潮宏基钻戒和通灵钻戒哪个好点？性价别高点？

1 购买钻戒品牌不是很重要。要看钻石的证书，50分的要选择GIA或者其他国际证书，不要国内的。

2 只要切工在Very Good或者Excellent 的钻石一定能看到八箭八星。

3钻石的证书上的各种等级请看下面的文字（有点长哦）

一、形状和切磨（SHAPE & CUTTING STYLE）

钻石的形状（SHAPE）是指其正确轮廓亦即腰围层的形状，如：圆形、橄榄形、方形…等。钻石的切磨（CUT）它是钻石4C的第一个C，因刻面的形状、数量及其排列方式的不同，而有各种不同的形式，譬如：明亮型（BRILLIANT）、阶梯形（STEP）、混合式（MIXED）…等等。

钻石的切磨和形式非常繁多，但最普遍的形式是足翻明亮型（FULL-CUT BRILLIIANT，通常称为（BRILLIAT），计有五十八刻面，即冠部三十三刻面，底部二十五刻面（包括尖底面在内，如果没有刻面，则底部为二十四面），最为常见形状为圆形，即圆形明亮型（ROUND BRILLIANT）。

除了圆形明亮型以外，其它各种形状或形式的切磨统称为花式切磨（FANCY CUT）。花式切磨只是一个笼统的名称，其中若再分门别类可分为下列三种：首先是圆形明亮型的变化体：计有橄榄型明亮型（MARQUISE BRILLIANT）、梨形明亮型（PEAR BRILLIANT）、椭圆形明亮型（OVAL BRILLIANT）、心形明亮型（HEART BRILLIANT）等；其次是从祖母绿式（EMERALD CUT）切磨变化出来的方形体：包括各种方形钻石形状在内，譬如马头、鱼、蝴蝶、网球拍、十字架、三角形、半月形、人头肖像等等，形形色色，无奇不有。

另有二个名词亦常见记载于形状和切磨栏的是：

1 混合式（COMBINATION或MIXED CUT）：冠部是某一形式而底部则是另一形式

2 修饰型（MODIFIED CUT）：依据某一型式为原则，而加以稍微的更改者。

所谓明亮型（BRILLIANT CUT）指的是刻面安排为放射形方式，好比日月

星辰的光芒向外放射一般，譬如冠部为明亮型者，则中央为桌面，四周则通常为八个风筝面，八个星形刻面，以及十六个腰上刻面所围绕；底部则通常以底尖为中心，各刻面如光芒状向外辐射开来。

所谓阶梯式（STEP CUT）亦即祖母绿式（EMERALD CUT），则刻面安排为层状的阶级，一层一层由中心向外排列。混合式切磨则为结合了明亮型的阶梯式的切磨。

形状与切磨的叙述法是先写形状，再写切磨样式。例如外形圆的钻石，如果冠部与底部均为明亮型，则正确叙为圆形明亮型（ROUND BRILLIANT CUT）；同样的钻石，如果冠部为明亮型，而底部为阶梯式，则写为圆形混合式（ROUND MIXED CUT）。

二、尺寸（MEASUREMENTS）

测量钻石的尺寸均以公厘（MILLIMETER或可缩写成mm，通常简略不写）为单位，记录至公厘以下的第二位小数为止。由于每次测量的部位未必完全相同，而且使用不同的宝石测量卡尺都会有微小的误差，所以同样一颗钻石若有二份不同证书，其尺寸会稍有不同，前后二次的测量，亦会有不尽相同的结果，但以不超出002mm为限度。

圆钻在分厘卡尺的精密测量下并不纯圆，所以记录最小及最大直径（DIAMETER）和全深（TOTAL DEPTH，即整个钻石的厚度），花式钻石记录其长、宽、高，因此都有三项尺寸数字。

三、重量（WEIGHT）

重量以公制克拉（CARAT）为单位，它是钻石4C的第2个C，每一克拉等于二百亮克（MILLIGRAM）。或换算成02公克，因此1公克等于5克拉。钻石计重至克拉以下第二位小数为止，第三位小数得依情况四舍五入或不计。第二位小数为“分”（POINT），每克拉等于100分。

