古代女性饰眉的原料，以及眉形的变化都是怎样的？

女性修眉饰黛在我国历史弥久。古人对于双眉甚为看重。《春秋元命苞》曰:

“天有摄提,人有两眉,为人表候。”

“摄提”,是北天的星名,共六颗,左右各三,均呈鼎足,分别名左摄提和右摄提。它们从两侧拱卫被称为“天王帝廷”的明亮的大角星,故在诸星中地位不同一般。以双眉比之,可见重视。

从审美的意义上说,我们的祖先早就认识到女性明眸秀眉的魅力,并对两者间相互衬映的美及其在整体形象中的重要性有着透彻的理解。在《诗经》中就歌吟出：

“螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮”

这样的千古绝唱来。

但是,眉眼之所以受到古今人们的格外注重,主要是因其在实际生活中传递思想、交流情感方面出色的能力。我们可以有许多有关这方面的词语,如喜上眉梢、眉开眼笑、扬眉吐气、眉飞色舞、横眉怒目、柳眉倒竖、愁眉不展、愁眉紧蹙、低眉垂眼、等等之类,不一而足。

在我国古代,女性修眉之风颇为兴盛,而历代许多文人也醉心于描写女性的双眉,不说别的,单是对女性双眉的称呼,诸如“蛾眉”、“双蛾”、“黛蛾”、“黛眉”、“黛螺”、“眉黛”、“翠黛”、“翠眉”、“春山”“远山”、“眉峰”、“出茧”、“新蛾”、“新月”、“新柳”、“柳叶”、“翠柳眉月”、“月棱”等等,不下二十种之多。

古代女性饰眉的主要材料是黛和烟墨。

一、黛究属何物,古籍记载不甚明了

有的认为是矿物类颜料石墨,也有的认为是系植物类的颜料青黛。

黛,《说文解字》作“鰧”,本义是“画眉也”。后逐渐衍变成为饰眉材料的专用名词。实际上,如同作胭脂者可以有各类不同的质材一样,古来用以为黛的既有矿物,亦有植物。

石墨是由煤或碳质岩石受区域变质作用或岩浆侵入作用形成的天然矿物质。我国古籍早有石墨资源的记载,如《山海经》:

“孟门之山(今山西省吉县西黄河两岸),其上多苍玉,多黄金,其下多黄垩,多涅石。”“女床之山(今陕西省华阴县西六百里)多石涅。”

南北朝时陶弘景《名医别录》称:

“黑石脂出颍川阳城(今河南禹县一带)。”

明代《帝京景物略》云:“西堂村而北,日画眉山,产石,黑色,浮质而腻理,入金宫

为眉石,亦日黛石也。”

石墨色黑,画眉自然黑色。传说周穆王筑“中天之台”,征选许多美女,令其“粉白黛黑”供己享乐。《战国策·楚策》云:

“郑周之女,粉白黛黑……”

清代北京民俗,每逢春暖花开,人们去香山游玩或进香,常在正白旗村西侧的大河滩里拣些黑色石块回城送人,黑石呈片状或薄板状,妇女爱用它画眉,既不染衣,也不脏手,一擦就掉,用来很方便。另据考古发现,广西贵县罗泊湾一号汉墓出土有一包粉化的黑色石黛，这些无不反映古代女性以石墨黛眉的情形。

古人所调的石黛,除石墨外,似乎还应包括石青。

石青又名蓝铜矿,它是原生含铜矿物氧化后形成的表生矿物,是炼钢的次要原料。石青在自然状态下有粒状、块状、放射状和皮壳状等。由于形状不同,色泽不一,产地亦有差别,故有空青、曾青、扁青、绿青、白青和回回青等多种品类,它们绝大部分可作画色和入药。有的品类如空青、曾青极为少见,因而珍贵,回回青多来自西域和海外,甚为贵重。

石青有的色深如波斯青黛,有的鲜深娇艳,也有的色白如碧。其性较脆,用力研之,顿成青粉。饰眉应以深色,优质者为主。汉服虔《通俗文》曰:

“染青石谓之点黛。”

此处“青石”,亦即石青。杜宝《大业拾遗记》言及隋炀帝宫人用来画眉的“铜黛”,当为某一品类的石青。

植物类的黛称为青黛

也名靛花,青蛤粉,是名为“蓝”(包括蓼蓝、菘蓝、马蓝、木蓝)的植物所提取的色素,色青黑。我国很早就用蓝类植物作染料,《礼记·月令》、《说文解字》都谈及这点,《周礼》:

“地官掌染草。”

明李时珍记述青黛的提取法曰:

“南人掘地作坑,以蓝浸水一宿,入石灰搅至千下,澄去水,则青黑色。……其搅起浮沫掠出阴干,谓之靛花,即青黛。”

除了自己出产外,古代还有进口的优质青黛,即波斯青黛。李时珍日:

“波斯青黛,亦是外国蓝靛花,既不可得,则中国靛花亦可用……”。

女性用青黛饰眉风习汉已有之。《汉书》云：

“明帝宫人拂青黛蛾眉。”

宇文士及《妆台记》亦说:

“唐贞元中,又令宫人青黛画蛾眉。”

石青和青黛在用为眉色时,随浓淡深浅的不同,可现出蓝、苍、青、翠、碧、绿等丰富的色调变化。

二、烟墨的制造在魏晋时代已经开始

当时是用漆烟和松煤作为原料,做成的墨称为“墨丸”,用来写字等。这种制墨技术在唐以后有了大的发展,到宋代已臻完备。用烟墨画眉大约源于唐代。徐凝《宫中曲》有句：

“一旦新妆抛旧样,六宫争画黑烟眉。”

《清异录》记得更明白:

“自昭哀来,不用青黛扫拂,皆以善墨火煨染指,号熏煤变相。”

善墨,就是上好的墨,火煨,为的是烧去墨中的胶质,使之松脆易画。当然,画眉所用的墨在制作上是很讲究的。明《永乐大典》引《事林广记》关于“画眉集香丸”(一种画眉墨的美称)的制法,说是用:

“真麻油灯盏,多着灯芯,搓紧将油盏置器水中焚之,覆以小器,令烟凝上,随得扫下。预于三日,用脑縻别浸少油,倾入烟内,和匀,其黑可逾漆。”

用这种方法制墨是很费工时的,但墨质细腻纯净,馨香宜人,无疑深受女性的喜爱。

三、在黛和烟墨以外,人们也用柳枝、杉木等烧炭,或直接画眉,或研末以饰。

民国时,北方女性有用火柴梗燃取烟煤或直接描眉的风习,还有的则从药铺买一种叫作“猴姜”的中药，作为饰眉材料。

古人黛眉,是先去除自身原有的眉毛后再行画出的。对此,汉《释名》说得很清楚:

“黛,代也,灭去眉毛,以此画代其处也。”

由于饰眉材料有块状、粉状的区别,软硬松脆的程度也因质材而异,故有的如画眉石、画眉墨、螺子黛等块状物可拿来直接描画,有的如青黛、石青、烟煤之类的粉状料,就要借助工具才能染饰。民国时,北方女性的画眉方式中有以画眉笔或小毛刷蘸取烟煤画眉的。当然,利用工具画眉并非始于民国。宋人《清异录》早就说到：

“篦,诚琐物也,然丈夫整鬓妇人作眉舍此无以代之,余名之日鬓师眉匠”。

明王彦泓诗曰：

“瑶钗巧赛三年叶,黛笔重翻十样眉。”

显然,在那个时代,篦和笔已被用作饰眉工具了。

黛眉之风,源自先秦,两汉渐炽,魏晋亦盛,至唐而大盛。

其间,封建君主中倡导修眉者不乏其人。据载:

“秦始皇宫中悉红妆翠眉”。“汉武帝令宫人描八字眉”。

而魏武帝曹操则：

“令宫人扫青黛眉,连头眉,一画连心细长,谓之仙蛾妆,齐梁间多效之”。

且看,雄才大略如斯辈者尚好此道。荒*绮靡如梁武帝隋炀帝等自不消说。不过,帝王中最热衷于黛眉的当首推唐明皇李隆基,据说这位风流天子有“眉癖”,在安史乱起,逃难蜀中时,还有逸兴令画工画“十眉图”,以为修眉范式,所绘者有“鸳鸯眉”、“小山眉”、“分梢眉”及“倒晕眉”等。这些眉式在五代还是风行不衰。

浏览古籍,我们很可以见到一些与修眉有关的趣事轶闻。《汉书·张敞传》有“张敞画眉”故事:

“敞为京兆……又为妇画眉,长安中传张京兆眉妩。”

西汉人张敞曾官京兆尹(即京都长安的最高地方行政长官),他为人直言敢谏,不怕开罪权势,为官多有政绩。但同时又是个很有温情的丈夫,喜欢亲手为妻子画眉。故世传为美谈。以喻夫妻恩爱。

汉代修眉风盛,才子佳人不免影响。人们熟知司马相如以“三赋”名传海内,而琴挑文君,双双夜奔,当垆卖酒更是韵闻天下。这位司马氏是懂得眉黛之美的,所以能写出:

