关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题

和服

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是**们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔**、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

5000年的服饰花色繁多，变化万千，数不胜数，应从哪里说起呢？我们就从在中国历史上起过重要作用，成为贯穿数千年来礼仪制度主要成分的帝王官员礼服谈起。

商周时期的礼服，代表当时最高级的服饰式样。衣服有长及足部的长袍，也有分为两截的上衣下裳。衣，一般是窄袖、紧口、领子缘有宽边，以对襟为主，也有偏衽的式样。裳是长齐小腿的裙子。腰间束带。腹前悬挂一块长方形的"黼黻"。当时没有裤子。只在小腿上缠绕裹腿，古人叫作"行滕"，或"邪幅"。脚上穿各种质料制的鞋子。头上戴的，是贵族男子专用的冕、冠、弁等"头衣"。

在寒冷的冬天，人们要加穿各种兽皮制成的皮裘。贵族的礼服大多是狐皮裘袍，特别是白色的狐裘，极为珍贵。贵族们为显示礼仪，就在毛裘外面罩上丝织的锦衣，叫作"裼"。有时在裼衣上还可以再加上一层外衣，叫作正服，这是在重大礼仪中穿的礼服外衣。 西周宗法礼仪制度的形成，不但确定了尊卑上下各个等级的不同服装式样。而且要求随着不同的礼仪换用不同的服饰。

周代的帝王礼服由衮、冕、黻、带、裳、幅、舄、衡等服饰组成。衮，是绘制上或刺绣有各种图案的彩色上衣。冕，是帝王戴的顶上有平版的冠帽。黻，又叫蔽膝，是腹前悬挂的长方形织物。带，指用皮革制作或丝线编织的腰带。裳，是下身穿的长裙。幅，又叫邪幅是缠在腿上的布带。舄，是金线和红线编织的厚底鞋。衡，是用来固定冠冕的头饰。

帝王礼服的装饰品和专用花纹，大概也是从周代开始有了具体规定。帝王的服装花纹共分成12种。如有龙纹、山纹、华虫纹、宗彝纹、藻纹、火纹、粉米纹、黼纹、黻纹。这些花纹，只有在天子的服装上才会全部出现。诸候们只能使用龙以下的纹样，士用藻纹与火纹。大夫的服装上可加上粉米纹。

经过动荡不安的春秋战国时期，秦始皇一统天下后，废除了原有的六种冕服，仅留下一种黑色的玄冕供祭祀时使用。因为秦人根据五行学说认定自己符合水德，水与黑色配合，所以秦代尚黑，从帝王到平民都穿用黑色服装。秦始皇对旧礼制进行了彻底破坏，使得到了汉代初年仍没有统一的礼服、制服。

西汉的官服，只不过是一种长袍而已。而且是一年到头都穿黑色的袍服。官服相同，只能靠冠帽来区分官职的不同和高下。不同的官员佩带的冠不同。加上自周代开始，官员们就要佩带绶带。这种官绶制度在汉代被严格执行着。

魏晋南北朝时期，帝王百官的礼服官服基本上沿袭汉代的式样，直至隋唐时期才有了一个重大改变。隋唐的帝王官员礼服制度也是十分完备的，形成了个等级森严的等级制度。 隋开皇年间改革了北周的冕服形式后将它定型，唐代则因循了隋代的定制。唐武德四年，颁布衣服诏，规定了皇帝的服装共12种，其中冕服依照周制定为6种。群臣的礼服有10种。大臣们穿礼服时，除冕以外，还使用其它4种冠服。这些冕服只在盛大的典礼中穿。在其它的日子里，皇帝百官都另外穿统一规定的朝服、公服及常服。朝服，是朝见时穿的服装，只限七品以上的官员穿用。公服又叫省服，它与朝服基本相同，但更为简便一些。常服以襕衫为主，是一种圆领窄袖，左右开衩的长袍。

在隋代末年，隋炀帝下令用颜色来区分官员和平民的衣着，限定五品以上的官员可以穿紫袍，六品以下的官员分别用红、绿两色，小吏们用青色，平民用白色，屠夫商人只许穿黑色衣服，士兵穿黄袍。

宋朝统一全国后，在宋太祖建隆二年，颁布了新的服饰制度。宋代的官服仍分为祭服、朝服和常服三种。祭服维持唐代的式样，但各种的等级略有降低。宋初，朝服的式样仍与唐代朝服相同，仅将进贤冠的梁数做了改变，由二梁开始，直至五梁。到元丰二年，宋神宗废除了隋唐以来依照官员品级确定冠绶的规定改由官员职位决定服饰，共分为七等冠绶。 从宋代开始，官员穿朝服，必定在脖子上套一个上圆下方的饰物，叫作方心圆领。宋代的常服继承了唐代的衣式，并和唐代一样，常服靠颜色来区别品级。 宋代官服中变化最大的是头的幞头。唐代的软幞头在宋代变成了硬胎硬脚的一种帽子，有了固定的形状。胎架用铁丝和竹篾制成，外面罩漆纱。官员最常戴的是直脚幞头，脑后有两根直尺一样的脚，水平伸出。开始较短，后来越伸越长，甚至有一丈长。至于低级吏员和皂隶，服装较为简单，衣裾较短，衣袖较窄，戴的多是脚向上弯起的交脚幞头。

