清朝雕刻与明朝雕刻的分别与特性

明朝，文人善饰文房，除笔砚精良外，亦讲究用澹雅精致的雕刻品，作为文房用具或案头陈设。同时，由于经济发达，不少治生致富的商贾也挤身风雅之列。由于文人雅士的喜好与支持，雕刻艺师运用巧心妙手，雕刻工艺也益趋精细、雅致。

清朝，承袭前代遗风，文人雅士与富商大贾仍然崇尚精细、雅致的雕刻品。这种风气传入宫廷，清帝时常自民间征调工匠进入宫中造办处服役，当时有「南匠」、「北匠」之分。在清朝帝室的领导下，雕刻工艺日臻发展，乾隆年间即达到极高的成就。

明朝中期至清朝中期是我国雕刻工艺的盛世，当时除了宫廷中的名工巧匠外，在地方上也有不少技艺高超的匠人经营业。

例如浙江的青田石雕，福建的寿山石雕，金陵和嘉定的竹刻，广州、扬州的硬木家具，浙江的黄杨木雕，广州的象牙雕刻，各具特色，皆负盛名。如金陵地区竹刻，以圆润和略加刮磨见称；嘉定地区竹刻，以精雕细琢和竹根、竹节器较常见；广州的牙雕，刻纹细腻，并擅长牙丝编织；北平的牙雕，以人物仕女立雕和染牙镶嵌出名。

即使是同一地区的工匠，风格上也有所不同，如嘉定地区雕竹艺师中，周颢以阴刻技法表现所谓南宗山水，有名于世；吴之璠以「薄地阳刻」的技法受人称道；封氏一门（封锡爵、封锡禄、封锡璋三兄弟及其子侄）用立体雕刻技法刻出的竹根人物最著名。

“护甲”，是满族女性的一种饰品，原本是因为满足的妇女喜欢留长指甲，护甲是用来保护长指甲在劳动的时候不被折断，后来慢慢有人在护甲上做些装饰性的雕刻，渐渐地就演变成了一种首饰，如同“扳指”一样。

1、其实清代的翡翠到现在为止，已经经过了很长时间的历史冲刷，可以说是别具一格的。清代翡翠开始流行，其实应该要从乾隆那个时候提起，在乾隆之前大家对于翡翠并不了解，当时很少会有人佩戴这种翡翠，并且在那个时候翡翠的加工技术比较粗糙，而且造型也是特别简单的，所以在那个时候翡翠仅仅是在民间有小范围的流行。

2、不过在那个时候乾隆特别喜欢送上一些奇珍异宝，特别是珠宝玉石，为了能够收罗到更多珍惜的玉器，乾隆不远万里把一些珠宝玉石运送到皇宫当中，由此才诞生了现在特别珍贵的一些古董玉器。

3、不过在那个时候，因为新疆发生反叛，所以导致玉石的流通道路受阻，一些和田玉没有办法送到皇宫。所以在这样的情况下，乾隆开始在其他的一些地方寻找替代品，翡翠也就是在这个时候开始进入乾隆的视线的，当时在皇宫里有很多玉石方面的专家，开始对翡翠这种类型的珠宝展开了研究，所以在那个时候也就诞生了清代翡翠。

4、乾隆时期也是翡翠价格发生改变的一个重要的阶段，在这个时候，翡翠的价格和以前相比有了翻天覆地的改变，从此以后，那些高端的翡翠就成为了皇室尊贵的代表，这些翡翠也受到了那些贵族的喜欢，后来在很多皇家的墓葬当中，还发现了许多翡翠的陪葬品。

5、清代的时候，翡翠的雕刻工艺和现在是有着完全不同的风格的，而且在那个时候翡翠的数量还有种类也是比较多的，当时主要的翡翠雕刻品是玉佩。总而言之，清代也是我国翡翠发展历史的一个特别重要的时间段，在那个时代翡翠的发展还有流行，也为我国现在的翡翠文化奠定了非常强有力的基础，为现在留下了许多珍贵的文物，相信翡翠在未来也会得到更好的发展的。

