戒指尺寸

尺寸62厘米对应21-22号。

不同国家尺寸标准有区别。

戒指尺寸标准：

1、戒指的尺寸分为“美号”和“港号”在购买戒指之前会用工具将自己手指的周长测量出来，在购买时对照戒指大小尺寸表便可知道买哪一个尺寸的戒指。一般，国内的戒指专卖店采用“港号”作为戒指尺寸的衡量单位。

2、戒指的常用尺寸是有男女之分的，而且不同国家和地区也会有所不同，你可以了解下戒指尺寸对照表，通过软尺等工具测量出戒指的周长和直径，然后一一对应就会得出戒指的尺寸了。当然，戒指的尺寸更好的是去实体店进行测量。

根据Harry Winston官方网站提供的信息，戒指尺寸对照表如下：

1 4号戒指：周长为468mm，直径为148mm。

2 5号戒指：周长为494mm，直径为157mm。

3 6号戒指：周长为52mm，直径为165mm。

4 7号戒指：周长为545mm，直径为173mm。

5 8号戒指：周长为572mm，直径为182mm。

6 9号戒指：周长为598mm，直径为19mm。

7 10号戒指：周长为622mm，直径为198mm。

8 11号戒指：周长为648mm。

　　如果你有钱的话,就看看吧

　　手表的发明，来自对怀表的改良，除了表的体积变得更精密、袖珍，使用的方式，也从1910年以前的挂在胸前，或是藏在腰际怀包里，改为1920年以后都戴在手腕上，因而直到今天，日本最著名的专业手表杂志，仍然取名为“腕时计”，个中即明白点出了——手表是戴在手腕上的定时器。

　　虽然，缘于使用上的便利，使手表一直居于定时器的主流地位，并且每年至少还有超过五亿只的手表，源源不绝的涌入手表这个消费市场，但是，物亟必反，尤其在这个新新人类喜欢反面思考，并且宣称妆扮上只要喜欢有什么不可以的率性时代里，表不一定要戴在手上，就像耳环不一定要戴在耳朵上一样的自然。

　　打火机上的表

　　打火机的发源，传说是登喜来的创始者Alfred Dunhill为了解决一次世界大战期间，因为天气阴雨，使得因在潮湿战壕的军士，无法如往常一样，借着火柴点燃烟草来提振精神，因而，在1924年发明了这种用一只手就能以火石点燃油蕊式的打火机，并且，一流行就是四十年，直到1970年代以 瓦斯为燃料的更新式打火机问世，这类以火石加燃油的打火机，才正式退 位为古董。

　　这款“蔻蒂”牌打火机表，属1940年代产品，机身为镍合金制造，机蕊为瑞士造17石，估价值新台币四万元。这类打火机表中，以一款登喜来1927 年在伦敦制造的最昂贵，不仅打火机的机身以18K白金打造，表面的周围 还环绕14颗小钻和4颗小祖母绿，因而安提古伦在1996年一月拍卖时，估价新台币十四至十八万元。另外，一些材质为9K金，表面旁也没有镶钻的，虽然比较便宜，但是也要八万元左右。

　　粉盒上的表

　　世界上第一只手表，就是由百达翡丽在1868年为匈牙利Koczewicz伯爵夫人所制作的手镯式腕表，1890年代以后，卡地亚更开始率先制造一些首饰女表，显示女表在表的发展史上所具有的独特地位。但是，女表的普遍流行，一直要等到第一次世界大战以后，妇女逐渐投入就业市场以后所产生的实际需求，才开始流行。这款粉盒上的表，属于1940年代的产品，由美国Weldwood公司所制造，盒 体为铜合金，外壳镀金颜色因氧化而变得稍沉些，内部镀金却依然耀眼。粉盒上配表，表不是主角，因而表的机蕊只是粗码的一般等级表。打开之后，除了一个可立起的表面之外，还有一块三角形化妆镜，和一块收藏胭脂和粉擦依然完好，长方形盒内的粉饼却已不存。想当年，这粉盒一定是摩登淑女的最爱，盒上的表，或在提醒女主人不要只顾着妆扮容颜，而误了约会。这也不禁令人联想起1940年代美国好莱坞式的繁华，只是，如今都已成了过眼云烟。目前此类表款甚为罕见，此款估价值新台币二万元。

　　袖扣上的表

　　衬衫的袖口要结个袖扣，印象里大约是1950年代到1980年代间的流行，在近二十一世纪的今天，似乎已经没有人愿意那么繁文缛节的再配戴那袖扣，当然，像这袖扣上的表，更是早就晋升为收藏品。除了登喜来刚推出的复古袖扣表之外，专卖古董珠宝和古董表的「粉红钻」，曾经进过一对袖扣表，材质为K金，机蕊是积家（Jaeger-Lecoultre）厂制的，后来被宝岛钟表公司的总经理纳为收藏品。本款袖扣表，品相近于新品，表面印有Marshall厂牌和17石的字样，属于1950年代的产品，表壳材质为铜质包10K金，表扣部份包20微米的12K金，机蕊为瑞士制17石，自美国搜得，估价新台币一万元。

　　戒指表

　　一款1920年代制造的14K金无盖戒指表，1996年1月在安提古伦拍卖时，估价只有新台币一万五千元；同场拍卖，一款1950年由欧米茄制造的18K金无盖戒指表，估价四万五千元；另一款1935年制造，属于装饰艺术风格 的14K白金无盖戒指表，戒面外围有一圈小钻石，估价四万二千元；但是，另一款1860年由瑞士制造的无盖戒指表，18K金的材质，戒面外围镶有一圈碎钻，估价却高达新台币十万元。

　　另类配饰表

　　因而比较起来，年代，镶钻，名牌似乎各擅所长。此款是较为稀少的有盖戒指表，属于1950年代的产品，戒盖上镶有一融合 过再制的青金石，戒壳内铭刻有德国制与835的字样，机蕊上没有铭刻厂牌，只有表面写有Blumus的厂牌和17颗红宝石、Incablo避震器等字样， 显示此表是西德制的表壳，成色含表量为千分之八百三十五，外面再包覆K金，机蕊还是瑞士制造，本款表搜自美国，估价新台币三万元。

真爱

代表戒指交融在了一起，心也交融在了一起

TRINITY系列——无限延伸的经典 和豹形表的诞生顺序相同，三环表是三环戒的延伸，也就是先有珠宝，才有腕表。 公元1924年，Louis Cartier 为其好友诗人 Jean Cocteau 设计了一款戒指，以白色K金象征友谊、**K金象征忠诚、粉红色K金象征爱，制作了三个K金环，然后将它们巧妙地环环相套，找不到起始，也没有终点，象征三者永恒不渝，这就是著名的三环戒（Trinity Ring）。Jean Cocteau 显然相当珍惜这段友谊，在卡地亚的书中，有一张他摄于 60 年代的照片，在其小指，就佩带了三环戒。他除了促成卡地亚 三环戒的诞生，在卡地亚的骨董珍藏中，还有一件作品和他有关。那是一把佩剑，由他自行绘设计图，交给卡地亚制作，而在剑上镶嵌的一颗三克拉祖母绿，据说是可可香奈儿女士特别委由卡地亚镶嵌上去的。 三环戒出现近七十多年后，三环表才于1997年诞生。推出时，卡地亚就明白指出，三环戒是品牌的入门珠宝，三环表也希望在卡地亚的表中建立这种入门经典的地位。 三环戒如何被延伸成一款表呢？卡地亚的作法，是将三环压得较平扁，成为腕表的表框，由此发展出一只圆形表面，接着就在面盘和表带上做不同的变化。