东方生活美学产品数字化运营探索

授课课程丨上海交大文创学院文创赋能-商业IP化运营课程《东方生活美学-东家篇》授课老师丨朱见山豫园合伙人、东家APP创始人、董事长、互联网与传统手工艺融合的先行者深度好文：4300字丨8分钟阅读本文根据朱见山授课内容摘编而成，不代表学院及授课老师立场，仅供参考。东家平台与匠人共建共生，通过商业化使得文化良性传承，让好作品有价值，让匠心得以坚守。——朱见山（朱见山授课照片）上一次课程，复星全球合伙人、豫园股份总裁高级助理、东家文化创意产业集团联席董事长孟文博为我们带来了《东方美学融入现代生活的思考》的精彩讲演，让学员们受益匪浅。在此基础上，东家APP创始人、董事长朱见山将从数字化运营的角度，为学员们呈现东家在东方生活美学上的探索历程。（课程合照）01引言：东家是谁？1东家介绍东家是中国最大的手作匠人电商，是涵盖范围最广的东方生活美学平台，同时也是中国手艺发展研究中心首个互联网产业示范点。（东家品牌文化与使命，图源课件）（东家品牌文化与使命，图源课件）2东家APP：东方生活美学生态电商2015年，东家APP于杭州诞生，产品涵盖茶叶、茶器、首饰、文玩、家居、食味、服饰7大类目，均客单价超3000元。平台用户具备高粘性、高忠诚度、高消费能力。截至2022年8月，平台上入驻的大师名匠已达1万+，匠心好物1000万+，文化同好500万+。3东家业务：一体两翼东家的业务布局呈现出“一体两翼”的特征。一体——东家APP，打造匠人平台生态，汇集百万文化爱好者。两翼——自有品牌，链接消费产业集群，甄选东方生活美学好物；线下空间，构建多形态文化消费场景，让东方生活美学融入家庭生活。02匠人匠作线上化1匠人匠心现状目前，工匠行业面临着传统手工艺衰落的问题，具体表现为同质化严重，销售渠道狭窄，营销意识较差，缺少宣传曝光，缺乏创新模式。过去，人们对于匠心的印象，往往与单一、刻板、距离感相关；然而，真实的匠心，却是多元、立体的，并与我们的生活息息相关。在这一背景下，东家积极探索互联网时代的手工艺品数字化运营模式，传承文化，守护匠心。2东家守护匠人匠心用脚步探索匠心的各种可能，让“抽象”的匠心在互联网时代重新焕发新的生机，让东方生活美学融入当代家庭生活中，是东家的愿景。在这一愿景的引导下，东家平台与匠人共建共生，通过商业化使得文化良性传承，让好作品有价值，让匠心得以坚守。-代表案例_传承非遗代表人物：叶宗意作为非物质文化遗产歙砚制作技艺代表性传承人，一直以来他都在尝试于砚台中注入更多内涵。如今，他通过东家平台，一件一件地阐述着守艺人的故事、歙砚的文化。（叶宗意，图源课件）弘扬手艺代表人物：铁人在苦于宣传和推广潮州壶之际，他遇见东家，尝试着上线了第一个众筹产品，一举创下当时东家的众筹金额最高和最快售罄时间记录。（铁人，图源课件）创新互动代表人物：芮帅自从2017年入驻东家后，他开始积极参与拍卖等新玩法，成功将店内产品客单价提高到了64810元，真正做到了传播文化与美物销售共进。（芮帅，图源课件）扶持新匠代表人物：江歆为了呈现陶瓷器物的当代美学价值，她打造了品牌“宛玉”。作为一个新兴品牌，在东家的助力下，迅速吸引了一批能欣赏、愿购买的同好群体。（江歆，图源课件）除此之外，东家APP还深入探访了十余万匠人，经严格的入驻标准筛选、审核，聚集了一万多名守艺人，获得了强大的供应链资源及丰富的匠人资源，形成了文化生活“产业+互联网”的生态系统。（图源课件）3产业带赋能建立中国文化创意产业聚集地数据资源库：深入中国各个产业聚集地，将产业资源嫁接进更多流量资源入口，实现整合转化。深入十余大产业带，派驻城市经理：景德镇瓷器，宜兴紫砂壶，苏州和田玉家具文玩，龙泉青瓷宝剑，闽北茶叶建盏，福州寿山石大漆仙游红木，四会平州揭阳翡翠，云南茶叶紫陶，云南瑞丽翡翠，杭州篆刻文玩，徽州文房四宝，河南汝瓷钧瓷等。4匠人赋能（图源课件）03产品电商化1非标文化电商东家APP采用非标商品柔性供应链协同平台管理技术，对标全网独特的用户群体，提供丰富可信赖的交易场景。（东家APP首页界面）2创意玩法首创押窑、微众筹、直播拍卖、鬼市等众多运营玩法，是行业内具有最高权威性和最高文化性的文化生活平台。押窑栏目匠人案例：东家首创“押窑”玩法，包下九烧工作室整窑，上线三天，600件柴烧作品全部售罄，总销售额17万。网易同步直播八天八夜烧窑全程，累计观看人数超过300万，在小众的柴烧领域创造了极大的影响力。开窖节：入窑一色，开窑万彩；通过信息技术和互联网平台，让上百个窑口同时进行开窑直播，百万用户观看直播，感受烧窑的魅力。（图源课件）（图源课件）众筹栏目玩法：匠人发起众筹作品的设计和实现计划设定一定的众筹金额或数量，用户预付来支持匠人的创作众筹达到目标，匠人定制作品，回馈用户匠人案例：东家联名态与度茶叶联合推出老班章古树头春茶众筹单众筹筹得1,402,909元。（图源课件）（图源课件）心选栏目以“用心选放心选”为核心服务宗旨，通过鉴赏官亲测，定期抽样，退换无忧等方式，为用户挑选放心好物，官方心选、用心推荐。（图源课件）拍卖栏目东家平台现行的拍卖栏目有0元拍、直播拍、专场拍、拍卖行四项。（图源课件）-核心交易线：“东家拍卖”-2020年9月，东家获得浙江省文物局颁发的文物拍卖许可证，东家成立自营拍卖“东家拍卖行”首创文化艺术品直播竞拍玩法，成为艺术品线上拍卖开创者。致力于打造“艺术品，轻收藏”网拍平台甄选古董艺术品/艺术家名作上拍，成为国内线上艺术品拍卖行业的领军者。