衣服袖子裁剪方法图解

1袖口尺寸的确定

袖口尺寸的确定：修开口尺寸的表示方法一般采用二分之一袖口围度尺寸表示。袖口大大小应该综合考虑手掌的伸缩方便，过小的袖口要开袖叉等以方便穿着。

2袖窿弧长尺寸的确定

袖窿弧长的尺寸确定：衣袖的裁剪一般是在完成衣身的裁剪以后才开始的。衣身袖笼的裁剪除了要考虑衣袖的款式以外，还应该根据已经裁制好的衣身前袖笼弧长和后袖窿弧长进行测量，以便更好地确定袖窿弧长的尺寸。

测量的时候，可以用细绳或者软尺沿袖笼弧线进行测量，这样测量后的尺寸才会更确切合体。

3衣袖的袖肥和袖山高度的确定

衣袖的袖肥和袖山是影响衣袖形态的主要因素。一般情况下，袖山越高袖肥越小，反之，袖肥越宽袖山也就越低。

确定袖山高度的方法：根据袖子的款式确定袖山的高度，然后根据前后袖窿的弧长绘制袖山三角，然后再对袖肥的宽度进行校量。

这种方法是以秀山的造型为主，因为在条件一定的情况下，袖山越高，造型越好看，但是相对的服装的活动舒适性也就越差。反之，舒适度增加了，造型的美观效果也就不明显了。

我在网上查找了一些关于缝纫与剪裁的资料：

手工缝纫技法无论是一件普通的衬衫，还是绚丽夺目的时装，都要经过设计、裁剪和缝纫的过程，才能够完整的呈现在我们面前。而俗话说“三分裁、七分缝”更说明了缝纫对服装的重要性。本片为您介绍：一、手工缝纫的常用工具及其使用。二、手工缝纫的常用针法。通过对本片的学习，会帮助您为将来当一位优秀的裁缝师打好技术基础。

缝纫工艺的缝型在本片中，将为您介绍缝纫工艺中比较常见的缝型工艺。一、缝纫工艺的缝型分类。1、平搭缝类。2扣边缝类。二、缝纫工艺的技能应用。1缝隐形拉链。2缝女裙拉链。3辑省缝等不同的缝型做法，希望大家加强练习，一定会熟能生巧。

　　缝纫机工作原理、保养和故障排除

（缝纫机工作原理和基础练习）服装缝纫分手工缝纫和缝纫机缝纫，本片向大家介绍缝纫机的缝纫，缝纫机的种类，分为工业缝纫机和家用缝纫机，首先我们介绍的是家用缝纫机的使用。一、缝纫机的结构。二、缝纫机的工作原理。三、缝纫机的辅助工具。四、缝纫机的使用。五、机缝基础练习。六、包缝机。

（缝纫机的保养和故障排除）缝纫机是缝制服装的重要工具，为能保证顺畅高效的工作状态，我们就要学会保养与维修缝纫机。缝纫机保养得好，使用起来就轻便、灵活。如果保养的不好，不但会影响衣物的缝制质量，还降低工作效率。因此对自己使用的缝纫机的保养，是非常重要的。本片将介绍缝纫机的保养和维修。一、缝纫机的保养。二、常见故障与维修。

　　熨烫工艺技法及应用

（熨烫工艺技法）任何一件服装经过熨烫，才能整齐美观。那么服装在缝制过程中；熨烫就更加重要了，熨烫技术的好坏，直接影响缝制服装的质量和外观。所以你要想成为一名优秀的缝纫师，就必须熟练的掌握熨烫技术。

