我21岁，做了一套中山装，就是那个中华立领，我怎么搭配才能穿出休闲的感觉呢？

首先 你头型要弄个帅气的 吹天或者秋天里面套个白色** 蓝色 等等。。。引人注目的T恤。鞋子要工装鞋或者休闲皮鞋 颜色你自己看着吧 说这么多最主要是你要让你自己的气质改变成让人看到不是死板的感觉就OK！还是那句话怎么穿不重要 自己喜欢就好

保守中山装做为很具有中国特征的男士服装，同时也承载着文化和礼仪，不论正式场所仍是作为便服，都能表现男性的特性化色彩。出格是经过改进之后的中山装，摒弃了过于严肃和呆板的特性，多了新颖清雅之气。着装气魄中山装的利益良多，次如果外型平衡对称，外形美妙风雅，穿戴粗鄙稳健，勾当便利，步履自若，保暖护身，既可作号衣，又可作便装。中山装出格凸显汉子冷静熟练、稳健风雅的气魄，出格能增加一份儒雅之气。center>/center>中山装搭配董洁和潘粤明婚宴装扮。中山装搭配学生裙，相信这张照片会成为他们永远的美好记忆。center>/center>center>中山装搭配/center>谷智鑫中山装诠释别样center>/center>center>中山装搭配/center>身材高大的男士中山装搭配非常有型，完全展现出正义的气势。center>/center>center>中山装搭配/center>刘德华也是很喜欢中山装搭配的明星之一，里面搭配一件立领白center>/center>center>中山装搭配/center>穿西装太一般，可以考虑传统的中山装，用它搭配新娘的改良旗袍别有一番风情。center>/center>center>中山装搭配/center>2011潮男新年搭配：韩版版型超好潮人男士帅气立领中山装。center>center>

新中国刚成立时，人们的服装还保留着民国时期的样式。城市市民一般穿侧面开襟扣的长袍，妇女穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。衣服面料多是机织的“洋布”、粗棉布、麻布。此外，还时行西装和中山装。

50年代以后，穿衣打扮与革命紧紧联系在一起。西装和旗袍渐渐地被看作资产阶级情调，在人们的生活中逐渐消失了几十年。男人开始以中山装为主装，不再穿长袍马褂子；女人穿的是对襟袄，不再“裹足不前”。特别是中山装，成为中国最庄重也最为普通的服装。

初期的中山装上衣的纽扣很多，四个口袋平平整整，但样式过于呆板正统，缺乏创新。

那时拥有一套毛料中山装是令人羡慕的事情，而在中山装的右上口袋插上一支甚至两支钢笔，则是有知识、有文化的象征。

后来，受革命的感召和对***干部的崇敬，中山装引起一些青年学生的追捧，有人根据中山装的特点，设计出了款式更简洁、明快的“人民装”、“青年装”和“学生装”。

还有一种稍加改进的中山装，就是将领口开大，翻领也由小变大，很受人们的欢迎。当时，共和国的领袖毛泽东就特别喜欢穿这一款式的中山装。开国大典时，新中国的***第一次在天安[491 -020%]门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的***穿中山装的形象，更是引起世界瞩目。以后，国外有人便将这一款式的中山装称作“毛式中山装”。

建国初南京有童谣唱到：一进堂屋亮堂堂，房里摆的大花床，姑娘穿的花衣裳，小伙子穿的“列宁装”。

新中国成立之初，苏联服装成为当然的革命象征，深深地影响着城镇居民。“列宁装”一度成为最流行的服装。

“列宁装”，因列宁在十月革命前后常穿而得名，它的式样为西装开领，双排扣、斜纹布的上衣，有单衣也有棉衣，双襟中下方均带一个暗斜口袋，腰中束一根布带，各有三粒纽扣。

开始“列宁装”本是男装上衣，在中国却演变出女装，并成为与中山装齐名的革命“时装”。穿上“列宁装”这种公认的“苏式”衣服，显得既形式新颖又思想进步，“列宁装”一时成为政府机关女干部的典型服式，因此也被称为“干部服”。

