是蓬松的头发,余下的青丝仍然如汉一样,自然垂着,倒也风寰雾鬓,倬约可爱。我想象中《世说新语》里一尼姑描述的
“王夫人神情散朗,故有林下风气。顾家妇清新玉映,自是闺房之秀”
中的张玄之妹,就是那个顾家妇,云英待嫁之时,大约应该有此种发型,而王夫人--谢道韫可能把头发拢成一马髻了。总之,六朝女子以发丰为美,《陈书》里的陈后主贵妃----张丽华“发长七尺,鬓黑如漆,其光可鉴,...,容色端丽,...。宫中遥望,飘若神仙”,大约就是这种发型。
隋和六朝的差别不大,只是发环增多,发饰也增多了,反而显得画蛇添足。
唐朝女子的画像自然是标准的“丝路花雨”打扮,丰腴饱满,浓装艳抹。头上的中等大小的发髻上还耸立着两个发环,似乎云寰峨峨的样子。也许因为大部分头发拿去做发环和发髻去了,留到背后垂着的不多,巨大的头顶发饰,显得不平衡。服装外露的成分比历朝都多。本来想用一个“雍荣华贵”去形容她,可惜头顶部成分夸张得太多,未免有些俗艳。
五代的发式大约是从顾闳中《韩熙载夜宴图》里取材来的。韩熙载大人是南唐政府的主要***之一,生活腐朽靡烂。夜夜笙歌,妓女如云,这种发式应该是当时妓女的样式。发环差不多快要消失了,马髻又冒了出来,唐朝的靡风还依
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这个是比较少见的历史资料吧
喜欢坠马髻,也喜欢垂髫双鬟.
尤其是配上古装,一个明艳照人,柔媚依依的形象就出来了.
恰似我们周易里的阴鱼,婉约,惹人怜爱.
我国古代女子的发型和同时代其他国家相比,确实是一个很伟大创新.
欧洲一律的卷发披肩,偶尔盘发在头.
中亚,则是一袭长袍就把整个遮住了,透过她们的眼睛,你看不到她们发式,在新加坡杂文家尤金的眼里,有过中亚女子,把头发编成发辩.
再来看,日本,头发弄成唐髻,找搬过去,却少了唐朝的雍容华贵.
韩国也不用说了,看过大长今,明成皇后的都知道,普通女子头发一律往后梳,中央发际靠额头上,插个夹子样的东西,太突兀了.
美州,澳洲就更不用说了,披发,辫子.
至于非洲呢,非洲也爱遍辫子,有的还编很多,头上遍很多不说,脸上还喜欢划得华里糊西.不象我们的京剧脸谱,虽然抽象,却毫无章法,有碍观瞻,据说,画成那样是吓野兽,可见,真不是人看的.
反观,我们中国古代女子,先秦两汉无论魏晋,一律显得轻柔娇媚,平添吴带当风的仙子感觉.
唐代呢,发式纷呈,双环髻、高髻、盘桓髻、小髻、螺髻、中髻、三合髻等等。
宋代崇尚高髻,有的高髻有30多厘米高。宋代还有一个特征,就是用金和银的装饰品做成蝉蝶的形状来装饰。宋徽宗在一首诗中写道:“头上宫花妆翡翠,宝蝉蝶珍视如飞 ”。据资料记载,宋代发型有:高髻、芭蕉髻、双环髻、朝天髻、双垂髻、正髻等。
明代妇女的发式大多为高卷虚廊的样式,引发大多也饰以飘带,和谐美丽的发式与当时的宽衣大袖及富丽堂皇的建筑都有着密切的联系。
清朝受到满族的影响比较大,并且沿袭了一些明朝发式的样式。清朝的贵族和满族的妇女大多梳一字头,也就是后来的大拉翅,参加典礼的时候两边还挂着大红髻,显得威风八面。清代普通妇女的发式,基本上沿习和发展了明代的发式。
在光绪年间,妇女都喜欢在额旁挽一个螺髻,如蚌圆珠称之为珠蚌头。为了区分年龄,还把刘海分为前刘海、后刘海等等,而且当时的妇女都很喜欢戴花,南方人甚至把鲜花插满了发髻的四周。
总之,把一头秀发,弄得这样千变万化,姿态美妙,真是不能不佩服古代的中国女子的智慧.