本片将介绍：

一、熨烫的工具及使用。

二、熨烫温度的控制及测定。

三、熨烫方法分类和应用。

四、其它熨烫技法。

（熨烫工艺技法的应用）大家都知道，服装三分在做，七分在烫。一件好的衣服，必须通过整烫，才能够达到饱满、挺阔、平整，穿在身上才会有立体感。

本片就将向您介绍；

一、男衬衫的熨烫。

二、裙子的熨烫。

三、西服的熨烫。

四、裤子的熨烫。

　　衣领、衣袖的缝纫技法

衣领的缝纫技法衣领是服装的主要部件之一，它的式样多种多样。最常见的有：连领、圆角翻领、中式领、男式衬衫领、西服领、方角翻领等，本片将深入浅出的为您介绍不同衣领的制作方法。一、缝制方角翻领。二、缝制圆角方领。三、缝制中式领。四、缝制男式衬衫领。五、缝制毛呢领。

衣袖的缝纫技法大家都知道袖子是服装的重要部件之一，服装款式的变化，大多数呢也体现在袖子的变化上，袖子的制作方法，主要分为单片式和双片式。本片就主要介绍这两种方法。一、单片式衣袖1男衬衫袖子的缝制。二双片式衣袖1活开衩衣袖的缝制。2假开衩衣袖的缝制。3插肩式衣袖的缝制

　　衣袋、服装附件的缝纫技法

衣袋的缝纫技法在日常生活中，我们穿的衣服大多数都配有口袋，不同的服装配戴不同的口袋，使我们的衣服变得更加漂亮。本片将为您介绍几种不同口袋的制作方法。一、贴袋二、插袋三、挖袋。

服装附件的缝纫技法　一件穿着舒适美观的服装，不仅有它的基本结构，还有一些附件，比如衣服上的过肩，带襻，以及扣襻等等。这些附件做不好也会影响服装的质量，怎么能够做的又快又好呢？本片将向您介绍：一、缝带襻。二、缝胸接。三、缝过肩。四、缝开衩。五、缝开襟。

　　针迹缉线、滚镶嵌荡装饰技法

（针迹缉线装饰技法）随着人们生活水平的提高，人们对服装的要求也越来越高了，不仅要求能够防寒御暖，还要求美丽时尚，追求个性。所以针迹缉线装饰就尤为重要了，本片主要介绍针迹缉线制作的方法。一、缉线装饰。二、缉云纹花。三、缉细褶装饰。四、褶叠装饰。五、缉松紧带。六、贴布绣。

（滚镶嵌荡装饰技法）我们已经介绍了针迹缉线装饰技法。本片我们将介绍另一类滚镶嵌荡装饰技法。一、滚条装饰。二、镶边装饰。三、嵌条装饰。四、荡条装饰。

衣料折叠装饰技法裙子的组合缝纫

　　　　衣料折叠装饰是将衣料折叠成各种花样缝制在服装的不同部位上，使服装显得更加活泼漂亮。它的制作工艺是多种多样的，本片将介绍几种比较常用的装饰技法。

　　　　裙子的款式多种多样，有长裙、短裙、连衣裙、筒裙、旗袍等等。各种裙子的缝制方法虽有不同，但是规律是一样的。本片就以连腰侧开襟短裙和A字形女裙为例，讲授女裙的组合缝纫技法。

　　女式西服、男式西裤的组合缝纫

女式西服的组合缝纫为了使我们的生活更加丰富多彩，我们不妨试着自己动手学着做西服。让我们来学习女式西服的缝制技法。一、缝制前备料。二、缝制方法：1．缉省。2．缝合衣片。3．归拔衣片。4．合里子。5．缝制里袋。6．缝制外袋。7．合止口。8．合前后衣片。9．做领、装领。10做袖、装袖。

男式西裤的组合缝纫裤子的品种很多，除了西裤、板裤、休闲裤，还有商简裤、喇叭裤，它们的制作方法大致相同。本片将介绍男西裤的做法。　一、缝纫前备料。二、缝制疗法。1．辑省、做后袋。2．缝制斜插袋。3．合侧缝。4．合档缝。5．装拉链。6．上腰、装穿带襻。