在中东有一种刺槐树，它所结的子的重量和大小相当一致。这种树的英文名称为CAROB TREE，在当地相当普遍。古时候最先由珍珠商将其所结的子作为珍珠的重量单位，便是CARAT，即克拉作为重量单位的来源。克拉现已普遍用做宝石的重量单位，最初各地区的克拉重量稍有出入，但自1913年美国规定每克拉等于二百毫克后，各先进国家均以此作为标准，不再有高下。

四、全深百分比（DEPTH%）

钻石的切磨比例（PROPORTIONS）主要包含以下几项，并以腰围的宽度（圆钻则为平均宽度）作为1，或写100%做基准：(1) 全深百分比（DEPTH%）， (2)桌面百分比（TABLE%），(3)腰围厚度(GIRDLE THICKNESS)， (4)尖底大小（CULET SIZE），以及属于表面修饰的，(5)磨光，或称抛光（POLISH），和6)对称（SYMMETRY）。

圆钻的全深百分比是将全深（厚度）除以最小与最大直径的平均数，再化为百分比而所得之数，换言之，即为钻石厚度与直径的百分比。全深百分比算至小数点以下第一位，第二位四舍五入。

例如：圆钻：直径650-659厚度383→ (650+659)/2=6545=655（四舍五入）883/655=05847=585%=全深百分比。

花式钻石将高（全深）除以宽度即得，而不计其长度。

例如：花式钻石：长1318宽824高545→ 545/824=06614=661%=全深百分比。

记录全深百分比的主要目的仅在于了解该颗钻石的大概厚薄情形，百分比越大，表示该钻石越厚，越小表示越薄。但是钻石的全深受桌面大小、冠部高度、腰围厚度及底部深度的影响，其中尤以桌面大小的变化最多，桌面大时则冠部薄，以致全深百分比数小，反之全深百分比数大。 理想的冠部角度应为34 1/2°，底部深度为431%。但深据实际观察的经验，冠部角度若于32°至36°范围内，底部深度从425%至455%之间，钻石都能发挥其光彩，由于各种方向而并不自某一特定位置观察时为然。

五、桌面百分比（TABLE%）

圆钻桌面最长一组对角线的长度除以直径的平均数、花式钻石以桌面宽度除以钻石宽度，所得的百分比即为桌面百分比。桌面百分比计算至整数为止，小数点四舍五入。 对桌面来言，影响桌面大小最明显的是冠部厚度。除了冠部厚度外，桌面大小尚受冠部厚度的影响，如冠部维持一定的厚度，则冠部角度越大时桌面越大，越小时桌面亦越小。 在近代钻石切磨理论中，最引起争议的是桌面大小，迄今尚无绝对标准。在冠部角度合乎理想的34 1/2°时，最常见的桌面为58%至65%，过小或过大的桌面并不是一般人所喜欢的。

根据美国宝石学院现行对钻石切磨分级的建议，桌面依其大小可分为下列四种类型：

小型桌面：53%至60%

中型桌面：61%至64%

大型桌面：65%至70%

超大型桌面：71%或以上。

桌面大小对亮光、火光以及外观大小的影响：

桌面较小 桌面较大

亮光 较密集（感觉少） 较扩散（感觉多）

火光 较多 较少

外观大小 较小 较大

六、腰围（GIRDLE）

钻石鉴定证书上的腰围栏，所记载的包括下列二项：

(一)厚度（GIRDLE THICKNESS）：要位的厚度依次区分为下列八种情形：

1 EXTREMELY THIN 极薄

2 VERY THIN 很薄－尚可

3 THIN 薄

4 MEDIUM 适中

5 SLIGHTLY THICK 稍厚

6 THICK 厚－尚可

7 VERY THICK 很厚

8 EXTREMELY THICK 极厚

腰围所具有的厚度，其作用在便于镶嵌及避免钻石因其过薄而脆弱。薄弱的腰围，对抵抗崩裂的能力，当然不如厚实者之为强。但是腰围只需要些微厚度，便已足够坚实，过厚的腰围使钻石保留了不切实际的重量，亦使钻石显得厚笨而面积变小，故过厚或过薄的腰围都不是良好的腰围。

