汉服的襦裙什么场合穿

汉服的襦裙什么场合穿

　汉服的襦裙什么场合穿，我国古代的传统服饰具有独特的美感，近些年来社会上掀起了一股汉服热，我们可以的看到许多喜欢对传统服饰感兴趣的会穿着款式新颖的汉服走在大街上，那么我们就来了解一下汉服的襦裙什么场合穿。

汉服的襦裙什么场合穿1

　 一、高腰襦裙（齐胸襦裙）

　 款式：窄袖齐胸襦裙

　场合：常服

　特点：两片或围合式、百褶、高腰、齐胸领、窄袖口。

　 款式：窄袖内半臂齐胸襦裙

　场合：常服

　特点：两片、百褶、高腰、齐胸领、窄袖口、内半臂

　搭配：高腰裙+窄袖襦衣+半臂

　 款式：窄袖外半臂齐胸襦裙

　场合：常服

　特点：两片、百褶、高腰、齐胸领、窄袖口、外半臂

　搭配：高腰裙+窄袖襦衣+半臂

　 款式：广袖齐胸襦裙

　场合：礼服

　特点：两片或围合式、百褶、高腰、齐胸领、广袖袖口

　搭配：高腰裙+广袖襦衣

　 款式：广袖大袖衫齐胸襦裙

　场合：礼服

　特点：两片或围合式、百褶、高腰、齐胸领、广袖袖口、大袖衫

　搭配：高腰裙+广袖襦衣+大袖衫

　 二、交领襦裙（齐腰襦裙）

　 款式：中袖交领襦裙

　场合：常服

　特点：围合式、百褶、中腰、交领、中袖袖口

　搭配：交领上襦+围合式下裙+腰带+披帛

　 款式：小袖交领襦裙

　场合：常服

　特点：围合式、百褶、中腰、交领、小袖袖口

　搭配：交领上襦+围合式下裙+腰带+披帛

　 款式：小袖交领襦裙 外加半臂

　场合：常服

　特点：围合式、百褶、中腰、交领、小袖袖口 外加对领半臂

　搭配：对领半臂+交领上襦+围合式下裙+腰带+披帛

　 三、对襟襦裙

　 款式：对襟襦裙

　场合：常服

　特点：围合式、对襟

　搭配：对襟上襦+围合式下裙+披帛

　 款式：对襟襦裙外加半臂

　场合：常服

　特点：围合式、对襟

　搭配：对襟上襦+围合式下裙+腰带+披帛+半臂

　 款式：广袖对襟襦裙

　场合：常服

　特点：围合式、百褶、中腰、对襟、广袖袖口

　搭配：广袖对襟上襦+围合式下裙+腰带+披帛

汉服的襦裙什么场合穿2

　 汉服基本款式分类

　 按时代分类

　要说汉服的分类，按照汉服所流行的时代来进行区分，就是再合适不过的了。在汉朝和汉朝之前，汉服的主要类别还是交领襦啊和曲裾深衣之类的服饰。到了隋唐时期，汉服就逐渐变成了齐胸襦裙之类的服饰，并且大袖衫也有一定的普及。当然，圆领袍和坦领之类的服饰，也比较流行哦！

