云台拍摄技巧 方法很简单

1、倒三角构图。借助群山，拍摄时截取环境中的一部分，让山体呈现层峦叠嶂之势，这样形成的倒三角构图不仅使画面更加活跃，同时也为山增加了神秘的气氛。

2、长焦收取山景的片段。长焦镜头不仅可以拍摄到很远的画面，有利于特殊的构图，同时还可以起到压缩画面的作用，这样拍摄的山峦照片在形式上就会显得紧密。为了保持画面的清晰度，拍摄时可以选择便于携带的多节折叠三脚架，并配合快门线来辅助拍摄。

3、水景曝光—流动的丝绸。水流的拍摄要求环境光线尽量暗一些，只有这样才能延长曝光时间，从而让相机记录下水流动的过程。常用的方法是使用相机的光圈优先模式，降低相机的光圈，减少镜头的进光量，从而延长相机的曝光时间，以拍出丝绸般的流水效果。如果环境光过于明亮，还可以使用灰镜（ND 镜）进行减光。注意这样的拍摄，需要使用三脚架来帮助相机稳定。

4、小景的组合。在拍摄水景的照片时，可以寻找环境中与之相匹配的景色，如岸边的奇石或浅滩，水中长满苔藓的石头，或者在水流中飘逸的水草。水景小品的拍摄要主次有别，画面中不要纳入太多的主体，不过这并不是指不能纳入太多的元素，而是说各个元素要在形式或色彩上有一定的统一性，这样照片组合起来才不会显得杂乱无序。

导语 ：现在许多人喜欢夜景拍摄，接下来我就说说夜景拍摄的光与色的运用技巧，一起来看看吧!

　说明：镜头上飘上的小雨滴让这张长曝光车迹有了意外的效果。

　关于创意夜景，有必要做一些补充说明。

　夜景摄影多属于大景别的风光摄影，小光圈以控制前景到远景都清晰的大景深是绝大多数场景性风光摄影的必要条件。风光摄影对照片的质量要求较高， 这就决定了摄影师不得使用损害画质的高感光度。在光线微弱的夜间拍摄照片，要想获得曼妙的光影，加上上述的两条前提，你就不得不使用慢速快门进行。小光 圈、低感光、慢速度决定了夜景摄影除了照相机以外，还需要稳定设备才能完成。没错，你需要一架可靠的三脚架。

　为避免有广告嫌疑，本处对脚架性能及型号品牌不做评估，可靠的脚架要求能提供好的稳定性，脚管固定程度高，云台与脚架体结合无容易晃动的空隙。要保持相机在作业时的绝顶稳定，快门线是不可缺少的。

　脚架的下方有挂钩设计，在风大的夜晚可以将摄影包或其他重物悬于其下，增强脚架相对静止。这里的相对是指被摄物的相对，之所以要啰嗦这句在于城市的人形天桥在很多时候并非静止，尽管它能提供极好的俯拍视角，但并不是夜景摄影的最佳拍摄地点。

　俯拍并是夜景的唯一视角，Chris Blizzard的构图就采用了略低角度向上仰拍。而平拍这种中庸的角度，在夜景时也不是不可，但要注意很多时候车流作为画面的元素，平拍视角时，车灯容易直入镜头造成严重曝光过度。

　车灯是城市夜景非常好的表现元素。在慢门作用下，它会被拖拽出光影的线条，画面动感十足。要生动的表现如线的车流，距离的选择和角度的选择都是摄影师该琢磨的。拍摄前要仔细观察马路轨迹。

　要寻找美观的前景，草地、车站都是不错的陪衬，一定要注意不可选择高亮的路灯作为构图前景。强烈的光线会进入镜头，导致画面偏灰或蒙上光源的色彩，即使摄影师使用遮光罩也不能避免。广角镜头与无暗角产生的遮光罩是作业的必备器械。