腰围的厚度当然以厚薄适中为最理想，但是钻石的成品是从钻石的原石结晶体切磨而来，天然结晶体的形状难免有不尽均匀理想之处，因此实际上所见的腰围往往有厚薄不均的现象。譬如鉴定书的腰围项下若记载着THIN TO SLTHICK（薄至极厚），即表示些腰围有一部分为薄、一部分为适中、一部分为稍厚，其中最窄部分为薄，最宽部分为稍厚。厚薄部分的分配不一定平均，有时薄的部分多而厚的部分少，有时厚的部分较薄的部分多。

厚薄的分配以平均而渐进为良，倘厚处突然变薄，则腰围显得不平整而呈现波浪形，这种腰围应视为对称上的缺陷之一。腰围厚薄所跨越级数愈多，表示其不平整而愈为不良。呈现波浪形的腰围表示底部刻面排列的角度不一致，或在腰围下有较大的天然糙面或额外刻面。GIA制记录腰围的厚度是用目测估计，并不实际测量其百分比，所以通常使用上述八种情形叙述厚薄情况，而不记录其百分比。

(二)磨工情况（SMOOTHNESS OF GIRDLE）：

除了磨光或有刻面的腰围外，正常的腰围应似白雾般半透明，表面非常平滑。如果磨边时过于粗心或急促，粗糙不平，成为粗糙腰围（ROUGH GIRDLE）。

已经磨光的腰围记录：POLISHED。有刻面的腰围记录为FACETED。细致、磨光或有刻面的腰围都应视为良好的腰围，仅有粗糙的腰围应视为切磨上的缺陷之一，而略减损钻石的美观。

腰围上如果出现须裂纹，围城须边（BEARDED或FEATHERED GIRDLE）。须边通常不标示于附图上，仅记载于备注栏内。依照GIA制，若腰围出现明显须裂纹的钻石，其净度等级就列入纯净级（FL）或内部纯净级（IF）。

七、尖底面（CULET）

在明亮型五十八刻面之中，尖面亦算作一面，其大小依次分为下列：

1 POINTED或NONE 无

2 VERY SMALL 很小

3 SMALL 小

4 MEDIUM bsp 适中

5 SLIGHTLY LARGE 稀大

6 LARGE 大

7 VERY LARGE 很大

8 EXTREMELY LARGE 极大

尖底面的大小对于钻石的光彩与价值并无明显的影响，一般正常的尖底面应为小或适中。没有尖底面容易使面尖端崩折。过大的尖底面目前已很少见，虽较不雅观，但如将底部稍微修磨，仅损失微小重量，就能改正过来。

对于未磨光、粗糙或看似一小白点的尖底，通常称之为ROUGH，磨损或断裂的尖底则称为ABRADED或CHIPPED。这二种不正常的尖底应予重新修磨，但并非严重的缺陷。

八、修饰（FINISH）、磨光（POLISH）、对称（SYMMETRY）

磨光是指钻石表面每一刻面抛光细腻的程度，主要是判断有无明显的磨轮纹（WHEEL MARK）或烧伤痕（BURN MARK）的存在。严格来讲，钻石对称的分析应分为二大类：一是严重性的或称主要（MAJOR）对称不良，应归纳于比率范围内考虑，而叙述于备注栏内。二是轻微性的或称次要（MINOR）对称不良，是指刻面的形状和排列是否齐整或恰当，应列为修饰范围内，仅综合判断其优劣等级，记载于对称栏内。

分析磨光与对称的优劣程度，通常以下列五级为评定标准：

EXCELLENT 优良

VERY GOOD 很好

GOOD 好

FAIR 尚可

POOR 不良

在所有宝石之中，最为讲究磨光与对称的，应属于钻石。严重的磨光或对称不良，只是例外，非常罕见，若能发现时尚应于备注栏内加以说明。钻石切磨的优良与否，不能只凭「修饰」栏内磨光与对称的优劣予以判断，更须考虑整个钻石的切磨比率与角度是否恰当。事实上，磨光与对称影响钻石的价值，每项仅限于很小的百分比。通常约在1~2%范围内，很少达到3%，因为不良的磨光或对称能以重新磨光或略加修整而改正过来，但比率或角度不合乎标准，较难予修改，若予修改，则重量的损失较多，故对钻石切磨品质高低的影响较大。

