古人的6大奢饰首饰，你很可能一个都没玩过

近年来，越来越流行清宫剧，比如演员剧情无可挑剔的《甄嬛传》，完美演绎女子恩怨情仇的《金枝欲孽》，服化道相当考究的《延禧攻略》。每次在看剧的时候，我们能发现，清朝是一个等级非常森严的朝代，不同的官员穿戴礼仪都颇有讲究。官员身上的配饰也大有文章，有的配饰还属必不可少之物，并且有的配饰对当今社会也有着深远影响。

一、朝珠

在一些清代的帝王或官员的画像中，常能见到他们佩戴朝珠。朝珠不单是简单的装饰品，它还分一定的等级。

它贯穿着108颗珠子，材质也是现代很受欢迎的青金石、珊瑚、绿松石等。一般官员也不可随意佩戴，根据《会典》规定：文官五品、武官四品以上，可配挂朝珠，不同的品级，佩戴不同材质的朝珠。另外，朝珠的长短不一，也是区分等级的明显特征，官员们在给皇帝磕头的时候，朝珠敲击地板的响声，官大的朝珠长，不用费力就能做到，官小的朝珠短，磕头时就要极力弯腰才能敲响地砖。

如今因为时代的演变，朝珠淡化于人们的视线中，多用于收藏，一些有年代感的朝珠价值颇高，常常在拍卖会拍得高价，而朝珠由佛教念珠衍化而来，当代人佩戴的更多是佛珠。佛珠也有108颗，但并不局限，还有18、36、54等等，它的材质同样丰富，比如蜜蜡、青金石、南红、绿松、和田玉佛珠。长期佩戴辟邪消灾，好运常伴，还有助于祛除烦恼，做到心地清净，所以佛珠也被称为清心珠。如今佩戴佛珠已成为一种潮流文化。

很多大V、老板、有身份的人，也会随身携带，出现在各种场合，它是身份品味、气质的体现。怀着一颗敬畏之心去感悟佛珠，这样佛珠也就成为我们的珍贵伴侣了！

二、带钩

在我国出土和传世的玉器中，带钩是常见的器类。古时候，人们的衣服宽松，就用腰带勒紧下身，起初使用打结的方式来束腰带，后来出现了带钩。在明代时期带钩最为鼎盛，到了清朝，实用价值不再具备，此时属于一种赏玩的玉器。

乾隆时期，带钩受到文人雅士的欢迎，成为服饰中常用配件。清朝的官员佩戴，也是身份地位的象征。带钩材质也非常丰富，其中玉带钩是最为珍贵的一种。主要以和田白玉、青白玉为主。王公贵族一般会用金镶玉的，美轮美奂，颇显身份气质。造型、图案设计上，有花草、动物的浮雕和立雕，钩首多为龙头形，以龙螭纹相组合的龙带钩最为精美。在中国众多的玉器中，带钩虽小，却是中国传统服饰文化中的重要组成部分，如今也依然存在，它反映着佩戴者的身份地位，也代表那个时代的时尚，历史价值不容小觑。

三、翎管

曾经有一部火遍大江南北的电视剧，《铁齿铜牙纪晓岚》，看过这部剧的人，对和珅的印象极为深刻。他，清朝有名的大贪官，家中藏的宝物不计其数，据《清史演义》第四十三记载，在查抄赃物时，他家里竟找到846个领管。

翎管，清代官员礼帽上插饰花翎的饰物。清代官员如有功勋，皇帝都赐以花翎以示荣誉，所以它备受官员们的重视。花翎上的领管，多用翡翠和白玉的较多。根据大清律例，文官至一品镇国公、辅国公用翠玉翎管；武官至一品镇国将军、辅国将军得用白玉翎管。

虽然翎管是历史的产物，但在当代玉雕中，一些圆形的挂饰，多少借鉴了翎管的灵感。佩戴美观大方，同时，也有收藏作用。曾有一根清代的翎管被拍出了近百万元的价格，那是多年前的行情，可见其价值之高。

四、扳指

扳指，春秋战国时期就已出现，最早用于骑射，防止弓弦划伤手指。而在清朝时期，没打仗时，日子太平，扳指从实用玉器成为文玩。受到八旗子弟的推崇喜爱，几乎人手一枚。后来还渐渐成为男子追捧的装饰品，造型也随之改变。乾隆皇帝也对扳指格外感兴趣。当时人们为了迎合乾隆的喜爱，整个朝廷内外都对扳指推崇有加。发展至今，玉雕题材中还存在着扳指。和当今文化的碰撞，现代扳指更加时尚，风格也更加多样化但又不失原有的内涵格调。

