小篆是哪个朝代的出现的

导语：小篆是在秦始皇统一中国后（前221年），推行“书同文，车同轨”，统一度量衡的政策，由丞相李斯负责，在秦国原来使用的大篆籀文的基础上，进行简化，取消其他的六国文字，创制了统一文字的汉字书写形式。以下是我整理小篆是哪个朝代的出现的的资料，欢迎阅读参考。

小篆是哪个朝代的出现的

战国时期

特点

是长方形，以方楷一字半为度，一字为正体，半字为垂脚，大致比例为3:2左右。

是笔画横平竖直，圆劲均匀，粗细基本一致。所有横画和竖画等距平行，所有笔画以圆为主，圆起圆收，方中寓圆，圆中有方，使转圆活，富有奇趣。

是平衡对称，空间分割均衡与对称是篆书的独特魅力。对称不仅存在于左右对称，上下对称，而且还存在于字的局部对称，圆弧形笔画左右倾斜度的对称。

是上紧下松，小篆的大部分字主体部分在上大半部，下小半部是伸缩的垂脚。当然也有下无脚的字，主体笔画在下部，上部的'笔画则可以耸起。

小篆的特点1、2、3、4(5张)

制定

秦始皇统一六国之后，有感于全国文字的繁杂和书体的不一，于是提出“书同文”，文字统一，书体统一。秦始皇命令擅长书法的李斯去做这项工作。因此小篆又被称为“秦篆”。

另有一个原因是为了改变原先那种弯弯曲曲的笔划线条，整理出一种笔画匀整，便于书写的新字体。

小篆的制定是中国第一次有系统的将文字的书体标准化的过程。

书体由来

秦创小篆说

小篆又称秦篆，是秦统一后经过丞相李斯整理的一种通行书体。秦统一前由

秦权上刻制的小篆

于长期地域割据，“言语异声，文字异形”，书写形式很不一致，一字多形现象十分严重。如“羊”就有二十多种写法，给发展经济和文化交流带来极大不便。故在统一货币、车轨和度量衡制度的同时，又着力推行“书同行”政策。《说文解字·叙》记“丞相李斯乃奏同之，罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》，车府令赵高作《爰历篇》，太史令胡毋敬作《博学篇》，皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆者也。”可见小篆系由籀文大篆沿革演变而成。李斯在籀文的基础上删繁就简，废除异体，而创秦篆，统一了全国的文字。这种书体更趋简化，线条园匀，字呈竖势。是我国汉字的一大进步，也是汉字发展史上一次重要的里程碑。为后来楷、隶、行、草诸书的变革开辟了广阔的道路。小篆有的是铸造在铁器上，有的刻在石碣、石碑上，字有大有小，章法自然，结字端庄，分行布白工整，为小篆的精华和代表。其传世代表作有《秦山刻石》残部，仅存10字。另有《泰山》《琅琊台》二石真迹拓片存世，《会稽》、《峄山》后人摹刻本传世，据传上述刻石皆为李斯所书。

《琅玡刻石》

泰山记得石也称封泰山碑，秦王政28年（公元前219年）始皇东巡泰山而立，丞相李斯所书。石高4尺，四面环刻文字，三面为始皇诏，一面为二世诏，内容主要是“颂秦德”。字体小篆，原残石现存岱庙。其传世拓本较多，其特点是笔画圆润，挺遒流畅，笔笔如铁线；结体端庄严谨；字形稍长，造型健美；分行布白体势工整，为小篆之代表。唐李嗣真云：“李斯小篆之精，古今绝妙。秦望诸山及皇帝玉玺，犹夫千均强弩，万石洪钟，岂徒学者之宗匠。亦是传国之贵宝。”

峄山刻石俗称峄山碑，为秦始皇28年（公元前219年）登峄山（山东邹县）所立，传为丞相李斯所书，小篆。内容前为始皇诏，144字，自“皇帝曰”以下为二世诏，计79字，字略小。二世诏刻于公元前209年。其石久佚。现所见均为后摹写，虽多失秦篆古厚的笔势，但其笔画清劲，圆转宛通，对研究篆书艺术的演变有重要价值。秦诏版为秦始皇26年（公元前221年）所作，记秦始皇的颁布诏内容。其笔画劲遒，书风随意自由，大小相同，随势生姿；字间行间，时疏时密，虽不齐整，前后成趣。

小篆为战国文字说

著名学者、书法篆刻家徐无闻先生认为，在一个极为短促的秦王朝是不可能在一夜之间创造出一种文字来的，一种文字的形成要经过长期过程的，秦始皇只是对战国时期就已形成的小篆进行加工、整理和推广而已。

概论

邓石如小篆

秦始皇统一天下之后，实行了一连串的改革；其中，统一文字就是一项十分重要的政策。此种书体上承东周时秦国器铭与刻石文字，会融各地书风而成，为中国第一次统一之字体，居书史转变之关键。

秦代刻石保存小篆书迹稍多，但仍算少，以秦始皇所立诸石最为重要，琅邪台、泰山原石及拓本残存，石权始皇廿六年诏则最能见其真相。

发展

周朝自平王于公元前770年东迁洛邑（今河南洛阳）后，五百余年，经历了诸侯兼并的春秋时期和七国争霸的战国时期；在语言文字方面，出现了“言语异声”、“文字异形”的现象。据史料记载，当时“宝”的写法，就有194种形态。 “眉”字的写法有104种，“寿”字的写法，也有百种以上。有的字体柔婉流动、疏密夸张，有的体势纵长，有的结构狂怪。 这虽对书法艺术的发展，提供了丰富的内容，但对思想交流带来了不便。

