服装分割线是什么意思

问题一：请问服装业内人士。服装分割线与结构线有什么区别？详细点。谢谢。！~ 立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式――省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 3 几种省形的立体裁剪操作 （1）腰省――这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 （2）肩省+前中心省――这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 （3）人字省――省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。 4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 （1） 纵向分割――将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 （2） 横向分割――主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。 （3） 斜向分割――界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。 （4） 直线分割与曲线分割――在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。 （5） 操作要求――无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

问题二：衣服上的分割线有什么作用 衣服上的分割线起的作用：

1、利用分割线进行省转移，衣服表面上没省，其实是转移或直接利用分割线去掉了省，比如公主线分割。

问题三：请问服装业内人士。服装分割线与结构线有什么区别？详细点。谢谢。！~ 简单地说,结构线是构成衣片所需要的结构线,包括轮廓线和辅助线两大类,

而分割线分为实用和装饰两种:实用类,是将分割应用在省道上,起到合缝收省的作用,也包含有一点装饰性;装饰线顾名思义,就是起到一定装饰作用的,例如休闲服上前后片以及肩部的分割

问题四：服装款式中分割的作用 20分 服装款式的分割形式，有时也称为服装的构图形式。

服装款式的部位分割必须在总形变化的基础之上进行，通过部位分割，造成位置、比例的改变。

1、意义与作用 服装的分割形式是款式变化的重要手段。 服装的分割形式实际上是点、线、面的综合表现。

2、应用注意 服装的分割形式中要注意分割的基准线在平面和立体中变化 服装的分割形式的部位分割配合工艺、装饰、色彩、面料等其他因素的变化，才真正使得服装千变万化。

服装构图形式的类型

1、纵向分割 按不同位置的竖向分割。运用分割的多少变化、位置变化、疏密变化、宽窄变化，造成不同的比例和面积的变化。

2、横向分割 按不同位置的横向分割。

3、纵横交织分割 按纵横位置变化、疏密变化、交织分割不同面积的变化，构成各种不同形状、不同大小的方形、长方形的组合，以及交叉点的多少、位置和疏密的变化。

4、纵横非交织分割 纵、横转折分割，只有转折点，没有交叉点。也可构成方形、长方形的变化组合。

5、斜向分割 包括左斜、右斜、左、右交叉斜，按不同角度斜向分割、以及斜向折线形分割。

6、纵斜分割 斜向分割结合竖向分割

7、横斜分割 斜向分割结合横向分割

8、纵横、斜向交叉分割 具有交叉点的纵向、横向交叉分割

9、曲线、弧线分割 包括有规律和无规律的弧线、曲线分割，不同方向的弧线、曲线分割。 10、曲线、弧线交叉分割 包括曲线、弧线间的单交叉、双交叉、复交叉，以至更多的变化。

11、纵向弧线分割 这类分割的特点是曲中由直、直中有曲。

12、横向弧线分割 这类分割的特点同上。可以一点为圆心，用不同半径画弧线，构成复式分割和交叉分割。

问题五：服装设计中省道与分割线的区别是什么，谢谢 省道主要用于控制服装的放松量，把握服装版型的合体程度和穿着舒适性，分割线有时只起单纯的装饰效果，但是现在的服装版型经常把省道和分割线进行结合，就是将省道的放松量转移分配到一个或几个分割线中，使海割线既有装饰性又有实用性。在缝制上单纯的省道一般表面不压明线，分割线多数有压明线。

问题六：衣服里“这条线”到底是做什么用的 在衣服被挂上衣架后，由于衣肩部分长时间承受整件衣服的重量，因此很容易变形，但只要把这条线交叉环绕在衣架上，就可以避免领口跟肩膀部位的松弛了，所以这条线是让衣服“保持身材”的秘密武器喔!

问题七：举例说明在服装结构设计中分割线的功能 分割是服装设计中常见的一种造型形式。通过分割线对服装进行分割处理，可借助视错原理改变人体的自然形态，创造理想的比例和完美的造型。

现代服装工程是由服装造型设计、结构设计和工艺设计三部分组成的。其中服装结构设计是承上启下的中间环节，是服装构成要素内在关系的设计，是将款式设计具体化、精确化和数据化的工作，它是服装设计的重要组成部分和本质部分。服装结构设计是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、从平面到立体转变的关键所在，可称之为设计的再创造或再设计。而分割线是服装设计中一种重要的造型形式。从古到今，伴随着分割线的构成和工艺处理的不同，在服装中它始终表现出迥然不同的装饰风格、丰富多彩的审美情趣和艺术韵律。现代分割线的种类繁多、个性明显、穿着效果好等特点在服装运用中独树一帜。本人结合多年的服装工艺和制图的教学工作，联系近年来的理论学习，希望通过本文初步探讨分割线在服装中形成的风格、技法、审美、功能和在服装中的运用等问题，旨在学习和提高自己的服装理论知识。