　宋代就是大家所熟知的褙子宋裤啦，而且比甲也是宋代的哦。而袄裙，则是明代特色。

　 按适用场合分类

　以下的分类方式是按照我们现代的眼光来进行的分类哦！所以，大家也可以有自己不同的见解。

　一些齐腰襦裙，齐胸襦裙，直裾，半臂，坦领襦裙，圆领袍，褙子，明制短袄之类的，都是常服；

　一些曲裾，华丽的齐胸襦裙，华丽的明制袄裙，披风等，都是礼服。

　 按用途分类

　这个分类就是看大家自己对汉服的用途的'见解了。一些中衣、中裤之类的，就是内衣。当然了，宋抹也是内衣哦！

　而一些襦裙衣物，则相当于大家现在日常在家穿的衣服。

　还有一些大袖衫，比甲、褙子、披风，长袄等，可以当做常服，也可以用于出行或拜会等正式场合。

　至于披帛，宫绦，系带，云肩等，就是装饰品之类的了。

　斗篷其实算不上是汉服，所以在这里我们也就不提啦。（以上内容整理于@里也文化）

　所以，现如今大家在穿着斗篷的时候，都不会把它当成含服务来对待哦！不过，披风倒是算真正的汉服。这一点大家一定要注意，千万不要弄混了哦！

汉服的襦裙什么场合穿3

　 汉服女子穿着礼仪

　汉服是什么是不是指汉朝的服装这是很多人接触到汉服后最容易产生的错误认识。

　就如同和服的“和”指大和民族

　旗袍的“旗”指旗人，也就是满族同胞

　汉服的“汉”指的就是汉族

　如同汉人不单指汉朝人，汉服也不单指汉朝服装，而是从“黄帝垂衣裳而天下治”始至明代，在五千年的历史传统、文化环境中，按照汉人特有的生活方式、审美理想，结合经济条件和生产水平，自前而后自然形成的具有历史传承及鲜明民族特征的服装。

　需要注意的是，唐装的唐指的并不是唐朝，实际上，它仍旧脱胎于旗袍，只是设计师自己进行的再命名罢了，并不能作为汉族的传统服装。

　一个民族的传统服装必须具备的必要条件是“具有历史传承性”，不是随便创造的一件衣服如“唐装”，旗袍或者有点中国风元素的衣服都可以冠之以“民族传统服装”一词，传统传统，即传承的是一个民族的习惯，就表明必须是修饰民族一词，限定民族传承这一重要条件。

　汉族，全世界人口最多，历史最悠久，文化最绚灿的民族。上溯炎黄二帝，族称华夏，五千年文明由此展开，历至汉朝，因其强盛一时，异族始称中原华夏人为汉人，从此“汉”成为这个民族传承了数千年的名号。同时，这个民族的传统服装被广泛称为——“汉服”。

　 襦裙类

　襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。

　 齐胸襦裙

　是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。

　齐胸襦裙一般分为两种，一种是对襟齐胸襦裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。常见直袖和广袖上襦，也可搭配大袖衫。裙分为一片式和两片式，穿法不同。

　 对襟襦裙

　对襟襦裙其上襦为直领，衣襟呈对称状，故称对襟襦裙

　 交领襦裙

　交领襦裙特点是上襦为交领。交领襦裙在宋代颇为常见。按风格分，可大致分为唐式交领襦裙，宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。按穿着对象分，可分为男式交领襦裙、女式交领襦裙。

　 曲裾类

　曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。曲裾是汉服深衣的一种，秦汉时期常见服饰。

　曲裾样式繁多，按绕数可分单绕、双绕、三绕;按长短可分长曲、短曲;袖子可以是垂胡袖、广袖。袄裙这里说的“袄裙”是明代女装的一种通称，不是固定术语，袄是袄，裙是裙。早期汉服上衣多称为“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后“襦”字逐渐被“袄”、“衫”替代。

　漫长的演变，它们的具体意思和细节都会有差别，目前普遍认同的是“袄”为有衬里或夹层的上衣，“衫”为单衣。明制女袄、女衫较有特色，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领。下裙多配马面褶裙和普通褶裙。女袄衫长度有长有短，有交领、竖领、方领、对襟等。此外，明代的女袄衫和男袄衫一样，也有直袖和箭袖。

　 其他

　 直裾

　直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。

　汉代的直裾男女均可穿著。这种服饰早在西汉时就已出现。

　早期的直裾袍通常是一种常服，而非礼服。到了东汉，直裾出现在宴会等正式场合。

　 裋褐

　又称“竖褐”、“裋打”。(这里的“短”不是长短的意思。“短”“竖”“ 裋”三字同音，都读作“shù”。)以劳作方便为目的，是中国几千年来农民百姓最常穿着的衣服款式之一。与常服和礼服相区别。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，也就是说它不是指汉代的服饰，而是指汉族的传统服饰。影视作品中出现的或年轻女生追捧的汉服都是改良版，大都按照现代人的审美加了些新元素，如闪粉亮片等等。正统汉服里的文化内涵很丰富，也有相关学者进行系统研究，我对这方面了解甚浅，所以在这儿只是浅谈**姐们有关穿齐胸襦裙的一些事。

其实齐胸襦裙属于早期复原错误的称呼，正确的叫法应为齐胸衫裙，不过现在还是将错就错地叫下去。它属于唐代女性款式的一种，因襦裙束在胸部以上，所以会给人一种“胸以下全是腿”的修长感，同时它也是许多女生第一套汉服的选择款式。