（图源课件）东家春/秋拍东家春/秋拍集结了国内顶尖知名拍行选送拍品、平台各大师及热门匠人作品，涵盖上百万件拍品，从玉石、陶瓷、紫砂到文玩、竹木牙角等，最大限度满足消费者的不同喜好。东家春/秋拍自上线以来重器拍场占比近70%，2021年春拍/秋拍GMV均超1亿。（图源课件）东家首发东家首发聚合大师、知名匠人、明星、艺术家等线上线下联合直播发布新品的形式，结合东家战略规划进行全链路宣发，建立中国匠人权威首发渠道。从2022年年初开始已组织40余场，其中合作对象，包含朱炳仁·铜、西泠印社主理人等大师，流量明星娄艺潇，并与杭州大剧院展开线下联合首发。（图源课件）东家传家节东家传家节期间，有近500场线上直播拍卖，价值百万传家重器无底价起拍，拍品品类涵盖珠宝玉翠，茶器茶叶文玩家居，以及部分精品拍卖行艺术品。（图源课件）04用户数据化在电商平台的运营中，东家通过划分会员等级、用户标签管理以及提供文化秘书三种方式，完成对用户的数据化管理，以期提供更具个性化的服务。1会员等级东家共有5个会员等级，其中V3-V5属于高客等级，享受文化秘书服务。（图源课件）（图源课件）2用户标签东家现有5个标签组，33个标签类型，128种用户标签。让用户信息更加具象化。（图源课件）3文化秘书东家文化秘书是一支由具备不同文化领域专长的人才组成服务团队。团队服务于东家APP高等级客，是东家品牌文化输出的窗口。提供优质的文化交流与服务品质保障，打造东家社区特色文化氛围，帮助用户实现理想自我，维系东家与用户之间的情感纽带，完成用户对东家的文化认同。发挥对内协作，对外传播的重要作用。（图源课件）05文化产品新零售东家通过搭建线下空间、举办线下活动、产品共创、生态合作以及线上线下打通的方式，打造文化产品的新零售模式。1线下空间-东家客厅-（北京市东城区国子监街40号）在位于北京的东家客厅线下空间中，东家举办了“东家对话大师系列”，曾应邀的嘉宾有马可（著名服装设计师）、甘而可（顶尖漆艺大师）、黑川雅之（著名建筑设计师）、蔡志忠（著名漫画家）、方文山（著名词作人）等。-东家问津-（天津市于家堡自贸区堡子里21文化创意社区）在天津的东家客厅中，东家举办了“千匠问津”活动。与天津政府合作，平均每月组织一位知名匠人到店内举办线下活动，活动形式包括讲座、分享、沙龙、互动体验等，匠人粉丝和有兴趣的用户通过报名，可到店参与活动，与大师级匠人面对面接触；活动同步在线上直播，东家用户可登陆东家在线上与匠人互动。根据行程计划，拍摄剪辑每个匠人的专题视频，并在地方电视台以及其他渠道进行播出。（图源课件）-东家茶馆-（武汉国际时尚中心）2线下活动——中国匠人大会最高规格的行业盛会，原中央政治局常委、全国政协主席李瑞环同志题字；由中国文联、中国民协、中国手艺发展研究中心等单位联合举办方城市政府共同主办的全球华人重量级文化盛宴，已连续举办四届，千匠汇聚，大咖云集，数十个产业聚集地区政府管理部门主动组织当地匠人参会。（图源课件）2022年8月19日至24日，第四届中国匠人大会在成都举办。大会汇聚了各行各界精英学者，包括原故宫博物院常务副院长王亚民、鲁迅文化基金会会长兼秘书长周令飞、茶文化泰斗蔡镇楚、四川省民间文艺家协会主席孟燕等。此外，还有多位艺术名家将到场助阵，如朗诵艺术家陈铎、国乐大师方锦龙、表演艺术家臧金生、著名主持人任志宏。除了中国匠人大会之外，东家还参与了杭州文博会、携手共青团中央举办“中国华服日”、开展东家市集活动等等。3产品共创——东家x冷酸灵IP合作精选5件中国国家博物馆文物与冷酸灵产品深度结合，以“国博传承五千年华夏文明，冷酸灵呵护国人口腔健康”为主题，结合历史、文化、艺术、哲学、神话、功能等概念，匠心打造5款冷酸灵x国家博物馆特别版牙膏。2019年双11当天，冷酸灵国博礼盒首次上线，日销3万余套，超过12万支，共计约200万余元。截止至2019年11月25日，冷酸灵天猫旗舰店静态销售超过1万余套，累计4万余支。10月28日，冷酸灵国博产品正式入驻屈臣氏，并在屈臣氏全国500家门店全面铺开。（图源课件）4生态合作武汉BFC古董大展2020年，东家在武汉BFC三层LANVIN主题展厅举办“百工居肆”古代艺术品特展，以手工艺高度繁荣的宋代器物居多，以金器、陶瓷、玛瑙、木头为主，充分展现了宋式美学和东方技艺。千万级展品：展出古董总价值1500余万元，包含最早从汉代起的金器、高古瓷、杂件摆件、玉石玉雕等。主视觉书房墙：关键字提取于所有展品。（图源课件）（图源课件）“什么东·西”珠宝展东家携手13位中国顶尖独立珠宝设计师在上海豫园·海上梨园举办的主题展览，意在推动一场浪潮，重拾手作的温度和专注，诗情画意的文化和内涵；让设计重回中国，美学复归东方。（图源课件）5线上线下打通东家与豫园华宝楼联合，东家负责会员运营、内容生产、产品销售以及平台活动四个端口，华宝楼则作为线下空间、策划展览、产品发布会、高客活动等重要场所，由此实现了线上线下的打通。（图源课件）06总结通过对东家品牌运营案例的精彩讲解，朱见山总结出了匠人匠作线上化、产品电商化、用户数据化的产品数字化运营模式。同时他表示，产品共创、生态合作、打通线上活动与线下空间，是文化产品新零售可供借鉴的方式。最后，朱见山提到了东家平台的愿景：与匠人共建共生，通过商业化使得文化良性传承，让好作品有价值，让匠心得以坚守。本文根据朱见山授课内容摘编而成，不代表学院及授课老师立场，仅供参考。

