明朝官服颜色级别

      在官服的颜色上，明朝规定:一品至四品穿绯袍;五品至七品穿青袍;八品九品穿绿袍;未入流杂职官服与八品以下相同。

nbsp;     很多观众在观看明朝影视剧的时候，看到剧中的官员服装颜色不相同，他们就想知道，明朝官服颜色级别是怎么区分的呢，下面让我们一起去了解吧。

详细内容

      01

      明代给每级官员都设计了一种动物图案作标志，把它绣在两块正方形的绵缎上，官员常服的前胸后背各缀一块，这种就是补子，这种官服就叫补服。

      02

      据《明会典》记载，洪武二十四年(1391年)规定，补子图案:公、侯、驸马、伯:麒麟、白泽;文官绣禽，以示文明:一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑。

      03

      武官绣兽，以示威猛:一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马;杂职:练鹊;风宪官:獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。

      04

      明太祖洪武二十六年法令规定:文武百官的朝服都沿袭唐宋朝服的式样，外穿红罗上衣、下裳和蔽膝，内穿白纱单衣，足登白袜黑履，腰束革带和佩绶，头戴有梁冠。官员的等级通过冠的梁数和绶带的不同纹饰表示。

      05

      明代官员们在重大朝会的场合要穿公服。公服由展脚硬幞头和盘领宽袖长袍组成。袍服的颜色根据官品而定。

随着生活水平的提高，我们的服饰也开始变得渐渐多了起来，让人眼花缭乱。且不说五花八门，但也有一些我们说不出的另类。

随着大家越来越热爱我们的祖国，我们中华五千年的文化历史也渐渐被大家熟知，而我们也越来越喜欢我们古代的服饰，这是一种对文化的尊重与爱惜。

现在在大街上也常常看到穿着汉服的小姑娘，小伙子。别说真有一种穿越的感觉。

今天我们就了解一下明代的汉服服装。

我们都知道明代的开国皇帝是朱元璋，自朱元璋登记以后他就开始改革明朝的服饰。

明代服饰的改革可以说是“上乘周汉，下取唐宋”。明代的服装相对于唐代来说，它拉长了上衣的比例，应该就像现在的下衣消失吧，只不过人家不露大腿，而是在下面穿了个裙子。

相对

于宋代呢，它由对领变成了现在的圆领。

其中变化最大的就是衣服的纽扣增加了，由原先的带结变成了纽扣，啥是带结，就是并不是现在的纽扣样子的，就是类似于现在旗袍上的扣子，用线打的结。虽然纽扣的使用多了，但是纽扣并不是明朝才出现的，在元代也就早就有了纽扣的使用。

女人天生就是衣服的奴隶，这么说可能太过肯定，但是不得不说，从古至今女人的衣服真的是数不胜数。

女人的服装种类也多，你以为只有现在才有流行的衣服，那就大错特错了，当时在扬州也流行一种新的样式：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

我们都知道凤冠霞帔，你以为只有在结婚的时候才会穿的吗？当然不是。

在明朝，霞帔就已经被普遍穿着了。霞帔名字的由来是因为它的形状美的像彩霞一样，所以才起这个名字的。其实它在南北朝的时候就已经制作出来了，隋唐的时候才有了这个名字，到宋代被当作礼服穿着。

现在我们都流行男女混穿，也就是男生女生的衣服并没有分得那么得仔细，在古代同样也有可以男女混穿的衣服。

这就是明代的披风。披风就相当于现在的外套，只不过比现在的大的多，其实就和风衣差不多了吧，没准现在的风衣就是从披风改过来的吧，但是这只是我的个人猜测哦！

披风的领子很高，有一尺，是对襟，还有敞口的大袖，和现在的衣服不一样，它的前后没有联着，是分开的，就是开叉的旗袍一样。

明竖领，这是一个新的种类，最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行，因为当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，所以才有了立领，用来抗寒。

