制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶

肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。

前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量03CM，中间一段放02CM。

缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。

因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。

只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。

衣服主要去从“厚、薄”跟“软、硬”这两个角度去观察。

厚薄还是比较好理解的，软硬可以理解为这种材质是否比较有韧劲、比较容易保持固定的形状。

越薄——越容易多、细窄、折角急

越厚——越少、宽厚、折角缓

越软——分布趋势偏碎、褶皱小、形状弧、贴身

越硬——分布趋势偏整、褶皱大、形状直、隆起

再来看看规律在这4种衣服上的体现：

1棉制的T恤

2衬衫类

3编织类，毛衣：

4外套、夹克

皱褶画法步骤

01画褶皱，先确认受力情况和光源

衣服上的褶皱， 一般是受地心引力、风力、水和人力 等影响，其中人力又分为挤压、堆积、拉伸等情况。

正是因为这些乱七八糟的褶皱，才让一块本来平平无奇的布料有了很多暗面和亮面，形成很多特别的形状，也使得人物的整体服装造型更加立体。

光源位置不同，褶皱的阴影细节刻画也不同，画阴影也要时刻注意素描关系。

（1）垂状褶皱：

挤压褶皱：

挤压褶皱一般是在人的肢体动作下，衣服会被挤压在一起， 常见于可以弯曲的关节处 ，如手肘、腋下、膝盖、裆部、腰部、跨部等部位：

① 挤压出的褶皱很明显，褶皱线条疏密有致，长短不一，阴影处线条涂黑或加粗；

② 尽量避免把褶皱画成多条平行线，显得呆板。褶皱的本质是布料的突起，一般可以画成立体三角状的褶皱。

（3）拉伸褶皱：

当手臂上抬时，衣服由于受到肩胛骨部分的肌肉挤压，形成一种将布料往外拉的力，布料就会因此产生拉伸褶皱，一般出现在手臂、腿部等部位：

① 褶皱线条不交叉，线条会有所弯曲；

② 线条整体向同一个方向弯曲；

③ 褶皱的终点会聚集在衣服缝线处。

（4） 堆积褶皱：

堆叠褶皱常常出现在袖口，裤子口，腰间这些地方，主要是由于褶皱受到阻力或者被收束以后形成了Z型/水滴型的走向。

① 褶皱线条不交叉，线条会有所弯曲；

② 线条整体向同一个方向弯曲。

02不同材质，不同的褶皱

① 轻薄的面料（如棉、雪纺）：多线条、多变化、多曲线

② 厚重的面料（如皮革、羊毛、天鹅绒）：线条较粗且直，褶皱较少

③ 紧身面料（如针织面料）：褶皱少且狭窄

④ 湿衣服：和紧身面料一样，只是褶皱更多（会产生非常多的线条）

服装十种褶的变化与纸样画法

　褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！

前过肩褶缝

　这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。

　(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。

　(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。

　上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。

后育克褶缝的变化

　这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。

　(2)后肩省：作出后肩省宽13cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。

　(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。

　这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。

前领窝褶缝的变化

　这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。

　(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。

　(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。

　 前中心褶缝的变化

　这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。

　(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。

　(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。

高腰线褶缝的变化

　这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。

　(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽07cm。

　(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。

　(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割

　结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。

斜侧缝省褶缝的变化

　这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。

　(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽07cm。

　(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。

　 胸褶缝的变化

　这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。

　(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。

　(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。

　(4)修正：按图修正画顺。

　 肩公主线褶缝的变化

　这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。

　(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。

　(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。

单肩褶缝的变化

　这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。

　(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。

　(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。

　(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。

　(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。

　(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。

塔克褶缝的变化

　这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出95cm的褶面宽并作直角线至肩线。

　(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。

　(3)定出褶位：按图把95cm的褶面宽分出5个褶面。

　(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。

　(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。

　之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。

　至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。

　这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。

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泡泡袖。肩膀两边捏褶设计是指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型，富于女性化特征的女装局部样式，袖山处宽松而鼓起的是普通拷针肩时装袖的一种，泡泡袖也是最近几年比较流行款式样式样式，显得女孩子娇小可爱，而肩膀两边捏褶设计非常符合泡泡袖的设计。所得肩膀两边捏褶设计叫泡泡袖。