“靓妆刻饰,便嬛绰约……长眉连娟,微睇绵藐”这样的名句来。

在漫长的历史年代中,我国女性创制了纷繁多样的属式,并赋予种种形象生动的名称。就眉的画法而言,大体有长短、粗细、曲直、浓淡以及眉头、眉梢等变化。

先秦至汉的眉式

从考古资料看。先秦时期的眉式,虽宽窄、曲直略有不同,但一般是长眉,这一点有河南信阳长台关出土漆绘木俑和长沙楚墓帛画印证。可以设想,《诗经》、《楚辞》所言“蛾眉”,当为蚕蛾触须般纤长柔曲。

汉代风行的眉式,主要也是长眉,马王堆一号汉墓出土的帛画,女性皆为长眉。汉武帝时的“八字眉”,眉头上抬,眉梢下压,状若“八”字,其实也是一种长眉,湖北云梦大坟头西汉墓出土的木俑便作此式。

远山眉,据说与卓文君有关,也有说出自汉成帝宠姬赵飞燕之妹赵合德,《飞燕外传》云:

“合德新沐,膏九曲沉香水,为卷发号新髻,为薄眉号远山黛。”

尽管起源说法不一,但其样式还是长眉,只是眉色浅淡,如远山连娟清秀而已,宋邓肃词谓:“浅画蛾眉新样远山长。”魏晋时期,眉式大体承汉制。《中华古今注》:

“魏宫人好画长眉。”

魏武帝时创制的“仙蛾妆”,眉头相连,“一画连心细长”。这种样式直至齐梁间风行不衰。与此同时,阔眉也受到欢迎,梁简文帝诗:

“散黛随眉广,胭脂逐脸生”,

即可为证。

唐朝的眉形新样繁多

唐代政治、思想开放,经济和文化繁荣,社会生活各个方面都很活跃。女性眉式变化也大,新样迭出。从唐人画作和考古资料看,当时流行的样式先后计有十五六种甚或更多。唐人爱浓妆,画眉多尚阔。初唐眉式浓阔且长,在画法上,龙尾云根、狭叶宽帚,变化多端,有的尖头阔尾,有的两头细锐；有的弓背柔顺,有的眉腰反曲,或眉头相聚,或眉尾分梢,异彩各呈。

一、盛唐时期,长眉仍为时尚

唐玄宗曾赞:

“眉黛不须张敞画,天教入鬓长”

这位风流天予既好“长眉”,于是宫人便都:

“小头鞋履窄衣裳,青黛点眉眉细长”,

风靡一时。显然,这时的长眉较之初唐已变得纤细灵秀。这类细长眉型中较有代表性的是柳叶眉和却月眉。

所谓“柳叶眉”，亦名“柳眉”其眉头尖细,眉腰宽厚,眉梢细长状如柳叶,以秀丽见长。故千百年来备受许多女性的喜爱。唐代诗人也多有吟咏。如张祜《爱妾换马》:

“休怜柳叶眉双翠。”

“却月眉”也叫月棱眉”,它较柳叶眉略宽,形状弯曲如新月。李贺诗云:

“长眉对月斗弯环。”

这种眉的画法是两头尖锐,国弧似虹,且黛色较浓。在敦煌莫高窟唐代壁画中,有不少供养人都画有这种眉式。“却月眉”的画法风行于唐,因其妩媚秀美流传后世,明人赵瑷妻李氏就写有“春红欲瘦临妆镜,试写纤纤却月眉”的诗句。

二、约盛唐末期,女性中开始流行短阔眉,

这种情况在唐人《簪花仕女图》中反映得非常清楚,图中六位女性,长袖飘逸,丰腴多姿,所画皆为短阔眉型。在这类眉式中有一种很富特色的“桂叶眉”,其形丰厚,黛色宜人,如新生初展之桂叶也有人描绘其状如飞蛾,故亦称为“飞蛾眉”、“蛾眉”、“蛾翅眉”等。李长吉诗曰:

“新桂如蛾眉,秋风吹小绿”,

写的就是这种眉式。

自唐以后的眉形变化不大

宋代女性眉式,大至承唐、五代余风,并渐趋清秀。苏东坡诗中写道:

“成都画手开十眉,横烟却月争新奇。”“倒晕连眉秀岭浮,双鸦画鬓香云委。”

此处所言“横烟”、“却月”、“倒晕”三种眉式皆出自唐代。“倒晕眉”是一种画成宽阔月形的眉式,在一端由深及浅,逐渐向外晕染,直至黛色消失。这种眉式在旧藏于南熏殿的《历代帝后像》的宋代帝后、侍女图像中反映得很明显。