还有一种衣服样式叫做袄裙，明代上袄下裙的服装形式，与唐宋时期的裙衫是完全不一样的，明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动。

上袄的领式很多，有交领、方领和竖领。

裙子的颜色，最初也是很清淡的那种，也有纹饰，但是不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，但是也是在裙子的下面有一点，作为压脚。

为了遵循古代的仪容，裙子在最初也是六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅开始用八幅，腰间有很多细密的褶皱。

到了明末，裙幅也增至十幅，腰间的褶皱也越来越密。有很多样式，有百褶裙，凤尾裙，月华裙，名字都超级好听，样式也是很不错的。因为褶皱不同，纹饰不一，所以名字也有所变化。

还有一种款式，叫做比甲。其实它就是一件马甲，也不知道为啥要起这个看起来如此高大上的名字。

但是比甲和现在所说的马甲不太一样，它比较长，短得到了臀部，还有长一点的到了膝盖，有些更长，离得不到一尺。

这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，没有袖子，是个罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。

没想到吧，背心在宋代就已经有了。

现在随着大家越来越喜欢我们传统的服饰，现在也有了专门的关于汉服的圈子，这也体现了我们中华文化的源远流长，不可替代，总之，汉服的流行也是我们对传统文化的一种继承，大家在街上看到汉服**姐，小哥哥应该欣赏而不是去另类的打击，大家应该尊重个人的爱好嘛。

我国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

公元前206年刘邦建立西汉，西汉基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉　、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"　　"。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

袖宽为一尺二寸；

衫无袖；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

唐代服装

　　

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

　　

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着　衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

　　

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，浓纤得衷，修短合度一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，丰肉微骨再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似蔽膝的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即袄裙。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种彩条裙，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名凤尾裙。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名百褶裙。还有一种二十四褶裙，名玉裙。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名霞帔。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式;

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫坠领，系在前襟的，叫七事，走起路来有响声的，叫禁步。这些佩饰，统称杂佩。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录了贵族女装用料，均为各色丝绫罗纱随用。

而平民女服用料，即便是礼服，也限用紫色粗布，并禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色，禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定，商贾之家，只能用绢布制装，农家可以使用纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料，有严格的规定，但是从现存的明代书画作品中，我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍，一般妇女平日常穿短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱，以朱为正色，又因《论语》有恶紫之夺朱也，紫色自官服中废除不用。

明代官服中，最有特色的，是用补子表示品级。

明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。

中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。

扩展资料

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

-明朝服饰

与唐装相比，明装在于礼服比例的明显倒置，即上衣短下长，上衣逐渐加长，露裙长度缩短。领子也从宋代的对襟变成了圆领。在明朝，女人夹克是三领窄袖，长度超过三英尺，两三英寸的露裙，所谓的花冠裙和夹克，袖子大，圆领。当时扬州流行一种新款式：短衫长二尺八寸，袖宽一尺二寸，外袖镶嵌锦绣图案，冬镶貂狐毛。明初的裙子是淡色的；崇祯提倡白裙。这条裙子有一两英寸的绣花边。明初裙幅为六，明末发展为八或十。裙褶很流行，有细褶的，也有大褶的。褶饰很有讲究。有一种条纹裙，每条都是一种颜色的缎子做的。每块彩缎上绣有花鸟纹饰，丝带边缘镶嵌金线，可成为独立的丝带。当几个这样五颜六色的张永康被抓住拼接在腰带上，就成了一条五颜六色的裙子，因此得名凤味裙。有的还把整块缎子手工做成细褶，取名百褶裙。一条二十四百褶裙，取名玉裙。

在明代，还有一种特殊的笔姿，因其形如彩霞而得名毕夏。这种蝎子出现于南北朝时期，隋唐时期得此名。在宋代被列入袍服行列。明代广泛使用，其形状如一条五颜六色的长挂带，每条宽三寸两分，长五尺七寸。取的时候绕过脖子挂在胸前。因为下端挂着金或玉的吊坠，越发显得高贵。