意大利维琴察珠宝博物馆(Museo del gioiello Vicenza)是意大利第一个珠宝博物馆，坐落在维琴察小镇，那是一个有着悠久珠宝文化的城市，每年都有珠宝展举办，就连周日古董集市上也经常能看到颇有历史的精美首饰。

维琴察珠宝博物馆的创始人之一是Alba女士，她在意大利珠宝领域有很大名望，同时也在米兰理工大学的Fashion专业任教。这个博物馆据说每年换一批展品，展品部分是个人收藏，部分所属于各个博物馆相关机构。18年初我终于有机会前往维琴察，为了这个博物馆而来。馆内分为九个展示区(symbol、magic、function、beauty、art、fashion、design、Icons、Future)，分别讲述了珠宝作为象征符号，护身符，功能性产品，单纯美物，艺术性作品，时尚配饰，设计作品，未来探索的多面性可能。每个主题又分别邀请一位业界大牛操刀选展品并设计布展，就像是用一根丝线串起了九颗华彩各异的珍珠。

这个博物馆真的没有想象的那么大，甚至没办法给每个主题安排一个独立的厅室展览。但是它内部的陈列设计变化多样，巧妙利用隔离墙分割出不同的区间，又用不同的陈列道具来展现不同的主题。所以当参观者从门口进入，沿着参观路线向前走的时候，能感受到很流畅的空间叙事。值得一提的是，由于博物馆位于一个有着弧形穹顶的老建筑内部，算是借助这个旧居所进行的空间改造，它保留了原来有些斑驳的墙面和穹顶结构，让人仿佛置入温柔旧时光中。不仅如此，它还有着极好的照明设计，包括直接照明和间接照明，都运用的十分巧妙。

在美这个主题下，珠宝意味着装饰，意味着可以给佩戴者增添美丽，美丽也是珠宝固有的特性，它们背后的工艺、配色、材料、形状都以和谐的比例相结合。尼古拉斯•博斯(Nicolas Bos)曾巧妙地诠释了美是以自然为基础的，这里展出的珠宝形态灵感皆来自自然，有着通过其令人眼花缭乱的美来延缓时间的能力。

在传统意义上，一件珠宝是权力、地位、身份或记忆的象征。但一件珠宝也可以象征着奉献、情感，甚至是一块领地。格伦·亚当森（本主题策展人）选择的collection, 通过珠宝的符号含义巧妙串联了过去与现在。十字架, 高高的王冠，龙这些珠宝已经从单纯的贵族流行符号进行转变，进而象征着权力,财富和高贵。

护身符（作为首饰）是人类历史上最早的装饰品; 它们不是出于虚荣被佩戴，而是出于它们所能吸引的神圣仁慈。这是一种具有保护性、抚慰性和治疗性的物件，具有辟邪、诱邪、治疗性的作用。本主题的策展人玛丽亚•克里斯蒂娜•德尔•梅尔(Maria Cristina del Mare) 建议挑选一些“魔力”珠宝，通过时间和文化的力量，告诉我们人类对首饰的原始需求是超自然的力量迷信，相信其能够控制健康、运气和疾病等不可预知的因素。

人们常常认为珠宝是无用的，除了装饰以外别无他用。我们这里展示的功能首饰正好相反。本主题策展人Alessandra posamai挑选的首饰都是功能性的物品，都是经过改装成珠宝的，它们完美的体现了当时的品位，材料和工艺，它们是时代的见证。