辽国在北方与北宋并峙，所以辽国的官员服制就受到了汉文化的影响。辽代官员分南北两班，太后和北班契丹大臣们穿用契丹本族的服饰，而国王和南班汉族大臣们使用汉服，就是沿循唐代官服制度的后晋服式。它由圆领长袍、玉带和裤、靴所组成。

继辽国之后在北方兴起的金国，自天眷三年正式宣布冠服制度。这种制度较多吸收了唐宋时代汉族帝王官员服饰的特点，只是比较简单一些。皇帝的祭祀礼服采用通天冠、绛纱袍；朝服是淡黄袍，腰束乌犀带。官员们的朝服为红色大袖罗衣、红罗裙、戴进贤冠；公服采用襕衫。

蒙古族入主中原后，建立了元朝。在元代中叶，元仁宗在保持蒙古人固有衣冠的基础上，下令中书省规定服色等级，严格了衣冠服饰制度。在唐宋官服式样的基础上确定了和它们大致相似的冕服、朝服、公服。

朱元璋建立了明朝后，帝王官员的服饰制度达到了最完备、最繁缛的地步。帝王服装上增加了团龙纹，这是明代才开始形成的礼仪制度。龙纹成了帝王的专用徽记。这种绣龙的帝王常服，是明代皇帝最常穿的服装，是明太祖在洪武三年正式制定的。除了织有金盘龙纹的圆领窄袖黄袍外，还有折角向上巾，玉带和皮靴几种成分。明世宗嘉靖七年，曾经规定了一种皇帝的新常服，叫燕弁服，由乌纱弁帽、玄色袍、玉带和白袜黑履组成。明代给每级官员都设计了一种动物图案作标志，把它绣在两块正方形的绵缎上，官员常服的前胸后背各缀一块，这种就是补子，这种官服就叫补服。

明太祖洪武二十六年法令规定：文武百官的朝服都沿袭唐宋朝服的式样，外穿红罗上衣、下裳和蔽膝，内穿白纱单衣，足登白袜黑履，腰束革带和佩绶，头戴有梁冠。官员的等级通过冠的梁数和绶带的不同纹饰表示。明代官员们在重大朝会的场合要穿公服。公服由展脚硬幞头和盘领宽袖长袍组成。袍服的颜色根据官品而定。

由东北关外的女真民族建立的清朝，是中国历史上最后一个封建专制王朝。清朝的官服突出了满族的民族特色，彻底改变了延续几千年的汉族官服面貌。这些服式的满族特色突出表现在冠帽、马蹄袖、袍褂和长裤上。

清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴 ，叫作凉帽。暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。帽子顶上缀有红色的帽纬，中央装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶中央嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。 马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明**，绣有龙纹。官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。

在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。**的马褂最为尊贵。与马褂相近的还有马甲，这也是由骑射生活决定的衣服式样。马甲没有袖子，主要贴穿，用以保暖，后来逐渐成了外衣。

如何写好后宫文

一、关于称呼。

无论是电视剧还是小说，几乎所有的称呼，都是乱套的。

比如“奴才”、“王爷”、“本王”、“小主”、“主子”、“哀家”、“本宫”之类的称呼。

可以很负责地说，“王爷”、“本王”、“主子”、“奴才”这些称呼，都是属于起码元朝以后的产物。本人目前没有考证过，但个人感觉这些称呼似乎是清朝的特产。如果你的文不是以清朝为背景架空的，建议最好不要用这类称呼。如果你写的是真实的朝代，而且不是清朝的朝代，更不要用这类称呼。

在元朝及以前，对亲王的称呼普遍是——大王，而不是王爷。

对皇子也是。比如说九皇子，就称为“九大王”，而不是“九王爷”。

在隋唐时代，“殿下”一词，在皇子、亲王中，仅仅只能用来称呼皇太子（当然不严密情况下，亲王也可以被称“殿下”，个人认为，在清朝以前，称呼亲王为“殿下”，比“王爷”靠谱得多）。

另外，“殿下”一词，也可以用来称呼皇后和皇太后（她们不叫娘娘，而是皇后殿下、皇太后殿下）。

至于称呼皇后、皇太后以外的后妃，就是姓氏+位分。比如姓张的才人，就是张才人。姓赵的贵妃，就是赵贵妃（那个时代，“娘娘”这一称呼应该是没有的）

后妃也不必每天都是“臣妾”、“臣妾”的，“臣妾”一词，是非常正式的场合才用的自称，平时后妃跟皇帝、皇太后或其他地位比自己高的后妃谈话，基本都是用“我”、“予”，就可以了。

皇帝也一样，不是“朕”字满天飞，“朕”同样也是非常正式的场合才用的自称。皇帝平时的自称比较随意，可以自称“我”、“予”、“吾”、“余”，甚至有的皇帝会对大臣自称名字。比如唐太宗李世民，在和李靖谈话时，就非常谦虚地自称“世民”（当然这个情况是这位大臣应该是皇帝很尊敬的人）。

古代长辈和高地位之人的姓名，不是可以随便乱叫的，晚辈绝对不可以直呼长辈的姓名，地位低的大臣也不可能直呼地位高的大臣的名字。SO，女主即使在背地里，也绝对不可以直呼皇后的名讳，这是一种大不敬（当然如果你要固执地说架空不必管太多我也无话可说）。

