束腰的坏处

带束腰的坏处是会对内脏产生压迫。人的器官是有固定位置的，如果腹腔空间足够，当然没有问题，但是束腰会减少腹腔空间，那么器官就像被拍扁的袋子里的面包，挤在一起。

束腰的坏处是塑身衣、束身衣等其实是不会有任何减肥效果的。它的作用原理是收紧身体，把脂肪推到不被注意的地方，让身体看起来很好。然而，在正常情况下，人体肌肉能够收缩。如果你长时间穿紧身胸衣，肌肉会收缩而不依靠自己的能力，并且会逐渐变得“懒惰”。此外，紧身胸衣的压缩会减少血流，肌肉获得的营养也会减少，导致肌肉收缩能力的降低。因此，那些长期穿着紧身胸衣减肥的人可能会发现，有一天脱下衣服后，他们的腰腹部肌肉和皮肤越来越松弛，这更有可能造成一系列健康危害。穿紧身衣、裤会影响青春期的人的发育情况，不利于以后的分娩和哺乳。

爱美是女人一生的话题，女人在变美的路上越走越远，要想变美先变鬼。女人为了美是什么样的代价都愿意付，为了减肥饿到晕到，抽脂、磨骨、拉皮、隆鼻这样的人肯定不在少数。

女人与美这一话题是永恒的，无论哪个时代哪个国家，女人都有着相同的想法。包括封建社会也一样。中国人认为三寸金莲的小脚最美，于是忍受着巨痛裹脚，女孩子在四、五岁的时候就开始裹脚，让脚骨不能长大，发生严重畸形，这导致他们行走困难，出不了远门，他们最多只是在家门口转转，这就是古代深闺的原因。

“楚王好细腰，宫中多饿死”，无独有偶，欧洲女郎也以细腰为美，于是各种各样的塑形内衣应运而生。

据说束腰最先起源于法国宫廷，法国女王约瑟芬因为偷情而怀孕了，为了掩人耳目不补人发现，于是就拿布使劲的缠住腹部，竟然出现了胸部变高变挺拔的效果，再搭配相应的衣服，胸部清晰可见，一时成为潮流。

（**中《乱世佳人》中郝思佳使劲抓住床柱，要女仆拼命帮她把腰束得再细一点。）

而卡特琳王后为了打败美若天仙的小三狄安娜，也曾穿上由化妆师制作的铁制塑身衣，腰围达到了惊人的40厘米。

为了美丽，束腰开始在贵族中流行开来，贵族女子参加聚会的时候，都会穿上束腰，许多人因此在舞会上发生暂时性晕厥，反而引起了男人们的保护欲望。

19世纪的欧洲，女人们对于细腰的追求开始变得疯狂而极致，束腰也不再是贵族的专利，平民也开始加入到束腰的行列中，而那种纤细的程度已经到了畸形的地步，他们开始在腰上缠一圈又一圈的束腰布。束腰的流行也让生意人看到了商机，他们为爱美的女人提供材质各异的束腰，布的，缎面的，漆皮的，牛皮的，羊皮的。束腰是由10根镙旋钢骨+4根钢板组成，钢板在束腰的排扣和系绳子的地方，这样可以定型。

塑身衣在欧洲的畅销，推动了技术的进步，鲸骨、鲸须成为了塑身衣和裙撑的主要部件，为此荷兰专门设立了捕鲸公司。

法国的内衣中间有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属等材质的撑骨，以维持它的直挺，许多工匠会在撑骨上刻上情爱诗文，这成了男性爱欲的对象。

还记得《加勒比海盗》中，女主角因为胸衣过紧晕倒掉入海中，被野性迷人的杰克英雄救美的经典桥段吗？

Dior说过：“如果没有塑型内衣，就没有服装工业。”束腰、紧身衣、胸罩成为了女人的第二个骨架，成为了女人的第二套衣服。

欧洲的贵族女性们，自少女时期开始就会穿着束腰内衣，这种内衣比身材小一号，从背后记上绳子，多是由仆人或者母亲帮忙穿戴。在穿束腰的时候，必须十分大力的将腰部紧紧缠绕起来，但是因为腰部正是我们内脏器官所在的地方，所以经常会有因为束腰勒太紧而导致肋骨折断、伤害到器官的情况发生，许多欧洲女人因此而丧命。

