国外一处出名的景点，入选世界十大浪漫小镇，哪个景点呢？

中国旅游业最近几年其实发展的是相当不错的，很多人都喜欢在假期的时候带着一家老小去外面看一看，为的就是能够增加一下孩子或者自己的见识，多看看外面的世界，但是实话实说，每个人去到一个景点都是想着这个景点的好，不论是P图还是专门找一个角度之类的，总之拍摄出来的照片会和实物有一定的差距。

很多人将旅游作为一种独特的生活方式，特别是一些将旅游作为生活中的一部分的人，这些人可能是旅行博主，也可能是单纯喜欢旅游这个生活方式的人，但是不知道大家听没听说过网红景区，用一种噱头来吸引大量的游客前来，一般来说这类景区都会去模仿一些别的景区，为的就是能够获取大量的流量。

虽然现在的科技会让大家能够看到更好的景区，但是更关键的是会让一些景区失真，特别是一些打着网红旗号的景区，由水军输出的照片或者视频其实都是加工过很多次的，这也就导致很多来到这里的人都是属于上当受骗的那种，今天就来讲一下传说中的蓝白小镇。这里真的是让很多人上当受骗了。

蓝白小镇，位于摩洛哥，曾经入选世界十大浪漫小镇，如今作为一个网红景点，这里有着十分经典的蓝白风光，相信很多人从最开始的照片而被这里的风景所吸引，所以其实还是有蛮多的人将自己的第一个外国旅行地，但是来到这里的人，很多都有一种上当受骗的感受，因为这里确实是一种十分假的状态，为了保持这里的吸引力，其实这里的人会不断的在墙上刷漆。

其实这里可能不算是一种上当受骗吧，更多的可能是当地的人们为了能够让游客更好地感受这里的美，而做出的这种事情，不过说实话，每一个在这里拍照的朋友大多会选择用滤镜来修饰一下这里的风景，可能会有大部分的游客来到这里就会有那么一点失望，估计这也就算是希望越高失望越大。

最后想说的就是，其实摩洛哥的蓝白小镇其实并不像是一个纯粹的照骗景点，这里的居民为了能够让来到这里的游客更好地看到美景，而不断的刷漆，这其实也是一种维护自身景区的概念了，这确实是不错，大家如果没有太多的期待的话，可以来这里看看，这里还是相当美的！

世上有这样一个地方，蓝色是主宰，是灵魂。这里所有的建筑，连同宅门、阶梯、墙壁，全都被涂成了蓝色。这个地方便是舍夫沙万——北非国家摩洛哥的一座小城。踏入舍夫沙万，就像进入了一个蓝色幻境，时间仿佛也凝滞成蓝色了。

为什么这座小城会是蓝色的？

“为什么这座小城会是蓝色的？”是每一个来到舍夫沙万的游客都会不约而同问到的问题 。

回答这个问题，必须要了解小城的历史。

初建

舍夫沙万始建于 1471 年。初建之时，它仅是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的堡垒，经过漫长的发展和扩建，堡垒才逐渐成为了一座城市，容纳更多前来居住的人，其中包括犹太人和基督徒。

短暂辉煌

直到16 世纪，发展壮大的舍夫沙万迎来了短暂的“辉煌”——成为了一个独立王国。之所以说它短暂，是因为在不到 100 年的时间，它便被摩洛哥击溃和征服。从 15 世纪开始，西方列强时常入侵摩洛哥，舍夫沙万虽然地理位置偏僻，但也屡屡遭受牵连。

宗教

正因如此，舍夫沙万的人们饱受战乱之苦。也是这一缘故，宗教在舍夫沙万一直占据重要地位。事实上，舍夫沙万的蓝，就与宗教相关。犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色，他们用的是一种名叫 Tekhelel 的天然染料。他们相信用这种染料粉刷房屋后，房主一家便会受到上帝的保佑。紧接着，小城里的居民纷纷效仿，很快，舍夫沙万便被蓝色侵染。生活在这里的人们相信，生活在海洋般的蓝色中，就可以获得安宁，如同生活在上帝的庇佑中。