据考，在古代，“大人”一词，不是用来称呼比自己地位高的官员，而是用来称呼父亲的。平时称呼地位比自己高的官员，可以直接姓氏+官职。比如称呼姓张的丞相，就是张丞相，而不是张大人。

还有——老爷、**一类的词汇，也不可以随便乱用。老爷好像也是起码元朝以后的东西，应该也是清朝特产。隋唐的奴仆称呼男主人，叫做——郎君（隋唐是那么称呼的，至于其他朝代，应该也差不多，如果有知道的还请告之，谢谢）。隋唐的人称呼女主人（老婆和女儿都是），叫做——娘子（**一词那时候似乎也是有的，不过好像不是用来称呼主人的女儿的，具体是称呼谁我忘了）。比如称呼男主人的第八个女儿，就叫八娘子。

还有皇上这个称呼——每个朝代对皇帝的称呼都有所不同，如果我没记错的话，隋唐及以前的朝代，对皇帝的称呼是“陛下”，宋朝则是“官家”。其余朝代不太清楚，清朝则应该是“皇上”、“万岁爷”之类的。

关于“小主”、“哀家”、“本宫”这类称呼，完全负责地告诉各位，这种称呼是完全不靠谱的，历史上的后妃也没有这种可笑的称呼和自称。不相信自己去查史书的后妃传。

还有太妃的称呼——皇帝死后，有儿子的皇妃跟着儿子去封地，儿子是封什么王就是什么国太后（清朝以前的皇子亲王基本都以封地为封号），比如纪王的母亲，就是——纪国太后；这是汉朝的叫法。隋唐时代，则是某国太妃。纪王的母亲到了隋唐时代就是——纪国太妃。而不是什么贵太妃、淑太妃之类的。至于有儿子的太妃不跟着儿子去封地也很好玩，又不是清朝。

关于太监的称呼，很多文都是“小X子”，事实上这个也是清朝的特产。另外对宫女，我还真的没有见过哪个宫女可以被称为“姑姑”的。至于那劳什子宫女回忆录，我是绝对不相信，这种号称回忆录的东西有多少是真的，反正上下五千年，宫女就是宫女，没有等级之分，绝对不可能被叫姑姑。至于宫廷里是除了后妃和宫女外是有女官的，那类人就和宫女有本质区别，但和后妃的区别有时候比较模糊，有时候又很明显——视情况而定。就如唐书里的后妃传，就将宫廷女学士、尚宫宋若昭给记入了。

二、关于服饰

发现很多小说、电视剧，里面皇帝的服饰一律都是——明**。

我记得晋江的北宫大人曾经写过一个帖子，里面很清楚地说了明**龙袍是清朝的专利，而在别的朝代，明**龙袍基本都是皇帝的寿衣——也就是人家穿进棺材里的死人衣服。

我查了几本史书的车服志，粗略地得出：（除了清朝）历代皇帝的正式龙袍，基本都是以黑色、红色、红**、土**等为主，并且唐朝及之前朝代，皇帝的龙袍都是以黑色为尊，偶尔也有土**、红色之类的常服，但正规的上朝服饰绝对是黑色，并且皇帝衣服分好几种，大约有12种之多，每种服装的作用又不一样。上朝登基、祭奠、狩猎等等的服饰都是不一样的，有特别规定的。宋朝似乎是**，不过宋朝皇帝的龙袍也是属于那种土**之类的颜色，而不是那种明亮得可以当电灯泡的明**。明朝因为是姓朱，所以以红色为尊。

历朝历代的皇帝，只有清朝的皇帝穿着其他朝代被皇帝当寿衣的明**龙袍到处走来走去。

而后妃的衣服，皇后是袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三种为主——历朝历代又有一些不同，但隋唐时代是这样，明朝的后妃服制记载复杂，但也没有脱出“三翟”。

后妃的衣服也分等级制度，公主、皇太子、皇子、亲王、大臣都有规定，具体可以自己去查阅史书的“车服志”。

这里转一个关于“面妆”的资料： 古典面妆可以分成白妆和红妆两大类。盛唐以前，中国女子一般都是白妆，日本在唐朝时学了去，并且发挥到极致就成了艺伎。中唐以后红妆慢慢兴盛，比如什么酒晕妆、飞霞妆，但是之前的初唐，应该还是以白妆为主，尤其是长孙皇后这样穿衣打扮比较稳重的女子。（来源：天涯影视评论版，原作者蒹葭从风）

下面是关于后妃“翟衣”的解说（作者蒹葭从风，来源于天涯）：

翟衣一直是后妃最高级别的礼服（祭服、朝服），大家都知道天子有“六冕”，与之对应的后妃也有六种礼服，就是《周礼天官内司服》中记载的“袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、襢衣、褖衣”（狄通翟，是野雉的意思）其中袆衣,揄翟,阙翟三种都是以野鸡为文的,所以这三种祭服合称为\"三翟\" ，级别相当于她们丈夫的大裘冕、衮冕、鷩冕。翟衣礼服从周代一直延续到明代，不过朝鲜还延续到了二十世纪初。

