专访DAMOWANG 韩磊 | 时装界的大魔王，一位“老江湖”

一些前言： 有些凌乱的黑长直发，一副黑色框镜加一绺小胡须，这个总是凭一己之力将白衬衫穿出散漫范儿的人，就是 时尚 圈人如其名的大魔王 —— 韩磊 。一位正以当代摩登时装续写武侠文化精神的“老江湖”。

但凡是关注过中国设计师品牌的人，都不会对DAMOWANG感到陌生。

2015年的某个下午，在知名服装品牌任职多年的设计师韩磊，突然一股冲劲儿上头，他当即找到大学同窗王炫昌表达了自己创立品牌的想法，俩人一拍即合就在深圳成立了这个名叫DAMOWANG的时装品牌，这个只听名字就注定不凡的独立设计师品牌。

说到DAMOWANG这个响当当的名字，它其实是取自设计师韩磊绰号“大魔王”的谐音，韩磊对此解释道：“这个中文名字乍一听也许觉得不像一个设计师品牌，然而当你听上十遍就会觉得它是一个非常有气势的品牌，能经得住考验成为经典。在我看来，一方面它可能是个笑话，一方面它也可能是个神话。”

显然，它是一个神话。

品牌15年成立，16年便登陆深圳时装周发布新系列，随后在2018年正式进军国际市场，并开始了纽约时装周、米兰时装周的征程。DAMOWANG 成立至今，一路凭借着不落窠臼的设计风格自信前行，它就像大魔王这个“来势汹汹”的名字一样，永远披荆斩棘，迎风而上。

不言而喻，韩磊是一位资深的武侠迷，七八十年代风靡中国的金庸、古龙等武侠小说一直给他提供着源源不断的灵感源泉，这也促使DAMOWANG得以快速清晰的形成了自己独树一帜的DNA —— “武侠精神”。

DAMOWANG 一直是以“武侠”文化作为自己的精神载体，并秉承着复古新潮、文艺摩登的设计理念，通过萃取 时尚 的碎片，将神话故事中的英雄主义演变为现实中的浪漫主义，凸显后工业时代个性的美学观点。

在如何运用服装展现东方武侠故事的理念上，韩磊也不会过份将东西方的设计元素区别看待，而是选择用经典中国元素作为表面嫁接的同时，融合时下不断更迭的潮流变化，去符号化的呈现当代独立女性摩登造型及内敛气质。

硬朗的廓形、复古的材质、细节的处理以及多层次的搭配都是韩磊常用来表现武侠精神的手法。每一季的发布侧重点不同，有时候是一个角色形象比如“刺客”，有时候是一部剧比如“东邪西毒”，有时候又是一种材质比如这次发布的“锦衣夜行”的“锦”，20秋冬就大量使用了中国传统的织锦缎，但是在花型的设计上去繁为简，抽取部分线条，让图案有现代感，避免成为复制粘贴的拷贝。细节上比如不对称的披肩或者裙摆，像刀痕一样的利落分割，流苏、鱼网、亚麻等材质在成衣和配搭品上的运用，以及盘扣、立领、斜襟、水袖等等这些设计元素的点缀，当然要和面料款式要结合的巧妙才能带出时髦感。

（DAMOWANG 21aw系列）

一直以来，DAMOWANG都在维持着品牌艺术性与实用性之间的平衡。品牌对设计所呈现的艺术性坚持，也促成了DAMOWANG与艺术家们的多次跨界合作。韩磊认为跨界灵感的碰撞，不仅会给设计师带来更多固有框架外的灵感，还可以拓展DAMOWANG品牌精神的呈现方式，更对品牌发展的更多可能性提供了 探索 的机遇。

DAMOWANG 现代书法艺术家Lok Ng的 #DAMOWANG书法系列# 在2020秋冬中非常出彩，大幅品牌logo字母做基底，艺术家洋洋洒洒的笔触与渐变牛油果色相得益彰，水墨之感流动于服装上，浓淡的柔和过渡，让复古摩登也有了更多元化的表达。此次跨界系列一经推出就收到了市场非常成功的反馈，这也给了韩磊继续跨界合作的信心。

DAMOWANG与 时尚 插画艺术家Yvan Deng的跨界合作系列，在2021春夏中耀眼呈现。Yvan Deng的高跟鞋画作运用了戏剧化的色彩表达和流畅线条，这与DAMOWANG复古摩登的调性不谋而合，如此强强结合的杰作，更是上新即售罄，成功延续了跨界合作的力量。

2021秋冬发布系列设计师韩磊和青年艺术家刘东塬合作，以 #衣锦夜行，宫廷侠客# 为主题，将把经典的动物纹理同中国的传统绘画线条进行融合，碰撞出新的火花。

艺术之于刘东塬而言像是一种生命，像开在山上的一株植物，凋零前尽力生长。而韩磊则认为 时尚 本身的使命就是与我们的现实、生存环境之间发生强烈的关系，并且形成一种强大的引力，永远处于进行时。因此这一系列的合作充斥着一种精神力，一种无声的叙述，一种直白的内涵和高级外形。

