日本的服装的特点

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。

所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。

所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。

公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。

当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。

由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。

不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1"留袖"，即袖子相对较短。

2"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。

3"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。

4"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。

所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

5另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和服的历史

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

1奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

2镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

3室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

4桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

5江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和服的美术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

2振袖和服：又称长袖礼服，是**们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

5丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

6婚服：结婚时穿的礼服。

7浴衣：沐浴之前所穿。

8男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

9素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

10"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

11十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和 服 的 穿 法

和服的穿法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

和服带子的系法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和 服 的 禁 忌

和服的着装禁忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和服的色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。

唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。

可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。

从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔**、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

今天，我们对嫁衣的印象是大红色的，其实，那不是历史的真实面貌。历史上的嫁衣要比现在的要丰富、鲜活得多。比如两千多年前的周代新娘，穿的就是一袭黑衣。

据先秦经典《仪礼·士昏礼》记载，那时的婚礼，没有后世的欢腾热闹，衣服也是简洁肃穆，甚至有些凝重。新婿服叫“爵弁玄端”，新妇的嫁衣则是“纯衣繻衲”。所以新郎新娘的礼服，属于玄缥色礼服。这是先秦时最神秘和尊贵的色彩。

东汉经学大师郑玄对《周礼·染人》中的玄色解释道“玄者，天地之色，以为祭服。”后人又进一步解释“天之正色苍而玄，地之正色黄而醺。”玄缥色乃是天和地的颜色。玄，黑中泛赤，象征天之色;缅，黄里带红乃大地之色。其视觉效果，大体就是黑红二色了。

在降重的祭祀场合，天子“玄衣玄冠玄裳”，王后在祭祀先王时穿着最隆重的礼服袆衣“袆衣玄”。连卿士们听朝所穿的正服，也是黑色。因此，在婚礼那天，把象征天地的玄之色穿上身，如祭祀般隆重这正应了先秦经典《礼记·昏义》对于婚礼的理解“昏礼者，将合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后世也。故君子重之。”

据《周礼》记载，天子般是在祭祀这样的重大礼仪场合才会穿上冕服。不同的祭祀场合穿不同等级的冕服。而冕服并不是天子的专利，大夫以上级别的人也可穿。士虽没有资格穿冕服，但可以穿上与冕服同类但低一级的爵弁服。比起冕，爵弁少了前后垂下的旒。春秋战国时期大夫以上的人穿着冕服去接新娘，而士则穿着爵弁去迎亲，这大概是当时婚礼的常态。

古人已把五色与五方、五侯(四时)、五行等对应起来。五色中的青，对应着五方中的东方、四时中的春、五行中的木，五帝中的青帝。所以青是东方，东方是春，而春，则是男婚女嫁的时节。东汉班固等所撰的《白虎通义·嫁女篇》说得最是直接“嫁娶必以春何春者，天地交通，万物始生，阴阳交接之时也。”通过一系列勾连转换，象征春的青，就和春的嫁娶之事连在了一起。它不再如玄色般高贵和冷酷，却充溢着一股草木茂盛、郁郁葱葱的生命力。因此在唐代选择青色作为新娘礼服，正是源于此。

同样是一袭青衣，不同的新娘，得按自己的品级来穿。如果是庶人就用“花钗礼衣”;如果新娘的夫婿属于九品以上六品以下小官，所穿为花钗大袖礼衣;如果是五品官以上的命妇，或者皇家的公主，可用“花钗翟衣”;最高等的是皇后、太子妃接受册命时所穿，分别用“神衣”、“褕翟”。

《唐六典》中道“庶人婚，假以绛公服。”官员女儿初次出嫁，可穿母亲品级的嫁衣，但若是平民的女儿，还是穿自己的花钗直袖礼衣，别再奢望命妇的荣耀了。值得一提的是，唐代平民新所穿的，不仅是公服，还是绛色的公服。至此，红色婚服粉墨登场了。新郎绯红，新娘青衣被后世形容为“红男绿女”，不过确切地说，应是“红男青女”。

明朝以赤为尚。《明史·舆服志》中记载“今国家承元之后，取法周汉唐宋，于赤为宜。”于是在帝后妃嫔的礼服中，就多见这大红之色了。命妇的礼服中，也有“真红大袖衣大红圆领袍”等。明代中后期，商品经济十分发达，人们愈发追求世俗的享乐渴望打破阶层的藩篱。于是那后妃命妇的大红礼服，便也成为庶民的追求。尤其是在婚礼这样重要的日子，穿上象征着大富大贵的红，仿佛自己也跻身于高贵的阶层。