　夜景摄影在技术方面重要的是色彩与曝光。老实说，我并不喜欢Chris Blizzard的暖色调运用，相比之下使用钨丝灯白平衡模式拍出来的偏冷的夜景会更显宁静之意。而阴影模式白平衡则会使画面表现出暖调。这是个人对色彩 的喜好问题。你会发现很有意思的现象，使用暖光模式白平衡照片会偏冷;反之则偏暖，更具体点的说是低色温偏冷、高色温偏暖。如我在之前的文章中所提到的， 逆向思维是摄影的重要特征，白平衡的原理是色彩的反向补偿所致。

　白平衡漂移

　数码相机中还有另一个重要的色彩调节工具——白平衡漂移。在内置菜单的白平衡模式下更具体的坐标调节，可通过设置实现色彩偏绿、偏琥珀、偏蓝、 偏洋红，还有两类色彩的混合。这是一项伟大的创意，要知道在传统时代摄影师需要携带大量的CC滤镜才能更改照片色调。如下图中的夜景便是使用胶片相机结合 荧光镜(FLD)拍摄。

　当然你也可以选择后期校正、后期添加，不过我想比起在拍摄现场的收获快感，后期调节色调在激情上要匮乏太多。

　夜景的曝光与常规的摄影曝光存在不同。严格的说，夜景并不存在曝光准确的标准。摄影师应当按自己的喜好去决定画面的亮度。我们只能说亮度高的夜景照片是 高调，反之则低调。对于数码相机这条就更加简单了。使用平均测光模式(在canon相机中为评价测光、nikon相机中称作3D矩阵测光)，设置较小的光 圈，按测光表所读出的快门为检测标准。当亮度过高则提高快门速度，反之则通过延长曝光时间增加亮区。

　对于夜景，小光圈除了能提供足够的景深，提升照片的锐度，还能使得光源呈现星芒状，就像在本文开头所展示的照片那样。一般情况下，F11的光圈 就能实现星芒，光圈继续缩小，星芒会愈加明显。模拟这个原理不难，夜间观察路灯，眯起眼的时候看会发现星芒骤然增多。如果对光源星芒要求高，星光镜是夜间 摄影的必备。

　Chris Blizzard的创意摄影十分迷人，镜片上残存的水珠，在光线下的成像为画面平添了太多的生动，犹如点睛之笔。你可以去试，但要记住，水珠当在UV镜上而非镜头前组。

青海的风景非常美丽，但是晚上夜景会更加美，如果你是去青海游玩，那么晚上的夜景应该怎么样去拍呢？下面的这些方式可以帮助你，去青海一定要尝试去拍摄这里的夜空呢。

择合适拍摄的季节和时间

1北半球夏季/南半球冬季，北半球秋冬季，注意避开满月前后。

2北半球的夏季和南半球的冬季是星空拍摄的最佳季节，这个时候天空通透，银河最为明亮，月亮也不会太早打卡上班，所以不会抢了星星们的风(光)头(芒)。

3当然老司机们都说，北半球的秋冬季也非常适合拍，虽然银河没有夏天那么明亮，但是架不住星星们在努力眨眼，高高升起的猎户座和明亮的冬季大三角，也是想当有魅力滴。

器材及拍摄准备

1单反相机、三脚架、快门线

2并不是说拍星空大片就一定要有多好的设备，有一台全画幅的单反相机的话，在画质和高感光度上都有很大的优势，配上广角镜头棒棒哒。当然，入门级的套机或者支持手动模式的微单也可以，不用担心拍不到星空。

3另外，拍摄星空需要长时间的曝光，相信你绝对没办法一直举着相机保持稳定，所以三脚架和云台最好备上，快门线也可以来一根，能减少按下快门时机身的震动~减少对照片效果的影响。