上襦，即小上衣，长度不会过膝盖，一般达到腰部，主要起里衬作用。春夏款大都很薄，尤其是白色会有些透，不过这并无大碍，毕竟还要穿上襦裙。这里的襦裙大致可分为一片式和两片式，顾名思义一片式指下裙是一整块长方形布料，左右两侧的最上面有两条系绳，穿着时直接将下裙缠在身上再系上带子即可。而两片式可不是分开的两片，它是缝起来圆形裙子，只是左右两侧的上段部分是分开的。穿着时先套进裙子里再提起后片的两条带子(短)并拉到胸前打结，再提起前片的的带子(长),在后背绕一圈后再在胸前缠绕。

襦裙（事实上襦裙是指上襦加下裙，是一套服饰的统称）可分为三米摆和六米摆，这里的米数是指平铺裙子时最下方裙摆的米数，并不是指束胸处的宽度。三米是偏日常的，转起圈来呈现出圆筒状，而六米摆转起来可形成一个平面型的圆，更带仙气，不过它用料也多，所以会更重。想必可以体会到这样的装束有些考验身材，对瘦瘦的女生有些不友好，而且它还是长裙，就不得不考虑滑落和被踩的隐患。

一些比山店铺更次的店铺会在襦裙两侧加魔术贴、拉链、领钩等，个人认为这改的有点儿过，已经不能称之为汉服了。那怎么办呢古代女性会在里面穿“主腰”，类似于现在的吊带背心。对于当代女生而言，最简单安心的就是穿一件打底衣，还有就是使用“防掉神器”：一段两端带有夹子的舒紧带。其作用很简单，就是起到襦裙带子的固定和防滑作用。它的用法也很简单，就是将防掉神器的金属夹打开，扣住后片的一侧，将另一头的夹子绕到胸前夹在后片的另一侧。这种夹子的夹头一般是塑料或橡胶的，所以并不会损伤衣服。

襦裙是花样最多的地方，它可以有裙褶、布料颜色的渐变、各种刺绣等等。而外穿的大袖衫只靠刺绣，所谓大袖衫就是穿在最外面的、袖子宽大的衣服，它不保暖，主要用途是增加一下仙气感。同样只起装饰作用的还有披帛，即搭在双臂上的条带状织物，可以营造一种生动活泼 婀娜多姿的外形效果。

我这人有些奇怪，因为我的审美和其他女生是差不多的，什么流行什么新款都知道，但是真正要自己买、变成自己拥有时，眼光就变了，我定是先挑素雅的或是卡通可爱的。那些亮闪闪的衣服给我以惊艳，不过要是选自己穿的话，肯定又会变成特别淡特别素的了，最简单例子就是我宿舍里那个米色水壶和最常用的绿色小狗笔袋，事实上妹妹看到小狗笔袋后都忍不住吐槽我幼稚。没办法，我对自己也很无语

2020-4-7

扇子 史传上最初称为“五明扇”。相传舜为广开视听求贤自辅，曾制作五明扇。殷周时期已出现了一种“翟扇”，那是用五光十色的野鸡尾羽做成的，故有“羽扇”之说，故“扇”字里有个“羽”字。当时，扇子不是用来扇风取凉，而是作为帝王外出巡视时遮阳挡风避沙之用。

《尔雅》中谈道：“以木曰扉，以苇曰扇。”从这可推测，早期的扇子可能是长方形的苇编物。早期的扇子并非用来纳凉，而是用作统治者礼仪之具，所以又叫“仪仗扇”。

我国秦汉以后，扇子的形制主要有方、圆、六角等形，扇子的面料采用丝织的绢素，由于宫中用得多，故又称“宫扇”，隋唐两代，盛行于世的主要是纨扇和羽扇，以及少量的纸扇。宋以后，折扇渐渐流行。明清时期，浙江、苏州、四川等地盛产折扇，题字作画亦兴于此。这一精湛的技艺从明代开始传入欧洲，然后风行世界。

西汉以后，扇子开始用来取凉。三国时诸葛亮轻摇鹅毛扇，妙计横生，运筹帷幄。羽扇出风缓软，不入腠理。东汉时，大都改羽扇为丝、绢、绫罗之类织品，以便点缀绣画。一轮明月形的扇子称之为“纨扇”或“团扇”，也叫“合欢扇”。当时扇子有长圆、葵花、梅花、六角、匾圆之形；亦有木、竹、骨等材之柄；还有扇坠、流苏、玉器之饰。