“一副金丝冠儿，一副金头面一条玛瑙带，一副丁当七事，金镯银钏之类，两件大红宫锦袍儿，四套妆花衣服，三十两礼钱，其余布绢绵花，共约二十余抬。”这是明代小说《金瓶梅》中的情节，描述的是西门庆第三房妾孟玉楼收到的彩礼。不过新郎不是西门庆。这时候，西门庆早已命丧黄泉。新一任郎君，是知县儿子李拱璧(李衙内)。清明时节，孟玉楼上坟祭祀，不想却与李衙内相遇，四目传情，心意相通。衙内很快托陶妈妈来说媒。四月八日，李家便送来上述聘礼。到了十五日婚期，孟玉楼拜别旧夫之家，玉楼戴着金梁冠儿，插着满头珠翠、胡珠子，身穿大红通袖袍儿，先辞拜西门庆灵位，然后拜月娘。……媒人替他带上红罗销金盖袱，抱着金宝瓶，月娘守寡出不的门，请大姨送亲，送到知县衙里来。

37岁的孟玉楼三嫁，新郎仅是个芝麻小官的儿子，但她的一身穿插却似一位贵妇人。其他不说，单说这主色调，无论是聘礼中提到的“大红宫锦袍儿”，还是出嫁的行头“大红通袖袍儿”，“红罗销金盖袱”，都是明艳的红。

后世心目中的中国新娘红衣，直到创作《金瓶梅》的时代，才正式登场亮相。这时候，无论是官家的**夫人，还是平民家的小家碧玉，都会在婚礼时穿上红衣。

不过这大明江山的主人，原本对红色是设了禁令的。据《明会典》记载，平民女服用色用料多受限制。即使是婚礼服，也限用紫色粗布，并且禁止用金绣。袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止用大红色、鸦青色、明**等浓艳的色彩。

红色是平民女子的禁色，但这只是枯燥的律令罢了。活生生的现实是，到了明代后期，违令之事已经司空见惯。据明末清初叶梦珠《阅世编》所记，“时惟大红为礼服而不轻用。未几，遂为常服。……寝*至于明末，担石之家非绣衣大红不服，婢女出使非大红里衣不华。”连牌女在正式场合都要穿大红礼服，更何况是生仅能做一次的新娘子。

明朝以赤为尚。《明史·舆服志》中记载“今国家承元之后，取法周汉唐宋，于赤为宜。”于是在帝后妃嫔的礼服中，就多见这大红之色了。命妇的礼服中，也有“真红大袖衣大红圆领袍”等。明代中后期，商品经济十分发达，人们愈发追求世俗的享乐渴望打破阶层的藩篱。于是那后妃命妇的大红礼服，便也成为庶民的追求。尤其是在婚礼这样重要的日子，穿上象征着大富大贵。

民间新娘既敢穿上违禁的红，自然也能在款式上大胆追求高品级，比如瞄准后妃和命妇的礼服—凤冠霞帔。《明史·礼志》中有这么一段记载:“凡庶人娶妇……婿常服，或假九品服，妇服花钗大袖。”也就是说，庶民结婚，既可穿符合本人身份的正装作为吉服，也可往上越级，穿上九品芝麻官的官服。这便是“新郎官”一词的来源。可是新郎官的新媳妇儿，按规定只能穿“花钗大袖”，并未被允许穿上命妇服饰。这与唐代的规定几乎如出一辙。

到了清代，“凤冠霞帔”更成为汉族新娘的标准盛装。而这样的穿戴，不仅是荣耀那么简单还成为一种身份的证明，以表示是明媒正娶的嫡妻。不过凤冠霞帔虽备受追捧但也不是唯一的选择。毕竟要置办一套九品官服、凤冠霞帔，对于普通小民来说，也是相当耗财耗力的。

古代中国人喜欢喜庆吉祥的红色婚服，而白色则是凶丧的象征，是丧葬服饰用色。白色婚纱，是基督教影晌下出现的西式婚服，代表着新娘的纯洁和忠贞，而随着西风东渐，中国人才渐渐接受这种婚服。不过历史上总会有“奇葩”，晋朝皇宫里流行起了白色的婚服。

