邂逅歌曲原唱是谁?

邂逅歌曲原唱是谁?,第1张

邂逅歌曲原唱是辛晓琪。

邂逅是辛晓琪主唱的一首歌,作词kan kyung-kye 葛大为(中文),作曲won sang-wu,收录于专辑《永远》,韩剧《情定大饭店》主题曲,中国连续剧《大醉侠》片尾曲。

1962年2月8日,辛晓琪出身于台湾省台中市丰原区,她是家中最小的女儿。

1976年,考入台北市华冈艺术学校音乐科西乐组,主修声乐,副修钢琴,选修小提琴。

1979年,以优异成绩甄试保送台北中国文化大学音乐系西乐组,主修声乐,副修钢琴,选修大提琴。毕业后,辛晓琪担任山叶音乐班讲师达11年。

1981年,辛晓琪参加中华电视台国光访问团赴美巡回演唱。自1982年后,相继演唱了许多台湾的电视广告歌曲。1983年,自中国文化大学音乐系毕业,考入山叶音乐班担任音乐讲师。

《邂逅》曲风延续了徐良一贯的男女对唱风格,将一次不经意间的美丽“邂逅”用音乐完美表达。这首歌充满了轻松逗趣的新鲜感,而且甜美明快,通过徐良、杨洋的清新对唱得到了最完美的诠释,非常适合浪漫恋人和憧憬爱情的年轻人听 。

去过欧洲的朋友都知道,相比起国内精彩纷呈的夜生活,在这里的大部分城市都显得比较冷清,一过了晚上8点钟,商店、餐厅就会纷纷关门,大街上也人潮减退,令人大叹:好山、好水、好无聊。

而位于南欧的一座主要城市,却拥有无比迷人的夜,这里入夜之后,灯火通明、热闹熙攘,有咖啡,有 美食 ,有七彩霓裳和璀璨灯火,更有荡气回肠的文艺表演,被誉为“欧洲最精彩夜生活”,这里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa

作为葡萄牙的首都,里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一,是一个古老而繁华的港口城市,更是一个让灵魂自由的城市,毫无门第之见。

里斯本依山傍水,整个城市分布在7个小山丘上,所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上,有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。

我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李,已是华灯初上时分,我们便信步走上里斯本的中轴线。

自由大街,是一条繁华的商业街,长约12公里,道路很宽,中间是六车道,两边是连绵无尽的林荫步道,步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖,漫步其中惬意悠然。

里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路,一种延续百年的铺砌工艺,流行于曾经的航海王国和它的殖民地,进而成为葡萄牙的另一张名片。如今,极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品,却是依附在大地上,以马路的形式展现出来,绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。

瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上,瓷砖的装饰随处可见,即使是在一些“大户人家”,如今仍保留着使用瓷砖的传统。

自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后,被看成是里斯本重建 历史 上的杰作。在大道两侧的林荫道中,散落着有许许多多城市雕像,使得整条大道像一个带状公园似的。

自由大街上林立着多家酒店、各种 时尚 商店,被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。

自由大道上还有不少高级餐厅和剧院,是享用浪漫夜晚的好去处。

行进中,最先吸引我的是道路中间的大型雕塑:第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪,右手紧握手雷,脚下满是手雷,面容凄苦,凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜,目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢,让它在夜色中显得格外与众不同。

纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。

共享经济现已在里斯本悄然流行起来,不仅有共享单车,甚至还有共享滑板车,这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是,所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。

走着走着,便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二,且在中间部分围出一个狭长广场。

广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年,这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。

在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。

光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace,内部装饰华丽,著名**《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家 体育 博物馆。

继续前行,马路左边是葡萄牙最重要的演出场所,新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。

转到国家剧院正门,只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑,相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰,左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅;右边的雕像是代表喜剧的塔利亚;中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。

国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio,是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。

广场路面是由细小的黑白碎石拼成,花纹呈现水波纹状态,颇具过去大航海时代的精神。

罗西欧广场是里斯本的交通枢纽,南北各有一座精美的欧式喷泉,簇拥着中间的高大立柱。

广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑,白色的大理石柱上,是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像,他内着军装,外披皇袍,头戴皇冠,手持宪章,体现了他在 历史 上的多重身份和重要地位。

铜像下方的基座上是4尊人物雕像,分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽,代表了葡萄牙的16个城市。

漫步在波浪起伏的罗西奥广场上,环顾四周景色,好像回到了十八、十九世纪一样。

从复兴广场走向罗西奥广场时,我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场,我们专程前往看个究竟。

原来,它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio,也称之为罗西奥火车站。

火车站是一座米白色的方形建筑,夜晚时分,在**灯光的照射下,更显高贵、典雅的气质。

其马蹄形的大门相当夺目,相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花,配上红铜色的铁艺门窗,更显优雅,屋顶正中还有一座钟塔,充满18世纪的风格,跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。

罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽,至今仍然在使用。

里斯本就是这么错落有致,顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。

二楼大平台是等待出租车的地方,在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在这里,透过街道两侧楼房的缝隙,还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。