　　服装修改

　　　通过对因形体改变或不够时尚而又弃之可惜的服装进行修改，使之变废为宝，更具个性，目前已形成一个新兴的行业-服装修改行业。因此，自己开一个服装修改店，也有很好的前景。本片向您介绍：旧背心改时尚小包、牛仔裤时尚修改、T恤时尚修改、上衣改肥、衬衫改袖长、裙子改肥。

　　《学做巧裁缝》正版光盘　5DVD

服装制版基础知识、男女衬衫制作

男女唐装制作、带帽风衣制作

筒裙制作、连衣裙制作

男西装制作、西装马甲制作

西裤制作、夹克衫制作

　　《服装裁剪与缝制入门》正版图书

《服装裁剪与缝制入门》主要内容有：衣服的分类与人体测量，服装裁剪基础知识，服装缝制基础知识，女装裁剪与缝制，男装裁剪与缝制等。

目录

前言

第一章　衣服的分类与人体测量

第一节　衣服的分类

第二节　人体测量与尺寸加放

第三节　服装规格及参考尺寸

第四节　面料使用计算方法

第二章　服装裁剪基础知识

第一节　服装常用裁剪工具

第二节　制图的常用符号、代号及各部位名称

第三节　常用服装裁剪的种类与方法

第三章　服装缝制基础知识

第一节　服装设备使用常识

第二节　服装常用缝制工具

第三节　手针基础缝制

第四节　缝纫机基础缝制工艺

第四章　女装裁剪与缝制

第一节　翻领女衬衫的裁剪与缝制

第二节　收腰型女衬衫的裁剪

第三节　直筒裙的裁剪与缝制

第四节　喇叭裙的裁剪

第五节　A型裙的裁剪

第六节　连衣裙的裁剪

第七节　女式直筒裤的裁剪

第八节　女式牛仔裤的裁剪

第九节　刀背线型女西服的裁剪与缝制

第十节　公主线型女西服的裁剪

第五章　男装裁剪与缝制

第一节　男式衬衫的裁剪与缝制

第二节　男式西裤的裁剪与缝制

第三节　男式马甲的裁剪与缝制

第四节　男式茄克衫的裁剪

第五节　男式西服的裁剪与缝制

参考文献

　　《看图学艺——图解服装裁剪技术》正版图书

内容简介：本书是《看图学艺》系统丛书中的一本，按照裤子、裙子、衬衫、夹克衫、西服、大衣、童装，将服装分为八个大类，吸收技术与艺术相结合的现代服装设计方法，以大量的图示、少量的配文，翔实地分解论述了服装从立体造型到平面结构的转换变化规律，使读者能由浅入深、轻松、迅速地掌握服装设计制作的规律和技巧。全书内容通俗易懂、言简意赅、图文并茂、形象逼真，适合中等职业学校、技工学校、工人培训的服装专业教学用书，也可作为服装爱好者自学用书。

