古代女子嫁人的时候 怎么化妆的？与平时有什么区别？

古代美女化妆

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

口红

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

傅粉

傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成**，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成**的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

画眉

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

古代化妆品——

古代女子的“眉笔”：

据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。

古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。

从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。

描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。

铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。

到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。

关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

芳泽可亲——妆粉

中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。

两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。

还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。

除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。

唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。

在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。

在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。

清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

姹紫嫣红话胭脂

胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。

据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。

妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”

除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。

与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：

1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；

2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；

3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

中国古代女子不一定是结婚后才盘发的，古代女子到15岁时，要举行笄礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。

十五岁称为“及笄”。

而一般说来，女子在“及笄”之间，父母就已经给她定下婚事的了，一般在“及笄”那一年出嫁，所以，结婚的妇女都是盘发的。

所以不是女人结婚了就盘发髻，是她们结婚太早了，原本在十五岁时就开始盘的发髻，刚好处于结婚期间。

今天，边肖将向你介绍宋代娶妻的礼仪。希望这能帮到你。

虽然《李周》明确规定：‘凡结婚生子的男子，只许有不超过五十两的纯丝。’这就意味着，婚姻中的男女不应该给嫁妆或价值超过五块黑丝的嫁妆。但在漫长的历史中，每个时代的社会富裕程度和礼仪不同，已婚妇女的家庭条件和地位也不同，因此妇女的嫁妆金额并不完全符合李周的要求。

自古以来，婚姻就是青年男女的终身大事。必须合法有礼。什么礼仪？结婚的六种仪式。这种婚礼是从周朝开始制定和实施的。后来到了宋代简化了，只保留了三项，分别是收礼、受礼、迎亲。

既然结婚仪式是从宋代开始简化的，那我们就以宋代为例，看看宋代到底有多少嫁妆女出嫁。

宋朝是一个特殊的朝代。首先，政府对嫁妆进行立法，用法律武器限制和规定嫁妆的数额。其次，嫁妆实际上是要征税的，而且非常典型的是与女性的财产权、继承权等权利挂钩。

首先，我们来看看宋代刑法典中有关嫁妆的规定。以后家里没有嫁出去的女人，家里除了殡仪馆，就有三分一分的财，容身，搜身。如果没有已婚妇女，已婚的嫂子和侄子给一分。如果死者在日本，其亲属与丈夫、老实人、陪伴其母的男子一起生活、做生意，且死者已死亡且在船上三年，则二支的住宅、财产、农田优先。如果没有结婚的姑姑、姐姐、侄子，都住在一起。

宋代女子分为嫁女、嫁女、嫁女，嫁妆是她们能从父母那里拿走的最大财产。到了宋代，出现了粗婚的流行趋势。普通家庭会尽最大努力给女儿买嫁妆。宋人普遍有一种心态：“养女本该早些攒下衣服、被子、嫁妆，没费多大力气就嫁出去了。如果不问，但说到临时，你会怎么做？但暂鲁而不仁子之耻也”。

宋代商品经济发达，人很成熟。社会上的男人都喜欢嫁给父母家的有钱人。这是一种社会氛围。高门家的女儿出嫁越多，陪伴她们的时间就越长。在宋代，一个公主结婚通常需要几万块银子，而一个富人娶一个女人通常需要几百甚至更多。所以在很多地方，生男的会带来快乐，生女的会带来悲伤，甚至还有很多女婴溺水的案例。

还有一些女性，由于家庭贫困，到了适婚年龄，仍然没有男人来求婚，甚至失去了一生，成为了一个社会问题。在一些求高额嫁妆的地方，当地政府甚至会通过行政命令进行干预和管理，规定适合当地经济的嫁妆标准，超过这个标准的政府就会动用经济杠杆进行惩罚。

在宋代，女子的嫁妆数额和嫁妆项目都写在婚书上。男女谈婚论嫁，男方一定要在邀请函上写清楚自己的家庭和自己的情况。女性还必须写下自己的年龄和随行财产。除了现金、珠宝和日常用品，这些列出的嫁妆还应该包括土地、房产等。

宋代还有一种特殊的社会风气，就是有钱人家有女儿，特别喜欢把女儿嫁给名人。当然，这位著名学者并没有特别提到进士。毕竟进士是稀罕物。甚至学者也是婚姻市场上很吃香的高手。到了考后的放榜日期，很多有女儿的家长都会早早地来个尾大不掉，拖着一些年轻未婚的新进士回家。这是当时众所周知的“拍马屁”趋势。

总之，宋代女性的嫁妆是历代最重的。不仅有衣服、珠宝、家庭必需品，还有土地、房产或不动产等大件物品。至于数量，也是因地而异，因人而异，差异很大。但是，整个社会风气都是偏向于厚婚的。