我们平时穿稍微紧身一点的衣服，都会有一种喘不过气的感觉，更何况勒的人身材都变形了的束腰。束腰从最初的美丽到后来演变成要命内衣，而女人为了美丽是什么样的苦都能忍受。

　　中国历代盔甲

　　1、商代武士 2、西周武士身着的“练甲”大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。 3、战国皮甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法，横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的。另外，铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。 4、秦代将军服饰复原图。这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。 5、秦代兵士铠甲。这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。 6、汉代军队里普遍装备了“环首铁刀”。 7、西汉时期，铁制铠甲开始普及，并逐渐曾为军中主要装备，这种铁甲当时称为“玄甲”。西代戎服在整体上有很多方面与秦代相似，军队中不分尊卑都穿禅衣，下穿裤。禅衣为深衣制。汉代戎服的颜色为赤、绛等都属红色。 8、魏晋时期军戎服饰复原图。左侧为铁制筒袖铠，是一种胸背相连、短袖，用鱼鳞性甲片编缀而成，筒袖铠的外形与西汉的铁铠很相似，从头上套穿，这种筒袖铠坚硬无比。胄基本沿袭东汉的形制，胄顶高高地竖有缨饰。右侧为魏晋时期的戎服，主要是袍和裤褶服。袍长及膝下，宽袖。褶短至两胯，紧身小袖，袍、褶一般都为交直领，右衽，但也有圆领。 9、南北朝武士复原图。图中前排为两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。图中后排两人所穿铠甲为明光铠胸前和背后的圆护有关。因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子(护心镜)。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束 10、隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长，更为华丽。隋代戎服为圆领长袍。 11、初唐的铠甲和戎服的基本沿袭隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。直则天武周朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。 12、五代时期基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。 13、宋代 14、据《辽史》记载，辽在契丹国时，军队就已使用铠甲，主要采用的是唐末五代和宋的样式，以宋为主。铠甲的上部结构与宋代完全相同，只有腿裙明显比宋代的短，前后两块方形的鹘尾甲覆盖于腿裙之上，则保持了唐末五代的特点。铠甲护腹好象都用皮带吊挂在腹前，然后用腰带固定，这一点与宋代的皮甲相同，而胸前正中的大型圆护，是辽代特有的。辽代除用铁甲外也使用皮甲。契丹族的武官服装分为公服和常服两种，样式没有明显不同，都是盘领、窄袖长袍，与一般男子服饰相同，可能常服比官服略紧身一些。这两种都可作戎服。 15、金代早期的铠甲只有半身，下面是护膝；中期前后，铠甲很快完备起来，铠甲都有长而宽大的腿裙，其防护面积已与宋朝的相差无几，形式上也受北宋的影响。金代戎服袍为盘领、窄袖，衣长至脚面；戎服袍还可以罩袍穿在铠甲外面。 16、元代铠甲有柳叶甲、有铁罗圈甲等。铁罗圈甲内层用牛皮制成，外层为铁网甲，甲片相连如鱼鳞，箭不能穿透，制作极为精巧。另外还有皮甲、布面甲等。戎服只有一种本民族的服饰，即质孙服，样式为紧身窄袖的袍服，有交领和方领、长和短两种，长的至膝下，短的仅及膝。还有一种辫线袄与质孙服完全相同，只是下摆宽大、折有密裥，另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。这种服装也是元代的蒙古戎服，军队的将校和宫廷的侍卫、武士都可服用 17、明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。 18、清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。