　目录

第一章　服装结构制图基础

一、服装制图工具

二、服装结构制图的图线、符号及部位代号

三、服装结构制图各部位线条名称

四、人体的测量

第二章　裤子结构制图

一、女裤基本型

二、男西裤

三、男西式短裤

四、灯笼式七分裤

五、碎褶裤

六、牛仔裤

七、马裤

第三章　裙子结构制图

一、简裙

二、喇叭裙

三、倒褶裙

四、抽褶裙

五、五片裙

六、多片分割裙

七、裤裙

八、衬衫型连衣裙

九、尖领育克连衣裙

十、西装领女式连衣裙

十一、前片收塔克连衣裙

十二、花边裙

十三、接腰型连衣裙

十四、青果领公主线女套裙

第四章　衬衫结构制图

一、男式衬衫

二、男式休闲衬衫

三、男式尖领衬衫

四、T恤衫

五、妇式长袖衬衫

六、连肩袖衬衫

七、水平领衬衫

第五章　夹克衫结构制图

一、宽松式夹克衫

二、ABC夹克衫

三、象鼻领时装

四、女式束带型时装

五、连立领女装

六、裙摆式泡袖女时装

七、连帽罩衫

八、牛角尖夹克衫

九、偏襟夹克衫

十、多开片夹克衫

十一、男式蟹钳领两季衫

第六章　西服结构制图

一、休闲西服

二、平驳头男西服

三、肥胖型男西服

四、戗驳头西服

第七章　大衣结构制图

一、双排扣男长大衣

二、男式插肩袖大衣

三、披风

四、全插肩袖女大衣

第八章　童装结构制图

一、娃娃装

二、儿童开裆背带裤

三、插肩式连衣裤

参考文献

　　《服装裁剪实用手册——上装篇》正版图书

本书是上衣裁剪的工具书。全书共分四章，从女性体型特征人手，深入浅出、详细地阐述了女装省道的形成与变化、省道的设计原理、省道转移的方法及具体应用。通过对无袖上衣、短袖上衣、长袖上衣、连衣裙、休闲上衣、套装、风衣、大衣等女上衣八大品种近一百四十个流行款式的剖析，使读者能在较短的时间里掌握女装结构设计的原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

　　目录

前言

第一章　服装裁剪基础知识

　第一节　服装术语、常用代号与符号

　第二节　服装制作常用工具

　第三节　女上衣长度的选择和围度放松量的确定

　第四节　样板基本缝头的加放

第二章　女上衣原型

　第一节　衣片原型制图

　第二节　袖片原型制图

第三章　省道的设计与变化

　第一节　女性体型特征分析

　第二节　省道设计原理

　第三节　省道转移的制图方法

　第四节　省道的设计

　第五节　省道的应用

第四章　女上衣原型裁剪应用实例

　第一节　无袖上衣

　第二节　短袖上衣

　第三节　长袖上衣

　第四节　连衣裙

　第五节　休闲上衣

　第六节　套装

　第七节　风衣

　第八节　大衣

　　《服装裁剪实用手册——下装篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——下装篇》是下装裁剪的工具书。本书从介绍女性下装的演变人手，通过对女性人体进行分析，详细地阐述了女性下装的三大品种——裙子、裤子和裙裤的基本结构及其制图要点，各品种主要廓形的结构特点、变化原理。并对近50个基本款式及100多个流行款式进行了剖析，使读者能在较短的时间里掌握裙子、女裤、裙裤的结构设计原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外参考书、服装设计制作人员的参考资料。

目录

上篇　裙子

第一章　裙子概述

第二章　裙子的基本结构及其变化原理

　第一节　裙子的基本型——原型裙

　第二节　裙子廓形变化原理

　第三节　裙子分割变化原理

　第四节　裙子褶裥变化原理

第三章　裙子裁剪应用实例

下篇　女裤和裙裤

第四章　女裤、裙裤概述

第五章　女裤的基本结构及其变化原理

　第一节　女裤的基本型——标准基本纸样

　第二节　女裤廓形变化原理

　第三节　女裤腰位、分割、褶裥的变化原理

第六章　裙裤的基本结构及其变化原理

　第一节　裙裤的基本结构

　第二节　裙裤廓形变化原理

　第三节　裙裤腰位、分割、褶裥的变化原理

第七章　女裤、裙裤裁剪应用实例

附：服装裁剪基础知识

　第一节　服装术语、常用代号与符号

　第二节　服装制作常用工具

　　《服装裁剪实用手册——领型篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——领型篇》是一本服装领子裁剪的工具书。全书共分六章，分别阐述了各种类型领子的裁剪原理、制图要点，并采用图解的方式，列举了200多个具有代表性领款的制图方法，具有图文并茂、通俗易懂、直观明了的特点。本书可作为我国高等院校服装专业的教学参考书，同时对于从事服装样板设计工作者和广大服装裁剪爱好者也是一本有参考价值的服装裁剪工具书。本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作地读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员地教材、高等院校服装专业学生地课外用书、服装设计制作人员地参考资料。加以灵活运用。

目录:

