印象尼泊尔（四）

这是行程第几天了呢，我得稍稍想想，才能反应过来！

今天开始有些身体的不适感！晚餐，看见任何食物都不想吃，被一块油炸的土豆腻到了极致，青菜、白饭样样都能产生反胃想吐的感觉！这是来尼泊尔的第一顿当地餐，我没能入乡随俗地好好体验。

餐厅门口，一位美女在客人的额头上点红，这是祈愿吉祥的意思。我犯了臭毛病，不识趣地感觉身上多了个什么东西，走出餐厅便匆匆擦去了，把这里的习俗和人们的善意留进心里。

今天住进了加德满都的高尔夫酒店，入住的时候太晚，看不见周边的环境，但房间条件是近几天最好的。尼泊尔的酒店设备都较为陈旧，即使是五星或区域最好的酒店，也会没有吹风机或是基本的设施。山上的两个酒店，随时会有壁虎啥的潜入房间，欲与我们搭个伴儿。颖子姐很怀念昨天的鱼尾酒店，坐落在费瓦湖中央，我们流连在酒店花园拍各种盛开的花儿。夜里可以听到各种虫鸟的鸣叫，近在咫尺。以至于我们不敢熄灯，睡到半夜，会神经质地感觉有什么东西触到了露在被子外的脚丫子。惊醒一看，又啥也没有！即使这样，我们依然留念！费瓦湖上泛舟的时候，早上想要漫步湖边的时候，天公都给了我们另一种滋养，下起大雨来！我把坐在船里看湖面上的雨滴溅起的水花记在了心里，那是之前我不曾留意过的景致，很有儿童节的气氛和味道，是具有童趣的瞬间！

有时的失误，会创造出另一种机会。我们为了取昨天落在看日出的店里的眼镜，又再次看了清晨的鱼尾峰，比昨天更清晰了些。总算对应了之前看过的所有到此一游的照片，拍摄角度和天气情况各有不同。“我到了你曾去过的地方”，这很浪漫，亲爱的们！

又坐了半天车，驾驶员师傅真的很辛苦！那路况啊，我很负责任地说，乘客除了睡觉能缓解紧张和不适，别无他法。一路扬起的灰尘，让整个身体都蒙上了一层，嗓子和鼻子有些混沌了，没犯鼻炎的那真是“鼻坚强”！

回到加德满都，导游阿金家有个饰品店，颖子姐跟他聊到代购、众筹，我能感觉到这些信息在当下与他没有任何交集，那份淡然是处于国内环境里的我们无法比及的！

今天只有一个景点，是猴庙，佛教徒朝圣的地方。阿金说，我们每个人都可以成佛，所以要每天修炼，不要说不能说的话，不要做不该做的事，这是修佛！进猴庙的正门有365级石阶，尼泊尔人每天来拜佛，都得从这石阶上来，拜过佛以后再原路返回。365级石阶也寓意一年365天，天天如此。尼泊尔人都有宗教信仰，信仰印度教、佛教的人是最多的。每天，他们早起在寺庙里朝拜，之后方才进行一天的生活。阿金是佛教徒，家里设有佛堂，他说尼泊尔人大概每家都会有佛堂，专门的一个房间供佛。工作的这些天，我不知道他是怎么完成的朝拜，只是今天在猴庙，我看到了他自然的虔诚！回到加德满都，他便能回到自己家，我能感受到他归家的心之切。

尼泊尔人不吃牛肉。我们带来的小食品，每次与阿金分享，他都要问一句，没有牛肉吧！今天他告诉我们不吃牛肉的原因：尼泊尔人认为，小时候我们会喝牛奶，也就是牛像妈妈一样养育过我们，所以尼泊尔人不吃牛肉。如若杀牛，罪行等同于杀人！有些道理很简单，准则和禁忌都是一念之间。人最可贵的品格，知道自己的边界，并自律。

明天是行程的倒数第三天。

祝亲爱的你们童心不泯，不为琐事烦忧，乐活、平安…

慢旅君说：在我们120天的旅行时光里，最奇葩的经历，就是骑摩托车上珠峰大本营。等我们老得走不动路的时候，这些年少轻狂的囧事，可能是坐着摇椅回忆的最后几件故事了。​只不过，假如还有机会去珠峰，我再也不想骑摩托车去了……