女人爱首饰这件事，几乎从最遥远的原始部落时期就开始了，说到底“爱美之心人皆有之”，首饰能让我们 变得更美 ，这才最重要。

我们现在的首饰类别更多，做工也更精致，而且风格多变， 越来越个性 。

比如很多大牌珠宝喜欢走简约路线，近两年还 特别流行复古风。

宝姐觉得，要说复古风，我们的传统玉石首饰，都不需要多余的装饰，就是 复古本身 啊，最主要的是能传达一种只有中国人才有的 典雅气韵 。

不过你知道吗？现代人喜欢复古，可是400年前的清朝人却很潮流呢！老祖宗的智慧真的是值得敬佩，别以为他们只有传统。

其实他们也在 与时俱进 ，吸收各种外来文化，然后 化为己用 ，设计出很多中西合璧的首饰。看来只要是经典，就能经久不衰！

我们按照自上而下的顺序，先来看看清朝人的耳饰吧。清朝人的耳饰可非常有讲究，不仅材质上要用贵重的金属、珠宝和玉石，而且宫廷中 做工精良 。

在那个没有机器的年代，玉石珠宝的打磨、金银的锻造处理全都依靠人工。而在佩戴方面，还有“ 一耳三钳 ”的规矩。

清代耳饰的造型，真是比我们现在有过之而无不及。

各种环形的耳钳、缀流苏环形耳钳、坠形耳环都被设计出来，还有很多沿袭了 明代的排环、葫芦形耳饰、灯笼形耳饰 等等。

为了进一步丰富耳饰，清代人是把各种花样造型都要拿出来嘚瑟一下， 祥云、喜字、花草 都能加入到设计中去，丝毫不比我们现在的耳饰逊色。

除了这些炫耀创意和脑洞的设计，制造首饰的工匠们也是纷纷贡献自己的绝活， 花丝、点翠、烧蓝 各种高阶经典传统工艺，也都全部招呼起来，真真是精妙无双。

花丝镶嵌： 花丝镶嵌可是“ 燕京八绝 ”之一，工艺非常繁琐，整个过程要用到八种技法。

这才只是做出了基本器型，就是底子，然后还要镶嵌各种宝石、装饰，才算完工。但是花丝镶嵌正因为 技艺巧夺天工 ，充满皇家气派，所以才特别珍贵。

点翠： 古人是用翠鸟羽毛来做的，将极细的羽毛一根根排列上去，非常复杂。但为了保护翠鸟，我们今天已经不会再使用其羽毛来制作了，推荐用 环保的人工合成纤维来替代 。

烧蓝： 烧蓝也是传统工艺，是在做好的首饰底子上， 填满釉粉，再拿去烧制 ，有点像烧制瓷器，等上面的釉凝结、冷却，就成了绚丽的色釉。

清代耳饰材质丰富，珍珠、珊瑚、琥珀、绿松石都是常客。

慈禧太后 极爱东珠 ，其实和东珠的产地在东北有关，那里是满族的发祥地，清朝东珠只有皇帝的母亲、嫔以上的妃子和皇太子妃才能佩戴。

△《如懿传》中各位娘娘戴的最多的，也是珍珠耳坠，而且严格秉持了“一耳三钳”的规则

除了东珠和珍珠，这种从头到尾全玉雕的耳环也不少，白皙细腻油润的白玉呈弯环状，雕着各式吉祥的图案，把人也衬得肤如凝脂。

耳饰这样的重头戏，当然也少不了翡翠的使用，看看这些款式，就算现在戴也是五分好评！

不过清朝小主们的耳饰，可不只是这些传统类型，在材质上，还广泛应用了非常前卫潮流的彩色宝石，比如红蓝宝石、碧玺等，都是小主们的心头爱。

△精致的金耳环，上面镶嵌了东珠、粉色碧玺、绿色翡翠，配色清新可人，而且组成花朵的样子，巧夺天工

△还有这种走简约路线的耳饰，不标明年代你能猜到它也是古董么？这些耳饰还采用了活动扣的方式，堪称先进

所以你看，老祖宗们的眼光还是 非常前卫 的，在追求美的道路上，绝对不受局限。

这样的审美和勇于突破，跟我们现在人追求个性的风潮相比，也是毫不逊色的。那时候彩色宝石给传统的首饰工艺，注入了新鲜的活力。

说道古代人的戒指，你想到的是不是都是这样的，白玉、翡翠整雕的，或者黄金打造奢华高调的？如果你这样想的话，还真对了……

清朝的戒指确实有很多是这样的，皇帝们尤其喜欢各种 玉石扳指 ，不仅佩戴而且用来把玩。

△其实就算是扳指，款式也不尽相同，有玉石整雕的，也有这种金银做底，外包玉石的，好喜欢左边这款粉色碧玺嵌珍珠的款式~

△又是镶嵌粉色碧玺，配合点翠工艺，繁复而精美

不过清朝的戒指款式也不尽是这种类型，比如这种造型纤细的款式，是不是很像我们现代的简约派呢？

△宝石镶嵌款，和现代的宝石戒指别无二致

△还有这种镶嵌一排碎钻的款式

△这款也是来自清朝的戒指，看起来有种穿越感，因为非常接近现代工艺

寓意：更意想不到的是，还有这种极简的圈戒，而且这对镍合金素圈戒指的内壁上，还錾刻着“中厥执允”和“ I Love You Forget Me Not ”！这也太浪漫了吧！