扇面上常绣以山水花卉，款式争奇斗艳，闺阁仕女手摇团扇，清风徐来，不但可以平添主人娴雅文静的仪态，又能体现女性天真活泼的个性。

中国扇文化有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个级成部分，历来中国被誉为制扇王国之称。

扇子主要材料是：竹、木、纸、扇、象牙、玳瑁、翡翠、飞禽翎毛，其它棕榈叶、槟榔叶、麦杆、蒲草等也能编强或制成各种千姿百态的日用工艺扇，造型优美，构造精制，经能工巧匠精心镂、雕、烫、钻或名人挥毫题诗作画，使扇子艺术身价百倍

扇子在我国已有三、四千年历史，经数千年沿革演变完善改进已发展成为几百种的扇子家族，但总的归纳为二大类：一，平扇（即是团扇、葵扇、麦草扇、玉版扇等）不能折叠，二，折扇，可自如敞开收叠。

平扇来之于"障扇"（掌扇）"箑(sha)"（古代用竹片编制成的扇子称"箑"）。战国秦汉时期，一种半规形"便面"其形似单扇门，故又称"户扇"单门扇可遮面窥视成为当时扇子的主流。"便面"一律用细竹篾编形制成，上至帝王，下至平民者使用它。

西汉时期，对称"合欢扇"（又称宫扇、纨扇、团扇），其形尚圆，合欢扇特点是面素白色以扇柄为中轴，左右对称似圆月，纨扇以竹木为架，面成圆形或椭圆形，用薄丝绢糊成。当时以中原一带所制纨扇最为考究，有"齐纨楚竹"之说，即指用山东绢和湖南竹制作扇面的纨扇。

汉时十分流行这种纨扇，并赋诗颂之，如班婕的扇诗，"新裂齐纨素，鲜洁如霜雪，裁为合欢扇，团团似明月，出入君怀袖，动摇微风发"。 此种对称式团扇出现后，历代沿用而不衰，并成为我国传统风格的扇型。

北宋时，出现了携带极为方便的折扇。折扇，亦叫“聚头扇”、“撒扇”或称“聚骨扇”。其扇骨有用牛角、玳瑁、象牙、翡翠、湘妃竹、檀香木等珍贵材料制成；形式有琴式、如意头、竹节式、蚱蜢眼等；扇骨分七、九、十二、十四、十六、十八股之多

南宋时，折扇的生产已有相当规模。折扇盛行于明代，皇帝下召命宫内工匠仿制高丽扇，吸取外来工艺制作，促进国内扇子发展。

明清是折扇发展鼎盛期。用料贵重，将名胜牙、玳瑁、鸡翅木制成扇骨，制作精湛，在象牙骨大边上镂雕、细刻、红木、鸟木骨大边，扇骨有“如意头"、"琴式"、"螳螂腿"、"水浪式"等，扇头有"瓶式"、"荸荠头"、"橄榄头"、"玉兰头"、"方头"、"圆头"、"金鱼头"等，扇骨上采用了各种艺术的表现手法博得人们所爱。

作为一种特殊艺术形式，在不足盈尺的扇面上经丹青高手巧运匠心，精心布局，或山水花鸟，或人物动态无能小中见大，表现出美的情致辞和神韵。

扇面有细洒金、（雨金）、雪金、格巾、发簪、老矾面、泥金面等这些扇面都成为书画家的用武之地，挥毫泼墨为后人留下珍贵的墨宝。明代宣德皇帝朱瞻基在扇面上所作《松下读书图》被视为罕世之宝。折扇中有专供和尚用的马元黑纸扇。扇面上用真金粉书“心经"、"金岗经""菠罗若经"，还绘有"十六罗汉"、"观音"、"红孩儿"、"弥陀佛"、"济公"等有关佛教文化题材内容。

到了南宋，画扇、卖扇、藏扇之风盛行，并出现了扇铺和画商。明清文人墨客题扇画扇成为一种时尚。近现代的恽寿平、郑板桥、金农、石涛、任伯年以及吴昌硕、齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、李可染等都是题扇画扇的艺术大师。眼下，这些名家的翰墨丹青扇子，每柄价值都高达数万，乃至数十万元。