专业现代化建设必须立足于教师自身的现代化发展，而对服装分割线的研究，有利于推进作为专业教师的我自身的专业教学能力和专业教学水平。

关键词：分割线 服装 结构 造型 应用

服装设计是通过线条的结合而展开的，服装式样的演变，是凭着线条的操纵而产生的。线条以其特有的方向性和运动性，赋予了自身丰富的内容和表现力。

在我看来，“线”在服装造型中有着重要的价值，它既能构成多种形态，又能起装饰和分割形态的作用；既能随着人们的线条灵活地进行塑造，也可以改变人体的一般造型特点，也具有功能特点，它对服装造型与合体起着主导作用……对服装分割线的了解愈深，也让我愈发着迷。

从古到今，不同的年代不同的服装形式，随着分割线的构成和工供处理的不同，在服装中它始终在服装中它始终表现出迥然不同的装饰风格、丰富多彩的审美情趣和艺术韵律。现代分割线的种类繁多、个性明显、穿着效果好等特点在服装设计和工艺中的运用中独树一帜。本人从事多年的服装制图和工艺教学，在近年来的理论学习中又积累了一定的经验，希望通过本文初步探讨分割线在服装中形成的风格、技法、审美、功能和在服装中的运用等问题，以切实提高自身的服装理论知识和专业教学的能力，真正从基础做起，推进专业现代化建设的实践。

问题八：女装上衣设计如何运用分割线 分割线是服装结构设计中最常见的方法之一通过分析人体体型结构特征线，可以找到女装上衣分割线设计的规律，从而为女装上衣结构设计找到捷径。分割线是服装结构设计中常见的一种方法，通过对服装进行分割处理，可通过视错觉原理改变人体的自然形态，创造理想的比例和完美的造型。分割线设计常用于满足三个方面需要: 1使服装更加合体塑身，这种分割线设计须以人体体型结构特征线为设计依据，分割线原则上要通过人体的凸点或凸起的区域; 2考虑款式特征的需要，以装饰功能为主，设计时以款式特征为设计依据; 3综合性分割，即该分割线在注重功能性设计的同时考虑装饰的要求。服装结构中的分割大多都是兼顾功能性和装饰性的综合性分割。正确理解和把握人体及其结构特征线人体表面是很复杂的立体构成由许多块形状各异的曲面组成，而这些面与面之间的连接线构成了人体体型的结构线，它们是能够引起衣片由平面向立体转化的线，在进行结构设计时往往是省或者分割线出现的位置。因此，在进行服装结构设计时，必须正确理解和把握人体及其结构特征线。

问题九：服装术语有哪些？ 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。

在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性

服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。

服装款式 style

指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。

服装造型 modeling

指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。

服装轮廓 silhouette

即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。

款式设计图 design drawing

指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。

服装效果图 effect drawing

指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。

服装裁剪图 cutting drawing

即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。

服装结构线 structure line

指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为02--03cm；粗线粗细为06--09cm。

问题十：服装行业中Front Princess Placement是什么意思，指的哪一个部位啊？ Front Princess Placement

前公主的位置(刀背线）位置

princess[英][prnses][美][prnss, -ss, prnss]

n公主; 王妃（王族女性成员）; 女巨头，女名家; 女王;

复数：princesses

服装十种褶的变化与纸样画法

　褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！

前过肩褶缝

　这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。

　(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。

　(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。

　上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。

后育克褶缝的变化

　这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。

　(2)后肩省：作出后肩省宽13cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。

　(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。

　这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。

前领窝褶缝的变化

　这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。

　(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。

　(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。

　 前中心褶缝的变化

　这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。

　(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。

　(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。

高腰线褶缝的变化

　这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。

　(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽07cm。

　(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。

　(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割

　结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。

斜侧缝省褶缝的变化

　这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。

　(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽07cm。

　(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。

　 胸褶缝的变化

　这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。

　(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。

　(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。

　(4)修正：按图修正画顺。

　 肩公主线褶缝的变化

　这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。

　(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。

　(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。

单肩褶缝的变化

　这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。

　(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。

　(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。

　(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。

　(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。

　(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。

塔克褶缝的变化

　这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。

　操作步骤说明(采用原型剪开法)