　　编辑本段日本盔甲

　　介绍

　　日本是一个奇特的民族，到今天为止，各处神社、博物馆，甚至于私人收藏家家中，都藏有丰富的古代各个时期的铠甲和武器，其数量和保存完好度，可谓世界之最。有人说，这是武士道精神的体现，但我却认为陈舜臣先生在他的《中国人和日本人》一书中，对日本的民族性的分析结论，才是形成这一独特现象的主要原因。陈先生认为，日本是世界上保存文物最完善的国家，因为日本的知识很多来自外国（主要是中国），这些知识和其本土文化相结合，才形成现在的所谓日本文化和日本精神；当初遣唐使冒着生命危险，千里跋涉来到中国，获取各方面文化和知识，因为来之不易，从而逐渐转化为日本人对各种敝帚的极度自珍。不仅仅体现在武具上面，中国古代相当多亡轶的书籍，都可以在日本找到，也正是一大旁证。此外，陈先生还认为，日本是一个非常重视血源的民族。从这一判断可以导出，因为铠甲和武器往往作为武士家族的传家之宝，成为高贵血源的象征，所以会被广泛地收藏并保护起来。 日本铠甲

　　日本铠甲形制

　　日本铠甲形制是非常独特的，而日本人对其传统铠甲各分解部分的研究也非常深入和细致——不过，必须要了解其产生和发展过程，才能比较全面地把握其特点。 日本现在考古发现的最早的成型铠甲，诞生于三世纪后半开始的古坟时代。这一时代，正好是“骑马民族征服”的时代，因此其甲式和大陆各骑马民族没有太大的不同。甲胄主要是用皮革或金属的小片连缀而成，偶尔也使用来料较丰富的竹木。最主要的形制是挂甲（见右图）。所谓挂甲，是指用绳索穿连并且层叠甲片，下一片总要覆盖上一片的底端，从而形成下层宽于上层的缀甲样式。中国古代的挂甲也很多，据专家考证并且复原的商周时代的车兵皮甲，就基本全都是挂甲。但是中国的挂甲逐渐减少，终于被棉袄甲所取代，而在日本，挂甲（广义上的）却一直占据着铠式的主导地位。而且，原始形制的挂甲，直到近代，阿伊努人仍在使用。

　　主体

　　挂甲的主体，也即防护身体的部分，是呈环状覆盖，然后在胸前系带固定的。腰部连缀较松，便于活动。此外，用悬绪和受绪系在肩膀上二重固定。整体看起来，有点象是背心（笑）。 大概是向中国学习吧，八世纪前半开始的奈良朝，出现了两当（裲裆）式的挂甲，肩上的绪不分悬、受，而是合为一体，套头穿着，开叉和引合的绪在两边肋部。 奈良朝的武官标准朝服是：头戴幞头，身着两当式挂甲，条带束腰，草摺分成数块，脚着乌皮靴。到了近世，这种原始形制的挂甲已经从战场上消失了，只作为仪式、雅乐某些参与成员的服装而存在。 从古坟到奈良时代，棉袄甲也同样存在着。所谓棉袄甲，是指甲片直接缝合在衬里上，相互间拼合精密，但不一定相叠。中国历史上，棉袄甲所占比重逐渐增大，到了火器出现以后尤其如此。现在我们还可以看到的清代密缀铁钉的甲式，就是棉袄甲的最终形态。左图是挂甲和棉袄甲时代常见的两种盔式。 最后，还有一种短甲（见右上），是将皮革连缀成整体，保护住胴体主要部分，和古代希腊、罗马的甲式比较相似。这种甲式，在东亚是比较少见的，目前仅知道中国古代部分西南夷和台湾高山族人使用过这种甲式。