你一定想像不到，这对素戒竟然正是 末代皇帝溥仪 和皇后婉容的结婚对戒！

除了款式设计上的不断突破，也不得不佩服老祖宗审美上的包容性，真的是不缺少发现美的眼睛啊。

其实首饰本来就是如此， 复杂有复杂的美，简约有简约的美 ，重点在于工艺要精，老祖宗也是深刻抓住了首饰制作的精髓了。

我们经常提到的手镯款式有福镯、方镯、平安镯、贵妃镯，人清宫的旧藏镯子 款式更加丰富 ，比如圆条镯、扁口镯、扁平镯、串珠软镯等。

而且他们喜欢在手镯上装饰各种宝石珍珠，更值得佩服的是 各种雕刻图案 ，繁华有致。

龙凤呈祥：

九龙戏珠系列：

珠宝镶嵌款：

寓意：清宫的手镯上，纹饰题材通常 以龙凤为主 ，也有蝙蝠、佛手、万字纹样等，言必有意，意必吉祥，都有着福瑞的期盼，寓意 福寿康宁 。

古代的发饰我们如今用到的已经很少了，顶多戴个王冠、花环、珠宝发卡发箍什么的。

但是在大清朝，头发上的各种珠宝发饰才是最大的看点，而且不同的发钗发簪谁可以佩戴，往往都 象征了不同的身份地位 ，很是讲究。

发簪： 虽然如今已经不常用了，但在古装电视剧里都没少看。

清朝人想要固定头发就得靠各种发簪，而且她们女子 大多需要盘旗头 ，因而需要各种造型的发簪，不仅有实际作用，更是装饰。

各式各样美丽的发簪点缀在如云的秀发之中，就能自然生出一种 婉约的风情 来。

△清宫非常钟爱点翠的蓝色，非常绚丽且亮眼，因而象征了皇室的高贵

△慈禧太后非常喜欢翡翠，这根簪子以金为质，簪头是翡翠雕成的一只手，手握着一柄如意，如意上又挂6颗珍珠和一个蓝晶坠角，将金、翠、珠、晶等不同材质的美集于一身

小玉tip：

谁让发簪们都 长得这么美 ，要说忘记有点实在有点难。现在很多喜欢古装的朋友，也会将发簪 重新运用起来 哦~

这里送上一些简单的发簪挽长发教程，一起学起复古的淑女发式吧！

钿子： 什么是钿子？就是古装剧里常常出现的这种用来 固定头发 的装饰了！

△我们在清宫剧中常见的两种发式，左边的是旗头，右边这种就是钿子了

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。它的内胎是用 黑绒、缎条 制成的，然后再以银丝或铜丝加固，最后在外面缀以点翠、珠宝等来装饰，就成了我们看到的样子。

扁方：满清女子特有的簪发工具，扁方。其实清宫剧中也很常见，只是很多朋友都不清楚究竟是什么呢，扁方呈长方形条状，主要是用来 固定旗头 的。

现在我们用一张图来揭秘，扁方究竟是如何操作的。

清代满足妇女的扁方，在 尺寸上有所不同 ，所以有的时候我们能看到伸出来的两端，有时候却看不到。

扁方什么材质打造的都有：金银、珊瑚、翡翠、白玉、玳瑁、迦南香……还要在上面用 各色宝石镶嵌 成吉祥图案，就是这么讲究。

此外，材质的选择还要 根据实际情况 有所区分的。

比如要是遇到家里有 丧事 ，儿媳为公婆戴孝的时候，扁方就 不能华丽 ，通常要换成素简的白银或白铜扁方，尺寸也偏小，一般只插一个 3寸左右的小扁方 。

　　清代后妃梳什么发式，可以说是一件神秘莫测的事情：自从慈禧垂帘听政，以“母仪”昭著天下才揭开这一秘密。流行于清末的“大拉翅”被世人认定是宫廷后妃的正式发式，宦官命妇，民间女子纷纷效法，流传至今的戏剧舞台上。其实，清代后妃发式也与清代社会发展一样经历了由低到高、由简单到复杂，由朴实到奢华的过程。