　(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出95cm的褶面宽并作直角线至肩线。

　(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。

　(3)定出褶位：按图把95cm的褶面宽分出5个褶面。

　(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。

　(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。

　之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。

　至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。

　这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。

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一件衣服分以下部位：

领嘴：领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟：在人体中线锁扣眼的部位。

里襟：指钉扣的衣片。

止口：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。

搭门：指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼：纽扣的眼孔。

眼距：指扣眼之间的距离。

袖窿：也叫袖孔，是大身装袖的部位。

驳头川：里襟上部向外翻折的部位。

扩展资料

插花扣眼：

男士西装左侧的驳头位置有一个清浅的扣眼，这是旧时欧洲贵族们出席典礼时，用来插花装饰自己的。今天我们就来聊聊这个新奇又极具可玩性的扣眼设计：插花眼。

这个扣眼并非像它看上去那样“多余”。它是一处西装上的绝佳装饰位置，它还有很多雅号--“花眼”、“插花纽”、“美人眼”等等，其中最生动的当属“俏皮眼”。

插花眼的由来，一说它与西装驳领的产生紧密相关。据说，西装的驳领源于军制服高领裘尼夹克衫，士兵们为了惬意一些，就把上面第一粒纽扣解开并把衣领向两边翻开，这种穿法流传到民服中，便演变为西装驳领，并保留了驳领上的扣眼作装饰。

还有一种很浪漫的说法是，英国的维多利亚女王在婚礼当天，送给新郎阿尔伯特亲王一小束鲜花，亲王灵机一动，将上衣外套的左侧衣领划出一个小洞，并把这一小束鲜花插在了上面。从此以后，阿尔伯特亲王让他的裁缝在所有的外套上都开了这样一个小洞，这一举动也引起了民间的效仿。

19世纪的欧洲，贵族子弟们为了彰显自己的风雅潇洒，又或者博得心爱女子的欢悦和注意，经常会在自己的胸前戴上一朵小花，左领上的扣眼自然是位置最佳的鲜花插座，插花眼自此流行开来。

-服装术语

男西装画后落肩线计算公式为B除以20等于05至1厘米。

1、人体胸部横截面分割为四部分产生A、B、C、D四个点，分别过四个点作纵向分割线，产生的上装衣片结构为四开身上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的4分之1左右。

2、人体胸围横截面分为三等分，产生A、B、C三点，分别过三点作纵向分割，产生的衣片结构叫做三开身上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的3分之1左右。将后片按C纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的6分之1左右。

3、我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同。男性平均肩斜度为19度，其中前衣片肩斜取20度，后衣片肩斜取18度。女性平均肩斜度为20度，其中前衣片肩斜取21度，后衣片肩斜取19度。前后片落肩的差数是由体型决定的。在比例分配法制图时，使用角度来定肩斜不方便，采用的计算公式是：前落肩线B除以20，后落肩线B除以20等于05至1厘米。男性较宽，肩斜角度减小。

4、男西装精做工艺包括手针工艺、机缝工艺和熨烫归拨工艺。在每一个缝线，每一个动作手势，每一个熨斗的走向、压力，道道有讲究，处处有要领。只要真正把男西装精做工艺掌握到手，就是掌握了服装制作工艺。

服装结构制图中的三大要素

　现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

　一、服装款式与服装结构制图

　服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图(或附背面图)，不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

　正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

　(1)品种名称

　首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大;而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

　(2)款式结构

　款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝;在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等;以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

　(3)外形轮廓

　外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。

　H型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。

　X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。

　A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。

　V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。

　T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。

　O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。

　从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。

　(4)线的造型和用途

　服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折 裥 、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。

　(5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

　服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的12倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右，等等。

　二、服装材料与服装结构制图

　服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。

　不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。

　材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。

　材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。

　三、服装工艺与服装结构制图

　在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去缝的缝份为14cm，假如包缝宽为06cm，被包缝应放07-08cm缝份，包缝一层应放15cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。

前肩颈侧点斜褶（又称八字褶），肩线向后跑是西装肩部经常出现的问题（图1）。有朋友认为是后领宽过窄及肩斜度等毛病，实际出现这一现象的主要原因是衣片没有进行立体化处理、或处理不到位的原因。衣片肩部只有两片，而人体肩部（胸围以上）曲面复杂，要想这两片衣片（平面）符合肩部形体（曲面），就要对衣片进行立体整形处理。只有对衣片经过正确的整形，颈侧点斜褶的问题才能彻底解决。

以男西装为例，细线为衣片未经过整形缝制的形状，阴影部分为人体形状，可以看出两者形状有很大的差异：肩端后部有较大的空隙，相对前部便有很大不足。这样的衣服穿在身上会出现很多褶皱，并且很不舒服。图3，由于肩端点由TS移到TS`，则出现后肩胛骨处崩紧、前锁骨处堆积及肱骨头处受压、肩缝向后等毛病，并出现大量褶皱。要想消除这些毛病，就要对衣片进行立体处理。如图4所示处理。将前衣片肩部剪开，止点为锁骨凹进处P、后衣片肩部收省，止点为肩胛骨凸出处X，剪开与收省量的大小视体形而定。