朱元璋推翻元朝建立明帝国后，先是禁止胡夫、胡语、胡姓，然后以明太祖的名义颁布诏书：衣冠如唐人。皇袍、文武百官的样式、等级和着装礼仪明朝的服饰和内部官员非常复杂。连日常的衣服都有明确规定。比如崇祯年间，皇帝命令手下的王公大臣穿绿棉袄、紫布、白布裤、蓝布裙、白布袜、绿布鞋、皂布巾装扮成普通人，但也是确认了当时普通人的衣着。女人明朝的服饰规定民间妇女只能用紫色刺绣，不能用金色刺绣。衬衫只能是紫绿色、粉色和浅色，不能是红色、乌鸦它是绿色和**的。那就用蓝绸布。到了明朝，出现了带纽扣的衣服。在明朝，女人美国人的鞋子仍然绣着凤头或串珠。宫人穿的是扎了小金花的云鞋。

崇德三年，下令对其他国家穿衣服缠足者严惩不贷。到了清代，被强制剃发更衣，按照满族习俗制度换上衣服。服装系统坚持旧制度，尤其是在男性这种服饰保持了满族的特色，并延续了很长时间。虽然明朝服装在清朝屡令废止，但明朝的图案体系仍被采用，作为其官服的补充。金凤和金宅，她们被戴在女人的皇冠上的生活，仍然是继承自以前的制度。清代官服品级的差异，主要体现在冠上绣的鸟兽、花羽毛和辅服上。如果排名可以从皇帝开始，从上到下依次是皇太子、太子、大将军封根、公主、徐等皇族亲属。有不同姓氏的官员，如公、侯、伯、子、公、文武，从一等到九等，平庸的官员，还有进士、监生、外相、老将，从农官。此外，th

到了明代，除了八九级女子用团花代替缠枝之外，荀子的花纹与霞霞基本相同。到了明代，貉子面被广泛使用。按身份分，有两种；贵族使用的棘爪在礼节场合是翻领袖和翻领的形式；平民以直领小袖双排扣的形式作为制服。

背心

还有元代的无领马甲，也叫加比这是皇后在宫廷中的特殊着装风格。后来逐渐传入民间，扩大了取用范围。加比盛行于明朝中期，主要受到年轻女性的青睐。从形式上看，这加比与隋唐的半臂有关，清朝以后出现的马甲就是这种加比的变形。

佩饰

明式服装的另一个特点是在翻领上佩戴饰物，非常醒目。它们是由黄金、珍珠、玉石和其他材料制成的各种装饰品。其中挂在胸前的叫落领前面那个叫七件事走路时发出噪音的人被称为禁止的脚步而这些饰品统称为杂项装饰品另一种特殊的装饰品是四个小物件用圆环挂在一条金链上：镊子、牙签、挖耳勺、刀，都是女性实用用品的生活。

其他的

是明朝的官方书籍，其中记载了所有贵族妇女的材料的服装是各种丝、绢、绢、绢、绢等。而平民妇女的材料美国的服装是受限制的。即使是连衣裙，紫色粗布受到限制，禁止金色刺绣，袍服也只限于紫色、绿色、粉色等浅色。在吴明的第14年，还规定商人房屋只能由丝绸制成，农民房子可以用它？和丝绸。

男人明代的s穿以方巾圆领为代表，儒生穿的衣服和今天舞台上的京剧文人很像。其特点是宽袖、黑色边、蓝圆领、皂带、软毛巾挂带。挑夫和搬运工穿着绿色的布衬衫和裤子，绿色的长布巾，宽大的上衣，草编的凉鞋。官服为云缎圆领袍，加云缎外套。这种袍子离地一寸，袖子张开，袖桩宽一尺，袖口宽九寸。是典型的大红色鞋子的款式。