　　大铠

　　大铠是日本所特有的盔甲形制，也是日本人引以为傲的非常具有民族特色和艺术价值的文化遗产。它大约诞生于平安中期，到镰仓末和室町初达到大成。室町幕府后期，因为战争的频繁化和平民化，火药武器的引进等种种原因，大铠的地位逐渐被胴丸、腹卷和具足等所代替。 右边这幅图并不是真正的大铠，而是当代作为艺术品制作的十比一的大铠模型。这件“绯色威之铠”，究其形制，是属于江户以后的装饰性甲胄，和真正大铠繁盛时代、实用化时代的形制有很大的不同。不过也好，正好用它来对比，更方便说明真正大铠的样子。 首先是胄，日本人在大铠诞生以后，习惯称之为兜或钵。日本的兜独具特色，是用长条状的竹、皮、铁等扎成，再环向固定，并上漆，通过这样的步骤做成的。到了平安时代，出现了最日本化的“冲角付胄”（见中下图）。而大铠，乃至于后来具胴、具足时代，各种形形色色的头盔样式，都是从这种“冲角付胄”变化而来的。 请对照左下图这具筋兜，这是当世具足的兜，但是除了天辺封死，和吹返缩小外，和大铠的兜没有太大区别。大铠诞生之初，在“冲角付胄”的基础上，其所镶之铁钉变大，产生了“严星之胄”，也就是后来星兜的雏形。而鋂（应写作左革右每，中文和现代日文都无此字，故暂时用鋂字来代替）的覆颊部分翻转，变为吹返，眉庇变大——这就是日本兜的基本形制了。 兜非完全的半圆形，脑后微凸，顶上有口，称为“天辺”——古人在戴盔前是要先戴上乌帽子的，乌帽子上部扭折后，从天辺伸出，如一个上尖下圆的桃子状（看的时候，千万别以为那是黑色的缨子）。盔的前端，有一到三条下端呈花瓣状的条形加固带，称为“篠垂”。“眉庇”上饰以华彩，并装有可拆卸式的前立。 也许因为盔顶要开口塞乌帽子，所以日式兜不能象其它各国的头盔一样，把装饰品放置在头顶，就只好独辟蹊径，插置于头盔的各个位置：最多的是在前部，称为“前立”，在左右的称为“胁立”，在后的称为“后立”。就算后来天辺没有了，也只有一小部分头盔在顶上加装饰，称为“顶立”。

　　最常见的装饰

　　大铠时代，最常见的装饰是前立，最常见的前立是“锹形”。锹形种类样式很多，初期则多作狭长形，装在雕镂精美的“锹形座”上面。后来锹形座干脆做成兽头状，称为“狮啮”。兜上的吹返非常大，并饰有花朵形的金色扣状物，这种装饰在整套大铠的各个部位都可能出现，称为“居文金物”。鋂分多层（一般为五层，称为五枚缀），最上连接兜的，叫“钵付之板”，下面分别叫“二之板”、“三之板”、“四之板”……最底下为“菱缝之板”。武士们割据相争的时代，是没有统一铠甲制服的，所以为了区别阵营，笠印和笠标就先后出现。大铠的基本形制，是要在脑后结以笠印，因此即使没有笠印，笠印付环和其上的“绪”（绳带）结成总角，还是都要保留的。

　　主要质地

　　大铠的主要质地是竹、革，间亦用到金属。胴甲分连缀的胸板、主体的冲胴，以及后背的逆板等数部分，连缀成一个整体。除去用绪通过胸板在肩上打结外，还围拢身体，在一侧（一般是左侧）用“胁楯”来固定。胁楯包括两部分，上面的壶板，和下面的草摺——这草摺，和联系胴甲的草摺是一样的，结束以后，可以很完美地成为一个整体，另外它还单独有一个名字，叫作“马手”。 和此后的具足等铠式不同，胸前所垂挂的两条甲片——“栴檀板”与“鸠尾板”是大铠最明显的标志。而如此明显地左右不对称，在各国的古代盔甲样式中都比较罕见，也正体现了日本独特的审美意识吧。“栴檀板”防护右胸，较宽且长，一般明显地体现出连缀的甲片；“鸠尾板”防护左胸，较短且狭，一般蒙以布帛，除镶边外呈色调素洁的一个整体。两片甲板都只有顶端与胴甲主体相连，随着人的活动，会左右变换位置。据说现代人做过实验，当武士伸长左臂，侧身拉弓放箭的时候，鸠尾板正好遮盖住心口；而当在马上用右手挥舞太刀的时候，栴檀板也可以防护最大的破绽——右胸或右肋。因此，这两片甲板的出现，不仅仅因为装饰和美观的需要，也是非常具有实用价值的。 肩部连系前后胴甲的除了“绪”以外，还有一片“障子之板”，和肩甲（又叫“马手袖”）顶部的“袖之冠板”，以绪相连。胴甲下面连缀草摺，分为前面的草摺、左右的弓手，和后部的引敷三个部分。 通过左图，大家可以大致了解一下兜的分解，和甲的连缀形制。 请回过头来，再看上面的那幅图。首先，大铠除去存在的最后阶段，一般没有很华丽的前立，既然已经有了锹形，再加金色龙形前立，多少有点不伦不类。其次，喉伦（护颈）和胫当（护大腿），这都是具足的部件，在大铠上是没有的。大铠以外的防护，只有笼手（防护小臂）、手甲（防护手背）、臑当（防护小腿）而已。穿大铠的武士，一般着马上沓，是以麻或草编织的鞋子，鞋面覆以毛皮。 大铠从产生到在实战中消亡，经历了数百年的时间，他的形制也是在逐渐变化的，我们将在下讲中详细介绍其演变。但是，突然想到，央视的电视剧集《三国演义》中，竟然给曹操和周瑜的头盔上加了锹形，给他们套上阵羽织，或者胸前也垂两块板，真是怪异莫名。设计者也许认为这样好看吧，但这些部件都是日本盔甲所专有的，照搬过来实在不妥啊！