旅行的第二十八日，从定日到珠峰大本营。

带着满脚的水泡结束318国道上徒步，好心的司机把我们搭车到白坝村，这个村子隶属于定日，我们已经在珠峰脚下。路上又捡了一个广东来的胖小伙cc，只身一人，也是去珠峰。

正在讨论怎么去珠峰的时候，骑摩托车的藏族小伙把我们团团围住。

“你们去珠峰吗？跟着我们走，450元一个人，包门票！”

“怎么去啊？”

小伙子拍拍胯下的“铁马”。我有点震惊，这也能行吗？

小伙子笑了：“你放心啦，我们从小就骑马骑摩托车在这里，路，熟悉得很。”

关于珠峰的传言很多，在拉萨时就有耳闻。最广为流传的是按车轮子收进山费，每个轮子收费100元（不包含在200门票内），自驾上山，四个轮子收400。

我们向藏族骑手求证，他们点头说这是真的，不过自行车和摩托车不收费。看来能省下两百了。

一翻讨价还价，握手成交。我们三人各自骑上一辆摩托车后座，浩浩荡荡前往定日县城。

骑手在前，拧开改装的山寨大喇叭，一路嚣张嘚瑟。定日是最大的中转站，所有去珠峰大本营的人必先在此落脚。县城看上去有模有样的，还有一座高级宾馆，只是价钱高的吓人。我们只打尖儿、不住店，找了一家四川饭店吃晚餐。珠峰下的餐馆果然世界第一高，菜少价贵。本来六个人点六个不一样的盖浇饭，结果老板不干了，说太费事，就点两个品种，炒一大锅分吧！

当晚，住在白坝的村民家里，主人是其中一个骑手的亲戚。房间里没有电，靠随带的手摇式电筒照明。三张藏床，上面铺着看不清颜色的毯子。捡来的室友迅速上床，瞬间发出均匀的鼾声，看来体重和睡眠质量成正比的，让我好生羡慕。

身体很累，精神却亢奋着。坐在黑暗的房间里，不明真相的飞蛾总往脸上扑。不想做无心的杀生，点一盏冷光灯把它们引开。六月的天气，定日的夜晚仍然寒气逼人，我决定先不睡了，去楼下充会儿电。

整座房子只有楼下才有充电器。主人忙把最好的位置让给我们坐。顺便看了一集抗日雷剧，中文配音藏文字幕。情节有点雷，连藏族人都笑了。主人家美丽的女儿只有十七岁，一边看电视一边纺牦牛线。她长发及膝，五官及其清秀，眼睛大、鼻梁高，顾盼有神。我夸她漂亮，她很害羞，却掩饰不住开心的笑容，露出两颗虎牙。唯一美中不足的是额头和两颊布满青春痘。有一回我看她拿洗衣粉洗头发，猜测可能对洗衣粉皮肤过敏。尽管他们的汉语都不太熟练，我们还是聊得很开心。

回到卧室，钻进睡袋，心中仍然激动不已。世界第一高峰近在咫尺啊！！听说珠峰大本营上看到的星星有拉萨的5倍大，明晚亲自见证。

清早六点多出发，骑士们早已准备就绪。他们用绳子将行李牢牢捆在车后座上。

那时我们尚且不知道自己将要走一条什么样的路，还以为只是普通的盘山公路，因此看见他们使出全身力气拉紧绳子，我是不以为然的。

大部分人选择乘坐越野车从定日到珠峰大本营，两个多小时，不太受罪。骑摩托车去大本营需要三个小时，很少有人这么干。然而路上却也遇到一两个骑自行车去大本营的，喘着粗气使劲蹬，比我们还厉害，真佩服他们。

珠穆朗玛峰（Qomolangma），简称珠峰，海拔884443米。它位于喜马拉雅山脉中段，北坡归属中国，南麓归属尼泊尔。传说喜马拉雅山住着五位仙女：马卡鲁峰，洛子峰，珠穆朗玛峰，卓奥友峰，希夏邦马峰。藏语中“珠穆”是女神的意思，“朗玛”是第三的意思。所以称为珠穆朗玛峰，第三女神。尼泊尔人又将它称之为“埃非勒斯峰”（Everest，就是徒步EBC里的那个E，EBC全称Everest Base Cam，珠峰大本营）。