好几个世纪过去了，舍夫沙万的蓝仍然是一如既往。这就是舍夫沙万这座小城会是蓝色的原因。

舍夫沙万是摩洛哥闪亮、变幻的蓝宝石

舍夫沙万位于摩洛哥西北部一片宽阔的山谷中，山谷连绵起伏，舍夫沙万如同一颗闪亮的蓝宝石镶嵌其中，异常夺目。

舍夫沙万的蓝色很容易让人联想到地中海建筑风格，而事实上，舍夫沙万并非紧邻地中海。尽管如此，舍夫沙万的确保存着最经典的地中海式建筑与装饰风格，并且所有的建筑呈现出色调深浅不一的蓝，汇集成灿烂的蓝色海洋。

迷宫般的蓝色麦地那老城区

舍夫沙万的街道是狭窄而复杂的，尤其在麦地那老城区，那里更像是庞大的迷宫，房屋、墙壁、阶梯，所见之处，皆是蓝色。在这样的蓝色中迷路，内心是宁静的。

舍夫沙万的蓝不是单纯的，它是充满变幻的，深蓝、湖蓝、藏蓝、青蓝、钴蓝、天蓝、火药蓝……，一切你能够想到的蓝，都不难在这里发现。无数的蓝，在这里存在了好几个世纪，真是神奇！来过的游客都发出这样的感慨。

游舍夫沙万，此生不负

崎岖小道 移步换景

舍夫沙万的人口不多，却有多个民族杂居。生活在舍夫沙万的柏柏尔人，通常穿着极具特色的服饰，戴着颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松舒适，行走在舍夫沙万的小道中。

游客来到舍夫沙万，行走在曲折的麦地那老城区街道，边走边感叹，每一步都移步换景，享受极致的视觉体验。

舍夫沙万是小山城，道路狭窄、崎岖起伏，且岔道交错。小城非常紧凑，每一条小道上，民居、酒店、旅馆、商店以及路边摊混杂在一起，热闹非凡，让人目不暇接。因此，每走一步，都能给人带来新的惊喜。

路边摊上极具特色的诱人商品

深浅不一的蓝遍布舍夫沙万的大街小巷，甚至连阶梯也是蓝色的。

路边摊上，小贩们兜售着各种手工饰品，大多是富有当地特色的服饰和装饰品，因不同民族与文化的交融，显得风格独特。沿途的小摊，商品琳琅满目 ：阳光的照射下，制作精致的铜壶和盘子不断散发出光芒 ；手工毛毯和披肩挂满了整面墙，颜色各异，有点像“万国旗”；一个个小巧的篮子里，有乌龟在莴苣叶子上缓慢爬行 ；大片大片的麻袋随意摆放在地上，虽略显凌乱，却不失为一种美感……

琳琅的商品如此诱人，来此游玩的旅客，如若真要购物，一定得砍价，小贩们会欣然接受游客用手势讨价还价，只是别忘了在成交之后，带微笑说一句 “Shukran”——这是阿拉伯语里“谢谢”的意思。

不爱拍照的当地人和“香料”美食

要去舍夫沙万游玩，事先了解一下当地的习俗是必要的。舍夫沙万当地人对拍照非常敏感，他们认为这会给他们带来不幸，尤其是柏柏尔人，如果不想引发冲突，最好不要对当地人拍照。

游玩时需要拍摄风景的时候，也得倍加小心，最恰当的方式是：选好角度，等当地的人们从你身边走过以后，再举起相机，按下快门。可是，就算这样小心，运气不好，仍然可能发生阻碍。有一次，我还没举起挂在胸前的相机，一群小孩便跑过来指着相机对我说 ：“No ！” 因此，出于对当地人的尊重，尽量不带大型单反相机，随身携带一台小微单，拍拍小景就好。

伊斯兰风味香料美食——塔吉锅

一个地方小城，有着迥异的习俗；同时，城市也有自己独特的个性，唯有理解它的个性， 才算真正读懂了它。“城市之味”往往隐藏在味觉之中。

来到舍夫沙万，当然不能错过当地的美食。舍夫沙万的美食充满了伊斯兰风味，而其中最大的特色，便是香料。

只需在舍夫沙万待上两天，你的味蕾就会被食物中上百种香料刺激和征服。在这里，有一种叫做“塔吉锅”的传统美食，是把肉类、蔬菜、香料和橄榄油混合在一起，装入一个叫“库斯库斯”的容器中烹饪而成的。