先说袆衣：

“三翟”中最隆重的一种，按周礼，王后从王祭先王之时服袆衣（王着絺冕）。 因周礼的传统典范作用，袆衣成为后世皇后最高形制的礼服，既是祭服，也是朝服和册封、婚礼的吉服。周代袆衣为玄色（黑红色），“刻缯彩绘翚文”（彩绢刻成雉鸡之形，加以彩绘的纹饰），所用衣料为黑色纱榖。为了衬托出衣上的纹彩,特地在衣内缀一层白色夹里，即《周礼》所谓的“素沙”。宋代以后袆衣深青质（黑蓝色），领袖织金云龙纹，五采重行，文以翚翟十二等（翚翟纹12行）。

揄翟：

周礼中载“揄翟，画摇者”，摇，是鹞的意思，也是长尾雉的一种。王后从王祭先公之时服揄翟”（王着七章纹的薜冕）。揄翟是王后/皇后仅次于袆衣的礼服，以及诸侯夫人、皇太子妃最高级别的礼服（祭服）。《诗经·鄘风·君子偕老》中有“玼兮玼兮，其之翟也。”说的就是卫宣姜穿上揄翟的样子。揄翟青色，刻缯并彩画摇文，唐宋以后明确为翟文九等（9行）。

如今揄翟的资料可谓详细，不仅有宋明图卷，还有如今喜欢盗墓的大韩民族也做了卓著贡献，因为明代起朝鲜几乎一锅端了中国服饰，当然，他们是尊中国为宗主的，所以要降一级，因此揄翟也是朝鲜王后的最高级别。从朝鲜的实物中可以得到丰富的研究资料，包括衣形、制作工艺、穿法等等。

阙翟：

阙翟是红色的，只在缯上刻出文饰，而不彩画。王后从先王祭群小祀则服阙翟（王着衣无章纹、裳仅一纹的玄冕）。

另外三种鞠衣、展衣、褖衣,分别是王后在亲蚕、礼宾和燕居时候服用。其他命妇则根据级别相应降级使用。（比如说，按周礼，后妃最后一级的褖衣却是士人妻女的最高级礼服）

周制六服是后妃礼服的模式蓝本，后世在此基础上或有变易。唐武德令中，皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。（好像真符合那个道理：越是尊贵的妇女有时候反而倒显得不那么多装饰）

三、关于后宫

作者的人物不少是参照历史后妃的，但事件都是自己编造的，里面的人物多少可以看到历代后妃的样子。

关于后宫，可以说，除了傀儡皇帝，基本是没有哪个皇帝会因为一个女人的地位身份而去宠爱一个女人的。因为皇帝哪怕再没主见，也不会去刻意宠爱某人。哪怕是傀儡皇帝迫于掌权者的*威不得不去宠爱某个女人，也绝对不会长久，最多应付了事，几次后也就不去了。最典型的就是光绪帝和隆裕皇后。光绪帝再怎么傀儡，隆裕皇后他不喜欢就绝对不勉强自己，哪怕慈禧再施加压力也没用。

所以书中如华妃这样的女子，除非皇帝是傀儡，要不就是真心喜欢她，否则皇帝绝对不会勉强自己的。

再说基本上除了时局动荡和某些后妃刻意想要把持朝政，或者是皇帝想要某位后妃对朝政发表意见，一般而言，后妃对朝政的作用根本就是微乎其微，根本就是一片叶子飘进了大海一样。所以说，书里皇帝因为忌惮华妃的家世而不得不宠爱华妃这种事情，是不会存在的。至于门第问题，我想也不必多说啥，历史上从卑贱地位爬到高位的后妃例子实在太多——汉武帝的卫子夫、李夫人，前者是公主府的歌女出身，后者出身比前者还不如，照样都是皇后，卫子夫是汉武帝封的皇后，李夫人是霍光等大臣主张追封的皇后——这些大臣在想要追封李夫人的时候，就没有因为她的出身而不追封她。

还有乾隆帝的令妃，包衣出身的皇后（令妃后来追封孝仪皇后，更是当了长达10年的皇贵妃）——这么多的例子在这里，我想关于寒门出身的女子不可涉高位、卑贱的女子不能生孩子或者不能晋高位这种说法，应该也不攻自破了吧！

卫子夫歌女出身，照样给汉武帝生了四个孩子，儿子还被立为太子。

至于出身好就要立高位之类的说法有一定的道理，但其实也不是那么回事。事实上皇帝想要宠爱谁，想要册封谁，真要做了谁也拦不住。每当我看到小说里、电视剧里的太后阻拦宠妃被册封高位或是要被封后时表现的那种强烈反对劲就觉得好笑。皇帝真的要册封宠妃为皇后、为了宠妃废后，这种事情较真起来就算是太后也阻拦不了。除非皇帝非常尊敬这位太后，或者对太后言听计从。但事实上是不可能的。就算人家宠妃活着的时候不能被册封皇后，死了皇帝也会处心积虑地要册封人家。顺治的董鄂妃就是最典型的例子。还有玄宗的武惠妃。