周礼规定，士人婚礼有六项内容：纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎，称为六礼。六礼数千年来一直相袭沿用，清代婚礼亦贯彻其立意，分为议婚、定婚、结婚三个阶段。议婚就是选择对象，相当于纳彩、问名；定婚就是确立男女双方的婚约，分为小定和大定，小定相当于纳吉，大定相当于纳征；结婚就是举行婚礼，相当于亲迎。 先简单介绍下清代民间婚礼的过程。重点说一下京师旗人的风俗。 1议婚：周礼中议婚重视的是女子的名字，用女子之名占卜婚姻是否吉祥，故有问名之礼。清代重视的是生辰八字，在家世嫡庶相貌等基本条件相互认可的前提下，双方过门帖、庚帖，门帖书祖宗三代的籍贯、职位、功名等，庚帖书自家儿女的生辰八字。八字经核算互不冲犯，议婚即告成功。 2定婚：议婚成功后进入定婚阶段，首先是小定，由婆家出一名全福太太，即丈夫子女公婆俱全的中老年妇女，将小定礼送往女家。小定礼汉人重视戒指，旗人重视如意。放定之日，姑娘盘腿端坐在炕上，由全福太太将戒指或如意亲手交给姑娘，这门婚事就算是正式定下来了。即使到了民国时期，《六法全书》仍然规定，只要经过小定，婚约即告成立。之后就是大定了，时间通常在拟定的迎娶之日的一百天以内，主要内容是男方将聘礼送往女家，并商定迎娶日期，告知亲朋好友等事。大定礼中必不可少的是一只鹅，代雁也。 3结婚：迎娶之日前一天或者当天，女方要将姑娘的嫁妆送往男家。嫁妆以抬论，民间富贵人家，总要送上一份“全堂”嫁妆，即六十四抬；至少也要“半堂”，即三十二抬。嫁妆种类从田亩产业到痰盂夜壶以至于破鞋烂袄子种类俱全。至于亲迎，旗人重古礼，“以婚为期”，迎娶新娘必定在晚上，而且一定要赶在子时之前将新娘迎进家中。如果过了子时，新郎新娘行过合卺后就必须退出，等到第二天晚上才可以同房。因为古人认为子时之后阳气渐生，不利于阴阳平衡。若如此，新娘就必须在炕上呆上一整天，因为习惯要求新娘在同房之前不得下地。所以旗人姑娘在上轿之前，基本不吃东西不喝水，顶多吃几个鸡蛋充饥，就是为了一旦误了吉期不致引起个人问题的难堪。迎娶是坐轿，旗人通常是红呢大轿一顶迎新娘，新郎和四名或八名送亲老爷则骑马前往。花轿可以用八抬，不受官员平时用轿子只能四抬的限制。婆家的全福太太要先乘车前往女家，和女方的送亲太太一起为新娘上头。新娘上轿前要穿婆家送来的破旧棉袄，越破越好，如果婆家没有就会去找至亲世交借。当然棉袄穿在里面，外面还是会罩上鲜艳的新褂子。脚上穿蓝布鞋，盖清人以蓝黑为正色也。迎娶时以贴囍字牛角灯前引，乐队仪仗设而不作，和乡间的吹吹打打决然不同。新娘进门之后，并没有拜见来宾的习俗，更不会点烟敬酒地应酬，宾客祝贺的对象，是新郎的父亲而不是他本人。至于拜天地、坐帐、喝合卺酒、吃子孙勃勃等，都在喜房中由送亲太太和迎亲太太操持，新娘拜见公婆则在第二天，古板点的人家甚至坚持古礼“娶妇三日，始见舅姑”。 皇子婚礼 1指婚：皇室婚礼没有议婚的过程，而由皇帝指婚代替。皇子长到15岁一般就要成婚。婚姻由皇帝在入选的秀女中指定，内务府行文钦天监选取指婚吉日，并开列帮办婚礼的官员与命妇名单。届时，赞礼大臣陪同选中的女子的父亲穿蟒袍补褂到乾清门东阶下，女子的父亲面北而跪，赞礼大臣面西站立宣读圣旨：“有旨，今以某氏女作配皇子某为福晋。”福晋父亲承旨，行三跪九叩礼后退出。择日皇子穿戴蟒袍前往福晋家见其父母，内大臣、散佚大臣、侍卫、护军等随行。到达大门，福晋父亲着蟒服迎于门外。皇子升堂拜，福晋父亲答三拜。以同样的礼节再见福晋母亲。辞行时，福晋父亲送出大门外。 2初定：即民间的放定礼。由钦天监选取吉日举行，内容是皇帝赐给福晋家礼物、在福晋家举行定婚宴。礼物分为两种，一种称仪币，赐予福晋本人，将在奉迎时抬回皇子府邸；一种是赐币，是赐给福晋父母家人的，是真正的彩礼。仪币包括首饰、衣料、日用银器等，计有镶嵌东珠珊瑚金项圈一个、衔珍珠的大小金簪各三支、嵌东珠二颗的金耳坠三对、金镯二对、金银纽扣各百颗、衔东珠的金领约和做各式袄褂被褥的貂皮、獭皮、狐皮数十张，绸缎一百匹，棉花三百斤，饭房、茶房、清茶房所用银盘银碗银壶银碟等若干。赐币中，赐给福晋父亲黄金十两，白银七百两，狐皮朝服一件，薰貂帽一顶，金带环、手巾、荷包耳挖筒等配饰一份，备鞍马一匹。赐予福晋母亲衔珍珠的金耳饰三对，狐皮袍一件，獭皮六张，雕玲珑鞍马一匹。分装于彩亭之类，由内务府大臣率领执事人等前去。福晋父亲穿朝服迎于大门外，仪币陈设于正堂，赐币陈设于阶上，赐马陈设于阶前中道。受礼后，福晋父亲率领子弟在中阶下以东望宫阙行三跪九叩礼，福晋母亲率女眷在中阶下以西行六肃三跪三拜礼。内务府照例备酒宴五十桌，羊三十六只，饽饽桌五十桌，黄酒五十瓶到福晋家设宴庆祝，并设乐队。所有不当班的公侯世爵、内大臣、侍卫和二品以上的官员及命妇，当日齐集福晋家出席宴会，鸿胪寺派官员引礼，钦天监派官员报时。福晋父亲率有顶戴的男性亲属宴于外堂，中午十分升堂就坐，福晋亲族折中有职官员与本旗的官员坐东面西，其余来宾坐西面东。宴会由奉茶、奉果、奉酒、奉馔酌酒等程序组成，中间伶工乐队奏乐助兴。宴会结束，全体官员在阶下望宫阙行三跪九叩礼。福晋母亲与命妇宴于内堂，程序也是如此。此为定婚宴。 3成婚。成婚礼前一天，福晋家将妆奁送到皇子宫中，其中当然包括先期皇帝所赐的仪币，送妆奁的福晋族人由内务府设宴款待。成婚当日，皇子蟒袍补服到皇太后、皇帝、皇后前行三跪九叩礼，如果生母是妃嫔，还要到生母面前行二跪六叩礼。銮仪卫预备红缎围的八抬彩轿，年命相合生辰无忌的内务府总管一人率领属官二十人、护军参领一人率领护军四十人，负责迎娶新人。先期选取年命相合生辰无忌的总管内务府大臣妻一人率内管领妻等八名担任随侍女官，分别到福晋家与皇子宫敬侯，步军统领负责清理自宫门到福晋家的道路。