它的存在对于男人而言，就像玉镯对于女人一样重要。一件玉镯可以让女人大放异彩，而男人拥有此物，若和服装搭配得体，瞬间释放男性的魅力，颇显王者风范，又酷又帅，出席一些场所和宴会，十分吸引眼球，令人赞赏。除此以外，扳指属于文化底蕴深厚玉器，玉制的扳指，其收藏价值也是非同一般的。

乾隆的一套盒装7枚御用玉扳指，还被拍下了4736万港元的高价。它在收藏界占有重要地位。相信未来，随着文玩的兴起、汉文化的复兴，它的价值增长未来可期。

五、鼻烟壶

鼻烟壶，装鼻烟的容器，小巧轻便，制作工艺十分考究，当时备受清朝皇室的喜爱。在皇室成员的推崇影响下，当时不论是朝廷官员还是黎民百姓，都会吸鼻烟玩鼻烟壶，即使不爱古玩的人，也会顺应社会潮流，收藏几个鼻烟壶。

一时间，小小鼻烟壶风靡于整个清朝。它有彰显主人富贵、等级的作用，所以大多还以高级馈赠礼品的面貌出现。

清代皇室制作的带有西方风情的鼻烟壶，还得到了西方藏家的高度认可，它成为与瓷器、青铜器并列的外洋中国文物珍藏三大类型之一。因而它在国际市场上，有着很好的收藏价值。虽然现在人们用鼻烟的习惯几乎绝迹，但鼻烟壶却作为一种精美艺术品流传下来。经久不衰，魅力无穷。

六、别子

别子，古代文人用来字画收卷别住开口的器物，或者当作线装书的套子。用玉制作的别子很少很珍贵。在当时，是非常能够显示王公贵族身份地位的器物。

根据《养心殿造办处史料辑览》记载，对于这种形制特别的造型玉器，热衷于字画又痴迷于玉器的乾隆，也特别喜爱，对于最喜爱或者最重要的书法绘画，乾隆才会用玉别子。并在其上刻上诗词。如今别子已经淡出了人们的视野，但它的出现，代表了乾隆玉器精巧不能企及的工艺特征，是值得人们倍加珍惜的珍贵历史文化遗产。

很多清朝的玉器配饰，随着时代文化的改变，虽然渐渐在消失，但经典的配饰永远是经典。像是扳指一类的配饰，至今活跃于当代，更是引领当代男人配饰的时尚。它们都属于物质生活和精神生活的寄托，更是男人身份地位品味的极致体现！

秦朝中央官的基本构成是三公九卿。三公指丞相、太尉、御史大夫。丞相是最高行政长官。三公下设九卿：奉常、郎中令、卫尉、太仆、宗正、典客、少府、治粟内史、廷尉 。

秦朝地方地方官，最高为郡守，郡守为一郡之长，郡尉低于郡守，任务是协助郡守管理甲卒，维持地方治安。关塞地区设关都尉。郡尉之下是郡监，郡监不是郡守的副职，而直属中央的御史大夫，是中央派往地方的监察官，对郡守、郡尉有监督作用。

郡下组织是县，县按大小设令或长，令、长主持一县的行政，下设丞、尉二职。丞是令、长的佐助官。尉掌一县之甲兵，负责治安。

县以下有乡，乡设三老、有秩、啬夫、游徼[jiao叫]。三老负责教化。有秩设于大乡，啬夫设于小乡，负责赋税和诉讼。游徼负责治安。乡下有里，是最基层的行政单位。里设里典。

此外还有司治安、禁盗贼的专门机构，叫作亭，亭有亭长。两亭相距大约10里。

扩展资料：

秦朝设官有职、爵、秩的区别。职是官员的实际职务。职务高低以印绶为标志。印绶分别为金印紫绶、银印青绶、铜印墨绶、铜印黄绶。绶是印纽的丝带。

爵主要用于奖励有功者，仍用战国时候的二十级军功爵。受爵者无封土，仅侯爵保留享有封地内征收租税的特权，称食邑。

秩表示官员等级高低，以俸禄多少为标准，计算单位是石〔shi时〕。除丞相外，最高为二千石，次为千石，再次为八百石，又次为六百石。

职与秩、爵有一定联系，即有功于国家，或为皇帝亲信，可授予高级别的职、秩、爵。但三者之间不能划等号。如受爵的不一定是官，一至四等就是军士爵。

高官也不一定封爵，如李斯，先后担任廷尉和丞相，却没有爵位。又如各县令(长)，从职上讲相同，均为铜印墨绶，但从秩上讲有千石、八百石、六百石三种，又不尽相同。

参考资料：

-秦朝官制

　　古代妇女头饰 ,出席的场合来佩戴不同的头饰。

　　笄，簪，钗，华胜，擿，花钿，步摇，梳篦

　　1． 1 笄，簪，钗，擿，华胜

　　笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

　　簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有：“黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”的记载。