无论和哪位设计师聊起设计，卡姐一定会问及大家对可持续 时尚 所付诸的行动力。韩磊作为从品牌创立初期就深谙其重要性的设计师， 每一季都会用到有机棉、环保纱线以及闲置再造响应可持续的概念。

环保纱线就是从塑料制品提取的纱线，属于废品重复利用，较传统涤纶纱线省水94%，省电60%，并且可以减少32%的碳排量。

闲置再造就是通过拆解、贴补或者秀印等方式，让闲置再变成商品。 一直在从面料、闲置再造等途径推行着可持续 时尚 的环保概念。他认为 时尚 本身的使命，就是在与我们现实的生存环境之间发生强烈的关系，并形成一种强大的引力，且永远处于进行时。

从深耕 时尚 行业多年的设计师身份中抽离出来，日常生活里的韩磊岂止有趣，应该是相当有趣了吧！闲暇时除了健身和睡觉，也会变身奶爸开启更具挑战性的带娃模式；问到与自己最像的武侠人物？他觉得自己可能是某个铁匠铺的师傅。聊起生活中最具武侠精神的时刻？不妨先猜猜看，再手动下滑揭秘！

Q： 三个词形容自己；

A： 最不会形容自己，如果非要形容的话——情绪化、激进、专一。

Q： 闲暇时喜欢做什么事情？

A： 健身、睡觉、带娃。

Q： 日常穿衣风格；

A： 白衬衣黑裤子算不算风格描述，不算的话，不如看照片吧。

Q： 有考虑过剪掉长发吗？

A： 应该说没有，有的话也只是一个不成熟的念头。

Q： 分享一个生活中的武侠时刻？

A： 一天我把头发拉直出现在大家面前，被戏称为大侠，这算不算生活中武侠的时刻？”

Q： 如果有一天不做时装设计师，会从事什么职业？

A： 估计就是躺平了，感觉啥也不会了。不过我大学老师推荐我去学建筑设计。

- END -

编辑结语

百尺竿头，更进一步。

即便已有诸多成就，

韩磊也从未停止脚步，一路劈波斩浪带领着DAMOWANG戮力前行。

我们也一同期待，

这位大魔王的更多傲人成绩！

采访／撰文／排版：郭佳

文中来源于DAMOWANG & 中国国际时装周

在经历“平平无奇”的纽约、伦敦后，时装周终于迎来了重头戏米兰、巴黎，激动（苍蝇手搓手）！毕竟米兰、巴黎大牌扎堆，经费相对充足，钱多团队大花样才更多嘛，仓廪实而知礼节，老祖宗诚不欺我。话不多说，赶快扒拉。

按时间顺序来，首先是Fendi。Dior的男装创意设计总监Kim Jones前段时间宣布加入Fendi，所以这是Fendi女士自己独立做的最后一个系列，蛮有纪念意义的，同时也很期待Kim Jones在Fendi的表现。其实老佛爷离开之后，Fendi女士自己做得也蛮好看，但销量就是不行，唉。

看到卡司流出感动的泪水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厉害了，商业转HF非常成功的一位并且还长红了这么多年）、劳模蛇精女士（Mariacarla Boscono，这个女人怎么不老的）。

Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、贺聪

中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢脸（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、葱妹（贺聪），不少当红炸子鸡，家大业大就是不一样。

说回秀服，这一季的秀服也很美，舒适空灵，富有人情味。本季灵感来源于创意总监Silvia Venturini Fendi的童年记忆及家庭生活，充满居家意味的同时还有家人之间的亲情流淌。

阳光透过窗帘在屋内投下树木飞鸟斑驳的光影、编织元素、古典的窗框纹路、舒适慵懒的针织衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠风和畅、宁静惬意的居家生活。

这一季还非常有包容性和实用性，从早晨起床到户外运动到打扮好准备出门，各个年龄段、各种体型、各种活动都有适合的服装。乍暖还寒时侯，最难将息。

倒春寒还是挺冷，Fendi这一季很人性化，推出了羽绒单品，背心、短夹克、甚至直接做成被子挂在模特身上，真·睡美人。

风衣外套、西装、衬衣、连衣裙、百慕大短裤……实用性很强，生活化中也不乏节制的戏剧感。

轻盈的薄纱、编织面料、钩花、亚麻面料等是阳光、云朵、桌椅、沙发、床品等的一片缩影，从空间的维度描摹出居家生活。

色彩清淡雅致，偶有一抹亮丽的红穿插其中，配色也很契合主题。剪裁宽松舒适却不臃肿，但该突出线条的地方毫不含糊，剪裁利落优雅。

鞋包配饰也和服装相呼应，刺绣（马德拉刺绣再次上场，划重点）、蕾丝、编织、钩针、镂空……元素相继上场。

从零钱包到小手提箱，囊括各种size，经典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。

Nº21这一季依旧延续品牌的简洁实穿性，虽然某些look算不上简洁，但个人认为简洁不只是装饰的上的简洁，还有理念上的简洁实用。

拆开单看每一套look，每一套的装饰手法算不上多，搭配的思路就繁+简和简+简，想表达的理念也不复杂。虽然总体呈现出一种都市的混沌包容感，但只在合适的地方叠加适当元素，所以无论是单个look还是整体都没有赘余感和混乱感。

