西服和礼服的区别

礼服也叫社交服是参加典礼、婚礼、祭礼、葬礼等郑重或者隆重仪式时所穿用的服饰。随着生活节奏的加快，衣着观念的更新，今天的人们对礼服的需求越来越重视。男士礼服的种类有燕尾服、平口式礼服、晨礼服、西装礼服、英乔礼服、韩版礼服。在购买买男士礼服时候一定要注意两看：一看做工，主要检查线迹手工和夹面，一定要注意查看礼服口袋两条开线条是否一致上袖处有无褶皱。二看质感与颜色，礼服不同于西装需要一定的光泽度相比西装更需要笔挺，在颜色上最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色深棕色都不太适合正式场合穿着。

西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。

永恒的西装时尚搭配是白色或浅蓝色衬衫配单色或有明亮图案的领带，使用于各种正式场合，比如结婚时候西装搭配[2]等等。这是永不过时的搭配，而且适合任何场合。正规的西装应该是三件套，包括外套、长裤和背心，但是很英国式的背心在中国很不受宠，1988年少见有人穿着。其实，我是非常欣赏三件套的，特别是看了《环游地球80天》里的皮尔斯·布鲁斯南更是觉得很优雅、绅士。所以就那三件套为例，作些介绍。

包括背心在内的三件套西装，应该是由14个口袋组成的。

上衣的左胸袋是用来放手帕的，这点无论是**还是生活中都是常识，但是10月除了典礼喜庆场合，该口袋用作胸花插别，一般场合放手帕的人也比较少见，倒是名片常放于该袋中。而男士的手帕被移到上衣的下袋里，10月带手帕的人也不是很多， 但切忌把一包鼓鼓囊囊的餐巾纸塞在下袋，会影响整体造型，缺乏精明的职业感。上衣内袋一般用作放证件、钱、卡等重要物品，笔也可以放在这个口袋里，而不需要象解放初期的知识分子插在胸袋中。如果上装还有个直袋，可以用作放眼镜。

西装背心上的口袋一般放细小的贵重品，10月怀表大概没人会带了，然而打火机之类的小东西可以放在这些口袋里。

婚穿的话，可以选择一身男士礼服，推荐迈斯奈，也可以选择改良的立领中式礼服

对于品牌。

西装的话可以考虑报喜鸟，个人认为板型比较好，适合年轻人；如果你是比较传统的，可以选择雅戈尔西服，中规中矩，或者觉得以后没机会再穿了，那可以考虑选择一款塔士多小礼服。

如果身材不是很胖，一般会选用燕尾服或者晨礼服，不过不适合婚礼穿。

礼服的话。

在欧美。如果觉得这样的礼服接受不了。美特斯邦威的休闲西服也不错

在大家一贯的印象中，房产中介和保险小哥通常是这样的：

久而久之，这样的西装在大众心中就成了“廉价”、“劣质”的代名词。你别说普通人了，就连明星艺人穿上这样的西装，也摆脱不了廉价的“中介”感。

社会你晨哥：今年一定要努力多卖几套房子，升职加薪，迎娶冰冰！

当然世泊没有瞧不起中介小哥的意思，只搬运一下广泛存在的社会现象。如果你刚好是中介小哥，别灰心，关注宋伯伯，过几年一定变中介大哥：）

下面是换了一身好西装的明星艺人演员李晨。

可见，一套好西装，对人的气质影响是非常大的。如何摆脱“中介”感？下面我讲几个关键点。

第一个重点：西装剪裁的好坏对穿着者的形象塑造至关重要。

下面的对比明显，中介小哥李晨vs明星艺人李晨。左边他穿的西装剪裁不合身，松松垮垮，面料堆积，拖沓不好看；看第二件西装型就出来了，单看胸部，干净利落饱满，跟满是褶皱的第一套明显不一样。

一定要选一套剪裁合身的西装，西装的剪裁比较复杂，我这里说两个很容易看出剪裁的地方：腰部和胸部。

剪裁好的西装，腰部两侧是呈内收线条的，剪裁不好的西装，往往松垮，西装套在身上，就像个方形的盒子。

下图为《永无止境》的**剧照，主角角色是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。

2虽说不同流派的西装，胸部做法会不一样（这里我不细说），但是好的西装胸部会给人一种饱满，有力的感觉，不会塌，不会松松垮垮。用世泊自己穿西装作示范，注意胸部。

第二个重点：一定要拒绝化纤面料。否则很容易穿出油腻的廉价感。

这样的西装都见过吧，泛着红烧肉般的油腻光泽，如何穿出高级感？

去掉了那种油腻感，看起来是不是舒服多了？

第三个重点：尽量不要选择黑色。

黑色在西装文化中是最正式的颜色，常被用于礼服，包括燕尾服、塔士多等都是黑色，如果不是特别正式的场合需要，最好不要选黑色。黑色西装对剪裁、面料的要求更高，控制不好面料质感的黑色西装，摆脱不了中介小哥感（不信你去大街上看，大部分黑色西装都是中介小哥style） 。

日常通勤最值得选择的两个颜色是；深蓝色（藏青）、灰色。

深蓝色/藏青色是标准的“社会色”，强调穿着者的成熟和保守，穿起来绝不会有“跳”、“轻浮”的感觉。

再来就是灰色，是我之前最推荐的第一套西装颜色。灰色相比正式的黑色，职业化的藏青，稍微多了一点轻松感，但它同样不失正式度。

这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。

休闲西服（Jacket）的诞生

休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。

拉翁基夹克 Lounge Jacket

西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。

从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。

这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。

结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。

就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。

这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。

袋型常服 Sack Suit

英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这些服装往往出自Brooks Brothers和JPress品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。

1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。

1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。

在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。

不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。

布雷泽Blazer

19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。

关于布雷泽的真正起源：

还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。

这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。

这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。

传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。

其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。

如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。

论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。

诺弗克夹克Norfolk Jacket

作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。

区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

总结

休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

如果是结婚穿的话，新郎新娘们可以先从纯色系领结考虑，经典的黑色、灰色、蓝色。都是好选择，它们基本上可以搭配所有颜色的衬衫与西装。如著名明星婚礼：吴奇隆与刘诗诗、霍建华与林心如。可以尝试搭配纯白色领结，新娘的婚纱是白色系的，新郎搭配白色领结，能够与婚纱色系相呼应。当新郎迷人的眼神深情地望着新娘，新娘脸上露出甜美的笑容，画面十分温馨。羡煞旁人！