“列宁装”或多或少带有装饰性元素--双排纽扣和大翻领，腰带的作用有助于女性身体线条的凸显。

这款服装后来成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，穿“列宁装”、留短发是那时年轻女性的时髦打扮，看上去朴素干练、英姿飒爽。中国第一个女拖拉机手梁君、第一个女火车司机田桂英，都曾是“列宁装”的模特，劳模的示范，带动了时代的风尚潮流。

美中不足的是，当时“列宁装”可供挑选的颜色并不多，清一色的蓝、灰、黑，彰显艰苦朴素的时代风气。

上海著名配音演员苏秀在《我的配音生涯》一书中回忆难忘的“列宁装”：

1949年5月，上海解放了。那时我虽然已经有了一个孩子，但实足年龄尚不满24岁。看着满街红旗，听着那令人振奋的腰鼓声，我是多么羡慕那些剪着短发、戴着蓝布帽、穿着蓝布列宁装的女干部啊！我渴望自己也能那样地穿着，渴望着走到社会上去，渴望着工作。

其实，我在广播剧团很受重用，工作得很快活，可心里总以自己不是国家干部为憾。觉得既不是国家干部就不能去穿那象征干部身份的列宁装。所以当我在报上又看到北京**演员表演艺术研究所(即北京**学院前身)招生的时候，我就又去应考了。

“列宁装”穿在叶琳琅饰演的女特务王曼丽身上，更让人难忘。在一部以抗美援朝为背景的反特片《铁道卫士》中，叶琳琅扮演的特务王曼丽是一个潜伏的女特务，“列宁装”，直发型，单布鞋，而并不是观众印象中女特务常有的花f旗袍、烫发头和高跟鞋，难怪观众印象深刻。

多年后，步入老年的叶琳琅，在江南某农村拍摄《香魂女》的时候，被许多围观看拍戏的农民给认了出来，大家在指指点点地小声议论着她饰演的王曼丽，快人快语、为人豪爽、充满喜剧细胞的叶琳琅，于是来了个现场发挥，她不无幽默地拱手抱拳，连声说到:“是我，是我，刚从监狱里放出来。”一席话，逗得大家开怀大笑

我个人对于平常的穿搭并不讲究，但是出席正式场合还是非常注重的。原来觉得出席正式场合，男的就是正装西服，女生就是标准的礼服。现在的服装风格更加多样化，人们对于服装的包容性也更强。而且现在中国风的搭配在大家心中的地位越来越高。比如说过年的时候会穿经典的唐装，趁着结婚的时候穿中式的礼服，这都是对于中国风的肯定，你喜欢穿中国风的衣服吗？你觉得中国风的衣服怎么搭配才更加漂亮呢？欢迎在评论区下方留言！

一汉服是最美的中国风。

在所有的中国风类型的服装中，我最喜欢的就是汉服，其实我非常搞不懂为什么有些年轻人喜欢日本的和服，在我看来，日本的和服应该是模仿我们中国的汉服，然后结合自己的本土风格创制而成。他们只是模仿者，而我们是开创者，汉服是中国最美的服装，现在在街上，我们也给看到很多穿汉服的**姐，那种充满文化的气质，是别的服饰所没有的。

二中山装搭配皮鞋极具丰富。

汉服的**姐身上穿有格外的美感，而男生可以选择细致的中山装，如果经济允许，还可以搭配一双合脚的皮鞋，看起来更加充满精气神。在过去，那些伟人正课文出席重要的场合，都是穿中山装，中山装也是中国风服装中非常受欢迎的一种。

三大褂配布鞋，中国风经典搭配。

我觉得吧，中国风穿搭演绎的很恰当的还有一个团体，那就是德云社，德云社上台表演节目的时候，不管是哪位演员，都是身穿马褂，配上布鞋。大褂配布鞋虽然简单，却是经典的中国风穿搭方式之一，展现出中国风服装的独特魅力。

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今19万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流�窦淝夷信�ㄓ谩D媳背�保�狈缴偈�褡迦胫中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

中山装是中国革命先驱者孙中山先生的名字命名的一种服装，是在日本学生服装（诘襟服）的基础上设计出来的。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。

年轻人是可以穿中山装的，穿着的效果一个看衣服是否合适穿的人，另外还需要看整体衣服搭配，还有发型呀这些。

上世纪50年代初（尤其是1957年以后）至70年代末、80年代初，长达约三十年时间里，中山装在全国绝大多数地区（除了港澳台以外），几乎是男士们的唯一的上衣标准样式。