扇面入字入画，使人赏心悦目，给人以美的享受。欣赏扇面书画务须细细品味，慢慢咀嚼其中的艺术意蕴。老舍先生平生热衷于收藏书画扇，几十年来，他集得扇子有数百把，其中有明、清和现代书画家题诗作画的扇子，亦有戏剧界名流的书画扇。郑逸梅先生爱扇成癖，视扇为“书画皆绝的珍品”。他最珍爱章太炎的篆书扇和吴湖帆所绘绿梅的书画扇。当代女作家叶文玲有藏古玩的雅好，书画扇亦在她的收藏之列。她书房的书橱中有把扇面，上有刘海粟题写的“清风”二字；冯友兰题写的“明月”二字；裴艳玲书写的“乱石崩云”四字；华君武所绘的幽默画，曹禺的题诗等等，叶文玲非常珍爱。

清代时，对称类型的扇面除圆形外，有长圆、扁圆、方圆、梅花形、葵花形、瓜凌形、腰形、马蹄形……这些扇形突出的特点是对称、轻 盈、工艺性强。

扇子还可以表现人的某种心理状态。

苏东坡用“雄姿英发，羽扇纶巾”之句，描写周瑜的风度。

杜牧以“轻罗小扇扑流萤”的 诗句，描写少女们的活泼姿态和欢乐情绪。

唐人王建的《调笑令》云：“四扇，四扇，美人并来遮面。”描写美人以扇遮面的悲切心理。

有的文艺作品还以扇喻人，被作为定情之物，《桃花扇》中就写侯方域给了李香君“宫扇一柄”，“永为定情 之物”。后来李香君抗拒权奸，血染扇面，由杨龙友点染，画成一柄桃花扇。

扇子也是舞台上不可缺少的道具，与舞台艺术有着密切关系。历来就有风韵婀娜的扇舞，扇子可起健身作用，以扇为名或以扇为媒的"扇戏"有《桃花扇》、《沉香扇》、《芭蕉扇》，扇子作舞台上的道具用扇动作来表达舞台上各种道具或表现人物性格。

《空城计》中诸葛亮羽扇 轻摇，烘托出他指挥若定、成竹在胸的神情。著名川剧演员阳友鹤，仅使用折扇的姿态就有70多种。过去相声演员，手里常拿一把扇子，是为了烘托人物性格

扇子蕴藏着丰实的文化内涵。古往今来，扇子与人们日常生活结下不解之缘，一把小小的扇子，不但已成为融实用价值与美学价值于一体的精美工艺品，还拥有很多扇子故事、传说和趣闻轶事，例《苏东坡画扇结案》、《扇子巷穷道士补扇》、《玉孩子儿扇坠奇遇记》、《题扇桥》、《康熙题扇》、《扇子报喜》，以及"扬仁风"的传说，和泰戈尔赠扇题诗等都反映扇文化内涵。数千年的扇文化积累很多的扇诗、扇词、扇联、扇谜。

汉服文化内部分为很多派别，例如考据党、仙女党等，这些都代表这独具一格的汉服文化。作为旁观者，我们应该以正常的目光去看待这件事，这不是什么奇装异服，是我们中国的传统服饰。

近几年，汉服风潮掀起，许多姐妹都入了汉服的坑。一入汉服深似海，这里面有太多的学问，有些时候又得在意别人的眼光，那么今天就来谈一谈对汉服的认识和想法。

对汉服的认识和想法

首先汉服复兴运动很多人认为是要由表及里，所以重视汉服穿着。然而事实并不尽人意。汉服党内在实际上分了很多派别吧。有考据党，对出土文物深入研究，版型要求高，对细节重视的;秀衣党，只是觉得好看的的;复兴党，专门考究礼仪礼节等等的;还有现在因为各种杂七杂八的商家而有的仙女党，喜欢雪纺等翩翩欲仙既视感的衣服的;朙制党，已经不归属于汉服党，专门喜好明代前后文物较多的衣服的形制的人，理智接受对衣服各朝代的看法。

就像所谓的齐胸襦裙。历史上并不能考证，没有出图文物。只有壁画和陶俑。事实上，唐代的高腰襦裙和现在汉服的齐胸存在着很大的差异。说白了，齐胸襦裙就是现在人的脑洞。有人说不一定要完全仿古，那么这个由表及里的意义又何在呢