将前肩拔开或归缩P点，并用熨斗将领口处经纱线处理成弯线，使N点移到N``点，这样，领口处的经纱线为向外弯曲的弯线、肩部的纬纱线为由N点为原点的抛物线。后肩归缩肩线，以符合肩胛骨处形体。此时的后肩部，纬纱是向肩端点TS弯曲的曲线。需要注意的是前肩处理的量一定要有后肩同样的量跟上，不然肩线会不圆顺，造型受到影响。

经过以上各部位的整形处理，肱骨头与肩胛骨的量就出来了。由于立体的衣片符合肩部形体，褶皱自然消除，美观、舒适的肩部造型便显现出来

一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(线)再裁里口(线)。先横断再直断

二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。

三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。

四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在02-03厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。

五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。

学习方法

1、准备工具:打算自学服装裁剪，首先就要准备相关工具，比如缝纫机，包边机，尺子，剪刀，缝纫线，画笔等，这些在学习中都要用到，建议多准备一些废报纸，刚开始裁剪都用废报纸比较合适。

2、查找资料:要想自学就得要找相关的资料书籍，要从最基本的入门开始，自已先列个要找的资料明细，可以问问裁缝师傅，也可以在网上查找需要哪些入门资料，然后去书店买回来，当然从网上淘会更便宜一点。

3、制定计划:学习是一件循序渐进的事情，不是今天头脑发热就去学一下，明天又打算放弃，所以自已要制定一份详细的学习计划，每天学多少，每周学多少，几个月内要达到什么样的程度等等，这个很重要。

4、网络查看相关视频:学习当中不免会有一些看不明白的地方，这个也属正常，网络上不但有文字可以查找，还有很多视频，关于服装裁剪的视频也相当多，一步一步手工分解的都有，只要你想学，跟线下拜师学习也没有多大差别。

刀背分隔缝属于造型分割线，跟人体结构没什么关系，凡是造型线，没必要在做纸样时候，太考虑尺寸问题。你是刚学纸样的吧，那我告诉你什么时候或者什么部位一定要考虑尺寸，什么部位不需要考虑尺寸。

做纸样，是以人体为本，记住有七条线段（5条水平线，2条垂直线）是需要给尺寸的，剩下的都属于造型线，因为是造型线，所以就没有一个所谓的定数，只有一点，造型线要有美感，要适合你做纸样款式的风格。比如刀背线，功能上是做收腰的，但在视觉上也得要有收腰的感觉，不知道这个你明白不？

刚才所说的七条线，是以人体为本的。（指上装）

1、上平线：上平线是你确定款式长短的起点。这个你懂的。

2、胸围线：胸围线是确定你所指定人体的胸所在的位置，也就是肩颈点（纸样上指上平线）到BP点长度。很多人说是袖笼 深线，我不赞成，因为袖笼的深浅是看款式或者加放量而定的，有深有浅。但胸围的位置是指BP点所在的水平位置。对于固定的人体，胸围线的水平位置应该是固定的。

3、腰围线：腰围线的位置是上平线到腰节的长度距离的水平线。这是按人体定的。

4、臀围线：臀围线的水平位置，也是按照人体来定的高度，至于有的是从腰围线下量多少，还是从上平线下量多少是没关系的，只是方式不同，但只要符合人体就可以。有的人说衣长很短，在臀围上，是不是不需要定臀高线，我觉得是一定要定的，因为衣长无论长短，其下摆都是按臀围的大小来参照的。

5、衣长线：也就是所谓的下平线。是确定衣长的依据，也是必须的。

剩下2条是垂线，后中线和前中线：两个中线的距离是纸样胸围的1/2，是确定款式围度的依据。不用我多少了吧。

你会问我，还有肩缝线、侧缝线、前后领窝、前后袖窿线，还有你说的刀背分割线，等等呢？我觉得这些线都是属于造型线，既然是造型线，那就没有定数，属于设计范畴内了，想怎么做就怎么做，比如有一些款式是连身袖或者连身领呢？还有一些款式没有侧缝，或者是侧缝偏移了，如三开身结构。当然，我说的那些属于造型线的部位，不属于跟人体有直接关联的是不是在做纸样中就不画那些线条了呢，当然不是了，也得要画的，什么款式要做到万变不离其中。说了这么多只有一个，做好纸样，不要局限于定数。

啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你纸样技术越来越成熟。