古代人冬天穿哪种衣服比较保暖，古人出门靠什么防寒呢？

古代人的冬天一般都会穿戴动物的皮毛来保暖，因为古代没有高科技，只能取材于山水自然。当然古代也分穷富，富人自然是用貂皮和动物皮毛来保暖，而穷人就只能用纸衣来保暖。纸便是用植物的纤维编造出的比较坚硬，可以抵御寒风。百姓也可以到山上砍一些柴火，烧成木炭来取暖。

冬天不论是古代还是现今都是人们生活中的一道坎，只不过古代人对于冬天更加难以度过。古代没有羽绒服，没有棉袄，所以古人只能寻求别的方法来抵御寒冷。古语有云：朱门狗肉臭路有冻死骨。也就是说在气候寒冷的时期，往往会伴随着战乱，而在气候温暖农业繁盛的时期便会繁荣昌盛，安居乐业。我国古代也有过经济重心的南移，此次南移虽有战乱因素，但也和南方的气候特征有关，因为古人发现南方气候温暖湿润，更加容易种植稻米谷物。

古代用来保暖的衣服有纩衣和袍，这两种衣服的类型都是属于填充类衣物。古人用麻类纤维或者是蚕丝制品，这里的蚕丝制品说的便是丝棉，丝绵与现在的棉花不太一样，保暖的能力也低于棉花，虽然我国棉花种植时期较早，可也要等到明朝后期，所以古人没有棉花，只有丝棉。

生活条件再差一点的古人就只能用植物纤维编织而成的纸衣来御寒。纸衣是用坚韧的植物纤维紧密的编织在一起，十分的牢固，寒风无法吹进，古人还会在纸衣中包入一些羊毛，木棉花来保暖，所以古代的纸也能当布来使用。在我国古代的南方，用动物的皮毛来做保暖的衣服很少见，因为它是北方游牧民族穿戴的，若南方的百姓也想使用，便要去从北方进贡，所以进贡而来的兽皮都是价格比较高的，一般只有富商才能穿得起。

　那没有棉花的年头,中国古代人穿什么特别是冬天穿什么你是否了解以下是我为你整理的古人是怎样御寒的相关资料，希望能帮到你。

　古代人穿什么御寒

　上古三代已有御寒棉袍“绵袍”

　《礼记·玉藻》记载：

　“纩为茧，缊为袍，禅为,帛为褶”

　棉袍，是古人过冬御寒的主要冬装之一，穿着时间最久。

　袍原本是一种御寒内衣，《释名·释衣服》称：“袍，苞也;苞，内衣也”。袍是上衣和下裳连成一体的长衣，是在古代“深衣”的基础上演变而来的。有内外两层，夹层里放入柔软的御寒填充物，就成了袍。

　古人最早说的袍，指的就是御寒的棉袍。但起初棉袍写作“绵袍”或“绵”，概因所用填充物的不同，并非是现代常用的棉絮，而是蚕丝质地的绵絮。

　中国何时开始穿棉袍的从史料记载来看，上古三代人们已普遍开始穿袍子。在周代，袍的地位并不高，属于一种生活便装，而不作为礼服穿。由于御寒性能好，当时野外作战的士兵在冬天都“标配”有棉袍，所谓“战袍”即因此而来。这时袍的功能类似现代士兵所穿的“军大衣”。

　然而，冬天能拥有一件棉袍并不是一件容易的事情。《诗经·秦风》中有一首诗歌叫《无衣》，诗的开头即说：“岂曰无衣，与子同袍。”意思是，谁说我没有军服，我和你共有战袍呢，反映了当时秦国军队在物资困难的冬天，前方士兵只能两人合披一件棉袍抵御寒冷的情形。

　当然，袍也有高档与低档之分。如果夹层里所填的是“纩”，即新的高级天然蚕丝絮，称为“茧”;如填充的是“缊”，即絮头、细碎枲麻这些粗劣、陈旧的填充物的才叫“袍”，此即《礼记·玉藻》中所说的“纩为茧，缊为袍，禅为,帛为褶。”这种袍是穷人的御寒棉衣，但袍里这些低劣的填充物，并非现在所说的“黑心棉”，完全是贫穷所致。

　先秦时期御寒袍外要穿“罩衣”