由于从北坡（中国境内）登顶珠峰难度很大，大部分登山爱好者选择从尼泊尔境内登顶。尼泊尔政府允许任何人在3月底到6月初登顶珠峰，而且从不限制人数。而登山探险作为尼泊尔旅游业的一个重要部分，已成为国民经济的支柱产业，还形成了登顶珠峰的产业链：不仅有专门为外国登山者服务的高山向导，还有专业运输登山器材的背夫。

一位朋友和她先生两年前走过一次EBC路线，前后请向导加装备花了好几千美金，一路太艰苦，高原反应导致头晕目眩，背着氧气瓶边走边哭，还不敢停，停下来就是死。由于珠峰上恶劣的自然环境，珠峰登山客遇难与成功登顶人数的比例也一直维持8%左右，迄今已经至少有236人命丧珠峰。（数据转自2012年羊城晚报）。

在中国境内攀登珠峰，必须要提前三个月申请《登山活动批准书》，以专业登山队形式获得批准。普通游客只允许乘大巴抵达海拔5200米的珠峰大本营。尽管离珠峰峰顶的直线距离还有19公里，有人（多数是飞机旅游团的游客）已经发生强烈的高原反应，要插氧气管。继续往南约4公里，有一个海拔5200米纪念碑，这段路只能乘坐环保车(每人25元)或徒步前往。过了石碑再往南，就是绒布冰川和攀登珠峰的路。

我那辆车的骑手叫扎西，这是最普通的藏族名字，一路遇到无数个。骑手们都还是孩子，最小的十七岁，最大的也才二十二，却饱受高原烈风的摧残，一副沧桑面容，看着比我们年纪还大。三人都是本家亲戚，一对是亲兄弟俩，另一个是堂兄弟。他们都相当自信，拍着胸脯说，这条路小时候骑马走过无数次，绝对保证我们的安全。

骑着三辆经过改装的摩托车，两边各一枚高分贝喇叭，唱起最炫民族风，一路轰鸣、一路高歌，朝着雪山方向冲锋。

最初的二十公里，是平坦的柏油公路，我还很悠闲地一边看风景一边拍照片。然而，当柏油公路走到尽头，骑手们突然抄近路。一条羊肠小道盘旋直上，这是一条看似无路可走的路，只能看见一条窄窄的摩托车痕，摩托车和我都颠得快要散架，好像骑在马上一样，肝儿都震得疼。我在后座紧紧抓住骑手的羽绒衣，害怕一放手就从车上甩下来。

土里参杂着碎石，轮胎碾过飞沙走石。头车轮胎扬尘，风助尘势，落后的车惨遭土灰蹂躏，人和车都像刚出土的文物，连睫毛上都挂着灰。

谁都不愿意跟在屁股后面吃土。三个热血小伙展开了你死我活的头车争夺战，在70°陡坡的碎石小路上飙起了车。扎西的哥哥一马当先，已经领先我们几公里。扎西胆大如箩，明知道按照现有的路线不可能超过他，他竟把油门踩到极限，从盘山路的上游横插过去，飞跃百米山体，直接空降到盘山路的下游！

我：“……” 

失重……心都悬到了嗓子眼，想喊，却完全发不出声音……

脑子里意识乱窜，火星四溅，眼前一切变成慢动作——

车子飞下山崖——

重重地砸向地面——

（这是拍**呢吧？！拍**还吊个威亚呢，我还没有买保险啊！妈妈我爱你！！妈妈！！）

轮胎摩擦着石头——

轮胎冒烟了！！ （质量不错啊，居然没爆胎）

刹车的尖叫声“嘎——”

一个干净利落的漂移动作，车子回到了路上！

我的手已经快把他肋骨掐断了。

半分钟后，扎西就变成车队的头马，轮到他哥在身后吃土。隔着背影，都能感受到他得意地笑声。

后来扎西还夸我胆子大：“你没有大喊大叫！”

我苦笑着说：“汉人也不是你想像中娇气！”

少年，难道你听不见我心里呐喊出的雪崩吗……

在一个挂满隆达（经幡）的山口，我们能看到云层下面连绵起伏的群山，却独独无法看见最圣洁的那一座雪山——它比云层还要高，雪顶隐没在白雾深处了。六月观赏珠峰并不是特别好的季节。即使在珠峰大本营那么近的地方，珠峰的真容也总是若隐若现。但那种一览众山小的感觉依然非常震撼。扎西停下来让我好好拍个够。这种随走随停的自由，也只有骑摩托车，才能享受到了。