在20世纪，许多雕刻家致力于制作珠宝，将他们的具象技巧传递出去，有时以简单的微型化的形式，有时则是用珠宝本身的微小尺寸来制作。珠宝对每个人来说，都可以代表一个雕塑，表现身体，概念和欲望，尤其是在艺术研究方面。海伦·德鲁特（策展人）挑选的珠宝是由美国艺术家制作的，他们像亚历山大·考尔德(Alexander Calder)或艺术史密斯(Art Smith)一样，重新诠释了珠宝与艺术的关系。

首饰一直与时尚息息相关，从古至今，时尚首饰一直是社会、服饰发展、科技进步的一面镜子。这一主题的策展选择是向安娜·皮亚姬致敬的，她是众多设计师的缪斯女神，也是一名梦想家。时装秀上的时尚珠宝属于她，也属于她对语境的戏剧性感染能力。安娜·皮亚姬 (Anna Piaggi) 是世界上最受重视的时尚评论家之一， 同时还是造型师、时尚编辑、时装设计师、珠宝设计师。

设计是当代社会最有趣的表达方式之一，因为它能够交织不同的学科，创造知识的交流。其结果是形成了一种珠宝观念，在这种观念中，珍贵不再是由所使用的材料的高贵来定义的，而是由它们的创造力和创新来定义的。本次展览以意大利设计为主题，展示了从战后到现在，意大利设计师与珠宝之间的联系，以及他们对过时材料的改造和对珠宝世界的新意义。

Icon是珠宝的叙述性物件，能够通过其技术和历史细节讲述非凡的故事。Paola Venturelli（策展人）选择了这些专为意大利设计的首饰: 这些意大利首饰在语言、形状、意义、材料和工艺上都有创新，比如浮雕、珊瑚、微型罗马马赛克和金箔。希望观者能从过去的杰作中重新发现和理解现在，设计未来。

未来珠宝会是什么样子

Odoardo Fioravanti（策展人）的选择将试图回答这个问题，通过观察材料和创新技术、具有新内容的物品、与身体的新互动以及新的语境来展现未来的愿景和全景。这是一个关于未来主义，新视野，学科混合的世界(这些名词通常是和珠宝无关的)。这也是充满灵感、脑波和建议的未来之旅。

In Death / As in Life！

珠宝设计的死亡经典 / 却有着不死的生命力

“无人能逃一死。”

只见戒指上刻着这样的一句话。那戒面的骷髅头镶嵌着钻石眼睛，闪烁着微笑般的火光。或眼窝中爬出一条彩蛇，或头顶着珠宝的皇冠，这奇异的画面，既带有一抹暗黑的cult色彩、又传达出一种生死无畏的豁达，无疑是珠宝设计史上不可忽视的神来一笔。

19 80s Attilio Co dognato

其实，骷髅首饰成为大众的流行，是从这个世纪才开始的事情。 在2002年， Dior首席设计师Victoire de Castellane从意大利威尼斯的古董珠宝店Casa Codognato获得灵感，将这一看似恐怖的设计元素成功推向了整个世界。

Attilio Codognato's coffin ring & skull design

如今，骷髅首饰已经火遍了大街小巷，但最初的设计却仍能让人耳目一新。 不管是繁复还是极简、古典还是现代，无论灵感是来自于考古发掘、诗文意象还是充满浪漫气息的吸血鬼故事，它都在启发着我们，死可以比生更加激情四射！

01

死亡小店，

创始于上上个世纪

自 1886 年以来， Codognato家族一直在威尼斯圣马可广场后面的一家小型精品店出售着象征死亡的“memento mori”珠宝。

Attilio Codognato from The Wall Street Journal

这家名叫Casa Codognato的死亡小店，长期以来一直是欧洲名流的必去之地。1866年，创始人Simeone Codognato从公元6世纪起的考古发现中获得灵感，将这家装饰着红丝绒和黄金的小店定格在了威尼斯的 旅游 地图上；而他的曾孙Attilio Codognato在1958年推出了又一款以死亡为主题的设计之后，Codognato这个名字终于在珠宝鉴赏家圈中引发了邪教式的追捧潮流。

Attilio Codognato

他们的珠宝以金属和宝石的繁复组合为特色，始终延续着意大利复古主义的初衷，使得印象派大师雷诺阿、可可·香奈儿、戴安娜王妃、伊丽莎白·泰勒、杰基·肯尼迪和法国 时尚 编辑卡琳·罗伊特菲尔德（Carine Roitfeld）等人一一为它驻足。

Attili o Codognat o

这些装饰着古象牙、搪瓷、钻石和黄金的、 几乎核桃大小的骷髅戒指和吊坠，绝非只是阴森而已，相反，它们身上永不停息的对于不同材质颜色组合的实验精神，始终充满着创意的活力 ；同时，戒指上刻着的那一句“Remember You Must Die（记住你将会死去）”也并不是为了让你垂头丧气，而是提醒你要永远珍惜生命的每分每秒，同时将死亡看作是自然界的永恒。正是这样奇特的内核，让Codognato的设计一直能成为威尼斯乃至整个意大利的cult 时尚 圣宠。

Attili o Codognat o

02

圣髑考古，

着一身珠宝入殓

前文提到，Codognato最早的灵感来源于考古学发掘，那究竟是什么考古呢？说到这里，就不得不提到那些欧洲天主教的珠宝入殓传统，尤其是著名的地下墓穴“圣徒”（Catacombs Bones Saints），绝对是珠宝界乃至整个 时尚 界的一大设计灵感来源。