　《庄子·让王》记载：

　曾子“缊袍无表”遂有 成语 “捉襟见肘”

　在先秦时期，人们冬天穿袍子很有讲究，外面必穿一层罩衣，此即《礼记·丧大记》中说的“袍必有表”。只有处于社会底层的穷人，才将袍光着穿。

　编撰《论语》的曾子，当年客居卫国时穷得10年买不起一件衣服。据《庄子·让王》记载，曾子便曾“缊袍无表”。成语“捉襟见肘”，就因曾子而来，他没有像样的衣服，“捉襟而肘见”。由此可见，当年穷人过冬天有多难!

　在汉代，袍已特别为女性所喜爱。在1972年发掘的湖南长沙马王堆一号汉墓中，长沙国丞相利苍的夫人辛追身上穿裹了20层衣物，春夏秋冬衣服全了，其中便有绵袍11件、夹袍1件。

　自汉代起，袍的穿法不再像先秦那么严格，女性在家里时也可以将袍子直接当外套穿。因为没有罩衣，出于好看便有意在袍子的领、袖、襟等部位加以点缀，袍渐渐成为一种体面的冬装。魏晋时期，袍子已取代之前同样流行、功能差不多的襜褕，连皇帝都爱穿。

　其实，在东汉后期袍已成皇帝的常服之一，唐朝开始黄颜色的袍子即“黄袍”成为皇帝专用装。在唐代以前，朝臣贵族，甚至士子庶人都可以穿黄袍，限制并不严格，黄帝的袍也不限于**。据《旧唐书·舆服志》记载，唐高祖李渊代隋建唐不久，出于礼制尊卑的需要，“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰。”后来皇帝穿的袍子绣上“龙”的图案，黄袍变身为“龙袍”。

　需要注意的是，在袍由内衣变成外衣之后，以前单一御寒功能的袍出现变化，不再限于冬装。至于现代女性喜爱的旗袍，与早期女性所穿之袍则完全不是一个概念。

　唐代出现比襦长比袍短的“襦袄”

　白居易诗云：

　“水波文袄造新成，绫软绵匀温复轻”

　与棉袍相比，棉袄则是古今皆穿的短式棉衣。

　棉袄，源于一种叫“襦”的绵衣。东汉刘熙的《释名·释衣服》称：“襦，也，言温也。”因穿起来温暖柔软，这种棉衣又称“温襦”。

　质料粗劣的襦衣称为“褐”，是下层人穿的。《诗经·豳风》中《七月》诗称，“无衣无褐，何以卒岁。”意思是，连粗布衣破棉袄都没有，怎么挨到年底

　襦的长度一般至腰间，故有“腰襦”之称。与袍一样，襦也有单、复之分，复襦有里子、夹层填绵絮，也写作“复襦”，就是温襦。汉乐府诗《孤儿行》：“冬无复襦，夏无单衣。”

　复襦已接近于如今的棉袄，单襦似现代衬衫。在甘肃武威磨嘴子汉墓中，便曾发现一件这种汉代“棉袄”。据发掘 报告 ，此复襦为大襟、窄袖，用浅蓝色绢做成，内外两层，层间填上丝绵。当时女尸骸上身穿复襦，下着丝绵长裙。待准备出土时，很快风化成粉末。

　唐代时，“袄”这个叫法始出现。白居易《新制绫袄成感而有咏》诗称：“水波文袄造新成，绫软绵匀温复轻。”袄比襦长，比袍短，又称“襦袄”，其时已成冬季专用棉衣。因在夹层中填的是绵絮，时称“绵袄”。

　保暖功能更好的绵袄里子用毛皮做成，又称为“皮袄”。皮袄是高档棉袄，《金瓶梅》里，西门庆大老婆李大姐便有一件，让潘金莲羡慕得想借来穿。

　明清时棉袄已成为过冬御寒的主力服装，从穷人到贵族都喜欢穿棉袄。如《红楼梦》第六回中，一进荣国府的刘姥姥就看见凤姐“穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙……”

　古人习惯穿开裆棉裤“袴”

　《急就篇》记载：

　“袍襦表里曲领裙，襜褕袷复褶袴裈”