从前面颇具精英气的严谨时装到后面华丽性感的街头风潮再到最后的精英感回归，虽说看起来挺割裂，但仔细瞧细节看得出其连贯之处。

毛边、别针（上一季也出现了别针元素）、长款棉质卫衣、人工涂层面料混搭在前面简洁质感的服装中，严肃正经的look轻松时髦了不少。

后面街头化的look也不乏珠片、羽毛等华丽的材质，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。这一季还模糊了男女性别，男装女装都可以互换， “它更像是一种公共的，包容的方式，接受多样性。”设计师这样解释。

色彩在黑白灰大地色的基础上加入了荧光紫、荧光绿和柠檬黄，质感又不失生气。

部分单品很有设计感，“独臂大侠”的毛衣T恤、下摆歪斜的饰有飘带的毛衣；不甚明显但非常好看的结构线……并且在搭配上也很好地放大了设计感。

遵循万能的搭配原则，设计感单品 基本款，如果设计感+设计感，色彩上就要保持简洁。单边袖下摆歪斜的毛衣搭配珠片装饰的衬衣，上半身看点已经够多了下半身搭配基本的西装裤就好，色彩上也尽量保持在一个色系；

基本款西装外套搭配羽毛纷飞的内搭连衣裙；别针飘带装饰的风衣外套就搭配同色系基础款衬衫裙，耳环胸针与整体相呼应，鞋子也是有但不夸张的设计感……

其他的基础款单品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季还出现了同Victoria Beckham一样的露出半截项链的戴法以及百慕大短裤，可以参考一下。

Alberta Ferretti这一季也是非常美丽，本季将秀场设置在Castello Sforzesco城堡的一个庭院里，沐浴着午后温暖不灼人的阳光，欣赏了这个系列。

本季依旧坚持了品牌的浪漫主义路线，在模糊性别或是追求power woman的风潮下Alberta Ferretti这一季依旧坚持纯女性化的浪漫主义风格也是挺难得的。并不是所有的女性力量都需要靠男性化的锋利来武装，柔软的力量也不可小觑，“浪漫主义是力量的表现，而不是软弱的表现”。

“越是艰难的时刻，我们越需要浪漫、美丽的事物带来希望”，Alberta Ferretti将美好的希望编织进设计语言，每一件都因寄托着美好愿景而更加美丽闪烁。

开场是沉静柔和的大地色系，逐渐过渡到粉、绿、蓝等马卡龙色系，再到深沉的黑，最后又恢复到轻盈柔软的马卡龙色，色彩上就浪漫柔和。

从最先出场的宽松的日装，到最后品牌标志性飘逸浪漫的雪纺纱裙，一切都充满了海边度假的舒适惬意感，毫不费力的女性化美真的香。

胸衣设计、泡泡袖、镂空蕾丝、刺绣、木耳边、雪纺等极尽女性化的元素随处可见，搭配上软化的工装外套、连体裤，配饰上还有力量感的首饰和度假风情的编织流苏，有点甜又不太甜，正如设计师所想要表达的“柔软而有力量”。

细节的处理也很好看，肩线的处理；小面积的镂空；胸前、裤子两侧的绑带；精细的雪纺编织；具有轮廓感的印花；胸衣上的刺绣；耳环项链的搭配……清新又精致。

Blumarine这一季看到的第一眼，简直就是大**（Paris Hilton）的衣橱嘛，华丽闪耀又性感，还有大**标志性的粉色，新纪录片宣传穿起来！其实Bella Hadid也可以试试。

这一季看起来充满了时代的烙印，低腰裤、水钻花体logo腰带、毛领、胸口领口硕大的薄纱花朵、充满时代感的印花、水晶流苏……就连颜色以及秀场布置都很“年代久远”，风格很像05 06年的风格，所以这是要回潮么？

那几件皮草毛领生生有种秋冬去库存既视感，秋冬的厚重和盛夏的清凉混搭，只能以这人海拔过高导致上半身在数千米的高空而下半身却在炎热的地表来解释。

总体搭配其实都挺不友好，知道你要复古回潮但也不至于这样，适当的复古元素加上时兴感一点的单品就行了，不用复古的全往身上招呼，还全都是招摇的款。

模特穿上都这样，硬件稍微差点的地球人穿上岂不是立马化身穿越剧现场？哦对了，有钱的剧组可以考虑下。以及别以为换个花色就看不出做的是同一款（这样的look出现了9款）。

吐槽了这么多还是要夸一下的，工艺是肉眼可见的精致，钉珠刺绣流苏羽毛，说是高定我都信。部分单品拆开来看还是好看的，浪漫飘逸又复古，认真搭配一下也会有高分穿搭。

绑带鞋虽然很魔鬼但是真的很美，性感拉满，这一季还在绑带上面加了花朵树叶以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那样，地球人都散了吧，要腿的。