舍夫沙万的大部分餐馆中，都有这道“塔吉锅”，彼此间最大的区别，便是香料的差异，因此，即便是同一道美食，也可能有一千种不同的味道。

享用完主餐后，当地人喜欢喝一杯薄荷茶。薄荷茶是用新鲜的薄荷叶熬制而成的，再适当加入一些方糖，清凉中透着丝丝甜味，非常爽口。

摩洛哥舍夫沙万 满足你对童话世界的幻想

要将舍夫沙万这座梦幻小城尽收眼底，山顶是俯瞰整个小镇的最佳地点，只需一路朝着小城对面的山上走去即可。

黄昏降临之时，景色最为迷人：金黄的余晖缓缓洒满了这座蓝色之城，在深浅不一的蓝色中，出现几点金色的光，很快，光芒就晕染了整座小城，像是镀上了一层金。此刻所见，应该就是舍夫沙万的灵魂吧！

舍夫沙万是北非国家突尼斯的城市，由丹吉尔-得土安大区负责管辖，位于该国西北部，建城于1471年，海拔高度564米，市内有多间酒店和清真寺。在这里，客栈老旧的留声机里放着TheDoors和Metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。

　穆罕默德的故事

客栈的老店主穆罕默德身着米色的Djellaba，一脸和气地站在门口冲我微笑。我预订的是二楼的客房，有两扇对着街道的彩色玻璃窗，一个可以看日落、观星海的露台，墙上挂着古旧的手摇电话，地上铺着发黄的厚实羊毛毯。

饱含伊斯兰风格的画作

早餐时分，客栈老旧的留声机里放着TheDoors和Metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。我已小住了数日，老人始终彬彬有礼，不像一般摩洛哥男人那样多话，我私下给他拼了这样的一幅人生：一位有过不凡经历的绅士，放逐自己周游列国后回到摩洛哥，在这个美丽的小镇上开了家小客栈，平静终老。

穆罕默德建议我去试试位于山腰的一间“Hamam”(公共澡堂)，说只有那一间的水才是真正取自Rif山顶融化的雪水。Hamam是源于中世纪时期的东罗马帝国的洗浴方式，和桑拿类似，只是更注重水浴过程，而非全然使用蒸汽。

在穆斯林教义里做礼拜前需要“净身”，其中大净需要信徒彻底地清洁身体，这即是Hamam最初的用途。也正因此，最正宗的Hamam都是和清真寺修建在一起的。

这间Hamam主要面向当地人，只有一个大房间，男女宾客有不同的使用时段。客人要在入口处脱得只剩 ，然后把衣服和随身物品一起寄放在柜台。我挎着前台发的小桶走进浴室，里面蒸汽弥漫，几个身材健壮的当地女人好奇地看着我，我冲她们咧嘴笑了笑。一位更加壮硕的大婶，包着头巾、穿着 闪身进来，拉我在一个小凳前坐下，先帮我洗了头发，之后开始给我搓澡。她将纯植物制的黑褐色油皁涂抹在我全身，用刷子反复刮来刮去后，拎了一桶水从我头顶直直地浇下来，其间还不断用法语问我是否舒服，见我一个劲儿地点头，她才满意地哈哈大笑起来。

离开舍夫沙万的前一天，我和穆罕默德坐在露台上看夕阳。楼下的小道上走过一支送丧的队伍，六七个男人擡着棺木，两个穿Burka(穆斯林传统女性服装)的女人安静地走在旁边，走在最后的死者的家人朋友，没有人哭得悲痛欲绝，所有人都在轻声地哼着送葬曲。穆罕默德忽然轻叹了一声，之后有些不好意思地笑笑，说：“不知道我去见安拉的时候，有没有人为我送葬呢？”看着我疑惑的眼神，老人讲起了自己的故事。原来，他只是这家客栈的守门人，并不是店主，月薪800迪拉姆(约586元人民币)，吃住自理；他曾经偷渡到加拿大6 年，后来被遣返，没有钱，盖不起房子，所以没有女人愿意嫁给他……这和我之前为他拼凑的“诗意人生”实在相去甚远。

《古兰经》中提到：“你们可以择取你们爱悦的女人，各娶两妻、三妻、四妻，如果你们恐怕不能公平地待遇她们，那么你们只可以各娶一妻”。阿拉伯人将结婚称为“瓦直卜”(Wajib，意为义务、当然)和“逊奈”(Sunnah，意为行为准则)，也就是说结婚是一件理所当然的事，所以在穆斯林中，不嫁不娶者极为罕见。摩洛哥灰姑娘拉拉·萨尔玛 (Lalla Salma) 在2002 年嫁给国王穆罕默德六世(Mohammed VI，摩洛哥前国王哈桑二世的长子，1979年被立为王储，1999年7月登基，成为阿拉维王朝的第22位君主)时，锐意改革的国王宣布彻底废除摩洛哥一夫多妻的制度。但对于Valencia客栈这位与国王同名的老人来说，即便只是找到一位携手终老的妻子，也是一个难以实现的梦了。