说难听点，现在所谓的汉服圈实在是有点鱼龙混杂。复兴之路还有很长的一段路。

双耳结怎么系

双耳结是汉服中常见的系法，双耳结适用于齐胸襦裙的两片式襦裙。首先把襦裙的后片穿在已经穿好的上衣上，将后片上的系带往前拉，系到胸前的位置。固定好后片之后，用前片把后片的系带遮挡住，将系带绑在后片上绕回前面来。将绕回来的系带麻花状旋绕五分之一的位置，两边各留五到十厘米的结做尾就可以了。

汉服要带什么配饰

配饰一：发簪

最为普遍的发饰了。正因为它的普遍，所以才更要拥有不是吗簪子的风格很多，也很百搭，几乎所有形制的汉服都可以配一个发簪，戴法也是非常的简单，手残党也能学会。有关发簪，时酱认为经济不是很宽裕，或者没有收藏爱好的同袍们拥有三支就足够了。一支百搭的，两支造型奇特的。应付大多数汉服绰绰有余。

配饰二：发冠

这个就属于比较华丽的配饰了。除了戴上后，行动有所不便以外，它戴的过程也比较的繁琐，一个人很难搞定。也不是很日常，拥有一个发冠就可以了。毕竟大多数袍子们穿的还是常服居多，除非有什么重大节日才会带发冠。

配饰三：发带

最容易获得的首饰。刚开始接触汉服的袍子，一定会有一段时间疯狂痴迷买发带。发带这个东西好看不贵，各家店铺更新的频率也相对较快，当然要“剁手”啦!其实一根红绳子也能代替发带，价钱方面更加便宜，只是上面没有精美的绣花。

汉服的魅力不仅体现在本身设计，更加体现在中国传统文化上。如果汉服文化能够发展得更加有序，那就更加好了。

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。

商

商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

虽然商代服饰的基本形制趋同，但实际上商朝的服饰还是具有相当严格的等级制度的，比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都由奴隶主阶级享用，而底层的民众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的编织物。据研究表明，商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。

除形制以外，商朝服饰严格的等级制度还体现在颜色的使用上。贵族的礼服，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，下裳多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领，衣袖处还有镶边，日常家居则常穿缟衣，绿衣和缁衣。平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了。

提及服饰文化，不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。从殷代的出土玉石人形象可见殷代男女贵族身上还有佩玉的习惯，统治者甚至制定了一整套的玉佩制度，用以区别阶级和等级。商人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各种小动物形象，最常见的是一种玉鱼。

殷商时期，服饰能够出现这样的等级差别，与当时相对于原始经济而言的繁荣和技术进步密切相连。正是由于当时的经济有了一定的发展，才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用，而弃其劣者予贫民；才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分等论级，这就给后代的等级制度奠定了一定的基础，并在后世正式确立了章服制度。“章服制度”始自我国奴隶社会，封建社会时期发展完备，章服制度对帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的标志。

周

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。

发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。帽类在当时也有了雏形。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。 这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。

胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。

“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。（4）胡服骑射主要是将胡服元素和优点融入汉服当中，并不是弃汉服，而穿胡服。

胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”

似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：

“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》） 秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。

秦王嬴政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。

秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。

在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。

汉代着衣有七个特点：

1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

2．穿衣必用白色面料做里；

3．袖宽为一尺二寸；

4．衫无袖；

5．穿皮毛服装时裘毛朝外；

6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。 魏晋南北朝时期的整体服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。魏晋南北朝时期由于战乱不断，王朝更迭频繁，经济遭到破坏，社会生活的各个方面都受到了严重影响，人们的礼法观念变得淡薄，衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期。魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制。

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

南北朝时期的服饰呈现出了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。一方面，一些少数民族政权的执政者，受到汉族传统文化的熏染，热心提倡穿着汉族服装，以致形成“群臣皆服汉魏衣冠”的状况。另一方面，由于战争连年不断，天灾、瘟疫肆虐，北方人民被迫背井离乡，出现了民族错居杂处的状况。由于以上原因，在当时形成了一种民族间相互影响，生活习俗日渐融合的趋势。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋南北朝时期的政治环境使得文人士子们空有忠君报国的志向却无用武之地。因为自身的政治抱负不能实现，人生理想无法达到，所以文人士子们他们不再过多地局限于儒学的条条框框，而是开始强调自我个性解放。于是当时的社会就出现了褒衣博带的流行时尚，形成了一种独特的魏晋风度。男子袒胸露臂，追求轻松、自然、随意的感觉；女子则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，尽力展示优雅和飘逸的风姿。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。 在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"襕衫"，是一种裳下摆接一横襕的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级（以质分级层次）。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。 为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。