蛇精女士（Mariacarla Boscono）

蛇精女士（Mariacarla Boscono）为品牌开场，劳模无疑，2020秋冬广告成绩也很slay，冲鸭！

Max Mara本季灵感来源于大型装置作品《Silent Sticks》，这件作品的灵感来自于意大利即兴喜剧（Commedia dell’arte）。

即兴戏剧起源于意大利文艺复兴时期，所以不难看到这一季有一些look带有文艺复兴时期的风采。为了呼应主题，本季将秀场设立在米兰古美术馆和艺术学校Pinacoteca di Brera，这里收藏了拉斐尔、贝里尼、提香等文艺复兴大师的作品。

虽说受文艺复兴启发，总体依旧是精干利落又不失温柔的女性形象，色系上依旧是经典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的蓝绿，端庄实用的色调（驼色配蓝色真的绝美）。

西装、衬衣、风衣、大衣、卫衣……都很日常，款式以基本款为主，在流畅的剪裁和优质的面料的加成下，呈现出最低调的奢侈。

本季设计的重点集中在衣袖上，刀口袖利落潇洒、褶皱收口精致克制、面料拼接和褶边……emm有点像袖套。

除此之外，本季还融入了运动和工业元素，罗纹针织的收口、抽绳、口袋设计、尼龙，即使是运动和工业风，Max Mara也能做得优雅大气。

自传出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以来，外界就对哭包与缪姨合作的Prada抱有极高的期待。缪姨也算是哭包的伯乐了，早年让哭包在Prada集团旗下的Jil Sander（这一季还没有出，有点失落）担任创意总监，因为在Jil Sander的出色表现后被Dior相中，主动离开Dior后又去了CK，兜兜转转最后还是回到了伯乐身边，同缪姨一起设计Prada新系列。

其实两人本来的设计风格也有些相似，所以合作的这个系列并没有没有很“水土不服”，契合度很高。

这一季发布的作品中还是可以明显看到两人的风格的，Prada经典的百褶裙、三角标、尼龙、印花，哭包标志性的无袖上衣、窄腿裤、字母印花，给Prada这个以严谨文艺的品牌注入了街头化的潮牌气息。

虽说这一季有年轻化、潮牌化趋势，但二者并不只是在原有基础上改个廓形，印个花这样简单粗暴地融合，细节上还是有许多考量和加工的。

缪姨表示这场秀想表达简约，总体效果上确实是在做减法，简洁的色彩线条，实用的廓形剪裁，但在细节上做了不少加法。

标志性的三角标处理就很有看点，将布条缠绕缝制成三角标的形状，再在上面印花，由于布料间隙印花形成的断带反而更有层次感。其余印花也有不少是在立体处理过的面料上进行，看起来生动了不少。

破洞也是一个看点，或是作为内搭露出一小截增加透气感；或是与另一件破洞的上衣叠穿达到光影投射的效果。

还有外套背后的包袋设计，细节处理上很有诚意。配饰也蛮好看，尤其是尖头鞋，估计会是爆款。

本季值得注意的还有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最后一季大量使用了这种闭合方式。

1988秋冬和1995年秋冬

可能很多人认为这是哭包独有的，但仔细翻Prada的archive，其实Prada也早已使用过这种方式，1988和1995年秋冬秀场上都使用了这种手握衣领的方式。

缪姨本人在谢幕时也有过这样的展示。所以这是Prada和哭包共有的元素，在这一季中大量使用也合情合理。

不过也有处理得不是很好的地方，比如说那两套全身印花look。

Prada1996年春夏和秋冬经典的印花再加上哭包这次邀请御用艺术家Peter de Porter创作的印花，做成卫衣款和伞裙，重点太多而且这个老派知性和年轻街头混搭不伦不类。

在街头化盛行的今天，两位设计师虽然顺应了这个潮流，但没有完全在潮流中迷失，加入了一些时下流行的元素但也保持着对服装结构、剪裁、工艺的尊敬，整体年轻实用的同时又多了许多细节看点。虽然现在两个人的磨合还算不上好，但勇于尝试还是很棒的，期待以后的作品。

Etro的游牧民族这一季从内陆到了海边，扑面而来的的是清爽湿润的的海风。品牌标志性的佩斯利印花被航海度假风的印花替代，有些印花还蛮像Versace的。

本季从非比寻常的美丽事物以及家乡的生活方式中汲取灵感，主题是在海边度假。又是一个度假的，看来这一季度假风是大势所趋了，毕竟压抑了这么久，都想去放松一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身体，假装在度假。这太符合我的穿衣理念了，想干什么却又做不到的时候就穿相应的衣服来给自己一点心里安慰。