吉时降临，内监将彩轿陈于中堂。福晋礼服出阁，随侍女官伏侍上轿下帘。八名内监抬起，灯笼十六、火炬二十前导，女官随从，出大门骑马。前列仪仗，内务府总管、护军参领分别率属官与护军前后导护。到皇子宫外，仪仗停止、撤去，众人下马步入。女官随轿到皇子住处伺候福晋下轿，引福晋入宫。随后举行合卺仪式，由等候在此的命妇负责。

当日，在皇子住处张幕结彩，设宴六十席，羊四十五只，款待福晋父母亲族人员。出席人员与礼仪程序与在福晋家举行的定婚宴一样。

成婚的第二天早晨，皇子夫妇穿戴朝服，依次到皇太后、皇帝、皇后前行礼，皇子三跪九叩、福晋六肃三跪三拜，妃嫔所出的，还要到生母面前行礼，皇子二跪六叩、福晋四肃二跪二拜。

成婚后第九天，皇子偕福晋回门，福晋家设宴招待。在福晋家停留不会超过中午。希望对你有帮助回答人的补充 2009-09-04 14:57 中国的传统礼仪

丧礼

有关历代帝王的丧礼，历代文献有极丰富的记载，从秦朝至清朝，皇帝及皇室成员的丧葬情况，越来越复杂和排场，礼典备载，汗牛充栋。限于篇幅，只选择封建社会晚期的两个王朝——明、清时期的帝王丧葬之礼，作一典型进行说明和归纳，用以代表整个封建时期的帝王丧礼情况。 <P>明代皇帝丧礼，又称为大丧礼。整个治丧过程，可分为遗诏、部议和仪注三大部分。

