东汉灵帝刘宏为何把后宫服饰改变呢？

在东汉168年，汉灵帝刘宏即位，刘宏即位期间几乎没有上过朝政，整日在后宫和宫女们寻欢作乐，国家政治、百姓民生，他从来都不曾过问，几乎都是宦官主持大局，百姓民不聊生。

而刘宏却不管不顾，为了自己的私欲，他在后宫发明了许多令人想不到的东西。他还下过一道圣旨内容包括：14岁到18岁的宫女必须浓妆艳抹，碰到皇帝刘宏必须作揖;在一点就非常奇葩了那就是所有后宫的宫女必须穿开裆裤，并且开裆裤里边什么都不允许穿。这让好多宫女不得不服从，胆敢反抗那就是违抗圣旨要死罪的。所以这一条指令就这样执行了下去，这下刘宏握着皇权更是*乱不断。成天待在后宫以欢作乐，临幸起来方便，连衣服都不用脱。

除了这种荒谬的圣旨之外，还有刘宏让工匠在后宫还修了一座“裸泳馆”，说的是为了消夏避暑，其实很容易想到这个游泳馆就是必须裸着游泳，而刘宏就是喝酒助欢，一玩就是一天。他感叹道：生命为何如此短暂，他想活一万年。

毋庸置疑像这样一位皇帝是生存不了多久的，17岁亲政，34岁便离去，在位17年几乎每天把酒唱歌，以皇帝为首，全国上下贪污成风。百姓的生活更加雪上加霜。民怨也越来越大。社会矛盾也极端尖锐。最终曹操率兵起义，东汉名存实亡，三国即将来临。

东汉末年，倒数第三个皇帝汉灵帝刘宏，无意是走了狗屎运般的上位史记开始说起。因为刘宏本来只是一个皇寺旁支，他是汉章帝的玄孙，是上一任皇帝汉桓帝的堂侄。论其关系也就是同宗而已，并不亲密，所以一开始刘宏只是封个亭侯，可以说挺落魄的。

亭侯是最低级的侯，在侯的层面上还有县侯、乡侯、然后才是亭侯，张飞后来就被封为乡侯。总之，刘宏在皇室里属于地位很低的那种，既然如此他又为何能当上皇帝呢？

汉桓帝三十六岁就死了，身后并无子嗣，年轻的窦皇后和他的父亲窦武，为了把持朝政就找到了刘宏，这个没有影响力的皇室旁支当皇帝，为的是易于掌控。汉灵帝刘宏刚入宫时，由于窦太后的缘故，生母董氏还留在老家。在建宁元年的宫廷政变中，窦武被杀，窦太后被软禁，第二年汉灵帝将董氏接来，住进永乐宫，成为永乐太后。

或许是因为突然富贵心里没有安全感，这对母子相当贪婪。当皇帝的竟然亲自卖官鬻爵，还有明码标价。汉灵帝把收到的钱，专门藏在一个叫“万金堂”的地方，时不时像土财主一样跑去看看摸摸，生怕钱没了，底下官员都不可思议。

为了满足掌控金钱的欲望，汉灵帝专门开办了“宫中市”，仿照外面的街市，让宫女、太监扮成商人和客人彼此交易，他也换上平民的衣服，去讨价还价买买东西，过把生意瘾，简直是可笑至极。

汉灵帝也特别喜欢辞赋，自己也写，他比较有名的是《招商歌》：“凉风起兮日照渠,青荷昼偃叶夜舒。惟日不足乐有余,清丝流管歌玉凫,千年万岁嘉难逾。”从诗中看，汉灵帝似乎达到极乐之巅，只愁时日太短，享乐不尽，千年万年也不够。他都是怎么玩乐呢？

第一个关键词是“裸泳馆”，史书记载，汉灵帝挑选了一些身材优美的宫女，让她们一丝不挂，在裸泳馆中宇他嬉戏玩乐，这样还不够；第二关键词“开裆裤”，汉灵帝规定，宫女中年纪在十四岁以上十八岁以下的，都要浓妆艳抹，穿着开裆裤，而且里面什么都不穿，为了就是临幸方便。这样的荒唐行为实在令人瞠目结舌。

在中国古代唐宋之前，君王对穿什么颜色的衣服没有明确规定；唐宋之后，皇帝的衣服为**。

据《礼记》记载，西周、东周时期“天子着青衣”。

春秋时期，各诸侯国纷争，袍服更是五花八门。

进入封建社会后，皇帝所穿的“龙袍”也并非都是**的。第一位皇帝秦始皇，穿的就是黑色袍服。因为秦始皇对阴阳五行学说的理论深信不疑，认为夏是木德, 殷是金德,周是火德,殷取代夏是金克木,周取代殷商为火克金, 而秦取代周王朝，理所当然是水克火了。根据阴阳五行学说，东方为木,色青;南方为火,色赤;西方为金,色白；北方为水,色黑；中央为土,色黄。因此,秦代的“衣服旄旌节旗皆尚黑。”

西汉龙袍主要是沿袭秦朝龙袍的特点：“以水德居，服黑色。”