九、净度等级（CLARITY GRADE）

这是钻石4C的第3个C，净度等级的划分均以十倍放大

观察为标准，在十倍放大下不能察觉到的微细表面特征或内含物，并不影响净度等级判定，但必须注意是的，GIA制是使用双目宝石显微镜为判断净度等级的工具，最后并用手持十倍放大镜再加以复核。

在所有钻石鉴定项目中，最为主观的应为净度等级。因为没有二颗钻石的表面特征或内含物完全相同。必须依靠鉴定者的经验予以判断并决定其等级。所以判十二人净度等级最好委由经验非常丰富的鉴定人员为之，并且避免由一人独断，最好经由另一不相干和不知情的人复核，才能减少因过分主观而发生的偏差。例如GTL便由二人判断净度等级，若遇FL或IF等级或者两初核意见不同时，则由第三者加以复核。

由于符合纯净级条件的钻石非常稀少，所以一般钻石交易均以内部纯净级为最高净度等级（俗称全美）。净度乃钻石内部或外部所包含特征描述，GIA并不鼓励将其称为瑕疵，因瑕疵具有负面意义。VVS级由于超小的内含物，容易被人误解为全美。例如VS级的内含物则尚不影响钻石的美丽与耐久性。

净度等级图例

判断净度等级而察看特征时，需对钻石内外的所有特征做整体综合考虑，这包括：大小、数量、位置、性质、颜色及是否突现，其次是对钻石耐久性影响。在十倍放大观察下，找出最明显的瑕疵后，往往即能断定其净度等级，其他零星而不明显的小瑕疵，甚少影响其净度等级的判断。所以判断净度等级最主要的是特征的易见程度，并非符合条件证书的图面上计数着其数量的多寡。

微小的表面特征（BLEMISHES，例如天然糙面、额外刻面、磨轮纹、刮伤纹、磨损痕、伤口、伤痕等等）除了分辨纯净级与内部纯净级外，并不影响其他等级。对于此种微小的表面特征，除天然糙面及额外刻面外GTL并不标示于证书内图上，仅记载着MINOR DETAIL OF FINISH(POLISH) NOT SHOWN磨光方面的次要细节未显示于附图上来说明，然而其内部作业的工作图上却都详细描画着。但是有些经验不足的鉴定师，却把此些表面特征误为内含物，以致把内部纯净级误断为VVS1级。还有，在十倍以上放大观察下，才看得见的内外特征应忽略不计，亦不须标示于图上。

十、成色等级（COLOR GRADE）

这是钻石4C的第四个C，大多数含有颜色的钻石都属于**系列。其他颜色的钻石较为稀少，且其颜色如明显时均属于彩色钻石范围，故钻石成色等级的划分，仅限于含有**的钻石。

世界上所有成色等级制度中，分级最为缜密且切合实际应用者，首推美国宝石学院（GIA）所创立的成色分级制度。时至今天，其制度已经成为国际间最知名的钻石成色分级标准，许多国家或地区都参考此标准并调整其自己的制度，或直接引用这一成色分级制度的等级名称。

美国宝石学院的成色分级制度，是使用英文字母代表成色等级，以D开始为最高成色等级而不用A、B、C。每一英文字母代表每一级的成色范围，而不是某一点特定的成色位置，只有各级标准成色钻石才必须位于该级最高成色位置，所以普遍钻石鉴定证书虽列为同级成色的各颗钻石，有时仍会有细微的上下之分。

DEF三级同无色，无论正反面观察，不互相比较，均为无色。GHIJ四级者从正面乍看时亦都为无色，KLM三级从正面观察时仅大钻石才会看出微微的淡**。N级以下一般人都会看出其淡**调，以至Z为最低成色等级。**的浓度超过Z级时则为彩**，依其浓淡又分为淡彩黄（FANCY LIGHT YELLOW）彩黄（FANCY YELLOW）及鲜明彩黄（FANCY INTENSE YELLOW）三级。其他各种彩色钻石亦同样分此三级。

成色等级的划分（GIA制）

按照GIA制，每一英文字母代表该级的成色范围，而不是特定的位置，只有标准成色钻石才必须位于该级最高成色的位置。譬如被分级的钻石高于标准成色钻石E，即属于D级，高于F即为E级，高于G即为F级，余类推：换言之，在标准石G与H之间为G级，往标准石H与I之间者为H级，在标准石I与J之间者为I级，余类推。