在海边度假自然怎么轻松怎么来，再贴合一下地理环境外加品牌印花特色，就构成了这一季。胸衣、百慕大短裤（都懂？）、宽松的连衣裙、泳衣、碎花长裙，为了适应气温多样性还有衬衣、针织衫、松垮的长裤、外套。

印花刺绣华丽可爱，西装剪裁干净利落，春夏季色彩也是鲜亮丰富，完全摆脱了品牌以往给人的老气感，搭配90年代的复古配饰，十足的意大利腔调。

闭场依旧是大家穿同款不同色来的标准结尾。

Luna Bijl、Taylor Hill

卡司也不错，很多熟脸，Luna Bijl、马甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill惊喜出现。

Boss这一季色调非常美，深深浅浅的蓝与绿，间或穿插一些黑白和桃红，给春夏注入生机和清幽。

不同深浅、不同面料的蓝和绿叠加，精良的剪裁和面料，打造出一个个冷静疏离又贵气的形象，镂空金属环的加入又多了几分犀利。

本季还与艺术家William Farr合作打造了独特的印花和刺绣，以鲜花和拾得物相融的作品为灵感，美好鲜活与破损废弃相结合，看似杂乱破碎却又充满希望。

这一季的配色也给出了穿搭参考，不知道怎么配色的时候建议顺色穿搭，只要质感不差，看起来就很“大户之家”。本季给出的驼色配薄荷绿也是绝美，我宣布，驼色的官配是浅蓝和浅绿，不允许有人反驳！

米兰上篇就到这里了，感谢各位仙女姐妹看我长篇大论，我们下篇再见~

　　朋克风格

　　追溯流行可以发现，近代以前，服装的流行主要是由上层王室和贵族阶级所引领，他们的穿着决定着当时的时尚；随着民主日益深入人心，大众消费和成衣业的兴起，传统意义上的流行方式发生了改变，而朋克风格就是从下到上流行方式的一个典型代表。

　　二战后上世纪70年代中期，在经济不景气和特殊的社会政治背景下的英国社会下层的青年人中间，产生了由失业者和辍学的学生组成的反传统主义的“工人阶级亚文化”群体———朋克集团(Punk)。他们用自己特立独行的装束风格彰显自己，表明其与主流文化及其他的青年亚文化圈的不同。他们拒绝权威，提倡消除阶级，崇尚“性和颠覆”，其影响的不仅是传统意义上的音乐，更是一种对时尚和时髦的抗拒和反叛，由此产生了一种服装的流行风格———朋克风格(PunkStyle)。

　　他们主张DIY(doityourself)，把廉价服装和布料进行再造加工，使服装呈现出一种新的粗糙的风格。他们喜欢用狗链做装饰品，穿着开线或故意撕破弄脏的带着特大号安全别针的衣服，磨损的衣边、印有粗俗的字眼、暴力或色情的图案、鱼网似的长统丝袜、马丁博士靴(DocMartensfootwear)……发型也是朋克造型的焦点之一，他们把头发尽可能地弄成很高，染着各式各样的颜色，像莫希干人(北美印第安人的一个分支)的发型。涂黑眼圈，画猫眼妆，烟熏妆，暗色调的的口红，在耳朵、鼻子、脸颊和嘴唇等部位用安全别针和撞钉穿孔，在身上绘制文身，表现得十分另类，用种种方式来反对传统社会。这些在我们今天的流行时尚中看似正常的装束在那时却显得十分反常。

　　朋克一族发展到后来开始流行穿鼻钉、舌钉等，穿黑色T恤或黑色有风帽的运动衫、牛仔裤、廉价的平底鞋等，并流行小装饰，服装上有印有不同图案和文字的各式各样的logo，以此来表达他们的内心感受，从不被大众时尚潮流所左右。到了20世纪末21世纪初，一种混合了20世纪80年代和90年代的新的朋克样式出现了，身着Converse、All-Stars等牌子的鞋子，格子花呢的裤子、紧身T恤、镶有撞钉的皮带、有弹性的露指手套、颜色鲜艳的运动夹克……所有的一切都被大众借鉴和模仿而成为流行，从而影响至今。

　　朋克作为一种服装风格，真正的成功是在维维安·维斯特伍德(VivienneWestwood)那里，她被认为是20世纪最有创新精神的设计师之一，她的创作手法丰富多变，在设计中常引入亚文化和朋克的一些元素，而被公认为“朋克之母”。通过设计，她向时装界的传统服饰挑战，冲击传统服装美学；而恰恰就是这种对传统时装和传统美的藐视和摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式成为一种新的风格和时尚，由此朋克服装风格得以声名远扬，成为一种风格。时至今日，其魅力依旧不减。

　　同时代还有一名叫赞德拉·罗德斯(ZandraRhodes)的英国女性服装设计师对朋克服装进行了改良，并吸取了朋克风格的一些元素运用在她的服装设计中，通过运用一些明亮的颜色，使朋克风格呈现出精致而且优雅的风格，更多地得到富人和名人的接受与认同，而朋克最初具有冲击力的风格少了很多。她用金制的安全别针和金链子连接和装饰服装的边缘和一些小的部位和故意撕裂的破洞，再在这些精心撕裂的破洞边缘用金线缝制，装饰上精美的刺绣。