Hand of St Valentine by Paul Koudounaris

人们常说，“金银财宝生不带来死不带去”，但在古欧洲，却有人全身缀满珠宝入土。这些华丽的圣髑，其实是一群被用珠宝精细地包裹、镶嵌起来的早期基督教殉教者， 在地下等待了一千多年。光是死后被装饰完毕，这些尸骸就需要历经五年左右的时间。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

地下墓穴“圣徒”无疑是最有趣的遗迹之一。你看，他们没有圣棺或神龛来存身，他们的眼睛被宝石取代，肋骨用金线缝合在一起，每一个骨节都镶嵌着珍珠和宝石，每一寸都镀满纯金。他们并不被当作遗骸来看待，而是被金银珠宝所吞噬，最终成为供人观瞻的文物。

Saints from the Catacombs by Paul Koudounaris

在这里，死亡完成了它最华丽的转身——不作为一种被人恐惧和排斥的面貌出现，反而金光璀璨、圣光照耀，吸引着你沐浴在它的神迹之下，震慑着你永远别想挑战它的威严。这些 圣髑启发了Codognato在内的无数设计师，甚至连Met Gala都在2018年把Heavenly Bodies当作红毯主题，来致敬这段对 时尚 界影响深远的 历史 。

St Valentine by Paul Koudounaris

03

骷髅潮流，

Dior珠宝师诠释死亡流行

如果要问，骷髅元素是如何脱离小众、转而向大众日常靠拢的？Dior的首席珠宝设计师——Victoire de Castellane，绝对是这一流行的始作俑者。 2002年，她从Codognato的设计中获得灵感，创造了“Fiancee Du Vampire/吸血鬼的情人”系列钻石铂金饰品。

Fiancee Du Vampire 2002

这一系列不仅在市场上大获成功，还掀起了千禧年代的一股“骷髅热”，当时的无数服装和饰品上，都流行起了她所设计的可爱“骷髅头”模样。 然而，许多人不知道的是，这样可爱的设计背后，却有着一段相当暗黑的爱情故事：

Fiancee Du Vampire 2 0 02

美丽的少女脖子上戴着十字架，使她的吸血鬼情人无法靠近，于是吸血鬼赠予了她一个十字交叉的骷髅吊坠，终于使少女摘下了十字架吊坠。果然，吸血鬼立即将两颗尖牙咬在了少女的脖子上，一颗苍白的心终于盈满了血液，而少女也变成了永生的吸血鬼，和爱人永远生活在一起。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

这样天马行空的想象，既浪漫又童真，完美地贴合了千禧年代的流行趋势。然而，关于这个暗黑的故事，Victoire本人却调皮地说：“只要结局是永恒美好的爱情，谁还会在意那些阴森和灰暗呢！”。

Fiancee Du Vampire 2 0 02

04

骷髅高定，

再次被Dior花样翻新

2009年，同样是古灵精怪的 Victoirede Castellane，同样是大受欢迎的骷髅元素，这次，她的灵感却更归根溯源了——和曾经借鉴过的Condognato一样，她的眼光也投向了千百年前、那些华丽的地下墓穴。

Rois Et Reines 2009

“Rois Et Reines/国王与皇后”系列的横空出世，不仅是对“骷髅”这一元素的举一反三，也是一次对“私人订制”概念的有趣创新。

Rois Et Reines 2009

其一，每一枚吊坠/戒指的设计草图完全不同，那些繁复错杂的头饰、皇冠、襞襟、颈链与坠饰，使每一个国王/皇后都独一无二，无可替代；

Rois Et Reines 2009

其二，每一个国王/皇后的骷髅头也使用了完全不同的材质，以表达对每一位首饰主人的私密寓意。Victoire特地挑选了具有神秘主义特质的灵性宝石，雕刻出了一对对华丽的骷髅，各自蕴藏着幽深的含义：猫眼石在中世纪是用来做为宗教神圣的装饰品，碧玉在古代是治疗眼疾的护身符，翡翠则据说对肾脏有益……

Rois Et Reines 2009

正是这样独具一格的创新，让“骷髅”这个元素总是能穿越设计史、历久弥新，而骷髅本身也从以往阴森恐怖的象征，转而化为一种意相暗喻珍惜美好时光的祝愿。这或许可以告诉我们，相反的事物往往有着意想不到的效果，再让人没有好感的设计元素，也可以通过独特的诠释，成为下一个流行经典。不然的话，总是充斥着玫瑰和蝴蝶的世界，一定会是一个最无聊的世界。

瑰丽的珠宝首饰令人赞叹不已，不仅因为其华美的外在，更是因为其中蕴含着的设计理念，值得珍藏，古今中外，那些有艺术品如浩瀚星海，想要近距离接触一窥美学真谛吗？

珀饰品的流行时间已很久远，但随着经济的发展，琥珀饰品及琥珀艺术品越来越被人们所关注，其收藏价值也日益凸显。

近几年琥珀饰品在珠宝界可谓一骑绝尘，价格年年飙升！是什么样的原因使琥珀有如此巨大的后发优势，推动琥珀价格一路高歌猛进的呢？

下面介绍琥珀任性的若干原因：

一、工艺复杂，体现双重价值

琥珀是一种珍贵的有机宝石，被誉为“最轻的珠宝”，具有极高的观赏性和药用价值，近几年来，琥珀开始在国内流行，价格节节攀升。琥珀自古以来便是一种装饰艺术品，其是千万年前松树的树皮破口处流出的一种有机胶状体松脂，经过地壳的运动而深埋地下，并逐步凝结成的天然化石。