成色－名称的由来

成色这一名名称是比照黄金的含金量而来，黄金所含杂志愈少，亦即含金量愈多，则成色愈高。钻石含有**，如同黄金所含的杂志，**愈少则成色愈高。

对于成色分级应有的认识

早在1940年代，美国宝石学院即发明了成色分析仪（COLORI-METER），该仪器后来虽经改良，性能仍然有限，并不普遍适用于任何钻石，主要原因是影响成色高低的各种因素并未完全明了。而且钻石成色受切磨比率、荧光反应、透明度及含有杂色等等因素的影响。所以美国宝石学院仍采用真正的钻石作为标准成色钻石，据以分辨各级成色，同时预测该仪器若要进入普遍实用阶段，似乎仍然遥遥无期。

目前世界各地的宝石鉴定室，如果以GIA制为钻石成色分级标准，则必须备有一套经GIA鉴定合格的标准成色钻石（MASTER COLOR DIA-MONDS或称MASTER DIAMONDS），否则成色分级无法与其制度完全吻合，以致产生偏高或偏低的现象，而丧失标准。近年来有人使用人造的CUBIC ZIRCONIA（简称CZ）代替真正钻石作标准成色钻石之用，不过美国宝石学院并不赞成此法，主要因为(一)CZ的**泽同正常钻石**泽略有不同，就如同褐色或灰色钻石很难同**钻石比较成色高低一样。(二)CZ的火光（色散光）比钻石强，会影响判断成色的准确性。(三)CZ颜色的稳定性不佳，过一段时期后，成色等级自然发生变化。所以美国宝石学院拒绝鉴定CZ为标准成色钻石。

十一、荧光反应（FLUORESCENCE）

荧光反应是钻石受到外来能源的刺激，通常指暴露于紫外光线下时时，所发生的反应颜色光。依其强弱分为(一)NONE没有，(二)FAINT微弱，(三)MEDIUM中度，(四)STRONG强烈，(五)VERY STRONG很强等五级。其中FAINT并不记载其荧光反应颜色。

荧光反应仅钻石鉴定证书上所测试项目之一，所记载的强弱及颜色，对于钻石的价值甚少发生影响，如荧光反应为蓝色或**，并不表示该钻石本身即为蓝色或**，钻石成色的高低是以本身**浓淡为判定标准，而不是以荧光反应颜色为依据。

荧光反应

有一部分钻石在紫外光线照射下能发出荧光，光度的强弱不一，大多数发蓝色的荧光。 图(A)和图(B)是同一批钻石，图(A)是在普通光线下所看到的模样，图(B)是这些钻石在紫外线照射下所发生的荧光反应，这批钻石是特意选出有荧光反应的，并非所有的钻石都有荧光反应。

日光和荧光灯的光线内含有紫外光线，使有荧光反应的钻石看来特别明亮和美丽。只是荧光反应特别强烈的钻石之中，有一部分钻石会因此影响了其透明度，故荧光反应特别强烈的钻石以并不影响其透明者为优良。

十二、备注（COMMENTS）

备注栏是补述一些无法列入上述数栏内或毋需于附图上的钻石特征，例如：

(一) 脉理纹或称孪晶纹（GRAINING或GRAIN LINES）：脉理纹除非出现色有颜色、反光或发白，通常不视为内含特征，亦不描画于附图上。脉理纹依其出现的明显程度分为(1)NIL没有；(2)SLIGHT轻微；(3)MODERATE易见；(4)SIGNIFICANT明显等四级，仅有出现明显的脉理纹才记述于此栏内。例如：SURFACE GRAINING IS NOT SHOWN（表面结晶纹未显示于附图上）。INTERNAL GRAIN LINES ARE NOT SHOWN（内部结晶纹未显示于附图上）。

(二) 并不描画于附图上的。例如：MINOR DETAILS OF POLISHES ARE NOT SHOWN（磨光方面的次要细节未显示于附图上）。ADDITIONAL PINPOINTS ARE NOT SHOWN（另外有一些针点未显示于附图上）。