　　早期的朋克风格经过后期的取舍加工从而成为时尚流行中的一种元素，范思哲(Versace)品牌也在女装中使用了大号安全别针做装饰。如影星莉兹·赫莉(LizHurley)在影片《四个人的婚礼和一个人的葬礼》中，就穿着系有金制安全别针的一套棉质薄纱和卢勒克司织物(Lurex)制成的范思哲(Versace)黑色紧身晚礼服。

　　朋克风格的出现在当时本是反时尚和反保守的，而今朋克独有的风格和式样已经汇入主流的设计理念中，变得如此平常。朋克风格甚至成为高级时装的设计灵感源，主流时尚和街头风格之间相互影响，时装设计师们把朋克服装的不同元素运用于设计中，为服饰潮流的发展注入了新的力量。在2001年法国巴黎春夏时装周上，JohnGalliano为ChristianDior设计的春夏系列运用迷彩图案，并与塑胶、皮革、牛仔布或印花丝绸、传统格花呢等对比组合，将朋克风格和街头元素结合。同样在2003年法国巴黎秋冬时装周上，加里亚诺也在服饰里加入了punk及一些街头风格。在维维安·维斯特伍德的发布会上经常运用涂鸦、错位等大量元素也是对朋克精神的诠释。

　　现在一些时尚的年轻人染发、画着各式各样的烟熏妆，身上文身，做着各种头型，比如贝克汉姆般的“莫希干”头，或穿几个甚至一排耳洞，穿上金属小环，手腕上套着粗粗细细的金属手镯、骷髅等各种怪模怪样的戒指，脖子上围着金属项圈，穿着黑色的背心……其实这些都是朋克文化的一部分；还有的自己在服装上缝坠一些饰物，对服装进行再加工，这也是受到朋克DIY主张的影响。

　　在21世纪，带有独特风格的青年亚文化在某种程度上已经成为时尚的源头之一。Punk和Hip-Hop以及另外一些亚文化风格相互融合，被越来越多的当代年轻人所接纳和吸收，朋克的形象已经广泛流通于全世界，当代青年的着装风格中多多少少流露着punk风格的影响。

　　朋克文化与服饰

　　1．新浪漫主义运动

　　随着“朋克”走向世界,韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高。1983年春,韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫“女巫”,是一组暴露下腹部的现代服装,那里有不按规律拼辍的色布,粗糙的缝线,邋遢的碎布块和各色补丁,这是一种前所未有的“时装”。她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣,但毕竟使她赢得了世界的侧目。

　　随着新浪漫主义运动，这种喜好在80年代早期又成了一种广受欢迎的街头时尚。

　　2．撑架裙配牛仔裤

　　1985年,正当世界风行具有男子气的宽肩女装时,伦敦市场的衣架上出现一种“新”式的裙子,即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎,尤其正当人们追求自然、合体的今天,但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者，并且她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为“另一种古典的款式”或叫“新时代的合体情调”。这种夸张的组合手法至今还有许多设计师沿用，但是，如今人们的审美观尺度已经改变，因此受到潮流推崇。

　　3Grunge褴褛的时髦

　　90年代初期，随着人们对狂躁的朋克摇滚音乐的厌弃，源自西雅图post punk延续的新音乐，风靡无数generation-X的新一代，它融合了一小部分的重金属思想与部分的朋克哲学。 Grunge的反时装口号团体发展起来，由老于世故的街头青年和名歌星组成，简单（不修边幅）的衣着如T恤、格仔恤衫、MA-L jacket、军裤、used jeans、厚底波鞋等成为他们的打扮特征，总而言之，Grunge fashion的格言就是dressing down（低调）。Grunge fashion光辉日子虽然短暂，但巅峰期亦曾经成为时装设计师的灵感来源。事实上Grunge虽然成为了历史名词，但它的影响已渗入潮流之中。流行多年的军裤便是例子之一。

　　朋克服装的历史

　　起步：早期的朋克装扮强调个性和廉价：黑色的紧身裤、满带窟窿和画满骷髅和美女的棉布紧身衣服、松松垮垮的外套、皮衣等都是当时最热门的装扮。除了这些“基本元素”之外，别针、钉钉、金属条也被广泛地应用到服装中。

　　“搞怪”、“另类”成了朋克服饰的代言词。

　　改良：一直到1979年，设计师赞德拉·罗兹对朋克服装进行了改良，那种张扬的、支离破碎的、到处挂满别针和金属条装饰的朋克服装一去不复返，朋克服装开始变得和人们越来越亲近。

　　此后，朋克的元素继续影响着服装设计和服装潮流，毛边、酸洗、破坏洗或是特殊印染等元素持续流行，皱褶、拼缝、镂空、不规则剪裁和设计历久常新，既新奇另类又极富设计美感。