　　胴丸

　　胴丸出现于平安中期，来源于挂甲，初始时，是下级武士着用的铠甲式样。 胴丸

　　初始胴丸是没有袖甲和胸前那两块“栴檀板”、“鸠尾板”的变形的。它主要由系肩的押付和高纽、主体胸板和身甲，以及腰下草摺和菱缝板所组成的，引合在左肋，比大铠要简单很多。 以前，经常会把胴丸和腹卷尤其是上腹卷搞混，其实它们最主要的区别，就是胴丸在左侧束扎，而腹卷是在背后结纽的。胴丸的甲片数量是有规定的，一般为前立举二段、后立举三段、长侧四段、草摺八间四段。 在平安时代的绘画中可以看到穿着胴丸的武士的形象：头戴无前立的星兜或者乌帽子，身着胴丸，腕上是粗糙的片笼手，光腿无裤套胫巾，赤足。所有这种形象的，都是骑马武士的郎从，也就是后来的足轻阶级。

　　出现的历史

　　胴丸刚出现的时候，为竹、皮质地的轻武装，裸足的下级武士专用，多为粗制滥造的产品。到了镰仓时代，部分上级武士也为了追求轻便而使用胴丸，当然，他们的装备是和普通卒子不同的：锹形前立星兜，精致的胴丸，有袖甲，皮笼手，着臑当和皮沓——最重要的是，他们骑马。 南北朝时代，胴丸终于上升为重武装，并且在上级武士中逐渐流行开来。因为新时代的战斗模式，已经从旧的以骑射为主体，变成在复杂的地形中大规模集团接近战为主体。因此，胴丸变成了骑乘和步战两用的重要甲式。 佩楯（最早是在裤子大腿处缝以皮片）出现了，太刀和剃刀被普遍使用。用来胸前结绪的非常艺术化的杏叶也出现了（见左下图）。现在藏于春日大社中的，据传是楠木正成使用过的黑韦縅胴丸，是日本的国宝。

　　最早出现

　　腹当最早出现于镰仓后期，作为用料俭省的下卒轻武装，被广泛运用。一直到室町中期，腹卷依然保持它最初的形态（它的改进型独立分类变成了腹卷），无袖，背后没有防护。足轻、射手广泛使用，而上级武士只作为临时轻武装（比如防身、临时巷道混战），才偶尔使用。到了室町后期，大批锁腹当出现。所谓锁腹当，就是用大片的皮革连缀成甲，工艺更加简化（参见左图）。 江户以后的很多当世具足，都受腹当相当大的影响，尤其是西洋铠甲传入以后，后开口的式样日益增多（当然，当世具足背后也是有防护的）。比如桶侧胴、佛胴、雪雪下胴、南蛮胴等。马铠札、鱼鳞札等甲片连缀法，也直接来自于锁札法。

　　铠甲的设计

　　一种整套重量可达六十磅的盔甲出现在十四世纪。铠甲的设计精良，让骑士可以保持令人惊讶的灵活度，穿著盔甲的骑士即使倒在地上也不会一蹶不振，因为他可以轻易地起身再战。根据文献的记载和描绘，穿著盔甲的人甚至可以作出倒立和其它轻巧的体操动作。后人在制作整套盔甲时并增加了对防御弓箭的注意，针对最易受攻击处予以强化。中古后期出现一种以雕刻铠甲精心制成的全套盔甲，这种盔甲在礼仪和炫耀上的功能多过实际上的用途。