又如远山眉,自汉创制,历魏晋六朝,隋唐五代,至宋依然流行,晏几道《六么令》:

“晚来翠眉宫样，巧把远山学”，

就可以证明。

元代，蒙古族其装束异于汉族女性，一般画有细长平直“一”字眉。

明清女性一般崇尚秀美，所画眉形大多纤细弯曲，较少长短深浅的变化，不免单调。然这类眉式能够突出女性柔美妩媚的特点。曹雪芹笔下的林黛玉，不就画着“两弯似蹙非蹙笼烟眉”，生就“一双似喜非喜含情目”因而迷倒贾宝玉以及后来之人吗？

古时女子重眉妆胜过眼妆，自唐代，眉妆走向巅峰时期，《妆楼记》中的记载：“明皇幸蜀，令画工作《十眉图》，‘横云’‘却月’皆其名。”

　　明朝曾有人如此形容这十眉：“一曰鸳鸯眉，又名八字眉；二曰小山眉，又名远山眉；三曰五岳眉；四曰三峰眉；五曰垂珠眉；六曰月棱眉，又名却月眉；七曰分梢眉；八曰涵烟眉；九曰拂云眉，又名横烟眉；十曰倒晕眉”。这十眉可谓是最为出名的。

　　而眉黛的种类也分了几种。古人最早画眉的材料是“黛”。《释名》中说：“黛，代也。灭眉毛去之，以此画代其处也。”就是说最早咱们的古人要画眉，先是会剔去本身的眉毛，然后再画眉。

　　但黛究竟是什么呢？有古文记载“染青石谓之点黛。”所以说，黛是一种矿石，可以称之为青石，也可以称作石黛。很多朋友肯定很好奇，说石头啊，怎么拿来画眉？其实很好解释，这种石头有点像石墨。杨升庵在其所著的《谭苑醍醐》上说:“山海经‘女床之山，其阴多石涅。’考经援神契曰:‘王者德至山陵而墨丹出。’(注:丹者别是彩名，亦犹青白黄皆云丹也)‘石涅’、‘墨丹’即今之‘石墨’也，一名‘画眉石’。上古书用漆书，中古用石墨，后世用烟墨。”那么由此可观见，咱们的老祖宗在很早就发现了‘石墨’这种矿物质，但是古人不如此称呼，而叫做‘石涅’，指的是能“涅”（染），又叫做“墨丹”。这里说一下，在古时候凡是粉质的颜料都叫做“丹”，不专指红色的丹而言，所以黑色的颜料也叫做“墨丹”。总之，一句话，它是山岭的产物，一种矿物。因其质浮理你腻，可用于画眉，所以又有了“画眉石”的雅称。这就是最早的天然墨，男人用来写字，女子则用来画眉。

　　而用法上，在用时石黛要放到专门的黛砚上磨时碾成粉末，然后加水调和，这样再涂抹到眉毛上。当然，时代在前进，后来开始有了加工后的黛块，就开药直接兑水使用。

　　那么黛究竟是什么颜色呢？从“青石”的命名，我们可以联想到黛是“青色”。然而此青非彼青，古人对于青又有不同的理解。“青”是一种元色，包括了蓝、苍、绿、翠等深浅的浓度，所有时候说这种色为玄色、元色。比如那时说苍天叫‘玄天’，海洋叫做‘玄溟’。那么黛的色泽也就含浑不明。有时候说苍翠，有时候说黛绿，黛黑等后因而改成为“黛眉”、“玄眉”。

　　那么黛的颜色是根据浓度不同的深浅而异样的，极深色的黛就与浅黑色几乎无太大差异，可以想象为“墨绿”介乎于黑与绿之间。

　　而绿色含有青（蓝），黄两色。所以色深时，近乎于黑的“玄”色；颜色浅一些时，便是蔚蓝的“苍”色；再浅一点，即成为之冬季时松柏和春入夏之际树木的“翠”色。总结为一句话，青色驾驭**时，眉黛之色便深，往黑色走；反之，**驾驭青色时，则往绿色，青翠之色走。一切色泽都是根据其色泽的浓淡深浅而决定，所以古人的眉色也是可以选择的，呵呵。

　　所以黛眉有“墨眉”、“玄眉”、“青黛眉”、“绿眉”、“翠眉”等名称。

　　万楚的《五日观妓》中“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”，白居易的《上阳白发人》“青黛点眉眉细长，天宝末年时世妆”等等，可见在那时，古人对眉黛的推崇是极高的，可以说是全民皆黛眉，形色又各一。