星空拍摄技巧

1选择手动对焦，并对焦至无穷远。微弱的星光是无法用来自动对焦滴。

2将ISO感光度设置在1600-3200左右，光圈调整到镜头的最大值。

3因为地球自传的关系，快门时间过长会导致星星的位移，所以快门时间在20-25秒为宜。

4夜间光线非常暗，所以光学取景器几乎是不能用的，只能盲拍，需要多试几次调整构图。

老司机们还分享了一个进阶拍摄技巧，小伙伴们可以用延时功能拍摄大量的照片，后期将所有照片叠加，可以得到完整星轨的照片，当然也能把原片转换成视频，就能得到一段惊艳的星空移动的动态视频啦。

相机用M档参数怎样设置，才能拍出高清夜景美图？

要拍摄出高清的夜景的美图，尽量用低感光度拍摄是最基本的条件，这样的躁点少。另外需要用三角架对焦清晰。

低感光度，慢门，满足以上条件需要用三角架。一般在拍摄夜景多数用M档，这样更方便和准确曝光。

但实际拍摄中如何设置M档才能准确曝光呢？假如我们设置感光度以ISo100为例。

如果有测光表就可以准确测出环境光，再要把测光表测出的曝光数据相应增减曝光量拍出几张，再选出一张最合适的曝光组的。当然多数情况我们是没有测光表的，为了省钱和方便也不会有测光表。那我们就靠相机内部的测光系统来测光，现在的数码基本上都有内部测光系统。

评价测光方式或中央重点测光，M档时先确定曝光的光圈，一般把光圈设定在F56-8，再根据相机内部测光系统确定曝光时间，在取景框里我们可以看到下面的光标在移动，当移动到中间0位置时，即相相测光系统测出曝光刚好合适。 但这不是我们最终不是我们准确的曝光组合。如画面是亮部区域较少，在基础上相应的减少1/3-2/3EV值。如画面亮部区域较多，在此基础上相应用的增加1/3-2/3EV值。这样做的目的是为了保证亮部不至于过亮和暗部不至于过暗，使整个画面过渡自然。

最后和各位朋友说一下，用手动档M去拍摄，不管是拍摄夜景还是其它，为了熟练掌握，还是需要多拍积累经验，才能更好运用M档，运用M档拍摄才是摄影中最大的乐趣！

你好，很荣幸回答这个问题。拍出一张理想的高清夜景美图，需要的因素有很多，我给你以下几个建议。

在搞清楚M档参数设置之前，要先明白光圈对于成像的影响。日常拍摄中，我们都了解，光圈越大，进光量越多，照片对焦点之外的虚化也越大。相反， 光圈越小，进光量越少，照片细节记录的就越多 。明白了这个原理，我们就该知道，想要拍出高清的夜景照片，尽量要 使用小光圈去记录更多细节。