清朝的皇帝丧仪，基本上沿袭了明制，但又结合了满族的一些风俗习惯和古代典礼中的制度。

皇帝驾崩的当天，将卤簿、大驾全部设齐。

大殓后，将大行皇帝的梓宫放在乾清官王、贝勒、贝子、公、公主、福晋等高级贵族人员各自回家进行斋戒，政府各部院大臣和官员要到本衙门宿舍中集体住宿斋戒，不许回家。至于散闲官员，则齐集于午门斋戒住宿。 斋戒期满以后，王以下文武官员不准作乐，禁止丧服嫁娶活动。在京的军民百姓要在二十七天中摘冠缨、服素缟，一个月内不准嫁娶，一百天内不准作乐(即任何形式的文化娱乐活动；主要是指文艺表演)，四十九天内不准屠宰，二十七天不准搞祈祷和报祭。服未除前，文件票拟用蓝笔，文件一律用蓝色油墨印刷。京城自大丧之日始，各寺、观鸣钟三万次。 第二天，要在天安门前举行颁遗诏仪式。

葬礼

远古时代，殡葬极为简易，陵无坟丘建制。随着岁月的流逝，一些先祖的葬地也就在人们的头脑中泯灭了。进入封建社会以后，人们为了纪念在中华民族文明发展史上做出贡献的许多英雄人物，则根据传说附会建筑许多纪念性的陵墓和陵庙，如河南推田的大吴(伏羲)陵、陕西黄陵的黄帝陵、湖南{需阝}县的炎帝陵、山东曲阜的少昊陵、河北高阳的颛顼陵、山西临汾的尧陵湖南宁远的舜陵、浙江绍兴的禹陵等等，帝王陵墓的出现，大约在战国中期。但由于当时诸侯割据争雄，人力物力分散，陵墓都较狭小，未见有陵园建筑。秦始皇统一六国以后，秦始皇陵在今陕西临潼，原名“丽山”或“骊山”，前后修建了四十年，这种不惜耗费大量人力财力，为帝王修筑宏伟陵墓，以体现封建皇权威严的做法，为历代封建王朝所沿袭。只有元代皇帝死后深埋，然后纵使万马奔腾，消灭地面上的一切痕迹，使确切葬处成为永久的秘密，这是遵照蒙古习俗，当系例外。此外，唐代埋葬帝王多因山为陵，不另起大型坟堆，高大的封土堆原本是山的象征，在今天的中华大地上，还可考见或保存的帝王后妃陵墓尚多，比较著名的有秦始皇陵、汉高祖长陵、汉文帝霸陵、汉武帝茂陵、汉光武帝原陵、蜀先主刘备惠陵、北魏文明太后永固陵、文景帝修安陵、梁武帝修陵、陈宣帝显宁陵、隋炀帝陵、唐太宗昭陵、唐高宗和武则天乾陵、唐玄宗泰陵、杨贵妃墓、前蜀高祖永陵、南唐二陵、北宋八陵、南宋六陵、辽太祖祖陵、西夏王陵、金太祖陵、成吉思汗陵、明中都皇陵、明太祖孝陵、明成祖长陵、明神宗定陵明思宗思陵、清初三陵、清东陵、清西陵、乾隆容妃墓、光绪珍妃墓等。

觐见礼

1．诸侯朝觐仪。两汉时，同姓诸侯王来朝，天子往往以家人之礼相待，甚至宴饮言谈时都不太讲究君臣礼数。以后晋武帝泰始年间始规定，诸侯王每三岁一朝，朝礼皆执璧。

2．百官朝见仪。

其一，臣下见君长之礼，为稽首，顿首五拜。意思是先拜手稽首，再四拜一叩头成礼。百官见东宫太子或亲王时，行稽首四拜礼。

其二，在京的文武百官如遇告假或出使，都要来皇宫辞行。

其三，国家重臣，特别是那些方面大员来京朝见，鸿胪寺应优先立即带其进见皇帝。

其四，文官四品以上以及翰林院学士、尚宝司、六科部给事中、武官公侯伯都督以及附马、仪宾、锦衣卫指挥等官，患病超过三日者，都要身着公服到午门外行朝见礼。若大臣中有蒙皇上遣医调治、并赐物慰问以及大臣考满有赐者均在行礼后还得面谢皇帝。

其五，文武百官出入朝门时，各照品秩高低表示逊敬。凡一品以下的官员遇着公、侯、驸马等人，应加以敬礼，立要旁立，行则后从；凡三四品官见到一品官的时候，应行逊礼，走和站立都必须在一品官的身后；五品以下的官员仿此类推。除有宣召，一律不许出现僭越失礼的现象。

其六，百官入朝门时，必须拱手端行，威仪整肃，不许私下与人客套寒暄与行礼，不准喧哗、吐痰以及一切不敬行为。入朝后，皇帝升座以后，任何人不得出声、谈笑、指指点点、东张西望。