　　**眉黛

　　记载上说魏晋时期由于连年战乱，因为佛教的传播渐广，因此受到了外来文化的影响。在眉妆上呢，于是就打破了先前绿蛾黑黛的陈规，竟别开生面的产生了“**墨妆”的新式样。

　　这里大家可能会想到面饰很多用黄，那是因为印度的风俗经过西域而传输到了中华土地。汉人开始模仿，最先也仅仅是涂在额角，既后来著名的“额黄”。庾信在一首诗里就写：“眉心浓黛直点，额角轻黄细安。”可见，最初始时，还是较为保守的尝试阶段，而后期，便直接用以画眉。隋书上就有记载：“（北）后周大象元年，朝士不得佩绶，妇人墨妆黄眉”。

　　大家肯定好奇纠结这个黄眉又是什么原料呢？其实是一种类似石黄的矿物，也有一部分人用松花粉这些来做画眉所用。不过再怎样，古人的妆再浓，在现代看来都绝对是淡妆哈，现在那叫浓妆艳抹，已经失了原本的自然美了，呵呵。

　　螺子黛

　　这个在甑嬛传里我们也是看见了的，在历朝历代也算是上好品质，最为名字的稀罕物了。“螺子黛”又称“螺黛”，“黛螺”，“螺”。也被称为画“眉石头”。这是一种人工合成的画眉颜料，是以靛青、石灰水灯经过化学处理所形成的，呈黑色，外形如墨。使用的时候沾水即可，并不需要研磨。据传说出自波斯国的。《本草纲目·草部》卷十六上记载：“青黛，又名靛花、青蛤粉。。。亦是外国蓝靛花，即不可得，则中国靛花亦可用。”

　　而正因此螺子黛是名贵，不易得，因此大多数贵族还是选用了次一等的“铜黛”。

　　青雀头黛

　　除了上面我们所说的眉黛，还有就是“青雀头黛”了，这是一种深灰色的画眉颜料，具体的呢，记载也较少。所以很遗憾。

　　画眉墨

　　画眉墨是应用较为广泛的，石黛（石墨）是中国的天然墨，在没发明烟墨之前。前面咱们也说过，男人将它用来写字，女人拿来画眉。到了北周时期，便开始有了人造墨。人造墨的发明是在纸笔之后。汉代时还是以石墨墨汁作画的，一直到魏晋时期，开始有人用漆烟和松煤制墨，称之为“墨丸”。唐朝以后，技术就很进步而且普遍了。

　　而这类画眉墨的制法在《事林广记》中有一条很详细的记载，因其专供镜台之用，故时人特给它起了一个非常香艳的名字叫做“画眉集香圆”。其制法：“用真麻油灯一盏，多着灯蕊搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内调匀，其黑可逾漆。一法旋剪麻油灯花用，尤佳”。

　　论色泽的话，人工制品呢不及天然石黛的颜色，鲜艳且深浅由人。“画眉集香圆”只可画黑眉，不能做翠眉、绿眉。也因此呢，从宋朝以后，眉色以黑为主，青眉、翠眉逐渐少见，和当时画眉的原材料是直接关系的。

　　廉价型

　　这个可能小时候很多人也做过吧，呵呵，就是一根火柴点燃，烧黑，灭了，画眉。效果似乎还不错，又极其简单。这个的流行呢就是在民国时期，好处是便宜，劣势是需要补妆，不持久。

　　还有些讲究的呢，会拿个杯子，烧几根火柴，火柴对着杯里烧，聚集烟煤，隔天起来，用刷子描眉。

　　另外一种就是用老而带韧性的柳枝，这样画出来黑中有些绿痕，比火柴画眉又好看多了。不过要将烧的那段削成眉笔状才好用。

　　最后一种，就是一味药材“猴姜”，煨研成末，再用眉刷子去描眉。

古时未婚女子在梳妆打扮时，喜爱“贴黄花”，用黄颜色在额上或脸部脸两颊上画成各种花纹；也 有用黄纸剪成各种花样贴上的。

先秦时已有。画眉文笔，式样繁多我，有鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月梭眉、分梢眉、涵烟眉、拂云眉、倒晕眉等名目。至今仍流行。

古代美女化妆法则

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

口红

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

傅粉

傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成**，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成**的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

画眉

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

古代化妆品——

古代女子的“眉笔”：

据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。

古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。

从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。

描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。

铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。

到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。

关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

芳泽可亲——妆粉

中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。

两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁viper腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。

还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。

除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。

唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。

在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。

在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。

清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

姹紫嫣红话胭脂

胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。

据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。

妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”

除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。

与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：

1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；

2、先抹viper，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出viper的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；

3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用viper轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。

远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。

眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。

唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上viper，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。

唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹viper的化妆术。

公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。

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