　　钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

　　华胜，即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”

　　2 步摇

　　步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。

　　古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。

　　这些形状的发簪，发钗在各地的古墓中时有发现，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土双凤纹鎏金银钗，另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗，花穗钗，缠枝钗，圆锥钗等，用模压，雕刻，剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。

　　唐代花钗：（1）斯德哥尔摩kempe氏藏（2）广州皇帝岗唐墓出土（3）唐代菊花纹钗（西安出土）（4）唐代双凤纹钗（西安出土）

　　安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土一件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致

　　2． 3 梳篦，钿花

　　篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

　　钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

　　中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　湖北江陵出土几件秦木质彩绘角抵图木篦，马蹄形，上绘三人作角抵戏。在湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的梳篦是象牙制成的，均作马蹄形，长均88厘米，宽均59厘米，梳20齿，篦47齿，细密均匀。在山东临沂银雀山和湖北江陵纪南城出土的西汉木梳，背平直，上面有四个装饰纽。湖南长沙南门纸圆冲唐墓出土铜梳已残，背上有清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。河南陕县庙底沟出土了精美的骨梳

　　簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

　　从目前掌握的资料来看，早在四千年前，我们的祖先便有插梳的习惯。当时，虽不完全是为了装饰（有的和宗教，葬俗有关），但却是后世插梳习俗的源流。

　　春秋以前的梳子，不论形制多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本一致，都是直竖形，梳把较高，横面较窄，很少作方形或扁平的。

　　从战国到魏晋南北朝，梳篦的材料一直以竹木为主，尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。

　　自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作，插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》，周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写，这些正说明这种插梳的风尚。

　　隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

　　4．结语

　　从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。这点从《后汉书·舆服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太后入庙时所佩戴的首饰：“簪以瑇瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。”

　　“皇后谒庙服假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九等，熊，虎，赤罴，天鹿，辟邪，南山丰大特六兽，诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠璫绕，以翡翠为华云。”“公，卿，列侯，中两千石，二千石夫人，绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首

　　饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。”

　　古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分，在文明传承过程中我们汲取了很多，也舍弃了很多，在有着快节奏的现代生活中，崇尚简洁的人们已不再佩戴象古代那样华丽且形式复杂多样的头饰，但是簪，钗等头饰并没有消失，它们被简化了。在日常生活中还是经常可以看到女子用简单，大方的簪钗来绾头发。希望簪钗作为服饰文化的重要组成部分能够继续发展与传承下去，中华文明这个璀璨的皇冠上不可缺少这样一颗闪耀的珍珠。

　　参考书目：

　　《仪礼·士冠礼》《仪礼·士昏礼》《礼记·内则》《西京杂记》《后汉书·舆服志》

　　《中华古今注·钗子》《释名·释首饰》《汉书·司马相如传下》《天工开物·玉》《旧唐书·舆服志》《汉语大辞典》《中华文化通志·服饰志》

　　资料来源于《中华文化通志·服饰志》，部分资料来自汉服网。

　　

参考资料：

http://zhidaobaiducom/question/8978606html

　　在古代中国文化中，帽子也是重要的身份象征。皇帝要带皇冠，大臣的官帽业各有品级，文官有文官的官帽式样，按照品级，对号入座；武官的头盔也各有千秋，直接代表了功勋的多少和权利的大小。而且各朝各代的式样也有差别。而一般的老百姓基本上是不带帽子的，都是用布束发而已。

　　不仅身份，就连年龄也可以显示在中国古代的头饰上。古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻，形状如角，因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。古代女子一般到15岁以后，就把头发盘起来，并用簪子绾住，表示已经成年。古时男子二十岁行加冠礼，表示已成年。所以二十岁也叫做弱冠之年。能带帽子就是成年的标志，可见中国古代对帽子的重视。

　　http://zhidaobaiducom/question/15790007htmlsi=1

　　服饰的发展史：

　　旧石器初期

　　野兽毛皮

　　礼记礼运篇：「昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。」

　　旧石器晚期

　　有骨针并用之缝纫衣服

　　北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

　　新石器时代

　　葛麻布

　　新疆楼兰孔雀河古墓

　　新石器时代

　　蚕丝

　　山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

　　表2：中国服饰的构成形式

　　构成形式

　　种类

　　解释或特点

　　使用朝代、场合

　　款式[1]