明代皇帝的日常服装是龙袍，上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹，一般以**纱罗制成，配金冠。皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹，领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。

明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示），其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影响颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当拥有其民族服装，即汉服。

这些年来，国外服装品牌占据了中国很大一部分市场。但因为最近的新疆棉事件，国人开始抵制部分外国品牌。

其实，国内很多品牌正在做大做强，即使不穿外国服装，我们也有自己的衣服可以挑选。买外国牌子不如看看我们的祖先留下的宝贵财富——汉服，不仅古典优雅，高级感也十足！

这套明制汉服的颜色十分有特点。青色、紫色、淡**相搭配可以呈现出优雅的感觉，不张扬却引人注目，风格简约却古风感十足。

时尚 原理：

裙子的颜色采用了 渐变设计 ，增添了裙子的 灵动感 ，不至于显得太古板单调 。 上衣的金色扣子小巧精致，就更有 娇俏的少女感 了。

这套衣服并不是束腰款，所以 很适合腰部腹部肉肉多的女生 ，可以完美遮挡腰部和大腿的赘肉哦。

汉服穿搭小技巧：

这套衣服总体偏向于淡雅，所以 妆容和发饰不宜太华丽 ，以 简单 为主就好，如果小仙女们会化裸妆那是最好的了，自然却不失精致。

如果不会化裸妆，那么就用 褐色 或者 棕色 的眼影，简单上妆，然后采用 豆沙色口红 点缀就可以。

在 发饰 方面可以佩戴简约小巧的 古风发夹 ，或者一支典雅的 步摇 ，只要头饰与衣服形成一贯的风格就好。

这套汉服不管是颜色还是款式都偏向华贵高级感，不论是上衣的淡**还是裙子的橙**，都比较明亮有气场，在古代可不是一般的平民能穿的。衣服的纹绣精致，更加增添了衣服的贵气。

与上一件明制汉服相比， 这套衣服采用缎面布料，细腻有光泽，十分端庄大气。

交叉的领口设计也能更好地衬托脸部，会把脸部肉肉多的女生显得 脸部小巧 哦。

汉服穿搭小技巧：

淡**属于暖色调，对人的肤色还是比较友好的，所以小仙女们在穿这件衣服时可以放心了。

因为衣服比较华贵， 所以妆容不必浓艳，但是要给人精致的感觉。

妆容推荐

这套衣服以白色为底色，所以 娴静感和仙气感比较强 ，图中的模特小豆蔻看上去温柔文静，楚楚动人。

除了白色之外，领口、袖口和腰带采用了红蓝相间的设计，这样一来整个人就不至于显得太单调。而且上衣领口处有多次交叉的设计， 立体感也就比较强 。

如果是腰部比较细的女生穿，这套束腰款的衣服会 显得人身材比例非常好 。除此之外，这套衣服对于 矮个子女生 也是比较友好，会显得非常 可爱 哦。

汉服穿搭小技巧：

白色容易显黑 ，所以女生们可以用粉底改善一下自己的肤色。

如果肤色偏白，那么可以选用较白的粉底色号，比如雅诗兰黛的陶瓷白。

如果肤色偏暗的话，就采用自然白色号，这样就不会有太明显的化妆效果，看起来更加自然。

头饰的挑选方面，可以多采用 淡雅的发饰 ，比如白色或者淡绿色的小装饰，或者素净些的 步摇 也可以，最好不要选择金色饰品，这样跟衣服的风格不搭配。

这套齐胸汉服温婉大方， 红与绿的搭配不仅没有违和感，两种颜色反而能够巧妙融合在一起。

豆沙红与豆沙绿的亮度没有那么高，属于 莫兰迪色系，包容性比较强 ，而且这两种颜色对于人的肤色也非常友好，女生们不用因为自己的肤色问题而担心穿衣效果了。

齐胸汉服穿着时比较方便，它还能够完美遮挡身上多余的肉肉，对于 微胖 的小仙女来说简直就是福利。

汉服穿搭小技巧：

如果你的担心齐胸汉服会显得你胖，那么 你可以搭配一个披帛，这样看起来会更瘦，而且能够增加仙气感。

齐胸汉服是唐朝的服饰，所以小仙女们可以参考唐朝的审美 时尚 来打扮自己，头发最好是盘起来，更加利索大方， 还可以给自己贴一个眉心贴， 会更有古风的感觉哦。

因为齐胸汉服是在胸口系住的，它会有往下滑落的情况，所以小仙女们要注意系的结实一些哦。

总结而言，中国的汉服有很多款式，而且其中蕴含的文化也非常深厚，一点也不必比所谓的外国品牌差，在如今国际形势严峻的当下，让我们力挺新疆棉，多看看汉服！

中国有着自己的文化传统，有自己的服饰。越来越多的人喜欢汉服也说明汉服的美正在被发掘。当我们对汉服的认识越来越多的时候，我们就会发现它的价值所在。学习更多的穿搭知识，就更能够穿出汉服的美哦。