去珠峰大本营的路并非一路荒芜。过了那些山口，我们路过一段葱绿的农田，还有水草丰美的溪涧草原。

太阳已经升上了天顶。我们在草原上躺着休息，脱了鞋袜，好好洗一洗满头满脸的黄土，松一松浑身散架的骨头。

扎西和他哥哥拿出雪碧招待我们（是真的雪碧），每人一杯，甜甜的，幸福感瞬间满溢。太阳晒得要昏过去，惬意到不想再走。

中午在扎西宗乡吃饭，川菜。满墙都是自驾游客留言。老板看我们风尘朴朴，不是有钱人，于是给打了折，6个人145。狼吞虎咽地吃，因为上了大本营就没什么可吃的了，却又怕吃的太多，一会颠簸到吐，心里很矛盾。自从跨上了这辆摩托车，我才知道川藏线上经历过的那些颠簸，都是浮云啊。

过了扎西宗乡，尽管路程还有一半，路况相对平缓，不用再连续上陡坡了。骑手们加快了速度，大概只用了两个小时，就把我们送到了珠峰大本营。

珠峰大本营，没有建筑，只有帐篷。四方游客被安排到各个帐篷中，睡的是藏式小床，和行军床一样宽，每一张床上配被子和毛毯，一个床位一晚的费用大概是一百多元。

扎西的堂哥，就经营着这样一顶帐篷。因为是扎西带来的客人，房费给打了折。放下行李稍微喘了口气，扎西带我们去上绒布寺转转，他说那里有一座海拔最高的天葬台（详见我的游记《海拔第一的天葬台，死亡的焦味如此清晰》）。

我们比大部队来得早，帐篷外人烟寥寥，只有几辆自驾游的越野车。隔壁就是绒布寺的帐篷，接待朝圣者。每个帐篷门前都支个摊儿卖纪念品，摊儿是卵石垒起，铺块红布，摆满天珠、琥珀、海洋古生物和海螺化石。原来，“沧海桑田”说的都是真的。在亿万纪元以前，世界屋脊曾经藏匿于海洋深处，它又是花了多少年，才一点点挤出海面，伫立在世人面前呢？

背对着珠峰那排帐篷，中间有一顶是中国邮政。这恐怕是全世界海拔最高的邮局，应该也是生意最好的邮局了吧，每个到珠峰的人，都忍不住要寄一张明信片做纪念。我们在珠峰邮局，寄了两张明信片，一张给我的爸爸妈妈，另一张给他的爸爸妈妈，邮政员拿起邮戳，“啪叽”“啪叽”盖了两下，交给我们。我们一人一张塞进邮筒，还不忘自拍一张，为我们318川藏之旅画上一个鲜明的句点。

这封信不知费了多少周折，等我们走完尼泊尔、印度、斯里兰卡回来，又过了两星期，才辗转寄到家。

从上绒布寺下来，扎西的堂哥用牛粪升起炉膛火，帐子里逐渐暖和起来。他问我们是否准备吃饭，我说随意。于是他去了后厨。掀开帘子，原来是两顶帐篷连在一起，前帐住人，后帐厨房。我好奇地探头张望，发现他在下面条，面是方便面，放个鸡蛋。大本营物资珍贵，所需之物无论大小全靠山下供给，一碗面条加上运输成本也得几十块。这里烧水都烧不开，能吃一碗热腾腾的泡面，简直幸福得无以复加。喜出望外的是，他还拿出一袋奶粉，给我们冲酥油茶喝。奶粉是甜奶粉，直接倒在煮好的茶汤里，喝起来有点像云南迪庆的甜茶，和我们在稻城喝的咸酥油茶又不一样了。

驻扎大本营接待游客是苦差事。一年只有半年营业，另半年大雪封山，人员物资全部撤走，不撤走的东西，几场雪一埋，第二年再上来可能荡然无存了，所以年年都要来回搬。物资车一天一趟，生了急病也得等车来了才能下山。帐篷没有通电，发电机的电只够点半天灯，白天全靠帐篷顶的天窗照明。没有电视广播，家人孩子都在山下，每天见到的只有来了又走的游客，其实也挺孤独的。

令我惊讶的是，扎西的堂哥竟然也玩微信，甚至跟客人通过微信预定床位，扎西对此很得意。他说，堂哥用的这个智能手机，是和一个内地客人用一把藏刀换的。堂哥不会写汉字，只会发语音。他一直在和一个姑娘发语音，姑娘叮咛周至，谁都看出两人有点意思。扎西笑着说是一个客人，美女。