再有就是感光度，我们都知道ISO数值越高，噪点越多，所以 尽可能的开低感光度 ，比如100，就可以了。

光圈缩小，曝光时间就增加，夜景中灯光太亮的情况下，把 快门速度增加一档到两档，减少进光量，宁欠勿曝 ，最好 拍摄RAW格式 ，后期电脑中也容易调整。

其他的拍摄手法，就不多介绍了，相信你也都能掌握。

我们聊一下拍摄夜景照片，需要的两个必备器材：

1、三脚架

夜景拍摄大多需要长时间曝光，手持相机肯定会产生晃动，造成照片虚化，所以必须把 相机安放在稳定的三脚架上进行拍摄，才能保证照片质量。

2、快门线或无线快门

只是把相机装在三脚架上还不够，拍摄的时候，按下快门的瞬间，也会造成相机震动。所以带着快门线， 使用快门线来操控快门，能够有效的降低相机震动 。

相机拍摄精美夜景其实非常非常简单，只需要按以下方法即可获得高效高质量照片

1、确保拍摄前的天气是绝对的好，没有雾霾是必须的，否则先天条件就不具备

2、确保相机稳定，必须使用三脚架

3、选择日落日出前十分钟拍摄，这个时间非常关键决定照片的好坏

4、相机切换到M档，ISO100，白平衡自动，光圈F8-16

5、曝光卡尺尽量居中，这个是核心关键，防止过曝就靠这个

6、对焦改为手动，准确对焦不要使用自动对焦

7、按下快门

要拍摄一张清晰度高的夜景照片，无论用M档或者光圈优先档等，首先是选择空气透明度好的夜晚，使用三脚架对相机进行固定，更要对相机进行细致的设置。

三脚架

主要起到稳定的作用，三角架和云台必须与镜头的焦距匹配。一般在1/30以上的快门速度需要用三脚架。在长时间曝光的情况下，靠手持拍摄长达数秒乃至数十秒的慢速快门是不现实的。

ISO感光度

ISO是表示对光线的敏感度。数值越大，敏感度越高。ISO数值越大，噪点越多。由于是使用上架进行拍摄，ISO的值应该设置为最低。

注意！有的相机低于100的ISO（如：50、64、80）值是扩展出来的。小于ISO100的区域，记录下来的被拍摄体的亮度范围（动态范围）略微变窄。所以，不到万不得已的情况下，不要使用低于100的ISO值。

长曝降噪

将快门速度设置为1秒或1秒以上时（长曝光），会以等同于快门开放时间长度进行降噪处理。设计初衷这是为了减少长时间曝光时出现的较为明显的颗粒噪点。

但长时间曝光降噪是运用算法进行内部降噪，所以必定会对画质产生影响，同时处理时间偏长，一般建议是关闭。

手动对焦与峰值

相机的自动对焦比用肉眼观察后转动对焦环的速度要快得多，可利用液晶显示屏放大图像检查的清晰度。

一般情况下不建议使用手动对焦，但拍摄夜景在自动对焦难以合焦时，可以使用手动进行对焦，并建议启用峰值显示。

突出显示合焦的部分（峰值）

手动对焦拍摄时，以指定得色彩突出显示合焦得部分得轮廓。对需要精细对焦的拍摄较为方便。并可设置峰值的水平和色彩。

光圈

一般选择使用最佳光圈F8-F11，如果选用太小的光圈镜头容易出现衍射现象，也降低画面的锐度影响画质。但有时为获得夜景中星芒的效果，就需要选择小光圈（F16—F22）进行拍摄。

测光

夜景拍摄可以采用相机测得的曝光值乘10，一般能满足拍摄的要求。如果需要拍摄光轨，此时的曝光值会达不到要求，可在此数值的基础上逐渐增加曝光时间。实际拍摄过程中，需多拍几次才获得满意的效果。

拍摄光轨的方向要与发光源的移动方向同向。

对焦点

自由点：对非常小的被摄体或狭窄区域进行对焦。

中间：始终用中央部分的对焦区域经行对焦。拍摄风景时都建议采用中间对焦，除非要突出某个主体。

近年新出的相机，其感光度、宽容度以及相机本身和镜头的防抖功能，室外摄影（除夜景外）手持就可获得好。一般感光度设在200以内，若动态目标，速度要跟得上，此时光圈大一些。若静态目标，速度可慢些，光圈小些，以减少进光量，保证画面的层次细节与景深。需背景虚化效果时，最大光圈无疑了（人像、花卉等）

这要分两种情况：拍景和拍人，拍景分有没有三脚架，拍人分有没有闪光灯。

1有三脚架拍夜景的设置。

2手持相机拍夜景的设置。

3没有闪光灯拍人像的设置。

4有闪光灯拍人像的设置。

以上是个人对于夜拍的见解，欢迎指出不足和讨论。

以下分享一下自己M挡慢门拍风景的一些心得希望能帮助到你

M 挡慢门拍风景是很常用的，我们拿来拍水流，或者夜景。夜景拍摄的前提条件是自己有事先才好点，然后提前到达拍摄地架好三脚架。M 挡慢门拍摄，必须用到脚架，快门线。手持或者没快门线都是不可取的。