其七，百官入朝行礼和退朝下班时，一律按文官在东、武官在西的原则，不许径直穿越御道东西行走。如在奉天门或午门行朝礼，有正当理由必须东西横向行走者，也务必要退到金水桥以南，才能通过。

其八，大臣入朝，不管是立还是坐，不许面朝南方。违者以僭逆论罪。

其九，臣下百官，任何人不淮在皇宫中道和五道上行走。

其十，所有正殿正门的中三道台阶，除皇帝一人外，任何人不得行走践踏。

其十一，百官朝参时，遇有皇帝圣谕教训时，必须专心致志，拱听分明。

其十二，与皇帝会面，有时也蒙赐坐。

其十三，被赐坐的官员们，如遇有另外的官员向皇帝奏事时，必须起立，等奏事完毕才能重新落座，不许倨坐失仪。

还有太子见皇帝，有皇帝见太上皇和太后，有皇后、妃嫔见皇帝，有宫中侍从婢朴见主子等各种见面礼仪不胜枚举。

婚礼

《五礼通考》曾说，自后齐以来，不管天子庶民，婚礼“一曰纳采，二曰向名，三曰纳吉，四曰纳征，五曰请期，六曰亲迎。”

这就是古代婚礼所分的六个阶段，俗称“六礼”。分述如次：

一、纳采：这是议婚的第一阶段，男方请媒提亲后，女方同意议婚，男方备礼去女家求婚，礼物是雁，雁一律要活的。为何用雁雁为候鸟，取象征顺乎阴阳之意，后来又发展了新意，说雁失配偶，终生不再成双，取其忠贞。 <P>二、问名：是求婚后，托媒人请问女方出生年月日和姓名，准备合婚的仪式。�

三、纳吉：是把问名后占卜合婚的好消息再通知女方的仪礼。又叫“订盟”。这是订婚阶段的主要仪礼。古俗，照例要用雁，作为婚事已定的信物。后发展到用戒指、首饰、彩绸、礼饼、礼香烛、甚至羊猪等，故又称送定或定聘。

四、纳征：是订盟后，男家将聘礼送往女家，是成婚阶段的仪礼。这项成婚礼又俗称完聘或大聘、过大礼等。后来，这项仪式还采取了回礼的做法，将聘礼中食品的一部或全部退还；或受聘后，将女家赠男方的衣帽鞋袜作为回礼。聘礼的多少及物品名称多取吉祥如意的含意，数目取双忌单。

五、请期：送完聘礼后，选择结婚日期， 备礼到女家，征得同意时的仪式。古俗照例用雁，礼品一般从简，请期礼往往和过聘礼结合起来，随过大礼同时决定婚期。

六、亲迎：就是新婿亲往女家迎聚的仪式。这项仪礼往往被看做婚礼的主要程序，而前五项则当成议婚、订婚等过渡性礼仪。这些形式中有一部分出于社交关系的需要，如女家的“添妆”，到男家时的“开揖”、“闹洞房”等，都是确立社会关系的仪礼。纯属亲迎部分的仪式，一般用花轿，分双顶或单顶，扶亲妇上轿的“送亲嫂”，陪新郎至女家接人的“迎亲客”，都各有要求，起轿、回车马、迎轿、下轿、祭拜天地、行合欢礼、入洞房……每一过程又都有几种到十几种形式，大多表示祝吉驱邪。亲迎的季节，一般选在春天，州以农立，适逢农闲，丰收为是，正好婚配。 <P>婚嫁“六礼”过后，进入过渡期，新妇回娘家的“归宁”，一直到新妇进入育产期，第二代再行诞生礼。从此，婚礼只作为一种家庆纪念日，按周年庆贺(满一个“花甲”举行隆重庆贺仪式，叫办重婚酒)，年年值庆，直至终年。在国外，结婚二十五年做银婚礼。结婚五十年做金婚礼。这些都是婚礼的追忆仪式了