我问扎西，你们常年在山上，婚姻大事都是怎么解决的呀？扎西说，我家亲兄弟三人，哥哥娶老婆了。三兄弟只要一个老婆就行了。

我知道他说的是“兄弟共妻”习俗。游牧民族这一习俗，自古是很普遍的。通常男孩子多的贫苦人家，为避免财产和劳动力分散，不分家，把所有的财产给老大娶妻，老二老三和老大“共妻”，三兄弟共同抚养家里的所有孩子。这种婚姻往往是父母之命，婚前彼此不认识，毫无感情基础可言，但很多夫妻也这样过了一辈子。什么爱情啊，从一而终啊，饿死事小失节事大啊，那都是汉人们吃饱了才会想那么多。

高原上最大的财富，不是金钱而是人，人丁不旺，就没有生存机会。老大对于家族的延续负有责任，也享有绝对的权利。孩子，要多多的生，无论是哪一位兄弟生的孩子，都必须管老大叫爸爸、管生父叫叔叔。如果其他男孩有本事再娶，家里也并不会阻拦。

扎西说：“我也想娶妻，但是得先挣钱。”他们三人都只有二十岁上下，两手空空开始自己的奋斗。在汉地的城市里，同龄人还在爸爸妈妈的保护下生活，藏族男孩已经开始放牛、打猎、挖虫草，攒钱买摩托车，然后开始拉客人、跑运输、开客栈，直到他们有能力、有钱，娶得起自己喜欢的女人。

为了能够自由选择人生，他们付出了很重的代价。比起一生下来就拥有自由的人来说，这些男孩子更懂得什么叫做珍惜。

围着炉火，有人唱起了歌，其他人打着拍子呼应。他们一张嘴，我就觉得每一根汗毛都撑开了似的。真好听啊！

在318国道徒步的时候，我听过牧民赶牛的时候用藏语清唱，声音如同飞鸟，无拘无束。虽然每一句都听不懂，但整首歌的意境，我却好像懂了。藏族人都有一把好嗓子，也许是稀薄的空气改造了他们的肺部结构，高音宁静、澄澈是藏地的蓝天，低音苍茫、宽阔是雄浑的草原。

扎西用汉语轻唱：“姑娘你从远方来，请你留在这美丽的高原……”他的歌声越来越轻，似咏叹，又似惋惜，渐渐露出羞涩的神情。他堂哥笑笑问我：“你结婚了吗？”我点点头，指指身边的崔导。堂哥拍拍崔导的肩膀：“好男人，好运气！”兄弟们一阵起哄，扎西的神情更古怪了，盯着炉膛火焰，却仍在轻轻唱着：“姑娘你从远方来……”

午后，旅游大巴陆续进山，大本营热闹起来。扎西家的帐篷来了好几组游客。他们带着大罐氧气瓶、整包食物和饮用水。有一位大姐高原反应严重，鼻子上插着氧气管，躺在床上呻吟。一看就是坐飞机直达拉萨的，没有一个缓冲的过程。

扎西的堂哥说，今天晚上景区管委会的工作人员会来检查，由于他的帐篷超过人数限额，被查到会罚款，希望我们晚上去隔壁绒布寺的帐篷先坐一坐，等检查的人离开了再回来睡觉。

我还没明白他的意思，他塞给我两张已经剪过的门票，说恐怕有人会查。哦，难怪我们上山的路如此曲折蜿蜒……

据说检查时间是在晚上的十点到十二点之间。我们坐在绒布寺的帐篷里，左等右等，检查的人也没有来。周围已响起此起彼伏的鼾声。炉火不旺，冻得我哆嗦。尽管困的要命，为了驱赶寒意，每隔半小时我们就要去帐篷外面走一走、拍几张照片。气温可能已经接近零度了，哈气都冻成白雾。有两三个好摄之友，撑着脚架在拍星空。我没有三脚架，把相机架在路边废弃的汽油铁桶上，设置好长曝。

手指冻得僵直，快门都按不动。虽然没有见过传说中“拳头大的星星”，但是，我仍然被眼前的景象深深地震撼和感动着。

珠峰就在那里，顶着大风漫卷的旗云，就在我对面。风云际会之际，它就像一尊雪白的佛塔，平静似水、岿然不动，从开天辟地时刻，一直站在那里。而我不过是匆匆路过的旅人，为了看它一眼风尘仆仆，在稀薄的空气中热泪盈眶。