　棉裤，是古人御寒下身所着的又一重要冬装。清代著名小说家李汝珍《镜花缘》第六十回中，出场的燕紫琼“身穿紫绸短祆，下穿紫绸棉裤，头上束著紫绸渔婆巾”，这虽然是小说中的人物形象，却是时人冬天的流行装束：上穿棉袄，下着棉裤。

　古人冬天是否都如“燕紫琼”那般穿棉裤呢这就涉及到国人何时开始穿裤子的问题了。有人认为，穿裤子始于战国时北方赵国国君赵武灵王提倡“胡服骑射”，但这种观点似有不妥。裤，古代写作“袴”、“绔”，早在商周时期，古人已穿裤子。早期的裤子只有两条裤管，称为“胫衣”，没有裤腰，用绳带系缚。胫衣没有遮羞功能，是出于御寒保暖需要而设计的。因此，在相当长的时间里古人穿的裤子都是开裆的。早期的棉裤，不论老少、不分男女都是开裆，已为现代考古发现所证实。1982年发掘的湖北荆州马山一号楚墓中，出土了一大批战国时期的丝织品，其中就有一条棉裤。这条棉裤穿在女主人的裙子里面：裤管以红棕色绢为面料，上绣凤鸟花卉图纹;衬里是深**绢，层间填以丝绵，裤裆没有缝起来，臀部也留有较大缺口。这种设计，明显是考虑上厕所的方便。那么，穿开裆棉裤不担心冷风钻进下体不用担心，外面还有长袍或裙裳罩着呢。

　从汉代开始，提倡穿合裆裤。为了区别，古人称开裆裤为“袴”，合裆裤为“裈”，西汉史游编撰的《急就篇》里即列出“袍襦表里曲领裙，襜褕袷复褶袴裈”，供启蒙孩童识辨。或因习惯使然，一直到宋元时期都是袴裈共存。如在江苏金坛南宋周瑀墓出土的男裤、山东邹县元代李裕庵墓出土的女裤，也都是开裆的。

　宋元时期普遍穿棉质冬装

　《滇海虞衡志》记载：

　棉花“从海上诸国得其种归种之”

　过冬衣着第一强调的是保暖，用什么保暖材料是最要紧的。利用 动物 皮毛、禽鸟羽毛做冬装，是古人御寒最早想到的 办法 之一。上古尧帝便冬天穿裘皮衣，夏天穿粗布褂，此即《韩非子·五蠹》中所说的“冬日麂裘，夏日葛衣”。

　在棉花没有普及 种植 前，蚕丝及其丝絮是古人制作冬装的重要材料，所以古人将棉袍写作“绵袍”、棉袄写作“绵袄”。丝质冬装不是普通老百姓能穿得起的，穷人棉衣都用葛、麻这些 植物 粗纤维来做，一直到御寒上品棉花的大量种植才改变。

　中国人到底何时穿上真正的棉质冬装，一直存在争议。此因棉花的产地而起，主要有“原产说”和“引进说”两种观点。

　持“引进说”者认为，棉花是从印度、西域引种中原的，元初《农桑辑要》即持此观点。有人甚至认为，中国引种棉花在宋元间，按此说，中国人穿棉质冬装只有700多年时间。实际上，中国也是棉花的原产地之一，吉贝、木绵、白梧桐、白叠、草棉等都是棉花的古称。最早的夏书《禹贡篇》中即有“岛夷卉服，厥篚织贝”的记载，“卉服”、“织贝”都是棉织品，在福建崇安曾出土过距今三千多年的棉织布片。

　但中国普遍种植棉花的 历史 似不太早，清代学者檀萃在《滇海虞衡志》中的观点即是“宋元间……从海上诸国得其种归种之。”可这就有疑问了，既然中国是棉花原产地，早有棉布，棉花御寒性极佳，又价廉物美，为何宋元以前朝廷不推广种植，而让黎民受冻

西汉建立时基础上沿用秦朝的服制，东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物（右图：汉代绉纱被子）祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅111tttcom）。当时男女服用极为广泛。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳（左图：“信期绣”茶黄罗绮绵袍——湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用111tttcom；秋季用白色；冬季用黑色（右图：汉代大袖）。汉代女子着衣有五个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度"，服从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带（左上图：襦裙）。