到汉文帝刘恒时，开始弃用黑色，“汉文帝十五年，服**；十六年，服红色。”据《史记·孝文帝本纪》记载，这是缘于刘恒认为大汉王朝应“协于火德”。晋代时，转而崇尚金德，以赤色为贵，所以晋代的皇袍采用的都是大红色。

“黄袍”的流行始于隋唐时期，由于当时崇尚“以黄为贵”，“黄袍”成为帝王的专用衣着。据《唐六典》记载：“隋文帝着柘黄袍,巾带听朝。”柘黄,是用柘木汁染成的赤**,也就是杏**，但在当时还未禁民间穿着**服饰。唐承隋制，《旧唐书·舆服志》记载,此后的天子穿赤**的袍衫,而臣民“仍许通着黄”。真正在民间禁用**是在唐高祖武德年间，皇帝不愿意和一般人同着黄袍，于是下诏“禁士庶不得以赤黄为衣服”。据宋代王楙所撰的《野客丛书·禁用黄》记载：“唐高祖武德初，用隋制，天子常服黄袍，遂禁止庶不得服，而服黄有禁自此始。”据《新唐书》卷二十四《车服志》记载：“至唐高祖，以赭黄袍、中带为常服……禁臣民服。”并规定了其他官员袍子的颜色：三品以上为紫，四品五品为朱，六品七品为绿，八品九品为青。唐高宗李治更于总章年间颁诏强调“一切不许着黄”。

“黄袍”正式成为皇权的象征，则始于宋太祖赵匡胤“黄袍加身”的陈桥兵变。公元959年，周世宗柴荣崩，8岁的周恭帝柴宗训即位。殿前都点检、归德节度使赵匡胤等掌握了军权。公元960年正月初一，传闻契丹兵将南下攻周，赵匡胤统率诸军北上御敌。行至陈桥驿，赵匡胤手下众将便将事先准备好的黄袍披在他的身上，跪拜在地山呼万岁，拥立他为皇帝。到宋仁宗赵祯时，还规定一般人士衣着不许以黄袍为底或配制花样。自此，不仅黄袍为皇帝所独有，**亦为皇帝专用。黄袍又因袍上绣有龙形图案，索性被叫成了“龙袍”。

　　汉服，又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服，是古代汉族传统民族服饰。以下是我为你精心整理的古代汉服的特点，希望你喜欢。

　　古代汉服的特点

　汉族服饰博大精深，“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于三点性质的考虑：

　第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

　第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

　第三：汉服发展的 自然 性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或 文化 发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

　以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，是依照传统风格合理改制而来，所以严格来讲也不可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(清装除外)”。清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴;而汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。汉服是世界上 历史 最悠久的民族服饰之一。

　汉服是汉民族传承了四千多年的传统民族服装，是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏 礼仪 文化的必要组成，通过四书五经、二十四史舆服志千年不变。汉服的每一个特点都可以在四书五经、二十四史、经史子集里找到依据。每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从黄帝到明代的四千多年时间里，汉民族凭借自己的智慧和信仰，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和 美学 ，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。

古代汉服的服饰影响

　汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远，周边民族、包括许多其他儒家文化圈(汉文化圈)国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征，用于吉凶宾军嘉五礼。此外，华夏宾礼也规定四夷之君必须穿本国服饰朝见中国天子，谓“蕃主服其国服”。汉唐藩属体制中，周边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓“朝集”制度。无论是外国君主及其使者或者臣子朝谒中国天子，接受官职，贡献方物，还是中国天子宴请外国君主，外国君主都要穿国服奉礼。国服制度促使了周边民族形成自己的民族服饰。比如，契丹太宗入晋，接触到中原衣冠制度，北归后，参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度。历朝有《职贡图》描绘他国国使服饰。

　鲜卑

　北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。495年1月13日(太和十八年十二月 初二 日)北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：

　禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服;禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言;凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城。

　日本

　和服在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地(今江浙一带)传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中 国学 习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽。

　平安末期武家势力壮大，效仿公家装束制作礼服狩衣、常服水干。此外还有直垂、肩衣、裃。江户时代中期至后期，德川幕府崇尚儒学，开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动，复兴公事主义，日本有职故实家开始对装束的考证，并且复兴了天皇黄袍的染色技术。德川家康的《禁中并公家诸法度》规定了天皇及诸臣的服制，主导复礼复古。德川纲吉还颁布了《服忌令》效仿中国的丧服制度。同时，日本也效仿中原士大夫考证汉服的方法，通过公事主义体系的明経道、纪伝道对儒家经典的考证以及有职故実家对于装束的继承，形成了日本特色的服制。光格天皇、孝皇甚至复原了冕服用于登基大典。

　考证复原十二单的日本江户时代的《装束要领抄》承认：“厩户皇子始定冠位十二阶大宝以降，沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。如宋景濂误曰：“千来犹效，汉衣冠元是”。本邦之古传也岂效汉唐之制而已乎。故夫圣世始为衣冠而美风俗，以正上下礼仪，人无礼仪则何为人岂非当务之急乎”