二，正式拍摄前预拍几张，作用是及时看到看构图，角度，曝光等问题。长时间曝光没有测光表的情况下预拍真的非常重要，能解决拍摄时再调整曝光，构图等等问题。

三，准备要充足，设备方面相机，脚架，快门线，电池，卡等该准备好的别漏。拍摄点要提前才好2-3个，拍摄好一个点可以换点或者角度这样可以出更多的作品。

以下是我拍摄的一些M 挡慢门夜景作品，供你参考

用不用M档是另一回事，我们先来讲一下，拍摄夜景的基础器材：当然是一部可以手动暴光的相机，一般单反（微单）都具备这样的功能，然后就是一个三脚架，其实三脚架很重要，如果经济允许，买你可承受最贵的脚架与云台，因为我前前后后买了7、8个脚架。如果你可以买上捷信，一步到位。然后来个快门线，如果没有只能利用相机自身功能。如果你希望夜景更加的与众不同，可以买CPL、星光镜等。

镜头最好24mm-35mm之间。

静物拍摄要求，三角架，快门线必用，感光度400左右，大光圈，慢门，根据正常曝光需要设定！动态拍摄，快门优先，先保证速度125以上，拍出清晰照片，其他参数:大光圈，高感光，曝光补偿！

主要看天气

城市夜景主要表现的是夜晚的气氛。各种闪烁着的霓虹灯，排列整齐的街灯，道路上的车灯，以及房间窗口透出的方方的窗灯等等，五颜六色，交织成一片灯光的世界。

在灯光下，一切都会变得十分美丽，连那些破坏画面的电线杆，也被排列整齐的闪闪发亮的路灯所代替。因此，拍摄城市夜景会给摄影者带来更多的情趣。

拍摄城市夜景，宜把街道包括在内，也可以街道为主，这样才会使照片更具有城市的特点。拍摄时，可于街道一边的人行道上，也可于高处，如沿街道建筑的阳台上等处拍摄。

一般情况下，即使灯光十分明亮，也应作较长时间的曝光，往往需要数秒或数十秒，否则，仅见灯光而不见景物。(在无把握的情况下，可试行多拍几张。)但不能过多，以免灯光形成过多的光晕，而降低清晰度，影响画面的色彩和美感，甚至造成景物过亮而丧失夜晚的气氛。最好是以仅能清晰的表现景物的轮廓为标准。

拍摄时机的选择

大雾天气、空气湿度较大或空气污浊时，大气中的水蒸气、浮尘在灯光的照射下会产生漫反射，此时拍出来的片子夜空中会弥漫着类似噪点的东西，片子上显现的情况比我们肉眼看到的情况严重得多。如果你要的就是这种效果，可以选择雾天、湿度较大的时候或空气污浊的天气拍摄夜景。假如你希望拍出来的夜景清晰、干净，那么最好选择天气晴朗、湿度较小、空气清新的夜晚拍摄夜景。

漆黑的夜晚，灯光照射下的景物和没有灯光照射的景物其照度相差很大，拍出的片子反差很大。如果你想保留一些灯光照射不到的景物可以选择夜幕刚刚降临，华灯初上的时刻拍摄夜景。

如何选景取景

学会取舍，精炼主题

拍摄夜景往往会被眼前五彩缤纷的景色所迷惑而求多、求全，这时你要保持头脑冷静，有取有舍的选择可以形成出色的景色，尤其要避免把那些看上去五颜六色，却又没有实际内容的东西拍进画面。

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色彩搭配与线条引导

夜景的审美表现是以色彩和线条流畅为核心的。拍摄夜景与一般风景摄影的区别在于风光摄影的精髓在于发现，也就是在变化万千的大自然中，摄影家要以独到的眼光发现美。而夜景摄影是在已有的景物中进行选择和提炼。所选取的景物线条、造型、色彩等都要具有吸引人视线和可表现出美的要素。