(三) 主要的比率、角度或对称不良。例如：CROWN ANGLES ARE GREATER THAN 35 DEGREES（冠部高度大于35度）。

一千基本是买不到铂金项链的，铂金项链，一般最细的也要3克多将近4克了，一克铂金就要570左右了

彩金属于K金，卖的是工艺，一般600~1500的样子有很大挑选余地了。至于你说的钻，这个价格下，给的也是不值钱的碎钻而已。

其他店，也要看钻石大小的，大的钻石吊坠链子，1300当然不可能买到了：）

钻戒品牌排行榜前十名：周大福、金至尊、金伯利、蒂芙尼、潮宏基、戴梦得、莱绅通灵、周生生、百泰首饰、名牌珠宝。

1、周大福

周大福珠宝集团有限公司于2011年12月在香港联合交易所主板上市，以成为全球最值得信赖的珠宝集团为愿景。

2、金至尊

金至尊珠宝为香港资源控股有限公司旗下珠宝零售品牌，主要从事设计、研发、销售以“金至尊”品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品。

3、金伯利

延续“金伯利”与钻石文化的历史渊源，上海金伯利钻石集团有限公司率先在国家工商总局注册了“金伯利”商标。

4、蒂芙尼

蒂芙尼（Tiffany）是美国珠宝品牌，1837年，第一家蒂芙尼精品店在纽约开业。

5、潮宏基

“潮宏基”商标是广东潮宏基实业股份有限公司的自有珠宝首饰品牌，为广东省著名商标。

6、戴梦得

戴梦得珠宝是中国珠宝质量唯一上榜品牌，是中国宝玉石协会颁发的中国珠宝质量驰名品牌。

7、莱绅通灵

Leysen莱绅通灵是由通灵珠宝对比利时王室珠宝品牌Leysen战略投资后升级而成的品牌，现有钻石钻戒、求婚戒指对戒、项链手链等。

8、周生生

周生生一般指周生生集团国际有限公司。 周生生集团国际有限公司以其简称“周生生”在中国内地、香港、澳门、台湾扬名为显赫的黄金珠宝企业。

9、百泰首饰

深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司成立于2000年，是深圳市百泰珠宝首饰有限公司全资子公司及终端零售品牌。

10、名牌珠宝

明牌珠宝，现为中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位、全国首饰标准起草单位、中国工艺美术协会常务理事单位。

潮宏基比周大福便宜一方面是因为不同的品牌有不同的黄金促销活动，这就会导致旗下产品的价格比其他同行业的黄金品牌便宜一些。

适合的才是最好的，在购买珠宝的时候，无论是潮宏基还是周大福，只要遇上了自己喜欢的款式，价格方面合理，就可以购买了。不同品牌的设计风格不一样，因此不必刻意的对比，只要是适合自己的，自己喜欢的就是好的品牌。

从级别上来说：

肯定是潮宏基的更划算点，但是级别高了一个大级。而且是双证书，应该GIA和NGTC的，反正不是NGTC也是其他的国检，相较周大福的更可信些。毕竟两个不同的鉴定机构开具同样级别的证书。

说明这个钻石的级别是应该没什么问题的。（关于这点不可大意，比如国外GIA证书的钻石，拿到国内很多就都开不出同样级别的证书）。

当然，周大福也有优势，因为周大福是香港的一家珠宝公司，所以他们主要卖点是设计。东西普遍在款式上面都比较好看和新潮。

钻石品牌排行榜前十名是：周大福/ChowTaiFook、周生生/ChowSangSang、六福珠宝/LukFook、谢瑞麟/TSL、IDO、DR/DarryRing、潮宏基/CHJJEWELLERY、Leysen莱绅通灵、周大生/CHOWTAISENG、钻石小鸟/Zbird。

1、周大福/ChowTaiFook。全球奢侈品公司百强榜单中位列第三，并且稳坐中国珠宝行业第一的位置。钻戒秉承了黄金首饰的特性，追求稳妥，传统款式丰富多样，且参照现货种类多，定制周期短，一众国内品牌难以追赶。

2、周生生/ChowSangSang。香港第一家上市珠宝公司，端庄奢华的同时还有时尚感，Promessa系列最受欢迎，戒托造型各异，从可爱的小皇冠、太阳花到简约的四爪镂空扭臂，款式众多应有尽有，而且还能镶嵌独特的宝石。