颁诏仪与上表仪

1)颁诏仪。颁布诏令，包括皇帝或太后等发布法令和文浩时的仪式。帝王诏令的种类很多，主要有传位诏、即位诏、改元诏、加冠诏、出阁诏、赐确诏、礼仪诏、巡幸诏、南郊诏、北郊诏、封掸诏、谒庙诏、附庙诏、附葬诏、赠诏、痊复诏、籍田诏、贬责诏、废黜诏、降黜诏、遗诏、上尊号诏、里太子纳妃诏、命皇太子监国语、皇长子降生诏、召皇太子临朋听政诏、出宫人诏、罪己诏、复辟诏、退位诏等等。各种诏令均有自己特定的内容，如传位诏是皇位继承性质的诏书，是指皇帝在生前将皇位传给新君时所颁布的诏书；即位诏则是皇王即位时向天下臣民颁布的文书，又叫“即位册文”。诏书的内容各不相同，此处不拟一一陈述，只是将颁布诏书的一些共同的仪式作一简单介绍。 <P>明代洪武二十六年(1393年)首次制定颁诏仪。在奉天殿设立御座，在殿东设一宝案，殿内有乐队，准备演奏中和韵乐，大乐则在午门和承天门外。承天门上设宣读案，面朝西南方向。清晨，校尉擎着云盖，站在殿内帘前，百官朝服在承天门外立班，公、侯则立于午门外，俱东西相向。皇帝身着皮弃服，升殿。其仪如朝仪。礼部官捧着诏书来到案前，加盖国望，将诏书置于云盖中。校尉举着云盖；由殿东门出去。门外大乐齐奏，举诏的校尉由奉天门到金水桥南的午门外，公侯作前导，迎至承天门上。礼官鸣赞，唱排班，文武官各就位，乐声再起，全体四拜，乐止。宣读官和展读官升案，称“有制”，众官闻声齐刷刷跪下。礼部官捧诏书交给宣读官，宣读完毕后，将诏书交礼部官放在云盖中。司仪官赞道：“俯伏。”众官俯伏行礼；叫“平身!”方起身复原位，四拜，乐止。文武百官又舞蹈，三呼万岁，又四拜。仪礼司宣布：“礼毕！皇帝乃起驾离殿，礼部官把诏书捧着，交给使者，百官乃告退。 <P>明亮靖六年(1527年)对颁诏仪进行了若干修改。由鸿炉官设宝案，锦衣卫设云盖盘于奉天殿里的东侧，另在承天门上设一云盘，在午门外设一彩桥，宣读案也设在承天门上。百官人丹探侍立，皇帝冕服升坐，翰林院官员捧诏书在御座前东部立。百官入班，四拜，出至承天门外。颁诏仪式正式开始，翰林院官将诏书授予礼部官，礼部官将诏书捧置云盘案上，云盖由校尉举着，一行人从殿东门出，至午门外将诏书放在彩轿内。公、侯、伯三品以上官为前导。迎诏至承天门上，宣读赞拜，则与洪武年间的仪式一样了。宣读完毕，礼部官捧诏书授锦衣卫官，放在云匣中，用彩绳把云匣绑在龙竿，从承天门上降下。门下的礼部官接过降下的诏书，放在龙亭内，敲锣打鼓地护送到礼部，交给使者颁行。

上面介绍的是颁诏仪式，那迎接诏书有什么仪式呢洪武年间对这一环节也有礼文规定。凡遣使开读诏敕，接诏的部门要备好龙亭，仪仗、鼓乐，出墙郭迎接。送诏书的使者下马，奉诏书放在龙亭中，向南而立，接诏部门的官员穿好朝服行五拜礼。然后，众官员及乐队为前导，使者上马

随龙亭后，一起来到公廨衙门。众官先进门，按文东武西的原则在大厅排立好，候龙亭进门。龙亭一到，行四拜礼。使者进屋后，从龙亭中把诏书交给展读宫，展读宫跪着接过，走到开读案前宣读诏书。读罢，将诏书棒