全国各大中城市琥珀艺术品的销量增长很快，但琥珀的产量不会因为销量的增加而猛涨。据悉，琥珀的产地主要分布在波罗的海沿岸，而我国辽宁抚顺一些露天煤矿也偶有出产，再就是最为稀缺的多米尼加蓝珀。

除了产量有限外，由于琥珀的雕工与常见玉石的雕法有所不同，培养一个合格工匠需要很长的时间，而且完成一件雕件需要经过好几十道工序。

正因为如此，在今后相当长的一段时期内，天然琥珀雕刻饰品的收藏与投资价值将不断得到提升。

二、市场渐入佳境

据了解，琥珀艺术品过去收藏者很少，直到20世纪80年代中期，随着宗教文物市场的盛行，琥珀才开始在新加坡、日本等地流行，收藏者日益增多。近几年来，许多欧美艺术品爱好者也加入了竞相争购的队伍，促使琥珀一跃成为收藏品市场的新宠，市场价格一路攀高。

1992年在台湾举办的一次艺术品拍卖会上，一条品相上等的琥珀佛珠，最终以120万元新台币成交，在国际艺术品市场上引起轰动。目前国内各类大型拍卖会上拍卖的天然琥珀艺术品成交率与价格要低于其他玉石，一般清代的琥珀挂珠、手链等的成交价格大多在2万元至5万元之间，在收藏品市场上，琥珀艺术品的成交价格基本上也和这个水平相当。

由于国内外琥珀成交价格的落差，东南亚各国的一些琥珀收藏者已开始关注并逐渐进入国内拍卖市场。

三、功能性的稀缺资源

琥珀工艺品价值提升的主要原因还是其特殊的原材料。琥珀除了具有良好的观赏价值之外，它还有药用价值。明代医药大家李时珍在《本草纲目》三十七·寓木类中详细描写了琥珀的药用特性。

由于琥珀是自然之物凝结的“精髓”，因而所含的元素可促进人体的新陈代谢，清除毒素，提高人体细胞的抗病力和抗衰老能力。据一位长期佩戴琥珀手链的老板说，戴这个东西一是辟邪、图个吉利；二是能减轻自己的腰酸背痛和肩周炎等状况，起到保健作用。

在很早以前的欧洲等地，琥珀就已经与黄金一样贵重，成为高贵身份的象征。近三年国内市场，琥珀成了中国富人的新宠，琥珀收藏风生水起，以自己的亘古之美赢来市场青睐。因琥珀货源不可再生，收藏行情一路看涨，纯从售价来相比，琥珀价超黄金已是事实。

随着中国人财富增长，许多投资者希望琥珀价格的稳定上涨能够提供资产保值安全性，琥珀价格不断走高已成不可逆转之势。

现今世界上已知的琥珀产地已有100余个，那到底哪里才是琥珀的故乡呢？根据国际琥珀协会（IAA）的资料显示，世界上85%以上的优质琥珀产自波罗的海沿岸地区，早在中世纪，这里就开始了琥珀的加工和贸易，渐渐的形成了闻名世界的“琥珀之路”。从这方面来讲，波罗的海沿岸地区称得上是琥珀故乡。

最著名的矿区分布在俄罗斯、乌克兰、立陶宛和波兰等国的海岸及近岸地区，这一区域的琥珀是当今全球最大的矿区，其出产的原矿被通称为：波罗的海琥珀。绝大多数的波罗的海琥珀都含有对人身体有益的琥珀酸，所以也被称为succinite（琥珀酸）。

目前为止，位于波罗的海东岸的俄罗斯加里宁格勒是目前世界上最大的琥珀开采地，其矿场储量占全球的90%左右，达到20万吨，但由于俄官方的控制，每年的琥珀原矿的开采量仅为300吨左右，包含大量的几克重的小材料。

因此适合制作首饰品的优质材料，不会超过30吨，能够出口到俄罗斯境外的优质材料不超过5000公斤，按照35% 出成率计算，每年只有不到2000公斤的优质琥珀成品供应俄罗斯以外的市场，特别是亚洲市场。

除此之外，地中海周边的多米尼加和南亚的宝石之国--缅甸也有世界知名的琥珀矿区，我国的辽宁抚顺地区也是极为有名的产地，但现在产量极为稀少。琥珀产地不同，琥珀的种类颜色及品质也有所不同。

工艺根据风格判断出大致年代后，还需要再根据工艺是否符合当时的时代特征。这里就聊一点19世纪钻石珠宝最常见的几点特征，供参考。

1 钻石是否封底（就是用金属把宝石背面包住）。以1820年代为界，这之前的珠宝中的宝石大多封底，后来珠宝匠意识到封底会极大削弱钻石火彩，所以1820年代以后，钻石逐渐不再采用封底设计，但彩色宝石封底的做法持续到了更晚的时间，目的是为了方便在宝石下面垫有色箔片，从而让整件珠宝颜色均匀，这是因为19世纪彩色宝石比较稀少所致。