文革后期，我还是孩童，我和班上所有小伙伴男孩们一直是穿着中山服，无一例外。如果以现在的眼光看，那时的中山服小朋友们一个个像是“小大人”。

上世纪八十年代以后，中山装逐渐淡出，服装变得多姿多彩。

我本人是八十年代中期不再穿中山装，改穿西服、夹克之类。

到九十年代，中国男性穿中山装的已经不多，仅限于一部分干部（主要在参加重要政治活动时穿）、一些老人以及为数不多的中山服爱好者。

中山服垄断男士上衣样式长达二三十年，主要与特定的政治环境密切相关。

那年头，“政治挂帅”，政治深深介入每个人的 社会 生活、乃至于每个人日常生活的每一个毛孔，包括每个人的衣着打扮，人们的衣着打扮被完完全全“政治化”：男子穿中山装（与领袖的服装、与革命干部的服装保持一致），这被视为“革命人民”的必需的外在标配，以示彻底革命；否则，如果有谁不识时务，胆敢沿袭此前的衣着风格，仍然选择西装革履或者长袍马褂，则会被上级、或者被“广大人民群众”看作是“地富反坏右”、“封资修坏人”，招致批斗乃至进一步迫害。

上世纪七十年代晚期以后，改革开放的春风不仅吹拂了政治经济外交等宏观领域，也吹拂了人们日常生活方方面面，包括服装。服装从单调变为丰富多彩，从“与政治挂钩”回复到“满足审美”这个简简单单的空洞常识。西装、民族传统服饰，这些曾经被人们害怕、被讳莫如深的衣着样式，这时终于可以重新扬眉吐气，被大大方方地穿上。从此，中山服一统天下的局面自自然然地消失。这是一个不小的进步。

我记忆犹新的是，八十年代前期，在男子服饰从“中山服一统天下”到“百花齐放”的转变过程中，时任***改穿西服，穿上西服参加党代会、参加重要外事活动，对于这场“服装革命”，无形中起到了一定程度的示范作用。

万紫千红总是春。服装也是如此。中山服的淡出，从一个侧面见证了改革开放的伟大进程。

中山装有着严格的穿着礼仪。如果你在任何一个细节上马虎大意，都无法把中山装的沉稳大气、东方内敛气质穿出来，都是一种失仪的表现。在中式服装渐渐回归的今天，无论传统版还是改良版，中山装的穿着礼仪都是有讲究的。这具体表现在以下几个方面。

一中山装衣扣的讲究，正式场合中，穿中山装站立时，要扣上全部衣扣，包括领扣。切忌为一时的舒适而敞开领扣，这样会使自己在众人眼里显得不伦不类，有失风雅和严肃。如果你的脖子较粗，或者不喜欢被领扣约束，恐怕你就只能远离传统中山装了，选择改良版中山装也许会好些。就座之后，最好解开下面的一粒或两粒扣子，以防衣服变得扭曲走样。在非正式场合，穿中山装时要么全部系上扣子，要么全部不系。前面所讲的北京国安队主教练曼萨诺，在颁奖典礼这样正式的场合中，把中山装最上面的领扣打开，就没有很好地体现出中山装的庄重和沉稳之气。其实，喜欢把中山装最上面的扣子打开穿的，并不只有曼萨诺一个人，许多名星和成功人士都喜欢把最上面的扣子打开。这样似乎会显得很洒脱，这么做在非正式场合还好，如果正式场合也这样，就难免于仪有失。中山装的弱点也显而易见，它会让穿着者显得太古板，太严肃，但这也正体现了它的东方内敛文化。

二适合穿中山装的场合，总体来说，中山装最适合在正式场合穿，比如接待晚宴、颁奖典礼、新闻发布会、庆功酒会等。服装颜色你可以选择灰色调的，像黑色、烟灰色、深蓝色、灰绿色等，这些颜色的服装会令你看起来显得格外庄重、沉稳。在一些非正式场合，如果穿中山装，就是作为便服穿了。最好不要系衣扣，可以适当搭配一些饰品，显得稳重又 时尚 。服装颜色可以选择明亮活泼些的，像浅灰、浅蓝、驼色、白色、米**等，尤其是改良后的中山装，色彩大都很丰富。许多成功人士都喜欢穿白色或者米色的中山装，像香港商界大亨霍震霆、上海快鹿投资集团董事局主席施建祥，都选择穿白色中山装出席大型商务活动，既稳重大气又不失 时尚 之风。