普通家庭哪来那么多嫁妆？其实里面是有文章的。男女双方互赠一些贴纸后，男方会把聘礼送到女方家。嫁妆基本符合男女双方家庭的地位和身份。这些彩礼一般都是女方家作为嫁妆，她带着女儿回男方家。当然，女人应该在男人的嫁妆中增加一些财产。

在宋朝，活着的女人也有自己的财产。这种可以嫁到婆家的财产，叫做“棺材财产”。这是女方以嫁妆的名义从父家分得的财产，可以随女方出嫁带入婆家。还规定，女人的棺材不归婆家所有，是夫妻共同财产。如果以后夫妻离婚，女方可以签个证明，把棺材全部带走。

还有一种情况是女方家境不太好，父母经济不富裕，想嫁的男方家境不太好，嫁妆也不太多，所以结婚时嫁妆太少，会很难看。在这种情况下，根据《宋法》，如果妇女有一个成年的兄弟，这个兄弟也有义务为他们的姐妹筹集嫁妆。这是宋朝的特殊规定。其他朝代，女子出嫁，如果父母健在，嫁妆由父母定，哥哥不用出嫁妆。这完全符合当时盛行的婚俗，也是为了减轻多女家庭的负担。

女子无父无兄，“孤男寡女”的，政府承担一部分嫁妆。这就是宋代特有的“嫁妆制度”，又称“婚姻辅助制度”。政府承担的嫁妆数额是“已婚妇女将有30盎司的钱，再婚妇女将有20盎司的钱。”想娶女人，二十两银子都买不起。这种人性化的规定，无疑解决了很多单亲家庭女儿的嫁妆负担，是一种对人民的人文关怀。

有些地方，女性在力所能及的情况下，可以将劳动所得作为自己未来的嫁妆。这种为自己保留嫁妆的行为被称为“个体户嫁衣”，在南方一些地区相当流行。当然，由于古代人的早婚，女性在娘家挣钱的时间很短，女性挣钱的途径很窄，所以这个嫁妆是有限的。

宋代女子的嫁妆决定了她在婆家的地位。从法律上讲，嫁妆是女人对家庭财产的继承。嫁妆属于女方本人。只有她有权支配和拥有嫁妆，嫁妆不属于男人的共同财产。当然，如果女方愿意纳入夫妻共同财产，政府也不会干预。

女人嫁妆的独立性体现在她与其他家庭成员没有任何关系。到了宋代，两兄弟离婚，妻子从娘家带来的嫁妆不能分享。即使嫁妆是一大片良田，也只能是女方自己所有，或者是她和丈夫共有。老公的哥哥不能碰。

如果夫妻生活有困难，丈夫要卖掉妻子的嫁妆，必须征得妻子的同意。当然，说起来容易，做起来难，这些规定有多少真正落实了，很难统计。妻子不同意的证明。丈夫无权处理妻子的私有财产，这是历史上非常罕见的关于妇女财产权的具体规定。从法律上看，这一规定也是宋代女性地位的体现。

如果丈夫去世，妻子没有再婚，她自然会和丈夫一起继承自己的全部财产。这是无可争议的。如果妻子想再婚，她有权将嫁妆带到新的家庭，前夫的家庭不得阻止她。

宋代对女性结婚有非常详细的规定。甚至法律也对嫁妆的数额、融资和所有权做出了具体规定。这是商品经济的发展和家庭婚姻观念的变化给女性带来的权利。这也是女性的一种自由。因为这种权利和自由，宋代女性比其他朝代拥有更多的财产权。保护女性的结婚权也起到稳定家庭和社会的作用。

头发编成一个麻花辫，盘成丸子的形状。发簪先往右边插入，再整个向左穿过丸子即可。

盘发即把头发盘成发髻，盘发已经可以演绎出各种不同年龄、不同个性、不同气质女性的万千风情。盘发前提是头发一定要长或中长型，当然短发也可以实现。先把头发扎个马尾形状，然后可以绕着盘起来。

盘发在人们的日常生活中都会用到，通过盘发能塑造女性的端庄、古典、艳丽、高雅、自然等不同气质，在影楼中化妆师在短时间内，用运真发盘发、真假发结合盘发、发型与脸形的搭配，快速塑造完美的造型效果。

在古代，头发被认为是人体最珍贵最神圣的部分，一个人头发的蓄养方式和造型选择都是它的主人身份的某种反映。在许多文化中，妇女的头发都被认为具有性感魅力，以致于结婚以后，头发都要被遮掩起来，以避免引起他人的欲望。

中国古代女子不一定是结婚后才盘发的，古代女子到15岁时，要举行笄礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。这是为什么古代把十五岁称为“及笄”到后来，清末民初的女子习惯，幼女留双短辫，少女梳单长辫，成年妇女挽发髻。