　德川家康把小笠原流立为官学以来，通过藩校讲授使小笠原流礼法广泛传播。1632年《小笠原家礼书》出版。日本江户所采用的是受朱子家礼所影响的武家小笠原流礼法以及伊势流礼法，这是现代日本礼仪和现代和服的基础。清人亦认为日本衣裳同于汉制。1938~1939年《礼仪作法全集》9巻刊行，1941年日本文部省制定《礼法要项》，普及了小笠原礼法，包括服装、礼仪(冠婚葬祭)。《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。

　朝鲜

　唐代时期，新罗请求唐太宗赐汉衣冠，革除新罗服饰，以同于中国。李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样，悉遵华制。特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角;如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代朝服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的(V字领)，而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领;女服裙子束的特别高，而且下襬十分宽大、蓬松。

　越南

　越南古称交趾(中国称作安南)，968年，丁部领(丁环)建立丁朝(大瞿越国)，开始成为独立的封建王朝，两年后(970年)自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，如1898年驻云南府(今昆明)的法国领事方苏雅(1857820—193574)所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

古代汉服的主要形制

　现代汉服在古代考据汉服的基础上，取其精华去其糟粕(由于现代社会人人平等，古代的朝服、官服、平民服、奴隶服不提倡)，有了现代汉服自己的特色。

　(一)中衣

　主要特点：百搭，搭配常服或礼服

　细分：中衣、中裤、中裙、中单

　(二)常服

　主要特点：窄袖

　场合：非特定重大 节日 或小节日如( 端午 节、 中秋 节)穿，平常穿的服饰

　(三)礼服

　主要特点：

　(1)(隆重)三重衣广袖礼服：广袖的中衣、三件以上广袖上衣、单片裙

　(2)(简洁) 琵琶 袖袄裙礼服：琵琶袖+马面裙

　礼服主要有以下5种：

　1、三重衣礼服：广袖的中衣、三件以上广袖上衣、单片裙

　2、袄裙：琵琶袖+马面裙

　3、结婚礼服(汉服婚礼)：主要特色红色(汉制：红黑搭配，唐制：红男绿女，明制：红色)

　4、祭祀礼服(玄端)

　5、丧服(纯黑或纯白色)

　(四)裋褐

　主要特点：运动、家居穿的。一般是窄袖上衣搭+垮裤

　(五)宗教服饰

　主要有道教的道服、佛教的僧衣、巫教的巫女服等。

　1、道服：道教的道士和道姑的服饰

　2、僧衣：佛教的和尚和尼姑的服饰，衣色一般淡色单色

　3、巫女服：巫教的巫女和神汉所穿

　按款式分

　(一)襦裙

　特点：裙衣分体，可搭系带，

　1、高腰襦裙 基本特点：高腰

　2、交领襦裙基本特点：上衣交领

　3、对襟襦裙基本特点：上衣对襟

　4、齐胸襦裙基本特点：上衣齐胸

　5、袄制襦裙(袄裙) 基本特点：上衣交领、琵琶袖6、中腰襦裙基本特点：中腰

　7、半臂襦裙 基本特点：上衣半臂

　(二) 深衣

　深衣特点：裙衣一体，可搭腰带、

　1、直裾深衣

　2、曲裾深衣

　3、直缀深衣

　4、圆领袍衫

　(三)外搭

　1、大袖衫

　2、斗篷

　3、半臂

　4、比甲

　5、褙子

　鞋簪配饰

　(四)内衣

　中衣、中裙、中裤

在汉朝的聘礼相对来说是比较多的，据相关历史记载，汉朝的聘礼多达三十样，里面包括了黄金，布匹等各种东西，而且在汉朝是门第观念比较强烈的，等级越高，那么女方要求的聘礼就越高，所以说在汉朝娶媳妇相对而言是比较费钱的，不是说有个小吏因为俸禄不高，一辈子都没攒到聘礼，最后还是在别人的帮助下凑够聘礼的。

所以说如果有人想要穿越到汉朝去娶个媳妇的话，还是要掂量掂量自己的身价，毕竟不是随随便便就可以拿得出来的，不过每个朝代都不一样，也不是每个朝代都要这么多的聘礼，而且每个朝代的民风也不太一样，所以具体多少聘礼也没有特定标准的。

话说无论是在古代还是现代，似乎每户女子在出嫁之前都会要求对方送上聘礼，这已经是约定俗成的事情了，而且随着现代社会的进步，生活的改善，对于聘礼的数目也是越来越多了，这无疑是给社会上的男性带来了一定的压力，不知道如今社会会不会也有攒了一辈子也没有凑够聘礼的男性。

其实在个人看来，聘礼的多少只是一个数字而已，或者说是一种表达方式而已，没必要在这上面计较，此前看过一些新闻说是有很多的情侣因为聘礼之事无法达成共识就选择了分手，说实话这让我很是震惊，多年的感情竟然敌不过所谓的物质。或许有人会说，这是婚前必要的一道坎，但是个人以为，会影响爱情的从来都不是物质上面的因素。