三中山装适宜搭配的饰品，比起西服，中山装的配饰似乎简单多了。它不必像穿西服那样打领带、系领结，只需穿一件雪白的立领衬衫就好。衬衫领子可以稍微外露，但不宜露出太多。穿中山装时，下装最好选择与上装同一种面料。正式场合中，裤子要穿修身版的，不能太肥、也不能太瘦，颜色最好是同色系的。曾经看到一位国内知名的艺术家，在出席全国政协代表大会时穿了一件黑色中山装上衣，下面却穿了一条明**的卡其布裤子，这种混搭未免有些滑稽。如果不是特别正式的场合，中山装可以搭配卡其布休闲裤，但无论如何不要搭配牛仔裤。

四中山装的挺括礼仪，穿中山装讲究平整挺括、线条笔直，这也是穿中山装的一个重要礼仪。上身前，一定要对其进行认真的熨烫。如果你的衣服皱皱巴巴的，不仅不美观，也无庄重感可言。我看到很多男士穿中山装时，因为室内温度高，就把它脱下来随意地搭在椅背上，这实在是不妥当的。还有人像穿T恤衫一样，把中山装上衣的衣袖挽上去，这种撸胳膊挽袖子的粗鲁做法，一定不要用在中山装上。另外，还要务必保持中山装衣袋的服贴。中山装不同的口袋有各不同的作用。中山装上衣上侧的外胸袋，现代的穿法仅供装饰用途，切勿插入钢笔或者挂眼镜。内侧的胸袋可用来别钢笔、钱夹或名片夹，但不要放太大、太厚的物品。外侧下方的两只口袋，原则上也不宜放任何东西。让衣袋保持服贴平整是中山装穿着的一大讲究。

五大方稳重的仪表，穿中山装的大气不是单靠其本身的设计和衣料包装出来的，它离不开穿着者本人的肢体语言，以及面部修饰与整体形象的协调。所以穿中山装时无论是坐着还是站着，都要把身体挺直、昂首挺胸，走路时也不要弯腰驼背；要尽量减少面部和四肢的小动作，保持目光的端正平和；坐着时最好不要采用架腿的姿势，而是把双腿略微打开，让小腿与地面保持垂直，适当地挺直上身，不要堆坐在椅子或者沙发上。稳重大方的举止，才是穿中山装最得体的举止。中山装对身材要求也非常挑剔。要想穿得好看，身材适中最好。比起偏瘦的身材，略胖的人穿中山装反而更显阅历和稳重，太瘦的人穿中山装会显得过于文弱，并不能带来稳重的气质；年纪偏大的人穿起来会比年纪小的人穿着更有气质。穿中山装时，干净有型的发型、修饰整洁的面容、讲话速度适中的语调，更能显示出中山装的庄重和沉稳之感。

一直以来，有很多人认为，中山装就是中式服装，原因是，此服装为孙中山所发明。实际上，中山装虽叫中山装，其设计基础却是来源于国外。从中山装的款式，我们就可以看出，除了领子以外，整体几乎和百年前的西方军服差不多，日本的军装、学生装，也是这种款式。

那为什么中山装会成为中山装，并在民国时期到中华人民共和国建立三十年时间，成为我国干部的标志性服装呢？原来啊！中山装的诞生，的确是我国革命的先行者孙中山先生根据日本军服改良而来的，因为中山先生对于这个服装的偏爱，并经常穿着，便被命名为中山装了。而且因为孙中山是中国革命的先行者，受到国共两党的崇拜和爱戴，无论是国民党人还是***人，都模仿中山先生的着装打扮，后来曾成为一个时代的全民标志性服饰。