青丝如诗,古代女子头发与发饰
宋·梳·簪
导语:《战国策》里云“士为知己者死,女为悦己者容”。两千年过去仍是如此。但凡女子都是爱美的,古今相同,女子心爱的发饰既可以是南齐潘妃价值连城的宝钗,也可以是喜儿妹妹的二尺红头绳。
古代女子除相貌外,最注重头发的修饰。传说汉武帝第一次见到卫子夫,就是被她的秀发吸引住了,“上见其美发,悦之,遂纳于宫中。”陈后主的宠妃张丽华也是以美发出名的。
古代文献中记载女子发式多到浩如烟海,同样,发饰也是美发的重要部分,梳好的发髻要用花和宝钿花钗来装饰。这宝钿花钗里包括了发簪、华盛、步摇、发钗、发钿。皇宫贵胄的女子可以用珍奇的材料做发饰,而一般小户人家只能戴荆钗,“拙荆” 便是古代男子对外人称自己的妻子的谦词。
[华夏衣冠初始]
阴商时期的古人就开始用簪了,簪的用途有二:一为安发,二为固冠。簪在古代是男女通用的,杜甫有诗“白头搔更短,浑欲不胜簪”皇帝在节日里赐给大臣的礼物通常是簪。古代时规定罪犯不许带簪,就是贵为后妃如有过失,也要退簪。因为簪还象征着尊严。男子用簪的历史400年前在血泊中戛然而止,亡国之人何谈尊严。现在只有从白云观道士的装扮上感受到曾经的华夏衣冠了。
[结发为夫妻]
古人谓青年男女成年为结发和及笄,结发夫妻是指原配。
汉时苏武出使匈奴,临行时作诗与妻子道别:
结发为夫妻、恩爱两不移。
生当复来归,死当长相思。
这一去就是十九年,再相见已是白头。相传汉代葬仪有个风俗,妻子不幸早殃的话,丈夫会把婚礼时用的梳子一掰两半,留下一半,另一半放到妻子的棺木中入土下葬,表示今生今世不忘结发之妻。虽是仪式,透着情长。
[截发留客]
古人最早使用假发的记载见于《周礼》中。传说鲁哀公在城墙上见到一个美发如云的女子,就派人剪了女子的秀发给王后吕姜做了假发,称为‘副’。假发在汉代时主要是王公贵族使用,长沙马王堆汉墓的女主人辛追入葬时就戴着假发,到六朝时假发已经在民间盛行了。
《晋书 陶侃母湛氏传》里记载:陶侃年轻时家境贫寒,一次范逵到他家投宿,没有钱来待客,陶母湛氏悄悄剪掉自己的长发卖给邻人,得钱买了些酒菜招待范逵。范逵得知原委后赞叹说:“非此母不生此子!”