这一眼于它是沧海一粟，与我则是大彻大悟。

大美无言。所有的形容词都沉默了。这样的星空下，能证大般若。转瞬即逝的人生，它会有万般诱惑、磨难、羞辱、恐惧，愿我能像雪山那样不为所动。

凌晨两点半，扎西家的人喊我们回去。我们和衣而眠，听帐外狂风呜咽，昏沉入梦。

1、世界上女性最开放的国家说法一，荷兰。有网友表示要说世界上女性最开放的国家一定要提到荷兰，在荷兰有一种特殊节日就是日光女，这一天不管大人小孩都会聚集在一起，很多女性都不穿衣服，在沙滩上沐浴阳光，在大街上行走。

当地人认为这样可以冲洗掉所有糟糕的事情，沐浴完后就意味着一切重新开始，而且在荷兰的蒸拿房里可以看到男人和女人在一起蒸拿的场景，他们遇到的时候一点都不会觉得尴尬可以说是非常的开放了。

2、世界上女性最开放的国家说法二，萨摩亚。网传在太平洋南部的萨摩亚是一个女性非常开放的国家，他们连个像样的房子都没有只有一些简单的架构，能在雨季的时候遮风避雨就行了，民风也是非常的淳朴，这边的女性非常的美丽热情和开放。

经常会穿一些草裙等非常清凉，让游客们大饱眼福，有时候热情好客的她们看到游客到来时还会主动邀请去家中做客，导致很多男生直呼招架不住也太热情了，由此可见不同国家人民性格差异还挺大。

3、世界上女性最开放的国家说法三，尼泊尔。之所以说尼泊尔也是这个世界上女性最开放的国家，是因为这里有很多特别的习俗。每年的9月2号是一年一度的女人节，这一天所有的女性都会盛装打扮，女人节的前几天，当地的女性还会在街上公开沐浴。

据说是对自己的一个美好祝愿，由此来看尼泊尔的女性可以说是非常的开放了，而且尼泊尔的婚姻制度也比较奇怪，女性一生至少要结三次婚，经过三次婚在当地看来人生才是完整的。

珠峰最著名的那具尸体，他的名字叫才旺·巴尔多，当他失去生命时才28岁。但经过他遗体的大多数人都称他为“绿靴子”。 近20年来，他的遗体就躺在珠穆朗玛峰峰顶附近，对于那些寻求从其北面征服世界最高山峰的人来说，他俨然已经成为一个阴沉沉的标志。许多人在珠穆朗玛峰上丧生，像巴尔多一样，绝大多数都留在了山上。 但巴尔多的身体，那么地鲜明和突出，成为了珠峰上最知名的尸体之一。

那些在珠峰北坡攀登过的人，都知道“绿靴子”，或者读到过或者听过其他人谈过“绿靴子，大约80％的人还在绿靴子附近的那个避所休息，而且很难忽视那个躺在那里的人。

随着时间的推移，巴尔多便被直呼为“绿靴子”，并已成为North Col通道永久的固定标志。 在过去的二十年中，登山者都将“绿靴子”作为一个“令人毛骨悚然”的标志，一个路标，用以衡量他们攀登路程和到达顶峰的距离。直到2014年，“绿靴子”的遗体才最终落到山顶某处较低的地方，在那里他加入了其他从主路线上被清除的其他堕落登山者的遗体当中（为了给活人让路）。[头条·小宇堂——未经授权，严禁转载]

根据美国科罗拉多登山者Alan Arnette的记录（他的博客是关于珠穆朗玛峰的可靠信源），从1924年到2015年8月，有283人在山上死亡——170名外国人和113名尼泊尔人——导致整体死亡/登顶的比率约为4％。

为什么没人掩埋或者取回遗体？

我们来读一个关于珠峰上“冰封睡美人”的真实故事，虽然这故事中的某些细节的描述可能并不甚清楚：“弗朗西斯·阿尔森蒂耶夫和她的丈夫谢尔盖是狂热的登山者，他们试图在1998年征服珠穆朗玛峰。弗朗西斯的目标是成为第一位在不使用补充氧气的情况下攀登珠穆朗玛峰的美国女性。经过两次登顶“未遂”之后，她的心愿在那日终于达成，但却最终没能庆祝她的成就。