那么，为什么现在的人都不穿中山装了呢？以我个人的理解，那就是时代不同了，旧的东西退出了 历史 ，新的东西登山了舞台。就如明代有明代的服装，清代有清代的服装，我们曾有一个穿中山装的时代是改革开放之前。为什么服装不是一成不变，而是逐渐改良或换代呢？原因很简单，那就是穿着的舒适和审美的需要。

清代以前的服装属于古装，除了民族文化标志外，穿着都十分繁复，行动不便。因此，在辛亥革命后被扔进 历史 垃圾堆。而中山装的流行，不但是辛亥革命后国家进入新时代的标志，也是中华人民共和国建立后三十年间长期处在自我封闭的证据。改革开放后，我们不但学习和引进了西方的 科技 和经济模式，而且也在穿着打扮上百花齐放。自己觉得穿着舒适、好看的，都可以选择。于是，西装就成了流行的正装，夹克成了休闲装，和世界流行趋势几乎完全同步。

有人说，看不到穿中山装，是因为没地方买，这话听起来似乎有道理，实际上并无逻辑。为什么服装店里没中山装卖？就是因为没人买嘛！就算一千个人中有一个人愿意穿中山装，可是，现在的服装厂都是批量生产，为了经济效益，人家也不能因为那个别人的爱好去生产一件中山装啊！实际上，如果谁真正喜欢穿着中山装，也不是没有裁缝可以做。只能说，中山装不但款式古板，也很挑剔身材，而且穿着不如西装或其他休闲服装舒适，所以才退出了 历史 舞台。

其实，穿衣戴帽，各有所好，如果你真的喜欢，你完全可以自己定做中山装嘛！现在还有人穿汉服呢！

一个时期一种流行。

中山装作为正式场合的服饰，凹造型十分合适。但是款式也是软肋。

如果穿起来正合适，那是修身的版，扣子扣到脖子了，这时候你弯腰试试看，胳膊活动的范围也有限，而且此时要想解开扣子，来吧，从上到下一排。。。别人休息10分钟了你扣子刚刚解开。

重点的重点是，有啤酒肚的男人，穿上。。那个画风不忍直视。。

所以大众都没流行起来

款式总觉得老了点，对身材要求高。一般人不好驾驭。

而西装，多胖都可以穿，反正下面最多扣一个扣子。大翻领，配领带各种颜色造型图案装13。领带打法都那么多种。

所以不奇怪。

中山装曾经是中国干部作装，也是曾经的中国陆军作战服款式，也是中国经典服装。身穿中山装的中国老前辈们都有一部光荣的革命 历史 。

不同的时代有不同的追求，也是说不同的时代具有不同的特色，反映在服饰上我们谓之为时装。时代的脚步追随的是人类的思想，思想进步了 社会 才会进步，服装的变化是显见的，其实我们冷静的思考一下对照着过去，就会发现一切都变了，时代沿着合理的轨迹在进步，落后的将会被淘汰，这是自然的现像，明白了这个道理，对服装所以出现变化也就能理解了。

时代总在变幻，不同时代的人总有不同的言行举止。 这个问题很好回答，譬如想象一下“汉服” 如果大家都穿汉服会不会感觉在拍古装剧呢？ 不过当出席一些传统文化活动中，当地人民却会着穿汉服祭祀祖先的恩泽，对于文化的巩固却非常重要。 中山装也一样，可能并不适应当下的一种潮流。但却非常有仪式感，庄重感，像咱们国家***出席一些重要场合也会着装中山装。是落后了吗？ 并不是！ 相反反而代表了自豪，尊重，文化！ 这是一种文化，代表的是一种传承。虽不逐潮流，但不可遗弃。此乃根本。

过去常吃包谷饭，现在改吃大米了。以前爱吃肥肉的，现在改吃瘦肉了，有什么不对吗？

五六十年代，七十年代穿中山装普遍。这些人都随年代老了。年轻一代追求 时尚 ，爱美之心人皆有之。时代变了，服装样式也在改变。有的追求汉服，有的追求便装。没啥奇怪的。

时代在前进，春天本来就是五颜六色，姹紫嫣红的，这才是应有的色彩！

中国人穿中山装的正统感远远大于其它服装，这一点定格了他的性质，也定格了他的适用范围。

时代变了，大家都崇洋媚外了，都挑一些意大利设计师设计的 时尚 款，所以中山装不流行啦