陶侃日后终成大器,想必也是常常感念慈母落发的心酸而得以励志。
[花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头]
以秀发相赠是古代女子别样的旖旎深情。
《乐史杨太真外传》中记载,
杨贵妃第二次被唐明皇逐出宫后,对传话的太监说“妾罪合万死,衣服之外,皆圣恩所赐。唯发肤是父母所生。今当即死,无以谢上。”说完铰下一缕头发让太监转交唐明皇。唐明皇见后心恸不已,结局自然是和好如初。
可惜马嵬坡下,帝王的爱在江山面前最终还是苍白了,“含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。”只见芳草盛美,落瑛缤纷,凄美离去的时候青丝尚且如诗。
还记得电视剧《唐明皇》的最后一个镜头:雷雨交加中,她的三郎坐在破龙椅上,拿出她多年前相赠的头发贴在胸口上嚎啕泣绝,上穷碧落下黄泉,两处茫茫终相见了。
[小轩窗、正梳妆]
“夜来幽梦忽还乡,
小轩窗、正梳妆,相顾无言,惟有泪千行……”
王弗在梳妆时,常常会柔声地问夫君苏子画眉深浅入时无吧。想必苏子也曾有给王弗画眉梳发的缱隽情深,只可惜恩爱夫妻终未共生死白头。
《诗集施注》里说:苏东坡的好友王巩被贬到岭南,王巩的妾叶柔奴跟随前往,三年后王巩被昭回,旧友重逢,苏东坡问叶柔“广南风土应是不好?”叶柔回答“此心安处,便是吾乡。”苏子听后感慨不已。
《古今情海》里记述的尽是王弗、叶柔这般柔情似水又心如磐石的宋朝女子。
[剔发出家以答君心]
在《辍耕录》中有这样的故事:元初重臣平章阔阔歹和他的侧室高丽氏感情很深,后来,平章死了,正室的儿子朵儿赤要把她收房,高丽氏立誓不从,朵儿赤给丞相伯颜送礼后,得到了命高丽氏嫁给他的圣旨,高丽氏仍然不从,当天夜里**逃走,到一座庵里剔发当了尼姑,伯颜得知后大怒,派人把她抓回来,严刑拷打,都事刘正卿求情道:“谁没有妻子,谁又见得能和妻子相守到死,现在有这样守节的人,真是幸事,怎能治罪呢?”受尽凌辱的高丽氏终得以为亡夫守节,宁愿抛却宝马轻裘的生活,选择剔发出家伴枯灯长卷,还是因为一个情字吧!
结语:想起关于头发的另一个故事,汉明帝的马皇后初入宫时,以一头绝好的秀发使后宫粉黛一一失色,她是伏波将军马援的女儿,从当皇后到太后都不骄纵,真正做到了母仪天下,得享天年,但后世的声名倒不如横死的飞燕姐妹响亮。大约还是应了那句话吧:“自古美人同名将,不许人间见白头”。
朝鲜半岛在高丽王朝(西元918年-1392年)开始盛行戴假髻
朝鲜半岛在高丽王朝开始盛行戴假髻,忠烈王下令高丽全国穿蒙古服、留蒙古发髻(编发)。后来朝鲜太祖李成桂建立朝鲜王朝(李氏朝鲜),采“男降女不降”政策,男性恢复汉制,女性则“蒙汉并行”,后来发展成“加髢”样式。 至纯祖时有妇女因加髢过重折断颈项至死,宫中才撤销已婚王族妇女及女官必须佩戴加髢的规定,并禁止,从此加髢只在婚服、宫廷礼服(常服不佩加髢)、妓生服饰中佩戴。 在李氏朝鲜的前期至中期,已婚妇女、妓生、高级女官(尚宫)均会戴上加髢。宫廷女性和命妇礼服、女官制服的加髢也是牒纸,从加髢的样式可以区别等级。加髢也是身份、财富的象征,有钱人、贵族妇女和妓生的加髢可以很大,后来宫中再发展出一种叫“举头美”(거두미)的木头假髻,于重大日子加在加髢上。 后来妇女的加髢越来越大,形成奢侈之风气,之后更有妇女因加髢过重折断颈项至死,朝鲜英祖曾下令减少宫中加髢每个所用的假发,又与群臣商议以花冠代替加髢,但未有共识。之后他采纳儒生宋德相禁髢发的仰请,下令禁士族妇女加髢,改戴称为簇头里(족두리)的小花冠。英祖三十三年宫中及士族妇女正式禁用加髢 ,只容许平民和贱民女性加髢。后来已婚妇女就改为只把辫子盘成发髻并插上发簪而不戴加髢。妓生则仍然流行佩戴加髢。到后期,官员妻子、王族妇女穿着圆衫(一种小礼服)时或在一些正式场合戴加髢。
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