还有皇帝薄情一说。

皇帝在那么多的女子里，总会有那么一个或几个是最爱的，有的皇帝一生只爱那么一个，有的皇帝却有本事一生或者同时宠爱好几个。

像宋徽宗对郑皇后和几位妃子，宋高宗对吴皇后、潘贤妃等。有的时候皇帝死了一个宠妃，又有新的称心如意的，他马上会移情别恋，像唐玄宗，武惠妃挂了有杨贵妃。

还有的皇帝根本就是种马，只看美色下手，一旦色衰，立刻甩人，最典型的就是汉武帝。

也有的皇帝很痴情，一生只爱着或者最爱某个女子，其他的后妃对他而言不讨厌，但也不是很称心如意。像唐太宗对长孙皇后，唐代宗对独孤贵妃，明孝宗对张皇后，皇太极对海兰珠，顺治对董鄂妃（还有其他不举了）——这类皇帝一生最爱的只有一个女子，但是同时也对别的妃子或多或少有点点感情并且在生理上并不专一。唐太宗有长孙皇后，可是还与别的后妃生了不少孩子；唐代宗有独孤贵妃，也和别的女人生了很多孩子；明孝宗对张皇后最痴情，后宫有名分的只有她一个，但他也不得不在太后的强迫下应付着宠爱了几个女子。诸如此类情况，有些就很难解释。历史上没有任何一个皇帝，是从身到心对某个女子独一无二的，最高境界也只有心里独一无二。

所以说，书里的皇帝，应该是以上几类的混合品。他一生爱的不止一个女人（除了纯元还有甄，但个人认为最爱还是纯元），对美色很看重（不怎么漂亮的就不怎么喜欢，比如对徐燕宜），同时可以宠爱好几个（同时宠爱女主、安、胡等人）。

后宫的书里，总是会出现某个情节——作者安排一位亲王（可以是皇帝的兄弟，也可以是皇帝的儿子或其他），或者某个为高权重的青年才俊，总之那个人地位一定很高，很帅，很痴情，很不错……对女主很好，很痴心，而事实上，真实的后宫里是不太可能发生这种事情的。

皇帝花心，那么多妃嫔，这些亲王、大臣，理论上也是一路的，家里爱妾美姬成群，基本不太可能会对皇帝的女人动心思，除非是不想活了。所以这种某位亲王、大臣在女主成为皇妃后还对她念念不忘或者妄图与之私通的话，根本就是天雷情节——当皇帝、后宫嫔妃、内监、宫女、侍卫、大臣都是傻子吗？能眉来眼去就不错了，还要私通私下相见，也不想想自己有几条命可以死几次。

而且亲王过了20岁还不娶亲——理论上绝对不可能，很多皇子、亲王在12、13、14、15岁就已经娶亲了，就算他自己不想娶，皇帝也不可能会把自家兄弟儿子耽搁成大龄青年的。再怎么闲云野鹤，也不可能过了弱冠还没个老婆，就连古代那群玩儿的，都要娶个LP什么的回家供着。至于说要找到最爱才结婚——更是无稽之谈。理论上亲王、皇子的姻亲都是由皇帝定的，对方即使不是豪门世家，起码也该是有权有势，如果他喜欢的是平民呢？真当皇帝那么大度会让他娶个平民回家当老婆啊？最多当妾而已。

宋真宗那样的是少见——他家章献皇后刘娥是嫁过人的，然后进他的王府当小妾，最后宋真宗当皇帝，居然给她当成了皇后。

所以说书里玄清这种人物呢，历史上是会存在的，但身份绝对不可能是亲王、皇子、权贵。

还有御医一节——后宫中的妃嫔有病或是怀孕等，都是要记录进档案的，真以为御医权利多大可以只手遮天啊？御医只不过是皇宫里的六品左右的小官而已，又不是什么显贵。况且人家也不敢拿自家的性命开玩笑，历史上温实初这类御医，肯定不存在。况且皇妃得病或是怀孕，以为皇帝只会指派某个固定的去吗？

还有就是——理论上，贵淑德贤四夫人、九嫔都是要填满的。

还有绿头签一说……据说清朝都没这玩意，更遑论其他朝代。皇帝要宠幸哪个妃嫔，是直接去她那里的吧。

说到嫁娶问题，不是每个朝代都是红衣盖头。

这里就说我知道的，也就是隋唐婚礼。隋唐婚礼是“红男绿女”——新郎着红衣，新娘着绿衣（或者青色，或者青绿）——这个就是成语“红男绿女”的由来，那时候结婚就夫妻两个人，而没有什么父母高堂的，什么一拜天地、二拜高堂的纯属胡扯。古代结婚还需要经过六礼：

纳采：即男方家请媒人去女方家提亲，女方家答应议婚后，男方家备礼前去求婚。

问名：即男方家请媒人问女方的名字和出生年月日。

纳吉：即男方家卜得吉兆后，备礼通知女方家，决定缔结婚姻。

纳征：亦称纳币，即男方家以聘礼送给女方家。

请期：即男家择定婚期，备礼告知女方家，求其同意。

亲迎：即新郎亲至女家迎娶。

SO，不是电视剧里那么简单送个聘礼就过关了。

至于拜天地这玩意，更是宋元时代才有的产物。

在唐朝及唐朝以前的朝代，结婚的时候新娘都不是蒙红盖头的（虽然盖头这东西源于东汉王朝），而是以团扇遮面， 新郎就需要行“却扇礼”，让新娘去掉遮脸的团扇，新人正式见面。这种礼仪最迟到南北朝就已经有了，一直沿用至唐朝。到了唐人这里还生出很多风雅的习俗，比如新郎要新娘去团扇的时候要作“却扇诗”，否则新娘便不拿去团扇。