　　统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。为了行动快捷，便于骑射，满族男女都有辨长盘髻的习惯。即将头发集于头顶编一长辨，盘一圆髻。当时无论身份高低，贫富贵贱，发式统一。到后来努尔哈赤建后金国，始建冠服制度。宫廷后妃命妇为了大典时戴朝冠的需要，将头顶之盘髻松散于脑后。清初，再次健全冠服制度。除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。“小两把头”在清宫流行很久，直到乾隆朝，孝贤皇后也仅仅是戴通草，不戴金银首饰。用以敦促宫中后妃以节俭为本。“小两把头”的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。“小两把头”的出现，是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

　　清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产方式和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺亦不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。如“小两把头”低垂，几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些美丽的首饰戴上去呢？于是，一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。整个发髻象个待飞的燕子，清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。年纪轻的，戴艳丽的珍宝首饰，显出年青活泼的朝气。年老的梳“两把头”，首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

　　到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅”发型。“大拉翅”是一形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。需用时，戴在头上，不用时，摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如，可谓两全其美。《清宫词》曰：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明，与她在清宫中的地位有关。她所处地位与清代的皇太后、皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求“美”的标准。

　　清代后妃发式从简单的“小两把头”到“叉子头”、再到“大拉翅”都有明显的满族传统特色，点缀这几种发式的头饰，也有其独特的民族风格。下边分别叙述：扁方：扁方是满族妇女梳“两把头”时主要首饰。在载涛、郓宝惠合著的《清末贵族之生活》一书中，曾讲到“满族女子平时梳‘两把头’，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方’上”。扁方一般长32—35厘米之间，宽4厘米。厚0．2—0．3厘米。呈尺形，一端半圆，一端似卷轴。梳“叉子头”或“大拉翅”，都起到横向连接的作用。汉代男子盛行戴冠、弁、冕作装饰，装冠、弁、冕连接在一起的是一件12寸长的大簪，从左穿到右。

　　清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似的作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

　　清代后妃戴的扁方质地很多，有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。后妃们戴扁方、故意露出两端的花饰，有的还在扁方一端的轴孔中垂一束绿穗，走起路来，行动有节，增添女人端庄美丽的仪态。

　　簪：簪的使用很早，在新石器时期的仰韶文化中，就有圆椎形的骨簪出土。春秋战国时期，金簪、玉簪相继出现并成为奴隶主贵族身份的象征。帝王饰玉簪、后妃饰金簪。其次象牙簪、玳瑁簪均为臣子戴的簪。从清代后妃遗留下来的簪饰来看，不外实用型和装饰型两种。实用簪多为光素长针挺，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。装饰型簪多选用质地珍贵的材料制成图案精美的簪头，专门用于发髻梳理后戴在明显的位置上。清宫后妃头簪多用金、玉珠、宝石制作，工艺考究，造型精美。如故宫现存“白玉一笔寿字簪”，就是用一块纯净的羊脂白玉雕刻成一笔写成的“寿”字，簪挺就是“寿”字的最后一笔。用同样方法雕制的翡翠盘肠簪，红珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中的佳作。金錾福字簪，喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而闻名。再有，在金、银底上镶嵌各种珍珠、宝石的头簪，多是簪头与针挺两部分组成。簪头以不同粗细的铜丝做花叶枝杈，再将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上，无疑增加了几分娇态美姿。

　　头花：头花是清宫后妃梳“叉子头”、“大拉翅”发髻的主要首饰，大多以珠宝镶嵌而成。如故宫珍藏的红宝石串米珠头花、羽毛点翠嵌珍珠岁寒三友（松、竹、梅）头花、蓝宝石蜻蜓头花、红宝石花迭绵绵头花、金镙丝双龙戏珠头花、金嵌米珠双钱头花等等，都以制作精致，形象逼真而著称。清宫后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。清代后妃戴头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜欢戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。因此，清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。尤其应时节顺序戴应季绒花：立春日戴绒春幡，清明日戴绒柳芽花，端阳日戴绒艾草，中秋日戴绒菊花，重阳日戴绒朱萸，冬至节戴葫芦绒花……