　　现今：现在的朋克风可以称为“新朋克”，继承了朋克的元素，但是却少了很多张牙舞爪的张扬，惟一不变的是朋克那种与生俱来的性感和独特的韵味。

　　相比起最初的朋克装扮，现在的朋克族们已经少了一些以往的张扬、另类和不羁，变得有些收敛，高跟鞋、印花、网眼、长筒黑色丝袜、拉链等等的加入让朋克也开始有点“女人味”了。更多的朋克族们迷上了“细节朋克”———放弃了整体的装扮，从而转向在细节处朋克：比如多个耳钉、比如鼻环又比如莫希干式的头发。

　　除此之外，朋克服饰中经典的扭曲的缝线、不对称的剪裁、不调和的色彩、以及黑皮和铆钉的结合到今天依旧在时尚的舞台上大行其道

上海时装周是国内比较知名的时装表演，参加时装周的有一些国际上的设计师，但是大部分都是国内的设计师。目前中国时装的设计还没有达到国际化的水平，所以上海时装周在国际上的影响力要远远低于国际四大时装周。

今年上海时装周本次时装周期间活动亮相于上海新天地太平湖公园、上海世贸商城展馆、油罐艺术中心、静安八佰秀、上海展览中心、上生·新所、西岸艺术中心、民生艺术码头、上海总商会、兴业太古汇等申城文化地标。除了作品发布、商贸展会，另有时尚周末主打浸入式时尚体验。

目前享誉全世界的时装周，以巴黎、纽约、米兰和伦敦四大时装为主。时尚界的风向标，要么看明星穿着，要么就看四大时装周，从这句话的分量不能体现四大时装周在时尚圈的地位，这四大时装周就是四大时尚行业巨头又各有其特点。巴黎时装收比较奢华大牌，米兰的时装周充满了浪漫主义色彩，纽约时装周符合都市的时髦气息，伦敦的时装周大胆前卫。

时装周每年在世界主要时尚之都发生两次：纽约，伦敦，米兰和巴黎。时装周在赛季开始前几个月举行，让媒体和买家有机会预览下一季的时装设计。在2月和3月，设计师展示了他们的秋冬系列。9月和10月，设计师展示了他们的春夏系列，时尚秀已经从独家内部的高级定制了一个私人客户。

米兰——2020年3月27日，尽管笼罩在疫情蔓延的危机中，时装品牌Alberta Ferretti 还是以云上方式推出了全新的2020秋冬高定系列。 “即使在特殊场合，女性也希望穿着舒适。”这是Alberta Ferretti在这一季高定系列中的设计核心，她巧妙地利用流畅的剪裁，在不影响舒适感的前提下，营造出一种迷人之感。晚礼服一直是Alberta Ferretti的拿手好戏，设计师在这一季中致力于将性感与精致相结合，从而美化和塑造女性身材曲线，并在这一季中设计了两种版型：一个是雕塑结构型，使用大量明亮颜色的丝绸缎，比如宝石蓝、葡萄紫，以廓形剪裁增添立体效果。另一个则是缥缈流动型，一举一动间，雪纺轻盈的材质使裙子灵动缥缈，仿佛在空中飞舞。精致的雪纺剪裁设计令感官变得柔和及享受，一层层真丝巧妙地轻抚着裙子的轮廓，松散的珠片和垂饰则为剪裁注入活力。 即便在这样特殊的时刻，Alberta Ferretti 2020秋冬高定系列表达的依然是对未来的信心，并以浪漫主义的⻛格，让唯美不曾缺席。

相对于高级时装漫长的 历史 ，Alberta Ferretti 属于后起之秀。这个由被誉为“雪纺皇后”的Alberta Ferretti女士于1980年创立的品牌， 其经典设计在于传承高级女装扭转褶皱、围裹和悬垂感的裁缝技巧。 因在高级时装领域的卓越贡献，Alberta Ferretti不仅于2005年在罗马被授予终身成就奖，也曾由国际 时尚 集团携安娜·温图尔女士（Anna Wintour）一同在纽约年度星光之夜上被授予“浪漫主义者”的称号。

溯源高级定制时装， 在长达400多年的欧洲时装史中，女性们将 情感 的表达付诸于紧身胸衣以及箍裙之上，夸张高耸的蓬裙配以极致的束胸、锥形胸罩等内衣，表达着对女性性感特征的极致追求。而真正意义上的高级时装业则是从19世纪50年代中期开始，有着高定鼻祖之称的查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth）是第一位真正意义上的“设计师”，也是法国高级时装协会的创始人。 这个醉心于服装设计的年轻人因为抓住一次为奥地利麦泰尔尼黑公爵夫人定制礼服的机会， 惊艳全场的公爵夫人礼服让他在巴黎上流 社会 一举成名，法国拿破仑三世的妻子，欧仁妮皇后也成为了他的支持者。在欧仁妮皇后的帮助下，沃斯在1855年巴黎世博会上展示了他最新设计的礼服样式，别具一格的设计让他拿下了金奖，也吸引了世界的目光，沃斯自此从宫廷裁缝一跃成为世界时装之父。