“交拜”见于司马光的《书仪》：“古无婿妇交拜之仪，今世俗始见交拜，拜致恭亦事理之宜，不可废也。” 但拜天地始于元代，应当属于蒙古族的天地崇拜风俗。元代拜堂，于夫妇交拜外，尚有同拜天地之礼，即先拜天地，再拜婿之父母，最后夫妇交拜。

四、关于诏书

皇帝下的诏，就是诏书，而不是圣旨。我看到电视剧里那个明**的卷轴还后面写“圣旨”两字，就觉得搞笑到极点，还有什么“奉天承运，皇帝诏曰”之类的。

历代皇帝写诏书都有一定的格式，而不是啥都是“奉天承运、皇帝诏曰”。

另附上：书里说女主的父亲在女主册封后给她行礼，事实上是不对的。女主的父亲是正二品（还是从二品？）的官，女主当时只是个正六品贵人，正二品的官员给正六品的妃子行礼，是根本不可能的。

看到很多JM说，后宫品级和前朝官员的品级不能混淆，关于这个我来解释下。除了清朝以外，其他朝代的后妃品级除了在后妃传里说明之外，在“职官志”中也做了介绍，这就是说，只要不是清朝，后妃品级和官员品级是一回事，后妃也属于一种官，叫做内命妇。所以说，正二品的官员根本不需要给正六品的贵人下跪、恭谨，反而应该是正六品的贵人向正二品的官员行礼。

五、日常起居

关于这个，我要说的就是——五代十国以前，椅子这种东西不普遍（当然如果你的文不是以五代十国之前的朝代为背景的，当我没说），贵族一般都是席地而坐，也称“跪坐”（这种坐法，也是从中国传入日本的，不过中国人有了椅子后就把这个坐法废弃了，反而是小日本一直沿用到现在，以至于很多人误以为跪坐是日本的特产，其实是人家抄袭我们）。

一般是地上铺席子，天冷则是铺兽皮一类的东西。

坐的时候，臀部接触脚跟叫坐，不接触则是跪——这就是跪与坐的区别。

古人行礼的时候，也是历朝历代有区别，不是每朝都是“打千儿”。

所以唐朝时代的文里出现“龙椅”这个说法，几乎就是贻笑大方了。

唐人坐的时候，一般前面都有一个三只脚的支架可以依靠，这个东西就是——隐几。

还有唐人的床也不是后来出现那种，具体是什么我目前还不太清楚。

结语：我自己并不精通历史，只是有感而发，我觉得现在很多人对古代的东西都有误解，所以仅以自己知道的一些，罗列出来，希望能给各位一点帮助，并且也算相互学习、自勉。里面有我本人的一点理解，所以可能与诸位的看法不一样，若有不对的地方，还请各位JM多多指正了，在此谢过。

我衷心地希望这个贴能够给各位一点帮助。

另外有问题可以提出，有不同意见欢迎讨论。以后如有补充或修改，我会及时更改。

1、婚姻：

汉族通行一夫一妻制婚姻（见一夫一妻制家庭），家庭婚姻以牢固稳定著称。中华人民共和国成立后，废除封建家长制，妇女地位提高，与男子享有平等权利。以注重礼仪，尊长爱幼为美德。

2、丧葬

丧葬过去通行土葬，现在大城市已通行火葬，在中小城市和部分农村也逐渐推行火葬。

3、饮食

饮食以米、面为主，常吃蔬菜，喜食肉、鱼、蛋类，注重烹调技术。

4、建筑

住房大中城市多为楼房，也有砖瓦平房；农村北方地区多为砖瓦平房或土木结构的平房，多为一户或二、三户一院。

5、服饰

汉族衣着历代变化较大，男女多为对襟或斜襟上衣和长裤，夏季多穿浅色衣服，冬季多穿黑、蓝色衣服。  

6、节日

主要节日为春节，最为隆重，还有清明节、端午节、中秋节等。  

扩展资料

汉族的宗族传统观念：

在汉族社会中，宗族观念根深蒂固，同姓同宗在汉人观念中，仍是一种很强的联系纽带。实际上汉魏以来，汉族数以千计的诸多姓氏中，有些发源于远古氏族，有些发源于先秦封国，或祖先的居地、官职与名字，也有相当大的部分来自少数民族融入而增加的姓氏。

即使同姓，也有因赐姓或其他少数民族融入而采用汉姓等情况，并不意味着血统上系同一来源。在宗法制度下，汉族的亲属是以父系为中心论亲疏。父系家族的延续被认为是至关重要的事。祭祀祖宗，不断血食烟火，被认为是每个家庭的头等大事，无后被认为是最大的不孝。

这种观念极大地影响着汉族古代的人口观，有所谓“多子多福”的说法。

中央政府网-汉族

　　中国号称“礼仪之邦”。到了清代，礼仪之风更盛，传统礼仪对于社会生活的各个方面，大到国家军政，小到衣食住行、举手投足，无不做出详尽的规定。

　　跪拜与礼仪

　　为维护封建等级制度和宗法制度服务是中国封建礼仪的最大特点，因而礼仪中处处体现着尊卑差别。而足以显示这种尊卑的，恐怕要属跪拜之礼了。封建社会，臣子见皇帝要行三跪九叩的大礼；百姓见官员须先行跪拜；下级官员晋见级别相差较大的上级时要行跪拜礼；子孙晚辈拜见长辈要跪地磕头请安；祭祀祖先当然也要磕头。