　　铜奔马，又名“马踏飞燕”、“马超龙雀”等，为东汉青铜器，国宝级文物，1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓，现藏于甘肃省博物馆，为甘肃省博物馆镇馆之宝。以下是我收集整理的有关谁知道马踏飞燕是什么朝代的啊？，希望对大家有所帮助。

　“马踏飞燕”是东汉艺术家的经典之作，是中国古代雕塑艺术的稀世之宝，在中国雕塑史上代表了东汉时期的最高艺术成就。马踏飞燕不论其神采的`表现，抑或是铸造工艺之高明均不必说了，更令人折服的还有其创作构思的绝妙。人所共知，塑造一匹健美的好马形象这并不太难，然而要将一件静物表现出它的动感，特别是要表现一匹日行千里的良马神速，十分不容易。然而中国无名艺术家们却能独运匠心，大胆夸张地进行巧妙构思，让马的右后蹄踏上一只凌空飞翔的燕子。这样一来，以燕衬马，让飞燕与奔马的速度有目共睹，使奔马的动势凝固在一个静止的空间，把一匹静止的铜马塑灵了、塑活了、塑绝了。

　马踏飞燕大胆的构思，浪漫的手法，给人以惊心动魄之感，令人叫绝。艺术家巧妙地用闪电般的刹那将一只凌云飞驰、骁勇矫健的天马表现得淋漓尽致，体现出汉代奋发向上、豪迈进取的精神。该作品不仅构思巧妙，而且工艺十分精湛；不仅重在传神，而且造型写实。

　按古代相马经中所述的良马的标准尺度来衡量铜奔马，几乎无一处不合尺度，故有人认为它不仅是杰出的艺术品，而且是相马的法式。

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。

第一，历史发展的产物

自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。

第二，独特文化的结晶

中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。

第三，与自然生态和谐的象征

中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

第四，生产生活方式的具体体现

生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。

不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。

中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。

[编辑本段]世界各国民族服装

世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。

汉族的服装

从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的服装

圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

满族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。

满族服饰主要分四部分：

帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；

服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；

佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族的传统服饰是旗袍与马褂

旗袍,满语称"衣介"分为单,夹,皮,棉四种这种"衣皆连裳"(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿有一种女式旗袍叫"大挽袖",把花纹绣在袖裏,"挽"出来更显得美观满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一

藏族的服装

藏族历史悠久，文化灿烂。主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。

男女皆爱饰物

各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。造型美观，多为自然形状。妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。

配色大胆精巧

藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

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少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。

少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。下身着花色统裙，裙上织有花纹。喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

裹脚也叫缠足，始于五代末。从地下发掘的文物和古文献知道，五代以前男女的鞋子是同一形制，五代南唐后主李煜在位期间，一味沉缅于声色、诗词、歌舞之中，整日与后妃们饮酒取乐。宫中有一位叫窅娘的嫔妃，原是官宦人家女儿，后因家势破败，沦为金陵歌妓。她生得苗条，善于歌舞，受李煜的宠爱。李煜诏令筑金莲台，高六尺，饰以珍宝，网带缨络，台中设置各色瑞莲。令窅娘以帛缠足，屈上作新月状，著素袜舞于莲中，回旋有凌云之态。李煜看了，喜不自禁。此后，窅娘为了保持和提高这种舞蹈的绝技，以稳固受宠的地位，便常用白绫紧裹双足，久而久之，便把脚裹成了“红菱型”，“新月型”，其舞姿也更为自然，美不胜收了 。时人竞相仿效，五代之后逐渐形成风气，风靡整个社会。

我想，裹脚只能算是由于喜好而形成的一种民俗而已，这里没有官样文件、官方意志的制约，比不得秦始皇时期的车同轨、书同文和统一度量衡，也比不得汉武帝时候的罢黜百家，独尊儒术，因此不能过多地指责封建统治者的权力作用，而应该另找原因。裹脚只所以流行近千年不衰，其原因何在？我觉得它就像现在的时尚潮流，如某一位艺星，大家看着顺眼，赏着舒服，于是乎爱他，捧他，许多不识者也闻风而动，追星族、追星潮便风行习延起来。

但是，裹脚毕竟是一种陋俗，它给妇女们带来的是痛苦和扭曲，对于由于裹脚而形成的“美”，她们从心底里恐是腹诽的吧！即使像李煜之类的帝王将相卿士大夫美之 ，我看也应该是像窅娘那样的灵巧娇小的健美，不应不顾脚趾骨的扭曲变形，全不见其行姿的蹒跚迟钝。如果这后者也认为是美的话，那真是大睁眼说瞎话，病态之至了！

封建社会里儒家思想道义统治中国近两千年，官僚士大夫之族都是读四书的，孔孟思想博大精深，很有些科学合理的成分，所以很难想象那些长期受理性薰陶者们居然不以理性看待事物，以丑为美，爱之恒久，纳之为妻妾，充之于宫室，而且还代代仿效，誉之有加，可真是不可思议的了。