2 钻石的切割。19世纪古董珠宝中钻石切割常见的有两类：玫瑰式和老欧洲式。其实单就玫瑰式，根据切面的数量就至少能分出3类，同时并存的还有老矿式、单反式等，我们这里只聊最常见的。

玫瑰式切割的特点是拱面、平底，拱面上的切面都是三角形，类似玫瑰盛开，故而得名。老欧洲式跟现在的明亮式已经非常像了，但台面小、亭部深、尖底比大，所以正面看感觉有个洞。

收藏古董珠宝的乐趣，就在于身处摩登时代，仍然能够收纳逝去时代里的美丽事物。

耀眼的宝石或是精巧的工艺固然充满诱惑，但更令人着迷追逐的，往往是珠宝背后所承载的故事，每一件古董珠宝都能追溯到一段时期，可以通过它感受当时的繁盛与衰败，甚至可以知道它曾经在哪些人家辗转过。收藏一件古董珠宝，就拥有了一段时光、一个故事。所以与其说珠宝装饰了世人衣香鬓影的美梦，不如说它记录了时光的故事。

严格意义上的古董珠宝，是指五千年前到二十世纪中叶二战结束这一段时期内的珠宝首饰。但从上个世纪四十年代到七八十年代的手工制品，也可以归结在这个范畴里。无论在时尚的西方还是古老的东方，古董珠宝首饰因材料的贵重、色彩的艳丽、造型的精巧和光泽的璀璨，反映了人类文明丰富的文化底蕴，具有厚重的收藏价值。

珠宝与时装一样，也有年代风格感的划分。除了在古董珠宝当中占有较高比例的装饰艺术风格珠宝，古董珠宝也可依据时期列出以下几个重要时期：

1、1880年代 法国拿破仑三世时期

也称为英国维多利亚时期（Victorian era）

这个时期由于强国扩张领土，对于异国文化的吸收也影响了珠宝设计，珠宝的风格除了保留浪漫氛围，也涵盖多元文化，诸如新文艺复兴风格、自然主义风格、希腊风格、埃及风格、伊特鲁里亚风格、亚述风格、印度风格、吉普赛风格等，在风格如此多元的时代，彩色宝石（红宝石、蓝宝石、祖母绿等）以及钻石常常作为主石来设计，是一个非常值得收藏的典型时期。

2、1900年代法国新艺术时期（Art Nouveau）

此时是自然主义盛行的年代，珠宝作品着重在表面装饰镶工，也使用许多植物的藤蔓与曲线营造珠宝华丽的线条。这是一个非常短暂，短暂到甚至仅有几年的时期，但它却对之后全世界范围的珠宝设计风格影响巨大，各种华丽繁复、流畅卷曲线条的花草纹式、自然图腾以象征手法延展出一个个极具动态美感的艺术珍品。

在以上这两个时期的珠宝珍品中，我们依然能够找到天然珍珠的影子。这是在现代珠宝中几乎不可能看到的。

3、1910年代法国花冠花环时期

也称为英国爱德华时期（Edwardian Era）

欧洲的珠宝史长河之中，爱德华时代是最后一个以英国君主命名的珠宝时期，没有哪个时代能像爱德华时代一样，那么极度绚烂、光辉璀璨、绚丽多姿——这让短短30年间的爱德华风格在珠宝历史上成为不落幕的经典。

和上个新艺术时期不同，爱德华风格体现了雍容华贵，高雅温婉的王者之风。不过，新艺术时期强烈的艺术气息并没有被完全摒弃。非常庆幸的是，工艺的进步和材质的精良让新的花环风格更加生动流畅，并在1910年发展成为珠宝设计中最流行的元素之一。

与此同时，爱德华时代的珠宝继承了乔治王和维多利亚时代的优雅格调。大量使用钻石与铂金等的贵金属，奢华与制作精细。融入繁复蕾丝缇边风格，展现宫廷式的华丽细致。波浪般动感轻盈的造型，有向新兴资产阶级审美致敬的意味。

爱德华时代怀旧复古成为主流，匠人对单色情有独钟，所以这个时期的珠宝往往都是白色偏白色甚至是无色的，铂金的加入，蝴蝶结和花环图案的使用使这个时期的珠宝低调奢华又气度不凡。

4、1925年代的装饰艺术时期

最值得收藏的装饰艺术 （Art Deco）

它源自1920年，盛行于1930至1940年间，将“几何简约风格”推到最高峰。其显著风格特征为色彩对比鲜明强烈，具代表机械美学的几何线条造型等。最具代表性的就是Cartier的几何图腾钻石手链，而其它同样有装饰艺术优异作品的 Boucheron、Van Cleef & Arpels、Mauboussin、Tiffany &Co等，至今仍然活跃在珠宝的世界里。

因为1905年御木本幸吉（Mikimoto）成功养殖出真正圆形的珍珠，使得那个年代的珠宝在材质选用上加入许多珍珠素材。

装饰艺术珠宝的另一特色便是在材质上更多元化。19世纪前，多数珠宝是黄金与银制饰品，到了20世纪初期，白金的发现改变了珠宝的呈现方式。由于白金材质颜色的特性，镶嵌上钻石或是半透宝石后仍然可以呈现为其色泽，这点使得珠宝在材质选用上可选择更多前所未见的宝石。