第一章领子概述

第二章“无领片”领型及其变化

第一节圆形领领线及其变化

第二节v形领领线及其变化

第三节方形领领线及其变化

第四节一字形领领线及其变化

第三章立领及其变化

第一节基本型立领及其变化

第二节翻卷立领致其变化

第三节连衣立领及其变化

第四章关闭式翻领及其变化

第一节小翻领及其变化

第二节有底领的翻领及其变化

第三节平袒领及其变化

第四节披肩领及其变化

《服装裁剪实用手册——袖型篇》正版图书

《服装裁剪实用手册——袖型篇》是服装袖子裁剪的工具书。本书共分六章，从绘制袖子基本样板入手，对五大类袖型结构进行了详细的分析，分别阐述了袖子的造型原理，并对近180款袖型进行了剖析，使读者能在较短的时间里掌握无袖袖型、一片圆装袖、两片圆装袖、连装袖、礼服袖等袖型的结构设计原理、制图方法，并能在实践中举一反三地加以灵活运用。

本书图文并茂，便于读者理解和自学，同时兼具知识性、实用性和资料性，除可供服装设计、裁剪制作的读者学习鉴赏外，也可作为培训服装专业人员的教材、高等院校服装专业学生的课外用书、服装设计制作人员的参考资料。

目录

第一章　袖子概述

第一节　袖子的测量和基本样板的制图

第二节　袖子基本样板结构分析

第三节　袖子造型原理

第二章　无袖袖型

第一节　背心式无袖袖型

第二节　法式袖

第三章　一片圆装袖

第一节　泡泡袖

第二节　喇叭袖

第三节　落肩袖

第四节　盖肩袖

第五节　一片长袖

第六节　一片短袖

第四章　两片圆装袖

第一节　合体两片袖

第二节　宽松型及变化式两片袖

第五章　连身袖

第一节　和服袖

第二节　插肩袖

第三节　腋下有插角的连袖

第六章　礼服袖及其变化形式

第一节　标准婚纱袖

第二节　羊腿式大泡袖

第三节　花瓣袖

第四节　其他变化袖型

《实用服装立体裁剪》正版图书

内容简介

《实用服装立体裁剪》着重从与平面裁剪知识相统一的角度介绍了服装立体裁剪技法及其应用。由立体裁剪到平面结构分析，把服装结构设计的两种方法密切结合起来。全书共九章，分别讲述衣身、裙子、领子、袖子、成衣、礼服、文胸和泳装的立体裁剪原理及操作技术要求。另外，还增加了样板调整方法知识和部分立体裁剪作品欣赏。该书内容系统、全面、实用、有特色。《实用服装立体裁剪》所举实例均配以详细的照片进行讲解，操作性强。可作为服装高等院校教材，也可作为高职院校教材以及广大服装爱好者的参考书。