记得在上楼梯时,看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼,下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜,看着很新鲜。于是,我们折返回去,推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。

走进餐厅,第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币,看来这里接待过来自世界各地的食客。

来之前就听说,葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说,每家葡式餐厅都有海鲜饭,和西班牙海鲜饭不同的,葡式海鲜饭更像海鲜粥,汤汁很多,整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮,每一颗米粒都吸饱了汤汁,又咸又鲜。

当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时,我们迫不及待地大快朵颐。说实话,这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大,但饭却绝不夹生干巴,而是软绵香弹,浓汤汁水,用料也十分慷慨。 

此外,还点了一份牛排饭,中规中矩,没有什么亮点。

晚餐后,我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立,繁华而喧闹,咖啡馆与高档商店并肩,流浪艺人与流动摊贩为伴,华灯高射,情侣婆娑,里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行进中,我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店,屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。

和同胞在异国的土地相见,更多的是相互间的问候;他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动,拉近了与这座陌生城市的距离。

走着走着,一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是,里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。

白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta,正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟,相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下,这大钟则显得比较精致。

时至今日,大钟仍两个月就要人工上发条一次,真正的“充电5分钟,待机2个月”模式。

奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼,但因工期经过一个多世纪的拖延,最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下,抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶,仍能感受到肃穆感。

夜色里,从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息,欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影,使得长廊更有韵味。

穿过凯旋门,来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门,一道精致的白色拱门,由6根11米高的圆柱支撑,上面装饰着各种 历史 英雄人物的大理石雕像,中间是葡萄牙国徽。

最高处女神代表着荣耀,站立于三层宝座上,手持两顶冠冕,象征两侧的美德和天赋,上面葡萄牙文:荣耀为天赋和勇气加冕。

此外,柱顶还有四尊雕像,右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵,左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。

1511年时,皇宫从圣乔治堡迁到此处,长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地,仅留下了中间拱门。

大地震后,重建里斯本时,在原来皇宫的遗址上,开辟了这个大广场,并命名为“商业广场”,以抬高资产阶级的地位,打压旧贵族。

夜幕下,广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像,黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色,故而商业广场得一昵称“黑马广场”。

如今,阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港,那些葡萄牙曾经的勇士,熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习,惬意的晚间漫步。

广场三面环绕着**的市政大楼,曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后,宫殿转变成政府行政机构,颜色才由粉红色改成今天所见的**。

凯旋门与商业广场之间的小石块路面,被岁月磨得油光发亮,半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”(有轨电车线),不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来,颇有种穿越的感觉。

电车在老城里穿梭,纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏,不疾不徐。

夜幕下,百年电车的**车身与四周的**建筑浑然一体,成为里斯本夜色中一道流动的风景线。

有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门,它犹如斯本最原始的心跳,又像里斯本居民的摇篮曲,自1901年响起,至今依旧悦耳动听,更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。

精致古典的造型,明亮**的车身,里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。

尽管已是夜晚,但凯旋门前仍车水马龙,古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱,各色车辆穿梭往来,一派繁忙景象。

凯旋门一边临特茹河,一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北,一路从底部走上来,默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到:漫步里斯本需要很强大的脚力!

在两座高楼之间,我们终于看到了那座开放至今已有百年 历史 的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa,里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯,几乎是所有来里斯本 旅游 的人都必朝圣的地方。

其实这电梯真的很酷,它垂直高度达45米,大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间,周围空间狭窄,人来人往,故而很难将其照全。

里斯本是一个山城,坡度都挺陡的,升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人,说实话真心感觉略贵,我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分,似乎已经停止运营,因为没有了排队的长龙。

里斯本是一个山城,老城的山路真不是闹着玩的,有无数这样的台阶,漫长而狭窄,往往好容易一段台阶走到了头, 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。

走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中,登上一段又一段望不到头的台阶,与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过,仿佛置身一部岁月感十足的老**中。

即使在较宽的地段,其坡度也依然很大,因而,乘车感觉就像过山车一样的感觉。

在坡道旁,我们看到了这样一幅城市壁画,它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典,正如威尼斯的一号巴士船,九龙及香港之间的天星小轮······

我喜欢有电车的城市,因为电车,一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。

保留一些旧时代的经典生活方式,是美好的,不单只供我们这些游客玩赏,对城市居民来说,也是一种回忆的归属感。

大航海的辉煌 历史 让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地,这里既有北欧的礼貌,也有南欧的热闹,既有非洲的奔放,也有亚洲的谦让。

当夜色降临,里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人,活力四射而又慵懒惬意,里斯本的夜生活总是能存在着各种可能,能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。

和国内大都市不同,里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音,人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐,我就想,寻一把长椅,慵懒地躺在这温柔的夜色里,该是一件多惬意的事啊!

里斯本的老城,像是年过半百的老人,经历了人生波折之后,生活渐渐归于平静,不急不缓,优雅从容地经营着自己的生活。

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