唐朝风行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装，腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为主，这时却风行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代（右图：蹀躞带服饰）盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。（右下图：钿钗礼衣）唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和遵从色彩上大大汲取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。（下图：襦裙）唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰盛多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋朝女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服（左图：灵鹫蛷路纹锦袍球）。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方法。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分辨镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 妇女通常穿的服饰，包含贵族妇女平时的衣服，大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等，下身束著裙子、裤，为最广泛的穿著。除了北宋曾一度风行大袖的衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖，长裙，头梳高髻，衣服非常华丽；便装时兴瘦、细、长，衣服色调淡雅、文静，合理地运用了高级中性灰色调，衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其以劳动妇女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，颜色以白色为主，裙裤也较瘦短，颜色以青、白为常。 皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿著褘衣，其制仍然沿袭《周礼》，以深色的「织衣」编织而成，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，穿著这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名之，以後传到民间，成为贵族妇女的礼服，普通妇女不能穿著大袖，只能以背子代替（左图：背子）。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反应(右上图：宋朝皇后服饰）。近年，在福州地区的南宋墓中，也出土了这种服饰。背子是一种便服，在宋代妇女中比较风行。其制以对襟为多，衣襟部分敞开，不用钮扣或绳带系连，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上，绘有一裙侍女，正端水捧奁，为贵妇人妆梳，她们中间就有不少穿著背子，山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中，也有不少穿著背子者。在福州的南宋贵妇墓中，还有大量的实物出土。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。在唐代，短襦曾一度成为妇女主要服饰，宋代因袭不改，仍用妇女的便服。由於其式样紧小，便於作事，故在下层妇女中广泛穿著。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女，就有不少穿著襦裙（上图：宋代襦裙）。

明朝时服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学风行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主（左上图：圆领大袖衫）。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州风行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡（右图：明朝裙装）。裙褶十分风行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为广泛，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高尚。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式（左上图：明朝皇后装）。后来逐渐传入民间，扩大了服用范畴。比甲风行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得广泛爱好。据说在唐代就有人用这种方式拼制衣服。

清朝 是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风气习惯影响着中原地域。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对照。旗装以它用料节省，制作简便和服用便利，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服高低不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

1、披用的外衣，又称“大氅”。

2、无袖、颈部系带，披在肩上用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷，斗篷一般连帽。披风多为一片式结构，多为北方人和儿童在冬季穿用。后也泛指斗篷。中国古代有虚设两袖的长披风。

穿着一件略嫌简单的素白色的长锦衣，用深棕色的丝线在衣料上绣出了奇巧遒劲的枝干，桃红色的丝线绣出了一朵朵怒放的梅花，从裙摆一直延伸到腰际，一根玄紫色的宽腰带勒紧细腰，显出了身段窈窕，反而还给人一种清雅不失华贵的感觉，外披一件浅紫色的敞口纱衣，一举一动皆引得纱衣有些波光流动之感，腰间系着一块翡翠玉佩，平添了一份儒雅之气。手上带着一个乳白色的玉镯子，一头长的出奇的头发用紫色和白色相间的丝带绾出了一个略有些繁杂的发式，确实没有辜负这头漂亮的出奇的头发，头发上抹了些玫瑰的香精，散发出一股迷人的香味，发髫上插着一跟翡翠制成的玉簪子，别出心裁的做成了带叶青竹的模样，真让人以为她带了枝青竹在头上，额前薄而长的刘海整齐严谨。用碳黑色描上了柳叶眉，更衬出皮肤白皙细腻，妩媚迷人的丹凤眼在眼波流转之间光华显尽，施以粉色的胭脂让皮肤显得白里透红，唇上单单的抹上浅红色的唇红，整张脸显得特别漂亮

着了一身深兰色织锦的长裙，裙裾上绣着洁白的点点梅花,用一条白色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住将乌黑的秀发绾成如意髻,仅插了一梅花白玉簪虽然简洁,却显得清新优雅对镜梳洗脸上薄施粉黛，一身浅蓝色挑丝双窠云雁的宫装,头上斜簪一朵新摘的白梅,除此之外只挽一支碧玉玲珑簪,缀下细细的银丝串珠流苏