编辑推荐

《实用服装立体裁剪》：立体裁剪与平面裁剪相得益彰，由立体裁剪到平面结构分析分步讲解，配以详细的实物，升级讲解板型调整方法和材料性能与改造。

目录

第一章　绪论

第一节　立体裁剪概述

第二节　立体裁剪与平面裁剪的关系

第二章　立体裁剪基础知识

第一节　立体裁剪的材料与工具

第二节　立体裁剪的准备

第三节　立体裁剪的技术原理

第三章　衣身立体裁剪

第一节　上衣原型立体裁剪

第二节　省的运用

第三节　衣身分割

第四节　抽褶艺术

第五节　上衣样板调整

第四章　裙子立体裁剪

第一节　直身裙立体裁剪

第二节　波浪裙立体裁剪

第三节　拼片裙立体裁剪

第四节　育克褶裥裙立体裁剪

第五节　抽褶裙立体裁剪

第六节　裙子样板调整

第五章　袖子立体裁剪

第一节　原型一片袖立体裁剪

第二节　喇叭袖立体裁剪

第三节　袖山抽褶中袖立体裁剪

第四节　袖口抽褶长袖立体裁剪

第五节　插肩袖立体裁剪

第六节　合体型两片袖立体裁剪

第七节　袖子样板调整

第六章　领子立体裁剪

第一节　单立领立体裁剪

第二节　翻折领立体裁剪

第三节　平领立体裁剪

第四节　翻驳领立体裁剪

第五节　连身领立体裁剪

第六节　荷叶领立体裁剪

第七章　成衣立体裁剪

第一节　连衣裙立体裁剪

第二节　衬衫立体裁剪

第三节　裤子立体裁剪

第四节　马甲立体裁剪

第五节　西服立体裁剪

第六节　大衣立体裁剪

第八章　礼服立体裁剪

第一节　立体裁剪的艺术手法

第二节　礼服立体裁剪

第九章　文胸和泳装立体裁剪

第一节　文胸立体裁剪

第二节　泳装立体裁剪

参考文献

附录　立体裁剪作品欣赏

旗袍的裁剪方法与制图如下

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出25厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出25厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为15厘米，B点双层为05厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（114cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(84cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(235cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（195cm）胸围尺寸的10分之15+54厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-15厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进15厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过35厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠13—15厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

旗袍的款式

旗袍可以分为开襟款、开衩裤、长袖款、半袖款。单单是开襟就有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟，根据领口造型不同还可以分为高领款、低领款以及无领款。开叉的设计上又分为低开叉和高开叉。虽然旗袍种类繁多，但是表达出来的情怀都是细腻温柔，且浪漫优雅的。

小号袖子是指将袖子延伸到手铐的袖子。打开手镯有两种方法：一种是在袖子的粗线下展开；其次，它从袖子的山脉开始。顾名思义，手镯的形状就像一个喇叭。这种袖子打破了传统的服装风格，增加了一点穿着细节。简单的服装增加了喇叭袖子的元素，可以塑造喇叭袖子的设计特征。

肩膀和普通袖子之间没有空隙。喇叭套是一种喇叭形。袖子根部较薄，手腕较宽。鸡袖子上部较宽且柔软，而袖子逐渐收缩并变小，如鸡大宽窄长短,下至整个剪裁与曲线形态,也美的不尽相同! 以维多利亚时期为例,当时女性大多穿着端庄优雅的华服手铐的形状相对正常。只是手铐的形状与喇叭非常相似，而且手铐与钟形袖子非常不同。

上图更直接地显示在左边：钟在右边：太阳穴钟在小号的左边，钟形的袖子像。看看一组衣服的零散状态。喇叭袖是长袖，解开在肩膀和上臂，作为铃铛分布在手腕上。和服袖和服是日本传统服装设计的款式，和服袖子的主要优点是泡泡袖、袖子技巧和独特风格的细节！在几秒钟内成为一个时尚的人并不难。简单的衬衫，改变以下袖子的形状，快速提高所有形状的时尚程度，感觉一层一层地叠起来。

玉米柄是指形状与喇叭相似的套筒。时尚是一种轮回。今年的时尚亮点是袖子，主要有泡泡袖和袖子两种款式，这些袖子有设计感，上身的效果其实比普通袖子要好，后身的喇叭袖是用宽松的喇叭袖口做成的不习惯于钟形袖的束缚,或者总嫌它太过夸张,喇叭袖就是很好的选择,它能让你的造型在有趣的同时。

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一片式袖子的裁剪方法如下：

1、根据袖款确定袖长、袖口大小以及袖山高、衣长前后片、后袖窿弧长尺寸。

2、绘制衣袖结构的基础框线。

3、在衣袖基础框线上确定衣袖的一些制图基础点，绘制衣袖结构线。

4、确定装袖的袖标点位置。这样，一片袖的裁纸就完成了。

装袖分类：

圆装袖是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，—般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较好，但穿着时手臂活动受一定的限制。

平装袖与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落，所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方，应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。一片袖虽然简单，但造型变化丰富。