汉服是汉族人民的民族服饰，历史悠远到从黄帝开始，至汉唐时代发展得登峰造极，期间汉服文化几乎领舞了整个亚洲的服饰文化，无论是韩国的韩服还是日本的和服，无一不是从汉服演化而来。直到满清王朝以杀戮逼迫汉人改穿满朝服饰，经过无数次死伤对峙以后，汉人反抗失败，汉服从此被深深埋藏在历史的土壤中，直到本世纪初，才散发出缕缕幽香，吸引着华夏儿女重新找到它。现在，热爱汉服的朋友越来越多，汉服店铺也越来越多，但是对汉服如果没有足够的知识储备，你很容易被一些伪汉服商家忽悠到哭。小编现在教你选购纯正的汉服，保证让你沐尽汉唐风。

尊重汉服

要买到纯正的汉服，首先要尊重汉服，并且要规避伪汉服。汉服是遵从天地规则、诠释道家思想的正统服饰，而伪汉服也就是所谓的“古装”，这是一个很不负责任的称呼，古装样式乱七八糟缺少文化内涵，一般是十多年前那些老式武侠剧里的戏服，或者影楼里供顾客穿上摆造型拍照片的衣服。

确定形制

汉服的形制很多，曲裾深衣大气端庄，齐胸襦裙飘逸艳丽，褙子器宇轩昂，裋褐英姿飒爽……你在决定购买之前，一定要先百度搜索各种形制的汉服，并且结合自己的身材来选择合适的形制，例如肩膀比较宽的不能选择褙子，腰比较粗的就不要选择深衣等等，否则穿出来会非常难看。

选择商家

现在有很多无良商家打着汉服的旗号销售伪汉服，甚至连cosplay装扮也混淆不分，因此你在寻找汉服时，千万不要直接搜索“汉服”二字，那样出来的结果龙蛇混杂。你要根据第二步中你选中的汉服形制进行搜索，比如你喜欢飘逸艳丽的汉服，就搜索“齐胸襦裙”，喜欢英姿飒爽的汉服，就搜索“裋褐”，这样出来的结果会精准很多。

选择花色

比如你身材娇小，选择淡雅碎花型花色比大片艳丽牡丹花色更加适合，如果你皮肤偏黑，选择浅淡的暖色或者深暗的冷色汉服都可以，比如深蓝色背景金色花纹的汉服。

比较价格

低档的汉服价格一般在一百元到五百元之间，中档的汉服一般在五百元到上千元之间，再高档的就可能上万元了。千万别买那些几十块钱的汉服，那些汉服做工和布料都很糟糕，穿出来就像唱戏的，难看得让你想哭。

注意发型和配饰的搭配

汉服肯定不能和现代发型搭配的，这也是为什么照片上的汉服模特看起来美呆了，而你穿出来却完全像山寨版的根本原因。如果你穿汉服，必须要根据汉服形制所盛行的朝代来搭配发型、配饰和鞋子等等。比如曲裾深衣最盛行的年代是秦汉，你就要打造成秦汉时代的发型，女子最简单也得梳个平髻，如果想好看一点，还得梳坠马髻之类，配上发簪，鞋子可以穿丝履，现代男子头发太短，需佩戴假发髻，鞋子可以穿革履。再比如齐胸襦裙，你就要打造成唐朝的发型，女子可以梳盘桓髻甚至双环髻， 配饰插步摇，鞋子穿凤头履或云头履，男子同样戴假发髻，穿平头履或歧头履等等。

多征求汉服朋友的意见

选中一款汉服以后，先别急着拍下，你要多征求汉服圈子里朋友们的意见，待他们大多数都表示赞同时，你再拍下。因为有很多资深汉服迷，他们能够发现你没有发现的问题，让你避免花费冤枉钱。