作为世界时装之父，沃斯创造和规定了19世纪下半叶的美与趣味。 他摒弃了新洛可可风格的繁缛装束，以层叠的布料衬裙取代了传统的裙箍设计，将女性从鸟笼式的笨拙造型中解放出来，女裙的造型变成一个前平后耸的优雅样式。他还发明了“公主线”时装，提升了凸显女性体型之美的剪裁技巧。沃斯以高级定制的精湛技艺、结合设计创新和新颖的时装展示手法，并作为第一个创立自己品牌的设计师，揭开了高级女装业新的辉煌史。

之后受雇于沃斯公司的保罗·波烈（Paul Poiret）则打破了高级时装以紧身胸衣一统天下的局面，以更合乎自然形体的异域风格款式取而代之。处在新旧交替的保罗·波烈开启了20世纪高级时装现代造型的雏形，并进一步发扬光大。

第一次世界大战到第二次世界大战期间是巴黎高级时装屋的全盛时期，同时期的可可·香奈儿（Coco Chanel）、艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 、珍妮·朗万(Jeanne Lanvin)等时装设计大师以不同的设计思想影响和左右了这个时代的时装基本风格并流传至今。 尤其30年代，尽管欧洲面对经济危机的沉重打击，但随着危机的逐渐缓解，高级时装又开始出现了新的气象，并为现代时装的设计奠定了坚实基础。 1937年克里斯托瓦尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）在巴黎开设了巴黎世家高级女装屋，他对时装设计与裁剪都追求完美主义，喜欢像建筑设计师般研究曲线的力度、结构的变化，精于裁剪和缝制。虽然在很长一段时间内，他的光芒被Dior所掩盖，但他是那个年代具有真正 探索 性的时装设计大师，而他在50年代发表的一系列“建筑风”设计作品，更是对时装设计产生了深远的影响。

对当代 社会 与大众而言，高级定制时装有着天然的距离和屏障感；相比起批量制作的成衣系列，高定的稀缺性和动辄数百小时的繁复工序，注定了其为少数人所拥有的特质。虽说巴黎世家重启高定系列的举措振奋人心，然而一个无法回避的现实却是，如今的高定时装屋已经成为了稀缺的代名词。在 1940年代，即便成为高定品牌需要跨过法国高级时装协会的高门槛，全球仍有超过 100 家高定时装品牌；而在来到新千禧年初的 2002年，这一数字已锐减到了 12 家。可也正是这样的稀缺性，彰显了高定时装的宝贵之处，无论是 19 世纪50、60年代高定之父查尔斯·弗雷德里克·沃斯的发端期，还是现代 时尚 行业百年发展过后的当下，高级定制始终代表着制衣领域内的最高标准，其对精湛传统技艺的传承，由内而外散发出的匠人精神，始终代表着业界无与伦比的宝贵财富。 而作为顶尖手工制衣行业的传承象征，巴黎高级定制时装周仍然在孜孜不倦地践行着历时百余年的至臻工艺。

时至今日， 科技 的飞速发展对时装的影响毋庸置疑，它加速了设计师创意诉诸现实的手段和契机，却也自然而然形成了弊端。高速运转的流水线作业机械地制造出一件件毫无 情感 附着的衣物，甚嚣尘上的快餐文化摧残着行业的存在感；“速度后遗症”之下甚至衣服质量和合体性堪忧，试问，我们如何赋予服装“第二层皮肤”的称谓？高级定制时装于当代的意义，恰恰是唤醒和保留了时装依然能够被当作艺术品所看待的本质，高昂的造价、费时耗力的成本仅是表面的参照，独特的技艺传承、凝聚了 历史 与 情感 的精华才是凸显艺术价值的奠基与根本。就在前几天，快 时尚 品牌芒果（Mango)的大使索菲亚·桑切斯·德贝塔克(Sofia Sanchez de Betak)参与了一场慈善活动，为支持无国界医生组织(Medicins Sans Frontieres)抗击COVID-19全球大流行，她捐赠了去年参加MET Gala时穿的那件芒果礼服。作为一度是快 时尚 品牌领头羊的Mango，却骄傲于第一次以高级定制时装登上了MET Gala的舞台。 这件有着水果渐变鲜艳色彩、高品质面料、高级剪裁和基于戏剧化风格独特设计的礼服，颠覆了“快 时尚 ”的本质，或许可以看作是快 时尚 代表的品牌对高级定制和“慢 时尚 ”的由衷致敬吧。

也许在这个时代，高级定制离大众已愈发遥不可及；然则它所存在于现世的意义却依然是深远而必要的。高级定制时装是行业中唯一一个将制衣的专业性置于极致之上，将个性化置于流行之上，将手工技艺置于机器制造服装之上的存在。历经百年的高级手工坊技艺完成着对服装的裁剪与缝制，赋予着织物 情感 、传承与希冀，它是一个标志，一种符号，一份永不消逝的瑰宝，在现代 时尚 行业发展的漫长岁月中，将永远占有一席之地。