　　1793年，一个闷热的午后，83高龄的乾隆皇帝在避暑山庄小憩。此时，官员送来了英王的礼物，大多为西方的精巧机械，他观看之后，颇为高兴。早些时候，乾隆接到沿海商人代禀的英国使团信件，其中说到，皇帝83大寿时，未及来贺，今特遣使节前来进贡，因信中“情词极为恭顺恳挚”，他已经允准使节马嘎尔尼等来京觐见，并命令沿海官员妥善接待。

　　使节未到，礼物已先期到达，这让乾隆相当满意。因为有了皇帝的旨意，马嘎尔尼一行一路受到各级官员的礼貌接待，对中国人的“彬彬有礼”大加赞赏，并向中国官员表示：“敝使昧于贵国风俗，今后各事，请各大人就贵国习尚中所有者便宜行之，敝使决不稍持异议。”

　　然而，正是双方都小心翼翼遵守的“礼仪”，却差一点使英国使团觐见“中国大皇帝”的行动夭折——矛盾就发生在马嘎尔尼一行即将面见乾隆的前夕，双方就朝见礼节进行商讨时，中国官员要求马嘎尔尼等向乾隆行三拜九叩大礼，而英国使团坚持要行面见本国国王时的单膝跪拜吻手礼。争执激烈之时，马嘎尔尼甚至以不见皇帝相威胁。眼看原定觐见日期将至，双方终于达成一致：英国使团官员以单膝跪拜礼见皇帝。

　　尽管最后乾隆表示宽容，让马嘎尔尼行单腿屈膝礼，而其背后的意义则是，西方蛮夷，不知礼数。既然礼数不全，其他皆免谈。

　　当然，晚清社会中还有打拱作揖之礼，这多见于平级官员和平辈人之间。双方一见面，即双手打拱，弯腰低头，有时甚至要一揖到地。这已经是一种比较简单的礼数了，但比起鞠躬和握手来则又显得繁琐了。

　　晚清从跪拜之礼向鞠躬握手之礼的转变经历了一个漫长的过程，以人格基本平等为主旨的西式的鞠躬和握手，作为正式礼仪飘洋过海来到中国从清代开始，但直到辛亥革命以后，才作为正式礼仪在中国流行。

　　服饰与礼节

　　服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿著。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿著场合也不同，在当时是有严格区别的。

　　清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。

　　清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。

　　旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。

　　满族人待客热情并讲礼仪。如有亲朋好友来家拜望，主人会热情接待，并互致问候，敬烟、敬茶，较富裕家还拿糕点、瓜果敬客，并挽留吃饭。

　　家庭中闲谈或吃饭要请长辈居上坐。要求媳妇既热情又稳重。未出嫁的姑娘则不受约束，较为随便。“旗俗，家庭之间礼节最繁重，而未字之小姑，其尊亚于姑，宴居会食，翁姑上坐，小姑则坐，媳妇则侍之于旁，进盘匝奉栉巾惟谨，如仆媪焉”。

　　现在，个别地区老年人之间，仍有行请安、靠肩等礼者，年节、长辈寿辰还要行大礼，以示祝贺。农村有的满族家庭依然奉行媳妇对长辈及小姑之礼，不然被耻笑为不懂节，受人非议。

　　满洲礼节是这样的，凡是格格**，除祭祀礼佛叩头，或对君 后叩头外便不再叩头，就是对亲生父母，也不磕头。因为旗籍女子未出嫁前，在家庭中是至 高无比的。凡是晚辈给长辈辞岁的如格格、宫女、太监等个个都能要得百八十两的压岁银

　　这个是网上摘抄的。具体的其他的又很多，但是不是光光只有格格才有的理解，满族是个礼数很多很讲究的民族。如果你想知道更多不妨翻阅相关书籍。

　　满族服饰比较有传统特色，主要分四部分：

　　帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

　　鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；

　　佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

　　礼仪

　　满族是一个十分注重礼节的民族。满族人见面或拜见客人，有各种礼节，其中有打千礼、抚鬓礼、拉手礼、抱见礼、半蹲礼、磕头礼等。其中，打千礼、抱见礼、磕头礼主要为男人所用，其他则用于妇女。打千礼用于晚辈对长辈、下属对长官，形式为弹下箭袖，左膝前屈，右腿微弯，左手放在左膝上，右手下垂，并问安。抱见礼是平辈之间用，晚辈对长辈也可用，不过晚辈要抱长辈的腰，长辈抚晚辈的背，等等。现在，有些繁琐的礼节已被简化。

　　满族尊老敬上的传统更为明显。晚辈每日早晚要向父、祖问安，途中遇长辈人要让路，吃饭时长辈先坐先吃。满族重感情讲信义，对宾朋真诚相待，有客人必设宴招待，所允诺之事必全力去做。