　　流苏：1904年，美国女画家卡尔为慈禧画了几幅油画像，其中一幅身穿黄底绣紫藤萝团寿衣氅衣，头上梳的“大拉翅”，簪插了许多珠翠首饰：翠簪、凤钗、金扁方、宝石头花、珍珠头箍及下垂的一串串流苏，为慈禧增添了雍容富贵之感。流苏与古代八大首饰中的步摇极为想象。“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇始见于汉代宫廷后妃的礼制首饰。汉代以后，步摇逐渐流行民间，成为妇女喜爱的首饰之一。清宫后妃称步摇为流苏。其形式多种多样，顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等，或口衔垂珠、或头顶垂珠。珠串也有一层、二层、三层不等。在故宫珍宝馆展出的一件“米珠双喜字流苏”，是同治帝大婚时，皇后戴过的。流苏顶端是羽毛点翠的大蝙蝠，其嘴里衔着两个小金套环，下面衔接一个羽毛点翠的如意云头。如意云头下平行缀着三串长珍珠。每串珍珠又平行分为三层，层与层之间用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠最底端用红宝石作坠角。整个流苏长二十八公分，戴在发髻顶端，珠穗下垂与肩平。是流苏中最长的一件。清宫珍藏的流苏多为皇后所戴，以凤衔滴珠的数量最多。如一龙一凤对峙的称为“龙凤呈祥”，双凤对立的称“彩凤双飞”，牡丹花与凤凰的是“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。皇帝自喻真龙天子，皇后就是鸟中之王的凤凰。封建帝王希望自己多子多孙，所以皇后头饰中凤凰及凤鸟育雏的题材就很多。

　　此外，后妃头饰中还有勒子、钿花、疙瘩针、老鸦瓢、耳挖勺等满族特色的首饰，都是清宫后妃梳“两把头”用以固定、装饰发髻的。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今影响很深。

簪子：

金四叶花簪

 

玉莲吐珠簪

 

镶珠鎏金簪

 

步摇：

碎玉宝牡丹步摇

鎏金蝶步摇

彩幻蓝凤步摇

手镯：

 

 

鎏金莲花镯

紫气云镯

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玉及玉佩饰品在辉煌的中华文明史上曾经扮演过重要的角色，是中华文明奠基石。远古先民顶礼膜拜的神物，森严礼仪等级制度的象征，古人审美观念表现，更是民族美好品德的化身。玉器发展史就是中国文明史，“玉带”作为腰间的束扎物是中国古代服饰中重要的组成部分。从现有的资料分析，使用玉质带具的人身份地位极高，因此，从选材到制作都十分考究，均选用上好的白玉，绝大部分玉銙表面没有装饰纹，抛光好，玉銙（包括上博收藏的白玉龙纹鲜卑头）的正面四边打若干穿孔，用金、银等贵金属将玉銙固定在带鞓上，个别玉銙使用透雕工艺，装饰在革代正面显著位置，以增加其整体装饰效果。玉带具的纹饰题材范围明显增加，龙、螭、人物、花鸟、走兽、花果、龟游、连珠等都是常见的纹饰，纹饰凸起较高，立体感强，方銙的体积较大且厚重，出现倭角，蹀躞环饰使用普遍，整体艺术风格是粗犷中见精细。

玉带完全程式化，“革带前合口出曰三台，左右排三圆桃。排方左右曰鱼尾，有辅弼二小方。后七枚，前大小十三枚。”（明张自烈《正字通》）（图四十三）此时的玉带具已经完全是身份地位的昭示物，基本没有使用功能，出土、存世数量很庞大。

玉带在各朝代特点

先秦法服的“带”之“革带”和“大带”

战国两汉钩环带滥觞

汉代以后逐步流行“晋式”带具

隋唐的金玉带盛行

辽、金、元时期绦带独具特色

明代玉带程式化

清代革带基本消失，使用（闹装）带扣、带钩的绦带

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清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

　　康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

　　乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅**衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔**带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

　　嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

　　同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

　　光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

　　光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

　　清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

　　宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

　　清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

　　女装常服

　　从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

　　明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

　　古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

　　自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

　　女装礼服

　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

　　女装丧服

　　自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

　　出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

　　女装公服

　　是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

　　皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。

　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明**、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

　　皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

　　皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明**，绣文为五谷丰登。

　　皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

　　附

　　清代皇后凤袍

　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。

　　清代宫廷服饰氅衣

　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

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清初期，皇太极到康熙年间，满族妇女的头发多是结成鞭子在头顶盘起。两把头也是在这个时候刚刚兴起多在喜庆时候才梳，多用真发，并不高。身份较高的贵族妇女会带钿子。类似于网帽的东西，在钿子上面佩戴珠宝首饰。中期才开始兴起较高的两把头。在影视剧中那种旗头是慈禧时期才发明的。后妃通常装束和普通人差不多，在重大节庆和典礼中穿团龙礼服，头戴朝帽，配朝珠。身份的差别主要是礼服的颜色，朝珠的数量材质，朝帽上面的装饰珠宝上有所区别。

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