　“摩洛哥威士忌”

摩洛哥美食在非洲可谓自成一派，主菜大部分为焖、煮而成，煎、炸少见，整体感觉比较清爽，最为经典的则是Couscous 和Tajine。正宗的Couscous工序烦琐：鸡汁蒸熟的“小米”(实际上是粗粒的小麦粉)混以陈年奶油，再次入锅蒸数分钟，反复三次后，再将各式蔬菜、肉类和汤汁淋在表面。上桌的Couscous呈金**，颗粒很小，入口香甜绵软，不知不觉就能吃下半碗。而Tajine，并不是一道菜名，而是这种用于盛着各种炖菜的陶制器皿的名字——浅浅的圆形底盘上面，盖着一个像尖顶帽子的陶盖，卖相讨巧，惹人喜爱。

大饼是摩洛哥人的主食。在舍夫沙万，大多数人家没有做饼的炉子，都是先在家里发好面团，再送到附近的饼房，排队等烤饼匠把面团放进炉子，之后再将烤好的大饼带回家。山脚下有一个不起眼的小作坊，里面有一位“大饼哥”，每天除了5 次祈祷之外，其他时间一直都在埋头做饼。把面团送进炉子之前，“大饼哥”会抽出嘴里叼着的牙签，在面团上戳出很多小眼，其意义在于防止面团膨胀过大，保证烘烤出来的饼形状均匀。

在一条窄巷的入口里，藏着据说是舍夫沙万最地道的餐馆—Restaurant Chefchaouen，这里的Tajine极其正宗。这家小馆不同于Medina广场上那些糊弄游客的餐厅(贵而无肉迹可寻)，光顾的大多是本地人，价格实惠，菜量也足，随Tajine一同食用的大饼，就出自那位嘴衔牙签的“大饼哥”之手。“来一壶‘摩洛哥威士忌’。”听到顾客这样说，严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气，反而会微笑着端上一个银制Berrad 壶，那弯长的壶嘴还冒着丝丝的热气。此壶内盛的正是摩洛哥国饮——薄荷茶，也被称为MoroccanWhiskey(摩洛哥威士忌)。地道的薄荷茶要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘，而后将茶叶铺进Berrad 壶底，再放入洗净擦干的鲜薄荷叶，最后压上大量白糖，放在炉上加热数分钟方可饮用。这时，撒哈拉薄荷的辛辣与中国绿茶的清香被充分融合，轻抿一口，品出的是摩洛哥独有的味道。

14世纪中叶，中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰几乎在同一时间“互访”。到了1718世纪，绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥，使“摩洛哥威士忌”成了民族饮料并流传至今。摩洛哥有句谚语：“爱情如蜜一样甜，生活如薄荷一样涩，死亡如荒漠一样无情。”在舍夫沙万人家里做客时，主人都会奉上一杯清香四溢的薄荷茶，比较传统的人家还会连奉三杯，如同谚语中所说，这三杯茶分别意味着“祝福，忠告及警醒”：第一杯祝福客人的爱情如蜜一样甜，第二杯要客人明白生活有时像薄荷一样艰涩，第三杯则是提醒客人死亡的无情。这是主人表达友好和尊重的方式，拒绝或是不喝满三杯是很不礼貌的行为。

给国王拍过照的摄影师

给国王拍过照的摄影师

这天，我以极其不雅的姿势举着相机，在一个街角蹲了十多分钟，等着一个穿着Djellaba的男人走过；有位老爷子一直静静地站在不远处旁观。待我起身，他慢慢走过来，笑说自己拍了一辈子照片，几十年前，也以类似的姿势蹲在同样的地方拍过照片。

聊得投机，我应邀去老爷子家里做客。老人客厅里有个架子，摆了一百多台相机，正对的两面墙则密密麻麻贴满了照片，最大的一张照片里是一个正襟端坐在王座上的人，细看正是哈桑二世(现任国王穆罕默德六世之父)。老人说照片拍摄于1974年，他曾是哈桑二世的专属摄影师之一。

蓝色的舍夫沙万