插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰化。

豆沙粉的确是非常温柔，和多层娃娃领很搭，但又不显得幼稚。层次丰富的领子很好看，而且在领子上有一条缝线，虽然多层但是立领效果好，不会软塌。说到让人眼前一亮的衬衫，我首先能想起的当然是碎花衬衫啦，一直以来都超爱的衬衫。特别是在春天选择，超级适合。就像**姐选择的这件荷叶边的碎花衬衫，温柔又淑女，在目不暇接的欣赏之余，对喜爱的衬衣一一对比，除了样式以外，我还格外注重衬衣的下摆，毕竟穿的宽松一些，穿上不紧绷、不拘束的服装更舒适。

春季到了，又到了穿衬衫的季节这件上班约会两不误，衣领处，手袖处都是自带仙气的真丝包裹，但是衣服颜色偏米色，所以自带优雅，而且内里是防走光的了，如果基础款你已经穿腻了，下面这几家TB原创设计店铺得衬衫，绝对会让你眼前一亮，提升造型吸引力。

棉麻面料，特别是亚麻面料，穿起来非常透气舒服，看起来也比较有质感，整体的状态相对来说会更加挺括；但如果您喜欢柔软的面料的话，桑蚕丝、丝绒等的衬衫就非常高级了，衬衣是春季的必不可少的单品，不管是叠加的穿搭方式还是单独搭配都是很合适，让人眼前一亮的衬衣要从版型和面料着手，话不多说，一起来看一下吧！

简约时髦的印花装饰，打破纯色单说到2019-2020最火爆衬衫新款，毋庸置疑是新复古主义的泡泡袖衬衫了。经常关注娱乐的**姐们应该也注意到十大谭松韵和宋祖儿参加节目的时候也有穿过调，增添亮眼吸睛的时尚感。白色经典百搭款，无论是单穿叠穿都非常好看。

　　各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

　　1总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

　　2衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

　　3胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

　　4肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

　　5袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

　　6袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

　　7领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

　　8腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

　　9裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

　　10腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

　　11臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

　　12上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

　　服装裁剪教程

　　一、 立体裁剪的概念

　　立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

　　二、 立体裁剪的渊源

　　立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

　　三、 立体裁剪的应用范围

　　立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。

　　1 用于服装生产的立体裁剪

　　服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

　　2 用于服装展示的立体裁剪

　　立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

　　3 用于服装教学的立体裁剪

　　在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

　　四、立体裁剪与平面裁剪的比较

　　1 平面结构的优势

　　（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

　　（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

　　（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

　　（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

　　第一章 衣身的立体裁剪

　　一、 原型的立体裁剪

　　（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

　　1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和BP点处用大头针固定在人台上。

　　2、将胸围线以下多余的量推到BP点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

　　3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

　　4、后片的操作方法与前片相同。

　　（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

　　1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

　　2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

　　3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

　　（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

　　（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

　　（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

　　二、立体裁剪中省的运用

　　在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

　　1、省的概念与意义

　　省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

　　2、 省的转移及其运用

　　省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

　　3、几种省形的立体裁剪操作

　　（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

　　（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

　　（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

　　4、立体裁剪中省与分割

　　分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

　　（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

　　（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

　　（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

　　（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

　　（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

　　三、立体裁剪中的抽褶艺术

　　抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

　　1、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

　　2、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

　　3、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

　　第二章 袖的立体裁剪

　　一、 手臂结构与袖的构成原理

　　手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。

　　二、 一片袖的立体裁剪

　　1 无省一片袖的立体裁剪

　　（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。

　　（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。

　　（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。

　　2 泡泡袖的立体裁剪

　　泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：

　　（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。

　　（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。

　　（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。

　　3 喇叭袖的立体裁剪

　　喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。

　　三、 两片袖的立体裁剪

　　两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：

　　（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。

　　（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。

　　（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。

　　（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

　　（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。

　　四、 连身袖的立体裁剪

　　连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。