还朝使，仍故人龙亭中。众官四拜，舞蹈山呼，又四拜而礼毕。该部门首 长走到龙亭前，跪问皇躬万福，朝廷使者鞠躬答道：“圣躬万福。”众官退

散，换下朝服，穿官服出来会见和招待使者，见面时双方行两拜礼。

凡是朝廷使者送达诏书的途中，无论是官员、士兵，还是百姓，遇见后应立即在路旁俯伏，等送诏队伍过后，方能起身。

以上是颁诏接诏仪式之大概。皇帝下达的命令，除诏书外，还有其他形式，如救符、丹符、制喻、手诏等，这些文件的传达，多数不公开进行，所以也就没有大张旗鼓的仪式了。

清代，诏书先用满、蒙、汉三种文字写成，后改为满、汉两种文字。在太和殿内设黄盖、云盘、诏案、黄案；在午门外备龙亭、香亭；在天安门上的楼雉口中预制一个朵云金风，东部筑一座宣诏台。内阁学士捧诏加印国玺，铺于黄案。皇帝入太和殿，王公大臣行礼毕，由大学士捧诏书交给殿槽下的礼部尚书，尚书跪接，陈设在丹陛的诏案上。行礼后，将诏书放入云盘，盖上黄盖，礼部宫举着云盘从中路出太和门，百官从行到午门外，将云盘放入龙亭。龙亭来到天安门外的桥南，取出云盘放在高台的黄案上，文武官按品级排队向北站立，宣读宫走上宣诏台朝西立，众官跪听宣诏先宣读满文，后读汉文，读罢，众官行三跪九叩礼。奉诏官用朵云装上诏书，系以彩绳，从天安门楼上的金风口中吊降下来，礼部官在城楼下接过朵云诏书，仍放进龙亭。拱卫龙亭出大清门，去礼部。礼部尚书率属下望阙 (宫廷)列拜香案，行迎接诏书礼。礼部迎到诏书后，用黄字誊抄付印，颁行各省

。

2)上表仪。这里所谓上表，不仅包括表，还有笺、奏章、疏、封事、题本、书、牒等文种。关于各种文体的写法和体裁，属于文章学或文体学的探讨范围，此处只就王公大臣、文武百官向天子或太后进上言论时的一些礼仪，作一描述，至于上奏的不同文体格式，只是在涉及礼仪内容时附带说明。我们鉴于明朝的礼仪具有上承唐宋，下启满清的特点，它的典章制度富有极显著的汉民族封建王朝的典型意义，放下面仍以明朝上表仪式为例，加以概述。

宋朝的群臣上表仪，大致情况是：守宫设次于朝堂，文官在东，武官在西，相对为首；设中书令位于群臣之北。礼部官举表案入，引中书令出列，就南面而立。礼部郎中将表交给中书令，中书令奉表上奏皇帝。凡遇大朝仪时，宰相率文武群臣和诸军将校、各国部落首领、道士和尚、民间耆老等到东上阁门去拜表，知表官将表跪交宰相，宰相再跪交给阁门使，阁门使交给通进司，通进司交给皇帝。宋代群臣上表时，必须有一名要臣作为“表首”，即上表的领头人，有的认为太子三师应为表首，有的则认为表首理当仆射充任，最后决定以仆射为表首，因为他是百僚师长，百官之本。

明朝上表，分多种形式，有进表笺仪，进玉牒仪，进书仪，上贺表仪，上谢恩表仪等等，十分详细具体。首先谈谈进表笺仪。

明初定制，凡王府遇正旦、冬至、圣诞等三大节，先期作好陈设准备，准备就绪后，藩王冕服就位四拜，到香案前跪下，进表后，复位，四拜，三舞蹈，三呼万岁，再四拜。其属官也穿朝服，随班行礼。如果是进皇后表，除不舞蹈、山呼卜仪式相同；如进皇太子表，王穿皮弁服，行人拜礼。

各衙门，百官上表笺，只有规定，无仪式，洪武间定，进表前一天，在衙门、公廨附近街道结彩，官员在本衙门内斋休宿歇。进表当日清晨，在庭中设一龙亭，在露台设仪仗和鼓乐，龙亭前放一张表笺案，案前设一香案，龙亭东为进表笺官之位。鼓初严，各官穿好朝服，次严，首长到香案前，盖官印于表上，把表置于表案，然后退立幕次。鼓三严，各官入班，四拜，首长到香案前，赞官叫“跪”，众官皆跪，一执事官将表笺跪交首长，首长跪交给进表官，进表官跪接过来，放入龙亭中。首长回位，各官四拜，三舞蹈，三呼，四拜。锣鼓前引，仪仗队其次，鼓乐再后，百官跟着，百官之后是进表官和龙亭。来到郊外，把龙亭面朝南，仪仗鼓乐如前面所述的排列，文武官侍立，首长从龙亭中取出表笺，交给进表官，进表官在马上接过表，策马奔京师皇宫而去，众官返回。

明朝规定了进表上表的数量、上达程序和日期等。如洪武二十六年(1393年)定：皇帝生日，京城以外五品以上衙门，只进表文一道；正旦、冬至、上皇帝表文、中宫笺、东宫笺文各一道。地方省一级衙门，其表笺遣使

送交礼部。各州的表笺先交给府，各府再上交布政司，布政司最后再送礼 部，礼部将全国各地进的表笺，作一分类目录，向皇宫帝、后、太子们汇报， 并呈上所有的表笺。

和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。

袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。

木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。

日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。

布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。

和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚**多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。

振袖和服：又称长袖礼服，是**们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……） 日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。

同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱�际沁@种习俗的表现。

和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔**、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。