浅淡长袭纱裙纬地,外套玫红锦缎小袄,边角缝制雪白色的兔子绒毛，一条橙红色段带围在腰间中间有着镶嵌着一块上好的和田美玉在段带左侧佩带有一块上等琉璃佩玉佩挂在腰间，一头锦缎般的长发用一支红玉珊瑚簪子挽成了坠月簪在发箕下插着一排挂坠琉璃帘，更显妩媚雍容

着一身白衣，搭上雪羽肩，里穿乳白搀杂粉红色的缎裙上锈水纹无名花色无规则的制着许多金银线条雪狸绒毛，纤腰不足盈盈一握，显出玲珑有致的身段。大大的琉璃眼睛闪闪发亮如黑耀石般的眸开阂间瞬逝殊璃樱桃小口朱红不点而艳。一头秀发轻挽银玉紫月簪，恍若倾城,似是飘然如仙

着一身白衣，搭上雪羽肩，里穿乳白搀杂粉红色的缎裙上锈水纹无名花色无规则的制着许多金银线条雪狸绒毛，纤腰不足盈盈一握，显出玲珑有致的身段。大大的琉璃眼睛闪闪发亮如黑耀石般的眸开阂间瞬逝殊璃樱桃小口朱红不点而艳。一头秀发轻挽银玉紫月簪，恍若倾城,似是飘然如仙

淡橙色的长袭纱裙纬地,外套玫红锦缎小袄,边角缝制雪白色的兔子绒毛，一条橙红色段带围在腰间中间有着镶嵌着一块上好的和田美玉在段带左侧佩带有一块上等琉璃佩玉佩挂在腰间，一头锦缎般的长发用一支红玉珊瑚簪子挽成了坠月簪在发箕下插着一排挂坠琉璃帘，更显妩媚雍容，雅致的玉颜上画着清淡的梅花妆，原本殊璃清丽的脸蛋上因成了女人而褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚，勾魂慑魄；若是原似嫡仙般风姿卓越倾国倾城，现却似误落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然失了魂魄，但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸，又也许是冬天的缘故，殊璃清丽的脸蛋又显得有些苍白，雪大朵大朵的飘着，落在云箕上，显得多了几分忧郁美。伸手，一片雪花落在玉手之中，注视着、、、、、、、、、受伤的逆蝶

古代人的服装大多都为裙袍，这就不仅让人感到疑惑，也会产生一个疑问：古人究竟有没有裤子，如果没有，古人裙袍下面又穿着什么呢？

众所周知，中国处于温带地区，四季分明。如若夏天不穿裤子，那倒还有几分凉爽。但是到了冬天，如果古代人依旧只穿裙袍，他们又是依靠什么来御寒的呢？当冬日的寒流来袭之时，当代人都有棉衣、羽绒服来取暖，古代百姓到底是依靠什么衣物来御寒呢？

通常我们所说的“裤子”这个概念最早是出现在战国时期，它被发现在西北地区一个古墓内，裤子的出现必须归功于战国时期赵国第六位君主——武灵王赵雍，要不是他们国家的士兵需要与当时游牧民族匈奴进行战争，赵国以北接匈奴界，导致双方接连交战，而匈奴善骑马，行动灵活，但是赵国笨重的战车根本抵御不住进行骑射的匈奴，于是赵王就依葫芦画瓢，建立骑兵，因以前穿着都是“上衫下裙”，对于骑马来说，不方便是一方面，另一方面它对裆部的摩擦，搁谁谁也酸爽地忍受不了啊！于是出现了著名的“胡服骑射”。可是女人却一直没有穿，这是又是为什么呢？

古代很重视女子的言行举止，特别是穿着要得体，不能露腿露手，古代女子结婚前是不可以让除了夫君以外的人看到自己的脚丫的，当然，婚后好像也不可以，不然会被说成不守妇道，不守女戒，不能做贤妻良母。

那个时候的人们把女人是不是穿裤子和道德绑定在一起，如果女人穿裤子就意味着会分腿而立，是有违妇德的，女子们当然不敢穿，这种观点延续了数千年。使得女人一直穿裙子。

其次，在古代女子的礼仪当中，跪姿是最常见的。如果穿裤子经常使用跪姿会有束缚。为了干活以及日常行礼更便利，裙子饱受受青睐。