　　衣领

　　服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。

　　方领：先秦的深衣、汉代的儒服

　　斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

　　曲领：士庶居家用服

　　衣襟

　　衣服的开启交合处

　　商周时期

　　衣袖

　　服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。

　　农民、樵夫：小袖

　　贵族：大袖

　　骑士射手：箭袖

　　舞蹈者：长袖

　　衣裾

　　服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。

　　曲裾：秦始皇时代

　　直裾、燕裾：汉初女装

　　长裾：汉魏六朝

　　质料[2]

　　葛麻[3]

　　硬挺、凉爽、好的吸湿性能

　　新石器时代

　　丝帛[4]

　　清柔滑爽、高雅华丽

　　河南安阳殷墟遗址

　　棉布

　　滑爽透气

　　汉魏

　　裘皮

　　质地厚实，多作为冬衣

　　商周

　　毛料

　　质地紧密，手感柔软，多用於贵族衣物。

　　青海都兰周代遗址

　　色彩

　　矿物提取

　　如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称「石染」。

　　旧石器时代：染色行为[5]

　　商周服装：以彩色为主[6]

　　汉代服装：**和紫色。

　　晋六朝服装：白色为主，

　　唐朝服装：红色为主。

　　植物提炼

　　如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称「草染」

　　上衣[8]

　　深衣

　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。

　　当作便服。

　　詹褕

　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]

　　当作便服。

　　袍

　　长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。

　　当作冬衣。

　　衫

　　大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。

　　形制简便，夏季穿著。

　　襦

　　短衣，长度约在腰间部位。

　　当作衬衣或外衣。

　　袄

　　短衣，介於袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。

　　当作常服。

　　半臂

　　短袖。亦称「半袖」。

　　当作便服。

　　裤裳

　　裳

　　由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。

　　遮羞。

　　蔽膝

　　遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。

　　遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

　　裙

　　由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。

　　妇女家居服。

　　裤

　　两只裤管，没有裤腰和裤裆。

　　保护胫部、有御寒保暖之用。

　　足衣[12]

　　袜

　　最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。

　　足部的保暖。

　　履

　　鞋子的统称。

　　保护足部。

　　屐

　　木底之鞋。亦称「木屐」

　　用於出行[13]。

　　屩[14]

　　以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿著轻便，以芒草为材料，故称「草鞋」。

　　行履和雨鞋之用。

　　靴

　　以皮制作。

　　多为贵族之履。

　　表4：中国平民服饰的使用场合

　　项目

　　服装

　　起始朝代

　　穿著规定

　　祭祀

　　祭服

　　周朝

　　周代：明衣[15]。

　　唐代：生绢单衣。

　　宋代：新衣。

　　冠笄[16]

　　男女的成年仪式[17]。

　　商周

　　商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

　　宋：帽衫[19]。

　　明清：结婚礼服。

　　婚嫁

　　新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

　　新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]

　　周朝

　　汉代妇女嫁衣：袍制

　　汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

　　明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

　　治丧

　　丧服

　　周朝

　　丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿著不同丧服。

　　中国平民服饰的禁忌律令

　　古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自於两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

　　一、禁忌

　　禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德，限制人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避邪恶，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化成人们的自觉行为。

　　表六：服装穿著禁忌种类[27]：

　　项目

　　原因

　　文献记载

　　忌穿白衣

　　丧服多用白色，故被视为不祥之徵。

　　《晋书‧五行志》：「魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。」

　　忌穿凉杉

　　凉衫形像丧服。

　　《宋史‧舆服志》：「窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。」

　　忌戴绿帽

　　1典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。

　　《国宪家猷》中有记载。

　　2为罪人所戴。

　　《封氏闻见》：「李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

　　3为娼优所戴。

　　《典故纪闻》：「洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。」

　　衣服不用左衽

　　只有死人的衣服使用左衽。

　　《礼记‧丧大记》：「小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。」

　　忌衣带打死结

　　打死结专用於死者之服。

　　故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

　　衣服衣料

　　自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规限制，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

　　《后汉书‧孝安帝本纪》：「旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，著珠机，京师尚若斯，何以示四处？」

　　南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

　　唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

　　辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

　　金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

　　元仁宗：定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

　　明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

　　清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

　　衣服颜色

　　许多颜色，在古代代表身份地位，因此关於百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。

　　汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

　　宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

　　明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

　　清雍正：军民人等禁用香色及米色。

　　禁用**衣服

　　汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

　　隋文帝时，著黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故**为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。

　　唐高宗：明确规定，「臣民不许著黄」。

　　明太祖：颁服饰禁令，「禁止庶人服色用黄」。

　　金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

　　清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：「非为天国将士，一律不准用红黄二色。」

　　服装纹样

　　关於纹样上，有些纹饰代表皇上、高官，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。

　　南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

　　唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

　　辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

　　宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

　　元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

　　元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。

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