　　满族传统的婚姻仪式较为复杂，大致经过通媒、放定、纳彩、过箱、迎亲、拜堂、拜祖、分大小、回门等程序。

　　通媒即由男方家请媒人向女方家求婚，两家都同意后便放小定，即男方家赠如意或钗钏诸物为定礼。然后是定婚，即选择吉日，男方家及其亲戚往女家问名，女家设宴款待，男方家长致辞求婚，女方家则推谢再三，男方家坚持求婚，女方家同意后，才算定下婚事。此时男方要拜女方家神位及其长辈。定婚后要过礼，也是选择吉日，男方家送衣服、绸缎、羊、鹅等礼物。男方家还要赠银两钱财。此时要议定婚期。进入迎亲阶段，女方家在婚期前一天陪送嫁妆，俗称“过箱”，新郎要往女家致谢。迎亲时，新郎在迎亲队伍的陪伴下赶着彩车迎亲，在途中两车相错时，新娘的哥哥将新娘抱上新郎家的彩车，俗称“插车”（由于各地区满族风俗不同，也有新郎与迎新队伍直接到新娘家迎亲的。还有的地方有"旗俗不亲迎"之说）。新娘至新郎家，换车乘轿，花轿落地，新郎要虚射三箭。新娘蒙红盖头下轿，与新郎站在事先摆在院中的天地桌前，向北三叩首，俗称拜北斗，即拜天地。拜完后撤天地桌，新娘进入临时搭的帐篷，谓之坐帐。坐帐时“开脸”，换头型。坐帐后，新娘跨过马鞍进洞房，新郎用秤杆揭去盖头扔到房檐上。夫妻饮交杯酒，吃合喜面、子孙饽饽，众人闹洞房。在婚日当天晚上，新郎新娘要拜祖宗。婚后第一天，新娘给夫家亲戚装烟敬茶，拜宗族，认明辈分，谓之分大小。一般在结婚三日之后，夫妻同回女方家，拜见娘家人并拜祖宗。婚后一个月，新娘回娘家住一个月，谓之住对月。到了这时，婚娶仪礼乃告结束。

　　这些繁杂的婚娶程序在今日满族聚居地区已经简化，并且融合了现代形式。比如插车，演变为男女青年骑自行车或摩托车，各自由婚庆队伍陪伴，从自己的家里出发，行进至中途相遇时，两人交换自行车或摩托车，再一同到新郎家。还有拜祖宗，有的地方演变为新人拜双方父母。虽然有变化，但仍然具有浓厚的民族特色。另外，满族的婚姻仪式因居住地区不同而略有变化，并非完全一致，但主要程序大致相同。

　　满族的育儿习俗比较特殊。生男在门左挂弓箭，生女在门右挂彩色布条，娘家送一个悠车。生儿三天时，亲朋送贺礼，俗称“下奶”。并举行洗礼，称“洗三”。满月时要请客人来“做满月”，并将弓箭或布条取下挂在“子孙绳”上。百日时，要用从各家要的彩布条编成锁，称挂锁。周岁时要举行较为隆重的仪式，让孩子“抓周”。一般在16岁时，男孩剃发，女孩盘发髻。至今在东北满族聚居区仍然保留“下奶”、“洗三”、“做满月”、“抓周”等传统习俗。

　　葬俗

　　满族的丧葬以土葬、火葬为主，土葬和火葬历史都很久远。在满族入关前以火葬为主，这主要是由于他们经常迁移。另外，八旗将士在清初战死较多，尸骨不便送回故里，所以多用火葬。满族入关后逐渐发生变化，从火葬与土葬并用发展为以土葬为主。丧葬仪式是，死者临终前穿寿衣，多为长袍、马褂，为单数。屋内停灵，一般在7日之内。用木板做成灵床，头西脚东。灵幡用3尺左右的红布制成，上缀以黑穗，悬挂在院中高杆上。满族人用的棺具形状特别，上部隆起，上宽下窄，称“旗材”。

　　停灵期内合家举哀，举行祭奠。入殓时棺内放金银等物，贫者用金银箔元宝代替，口含铜钱或玉器，灵具放在院内灵棚内。出殡多选阴历单日，抬灵有16杠、32杠、64杠之分。出殡后要感谢帮忙的人并请吃饭。下葬后，每7天到坟上烧一次纸，连烧7次。百日时要烧百日，周年时要烧周年。满族烧纸是将纸叠成口袋状，俗称烧口袋。清明节要上坟，烧口袋和插佛托。近30年来，满族的丧葬又改为火葬为主。但祭奠亲人的仪式仍然保留了许多古老传统，如清明节烧口袋、插佛托、烧七、烧百日、烧周年等，都依然如故。

　　禁忌

　　满族禁忌较多。不允许亵渎神灵和祖宗。比如满族以西为贵，祖宗匣放在西炕上，西炕不许住人和放杂物，不能有各种不敬行为。不许打狗，更禁忌杀狗、食狗肉、戴狗皮帽子，也不允许外族人戴狗皮帽子进家。传说努尔哈赤曾吩咐族人"山中有的是野兽，尽可以打来吃，但是，今后不准再吃狗肉、穿戴狗皮，狗死了要把它埋葬了，因为狗通人性，能救主，是义犬。"从此爱犬、敬犬便成了满族的习尚。另外，满族人不仅不食乌鸦之肉，还有饲喂乌鸦、祭祀乌鸦之俗。