3、六福珠宝/LukFook。香港四大珠宝品牌中最年轻的一个，但发展极为迅猛，钻戒设计不仅有典雅的中国古典元素，也有年轻化设计。

4、谢瑞麟/TSL。首个进入内地市场的香港珠宝品牌，工艺上标准高，有自有工厂。最出名的是Estrella系列，采用独创的“九心一花”工艺，精密程度非常高。

5、IDO。国内首家专业婚戒品牌，由恒信钻石机构推出。很多产品出自欧洲设计大师之手，最具特色的是TOWER系列，将埃菲尔铁塔作为设计来源，将镂空铁塔作为戒托，法式浪漫立刻倒映于指间。

6、DR/DarryRing。主打一生仅可定制一枚的概念，完美把握女性对于爱情与幸福的幻想，但是品牌溢价远高于同行。

7、潮宏基/CHJJEWELLERY。曾连续十七年入选“中国500最具价值品牌”，珠宝设计水平行业领先，采用世界顶级的八心八箭切工外，错落的戒托设计也很有特色。

8、Leysen莱绅通灵。曾亮相第59届柏林**节，旗下有“TESIRO通灵”和“蓝色火焰”两大品牌，钻戒吸收了比利时王室的设计风格，带着一种王室的尊贵气质。

9、周大生/CHOWTAISENG。门店数量最多的中国珠宝品牌，在三、四线城市扩张极快，但总体来看款式比较少，样式也一般。

10、钻石小鸟/Zbird。国内“网购＋线下体验店”模式的代表，戒托和钻石形状种类丰富，与实体珠宝品牌店相比，性价比优势明显。

以上内容参考-周大福-周生生

笑脸卫衣品牌是smiley，凭借其笑脸标志，给大众传递快乐，治愈其心理阴霾。smiley的微笑标志不仅仅只是一个普通的标志，还是一种积极乐观向上的生活态度和精神，深受广大消费者的喜爱。

笑脸卫衣品牌是smiley，凭借其笑脸标志，给大众传递快乐，治愈其心理阴霾。smiley的微笑标志不仅仅只是一个普通的标志，还是一种积极乐观向上的生活态度和精神，深受广大消费者的喜爱。

笑脸卫衣是什么品牌

smiley笑脸形象，始创于20世纪60年代末法国“五月风暴”社会危机大背景之下，戴高乐“强人统治”时代的结束，使法国陷入低迷的社会环境。为了让人们早日从心理的阴霾中挣脱，法国记者FranklinLoufrani在法兰西晚报首度提出“微笑法国”理念，并向公众大力推广takethetimetosmiley的口号，而Smiley的形象也开始出现在该报刊版头，并对每一天所有正面的新闻进行标注，以此引导读者阅读正面新闻，度过愉快的一天。一个如阳光般明媚的笑脸，其时快速地蔓延开来，努力向当时处在压力和悲观下法国民众传递着积极态度，鼓励着大家乐观向上。随着Smiley招牌式的笑脸的深入人心，这一辨识度极高的形象，也因其所传递的积极向上的精神理念，成为了一个以传播“快乐”为宗旨的国际知名品牌，产品线贯穿日用品、服饰、珠宝等。Smiley的全球粉丝共同拥有这一共识：Smiley不仅是一个微笑的图示、品牌，甚至不只是一种生活方式，它倡导了一种精神，提醒人们正视微笑的力量，因为微笑可以改变生活与世界。

smiley品牌系列

2012年，彩金珠宝领潮者潮宏基(CHJJEWELLERY)于与法国smiley成功签署授权协议，正式成为SMILEY在国内的唯一珠宝授权商，旨在将SMILEY笑脸积极快乐的正能量传递到更多人心中，让微笑温暖的力量改变世界。潮宏基Smiley笑脸系列，由品牌旗下金牌设计团队联袂法国Smiley创意团队共同开发设计，以时尚K金为主打，通过极简的设计手法将轻松浪漫的法式风情融汇于快乐的理念之中，力呈每一件首饰作品是时尚搭配感，令每一位对珠宝充满热望的现代女性，在享受闪耀华彩的同时亦能真切感受到Smiley所带来的纯粹快乐，为时尚的都市女性带来一场关于轻奢华、快时尚的个性演绎。

以上是关于笑脸卫衣是什么品牌的内容，消费者可以根据自己的审美风格和喜好，参考上述关于smiley品牌的相关介绍，考虑是否选择并尝试smiley品牌的相关时尚产品。