　　锁子甲的发明

　　到了中世纪的封建时代，先有锁子甲的发明，后来更推进到防护更全面的板甲。盔甲受重视的程度尤其在欧洲和日本等地。 锁子甲在欧洲使用了约1000年，从十四世纪开始，发明了用熟铁浇铸的板甲，因为在甲胄关节处理的工艺不良，关节部分为锁子甲代替，为板金甲与锁子甲的混装。到了15世纪与16世纪，甲胄关节处理工艺的改善，锻打工艺的更精进，使软钢制全板甲出现成为可能。板金甲防护力比锁子甲更优秀，且锁子甲就跟穿一件厚外套一样，其关节活动受到锁子甲的影响，但板金甲的关节部分是可活动的，所以使用者行动比穿锁子甲更为灵活。板金甲的胸甲厚约2mm，由软钢锻打，其防护力可抵御称雄欧洲300年的英国长弓，在1415年Agincourt战役与1513年Flodden 战役，都可以看到长弓对板金甲的作用可以说是微乎其微。除了火枪或Arbalest(单兵用重十字缴盘弩，拉力约100公斤，每分钟1箭，其代表为德国黑森弩兵)其他弓箭已经很难达到破甲的要求，经过了辩论，英国于1595年颁布了“终止长弓法令”，火器与长弓之争，告一个段落

1、细，细到40厘米

一个女人，如果让她在40厘米的细腰与健康的肺之间作个了断，她会选择什么？维多利亚时代的女人会选择前者，为此，她们宁愿忍受因此引起的子宫下垂和肠胃的不适，至于呼吸方面的小问题，显然并不比一个“水桶腰”来得更加可怕，社交场上，一位女士因为呼吸困难而暂时地晕厥有时是一件赏心悦目的事，有点像中国的西施犯了心绞痛或林黛玉犯了眩晕症，这也使得嗅盐成为当时的女人们必备的随身物品之一。

紧身胸衣最早是在西班牙流行起来的。那时大约是16世纪的上半叶，人们以鲸须为骨架制成一种无袖胸衣，这种胸衣呈倒三角形，穿上身后从肩至腰都非常紧身，可调节的系带能将女人的腰肢勒到一个理想的程度。与之相配合的下装则十分的膨胀，一种由鲸骨、藤条或金属丝制成的圆环将吊钟状的裙裾层层撑起，罩上长及地面的华丽面料，便形成了贵妇们游走于宫廷时的浩荡场面。西班牙公主凯瑟琳嫁给英国国王亨利八世时，穿的就是这种衣服，所以，16世纪的后半叶紧身胸衣和撑裙迅速地在欧洲流行开来，人类史上一场最为奇特的“瘦身运动”也就此拉开。

第一个将“瘦身”推向极致的是法国王妃凯瑟琳·德·美第奇，由于她的腰围在传闻中达到了40厘米，欧洲的妇女们便立刻改变了紧身胸衣的标准，原来为了穿着舒适而设计的弹性功能现在变得多余了，鲸须胸衣不再适用，取而代之的是铁制的胸衣，一种由前后左右四块铁片组成的金属构件被设计出来，片与片之间用合页连接，宽窄与松紧则通过铰链或插销调整。你可以想象穿这种衣服时发出的“吧嗒吧嗒” 声，就像关窗户，或锁上小巧的密码箱，所以有人将这种胸衣形容为“痛苦的囚衣”。

点击今天的一些SM（虐恋）网站，我们仍然能在那里的购物网页上看到类似的“刑具”，那些虐恋者们，也许他们能够清晰地说出肉与铁相触时的快感，而300年前的女人们却再也忍受不了了，在持续的背脊损伤、肋骨变形等病痛中，她们终于在细腰和活命之间选择了后者，铁制的胸衣被废弃，转而采用布纳胸衣。