装备该如何选择

必备装备——三脚架

拍摄夜景曝光时间较长，很难保证相机不抖动。相机抖动会造成快门打开期间相机与景物发生相对位移，从而不能形成清晰的影像。再好的照片，影像不清楚也只能是废片。一般来说，快门打开的时间只要不慢于镜头焦距(毫米数)的倒数，相机抖动对片子清晰度的影响是可以忍受的。例如使用30mm焦距拍摄，快门速度不能慢于1/30秒，使用100mm焦距拍摄，则快门速度不能慢于1/100秒。

但是这么快的速度拍摄夜景显然是不行的。所以，拍摄高质量的夜景照片，必须要使用三脚架，以保证在快门打开期间相机不能抖动。如果有一个高档的三脚架并带三维云台是最好不过了，如果你的银子不多，几十元的三角架也能凑合，但最好在三脚架下面悬挂一个重物，增加其稳定性。

三脚架的好帮手——遥控器或快门线

即便使用三脚架，在你按下快门的一瞬间，相机也还是会有抖动的。解决的办法是使用遥控器控制快门。没有遥控功能的则可使用快门线，两个功能都没有，可以设定自拍方式，尽量减少相机抖动。如果自拍功能也没有，那么在用食指按下快门时，用你的大拇指抵住食指下方，如同“捏”或“挤”的方法打开快门，尽量保持相机稳定。

Tip1：小道具做辅助

在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。

Tip2：别忽略小细节

提前清除镜头上所有灰尘和其他痕迹，任何小油渍都会毁了你的照片。

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属于夜景的参数

不同快门速度下的车流

我们的相机一般白天用的多，一些参数也都是适用于白天，对于夜间摄影需要做一些相应的调整，以保证拍出高质量的照片。

光圈

不同光圈快门搭配下的灯光表现

将光圈设定在8——11之间。即使是最极品的镜头，在光圈小于14之后，成像的品质都会逐步衰减，图象边缘的发毛现象肯定会增加。

感光度

拍摄夜景感光度可以适当调高一些，以缩短快门打开的时间。但高感光度下拍摄的照片噪点相对较多。如果有可能，尽量采用低感光度拍摄。将图像尽可能设置为最大像素，以利于后期处理。

色温

拍摄夜景要善于掌握色温的变化。夜景照明的色温千变万化，由于人眼对色温的适应性很强，往往会造成视觉假象。这时，要充分考虑到被拍摄景物的实际色温，把握好最终的图像色彩效果。

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曝光补偿

景物在夜晚光比反差比较大，在非手动情况下，相机是按照平均测光控制曝光量的，这就很可能导致有些景物曝光过度。为了保证照片能反映出当时夜景的氛围，一条原则是：宁可曝光不足，切不可曝光过度。如果是选择自动曝光，有必要酌情减少03ev——1ev的曝光补偿，或者干脆采用阶梯式曝光，最后选择一张合适的。

白平衡

千万不要使用自动白平衡，否则会丧失夜景光源艳丽的色彩，照片层次平淡无味。当然，如果将白平衡调整为“日光”，拍出的夜景色彩更艳丽，大家也可以尝试其它模式的效果。最好采用白平衡包围模式，同时输出RAW格式的图像，回家再仔细斟酌调节。

创意手法——多次曝光

多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作情况下，在同一张底片上使用二次或多次曝光的方法。拍摄城市夜景时，为了表现夜间公路上来往频繁的车辆，天黑前，可先把公路两边的建筑物进行少量曝光，拍出轮廓。天黑后，灯光都已开亮时，再进行第二次曝光，使来往车辆的车灯和商店灯光及受灯光照射的景物在底片上感光。

多次曝光，比较难于掌握。拍摄时要注意：

一、把光线强弱的景物分开，暗的景物先曝光，多曝光，亮的影物后曝光，少曝光。

二、有些景物无法进行先曝光多曝光时，可加用人造光，适当加强景物的亮度，使反差减弱。

三、有些景物不能用曝光的方法控制时，可在洗印时在底片上进行加厚或减薄处理，进行补救。

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