还有一个特色可以在诸多装饰艺术风格的古董珠宝当中看到，就是融入异国文化的精神，尤其是埃及的风格成为各品牌选用的取材，这与当时考古学的新发现有关，1922年埃及法老王图坦卡门的陵墓揭示到世人眼前，于是埃及风格的珠宝一时之间成为设计师心之向往的灵感缪思。所以很多散发着异域风格的珠宝也出现在这个时期的作品中。

“古董珠宝是拥有魔法的，它盛开于繁华悠久的岁月之河中，当我们拭去历史的尘埃，感受到它昔日的辉煌的同时，它也给我们带来了最美的享受，无论是视觉上还是感情上。”

维多利亚时期是“古董珠宝”艺术发展的高峰期，这一时期的珠宝风格受19世纪兴起的艺术与工艺美术运动的影响，善于利用各种各样的宝石来呈现唯美浪漫的风格。此时流行着一种风格的珠宝——维多利亚时代珠宝（Victorian era Jewelry）。

手镯是浪漫主义时期最受欢迎的装饰品，人们通常会在每只手臂上佩戴大量手镯，但不一定是成对佩戴。白天戴在手腕上，晚上戴在白色的短手套上，或者戴在手套和肘部之间裸露的皮肤上。在19世纪40年代，它们有时是唯一的装饰品。

在19世纪40年代，典型的手镯被设计成一条蛇盘绕在手腕上，而较便宜的手镯则是用金鳞片状的连接物制成的，有时还会镶上青绿色的手镯，形状像蛇的头，有珐琅制的，也有宝石制的。最昂贵的例子是铰链部分烧上皇家蓝色的珐琅。头部和关节通常镶有钻石，偶尔也会镶上匈牙利蛋白石，眼睛则总是镶着红宝石或石榴石。

19世纪40年代，卡莉出现了膨胀的手镯。它最简单的形式是由一排用松紧带连接起来的金链组成，松紧带适当地穿过穿洞；更复杂的例子包括一个金链和铰链和弹簧链连接。扩大手镯受到热烈欢迎，因为它们可以戴在任何大小的手腕和手臂上的任何地方。

另一款19世纪40年代的典型臂饰，由一条金带或一大块带扣可活动的纱带系紧，镶有宝石或珐琅表带的松垂部分常饰以金色和宝石镶嵌的流苏图案。

19世纪50年代的一个新奇玩意是曼彻斯特手镯，它被设计成一个宽样式的金袖口，上面装饰着宝石和珐琅。

大约在1850年的时候，有弹性连接的金手镯经常装饰着可拆卸的宝石，从手镯中间垂下来的是卷轴或花卉图案的垂饰。19世纪中期的其他手镯是用金卷轴与中央镶嵌宝石的卡托布相连制成的，或者是以阿尔及利亚灵感的结图案为中心的宽金丝带制成的。

1840年至1860年间，人们通常用天鹅绒，丝带，刺绣，珠饰，镀金或金编织的手镯来装饰装饰。这些钩环的形状是用黄金，珍珠或钻石框架制成的微缩模型或浮雕，是用叶子，饰带或卷轴制成的装饰性镶边内的大石头制成的，或者只是用方形金扣制成的。

19世纪中期，人们对红宝石的喜爱激发了手镯的设计灵感，手镯上镶嵌了大量的石榴石雕刻，通常装饰有黄金或钻石卷轴。

手镯的形状是或宽或窄的带子，中间装饰着宝石，特别是石榴石，绿松石和珍珠，或阿尔及利亚灵感的丝带和结。

19世纪40年代，大量手镯的设计受到了魔力色哥特式风格的影响，这些手镯呈椭圆形，饰有骑士，天使和纹章图案。镶有珍珠和珐琅的钻石手镯设计更简单，也更传统，有圆形，卷轴或S形连接的腕带，或许中间还有更精致的图案。

珐琅和宝石手镯的自然主义的灵感，设计成一排排的花头串，浆果或者水果藤蔓，或设置在中心与一个更大的花卉图案，也在本世纪中叶左右的需求。

梵克雅宝

(vancleef&arpels) 的故事开始于一段美好的姻缘。十九世纪末，estelle arpels和alfred van cleef俩的结合促成了最著名的珠宝品牌梵克雅宝 (vancleef&arpels) 于1906年的诞生。那一年，他们在法国凡顿广场22号设立了梵克雅宝 (van cleef&arpels) 的第一家精品店。从此，梵克雅宝 (vancleef&arpels) 坚持采用上乘宝石和材质，加以精湛的镶嵌技艺、匠心独具的理念，成就了其不朽的百年传奇。

梵克雅宝 (vancleef&arpels) 自诞生以来，便一直是世界各国贵族和名流雅士所特别钟爱的顶级珠宝品牌。从温莎公爵夫人、摩纳哥王后grace kelly、伊朗国王与皇后，到现今的好莱坞巨星sharon stone、julia roberts以及中国影星章子怡，无不选择梵克雅宝 (van cleef&arpels) 的珠宝，以展现他们尊贵的气质与风采。

梵克雅宝 (vancleef&arpels) 以莎士比亚的著名剧作《仲夏夜之梦》为创作灵感复活了一个充满神秘魅力的“珠宝花园”。并以莎士比亚浪漫诗句“a midsummer night's dream”为名，缔造出一个小仙子与小精灵居住的梦境国度：四周是浪漫而神秘的树林、令人心醉的天与地，钻石及珍贵宝石精密配合制成的folie des prés系列，将设计师的匠心独运表露无疑