18世纪初的人们对娇小、纤细的身材情有独钟，女人们常用隐藏式的夹板束胸来控制自己的体型，对自然呈现的肌肉则十分厌恶。她们喜欢圆润的颈项，丰满的手臂，开得极低的领口凸显出高耸的乳峰，用撑环撑起的夸张的臀部，以及使小腿看上去更加丰满的假腿肚。沉迷于社交场的女人们以忧郁的眼神来传达她们对情人的爱意，浅笑的小口，修长且胖嘟嘟的小手，挤在尖头鞋中的小脚，这些装束上的束缚，用金属架撑起的肉体，粘乎乎的胭脂制出晚宴的奢靡与*乐，同时也带来了头晕、贫血和疲惫，所以医生在开出的药方中，总少不了“须在空气好的地方散步，节制肉欲”之类的药引。紧身胸衣在此后相当长的一段时间里趋于宽松，但到了19世纪又再次走向极端。

1850年代的贵族女子在穿着上化费的时间，是我们现在的任何一个女子都望尘莫及的。那时流行一种叫克里诺林（crinoline）的撑裙，这种撑裙用轻金属制成环型撑架，然后填塞或包覆马毛、麻等材料作为裙撑。穿这种裙子单靠一个人几乎无法实现，一般由两个以上的助手协助完成。首先，她们得穿帮她穿上紧身胸衣，从后面一节一节地系紧抽带，然后穿上内衣和贴身的长内裤，然后是法兰绒的衬裙，然后是内衬裙，然后就是膨胀如车轮的裙撑，再然后是上了浆的白衬裙，然后是两层纱布的衬裙，最后，才是由塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的裙子。穿这种裙子不仅需要足够的人手，还需要足够的空间，否则，当仆女们将太阳伞一样的裙裾用撑杆撑开并从女主人的头顶往下罩的时候，便很有可能将旁边的茶几、梳妆台或其它的小东西也一并收进去。事实上有些女人已经注意到了这一点，不过她们穿着巨大的撑裙招摇过市并不是为了显示身材，而是为了趁人不备的时候将她们喜欢的东西掖进裙子里。由于穿这种裙子偷窃的成功率总是很高，所以1868年以后克里诺林就不再受欢迎了。

佩雷在他1868年的《巴黎女子》中所写的“资产阶级女子不上妆，洁身自爱”，指的是当时的化妆风尚，那时的女子刚从意大利式的浓妆艳抹中挣脱出来，却又在病态美的追求中走向另一个极端。在化妆室中，女人们在脸上涂抹白色的浮液或冷霜，搽厚厚的面香粉，如果头发是金色的还会在脸颊上抹些粉色的腮红，然后用眉笔将眉毛拉长，画上黑眼线，再把睫毛刷得又黑又亮。这样的妆容配合紧身胸衣塑造出的形象，使维多利亚时代的女子在放纵与端庄之间找到了一个衔接点。她们表面上高贵端庄，举止优雅，坐下时绝不交叉双腿和依靠椅背，说话时神情稳重，举止有致。但另一方面被紧身胸衣高高托起的酥胸却又泄露出不可遏制的情欲。康佐（Kunzle）在Dress reform as antifeminism一书中写道：“束腰及随之而来的低领服装作为一种时尚而首次出现于14世纪中叶并一直苟延到第一次世界大战的现象，并非历史上的偶然现象，束腰（即紧身胸衣，作者注）和低领服装是西方服装增加性感的主要手段。它们与人们的性意识及公开的性负罪感同时出现，与基督教的性压抑互为因果，而这种压抑在维多利亚时期达到顶点。”

关于紧身胸衣的争论从来就没有停止过，有人说它将女性的美发挥到了极致，也有人说它是非自然的病态之花，损害妇女健康的头号杀手。第一次世界大战之前的网球明星贝蒂·瑞安回忆说，他曾亲眼目睹英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹——那是女选手们将她们汗湿的紧身胸衣搭在上面后留下的。

尽管人们怀疑紧身胸衣毁掉了女人的许多脏器：胃、子宫、肺……，但维多利亚时代的女人与现代的女人一样，在美字面前无所畏惧。这就像如今的人造美女，她们之所以允许那些大夫们用手术刀割开自己的鼻子、眼皮、嘴唇、胸脯、大腿……，是因为她们相信这样的确会使自己变得更美。