由于缺乏氧气补充，这对夫妇移动缓慢，这使得他们在5月22日当天很晚才接近登顶，这迫使他们不得不在死亡区度过了一个夜晚。这对夫妇在这“最后一夜”因为某种原因分开了，谢尔盖回到了第四营地，并且认为妻子也这么做了。寻妻未果，谢尔盖又急冲冲带着氧气和药物又赶回了峰顶方向，希望能够救援他的妻子。

上图：一位登山者的遗体

关于这些细节，另一些人的描述虽然有所不同——5月23日，一个乌兹别克斯坦登山队在登顶路线上发现了弗朗西斯，只剩下了半条命，无法自主行动。他们想尽办法把她扶下山，但最后他们自己的氧气也告耗尽，于是不得不扔下弗朗西斯并下到营地。而路上，他们还曾与谢尔盖擦肩而过，之后却再也没见他活着回来。

5月24日，登山者伊恩·伍德尔和卡西·欧道德看到一个身影在“第一阶”的阴影中褴褛地抽搐，这是珠峰东北山脊上的三个台阶之一。弗朗西斯因严重缺氧且被冻伤，仍然趴在她的攀登线上。 她不停地低声说“别把我留在这里。 不要让我死在这里。”，这个两个登山者于是放弃了尝试登顶，并花了一个多小时试图拯救她。在危机四伏的路途上，弗朗西斯陷入了昏迷。再一次这对登山者自己的氧气也快要耗尽，这两个登山者不得不做出痛苦的决定，离开她返回营地。于是，九年来，登山者们络绎不绝地或远或近地从这位已经成为珠峰景观一部分的冰封美女身旁路过。人们称她为“珠峰睡美人”。

上图：另一位登山者的遗体

2007年，伍德尔回到山上，将这位睡美人的脸放低了些，她终于可以在那里永远地沉睡，希望她的面容不再是其他登山者的攀登路途上令人惊骇的标志。

”这个“珠峰睡美人”的故事中，两个登山队都曾经想拯救她，但最后都因氧气耗尽而放弃，文字似乎非常苍白，但这两次放弃背后有多少唏嘘以及内疚和自责让人回味，但也暗示着要想救援一个在珠峰上遇险的人的风险有多么大，更不用说去掩埋或者搬运尸体。在上面的故事中，伍德尔在2007年也仅仅是为了让死者安息而将“睡美人”弗朗西斯的脸放低了些。

在珠穆朗玛峰的较高地区，寻求登顶的登山者通常会在“死亡区”内（海拔高度超过8000米）花费大量时间，并面临生死挑战。温度可能会下降到非常低的水平，导致暴露在空气中的任何身体部位冻伤。由于温度很低，因此在某些区域积雪会很快冻结，并且可能会因滑倒而导致死亡或受伤。珠穆朗玛峰在此海拔高度的大风也是登山者的潜在威胁。[头条·小宇堂——未经授权，严禁转载]

登山者的另一个重大威胁是低气压。珠穆朗玛峰顶部的大气压力约为海平面压力的三分之一或0333标准大气压，因此只能吸入大约三分之一的氧气。

死亡区对人体能的影响是如此之大，以至于大多数登山者需要长达12小时才能从南坳到山顶之间行走172公里的距离，而且达到这种水平也需要长时间的高度适应，这需要40-60天进行探索性训练。在海拔高度超过8500米的地带，如果人没有适应这种环境，则可能会在2至3分钟内失去意识。

2007年5月，阔德维尔极限珠峰（Caudwell Xtreme Everest）研究团队对极端高海拔的人体血液中的氧气水平进行了医学研究。超过200名志愿者爬上珠穆朗玛峰大本营，进行包括血氧水平的各种医学检查。一个小团队也在前往登顶的途中进行了测试。即使在大本营，低氧分压也直接影响血氧饱和度。在海平面，血氧饱和度一般为98-99％。在大本营，血液饱和度降至85％至87％之间。在山顶采集的血液样本表明血液中的氧含量非常低。低血氧的副作用是呼吸速率大大增加，通常每分钟80-90次呼吸，而不是典型的20-30次呼吸。只是试图呼吸，就会让人疲惫。

因此不是没有人掩埋，是没力气埋。珠穆朗玛，可不是一般的山！