一共两种,一是男士剪发,一种是女士剪发。分区包括：中央分区
长方形分区
耳前耳后区
u形分区
三角型分区
转角点：顶点、黄金点（GP点）、后脑点 衔接点：中心点、额点、耳点、后颈点,基准点：中心基准点、顶部基准点、黄金基准点、后颈基准点。1点
知道了点的正确位置和名称，才能正确连接分区线。头部基准点的分布和名称共15点
1中心点
2前顶点
3头顶点
4黄金点
5后脑点
6枕骨点
7颈背点
8顶部、黄金间中点
9黄金、后部间中点
10前侧点（左、右）
11侧部点（左、右）
12侧角点（左、右）
13耳上点（左、右）
14耳后点（左、右）
15颈侧点（左、右）
2线（1） 分区线：剪发前把头发分为几个区域，来缩小修剪空间，以达到修剪的准确性。（见下图）
（2） 分份线：在分出的区域内再细分出发片，形成能精确修剪的层次。（见下图）
（3） 五条不同分份线与发型轮廓的重要关系：
水平线：又称一字线，可使发型轮廓平衡，重量感强。
垂直线：又称竖直线，可使发型轮廓移动性强并具有动感。
斜前线：又称"A"字线，可使发型轮廓前长后短，重量向前。
斜后线：又称"V"字线，可使发型轮廓前短后长，重量向后。
放射线：又称三角线，可使发型轮廓变化并具有移动性动感。
一、发型层次构成的原理1． 角度
角度是头部任何一个位置所提升的发片经过此点的切线所形成的角。在曲线的头部上用座标表示
2． 角度与发型层次的关系
发片提升角度的大小，决定着层次的高低。
固体：0°；边沿：0°~90°之间选择30°、45°、60°
均等：90°；渐增：90°~180°之间选择120°、135°、180°。
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一、发型层次构成的原理3． 提拉发片方向与发型层次的关系
（1） 发片向上提升水平修剪，形成上短下长的层次。
（2） 发片向前提升垂直修剪，形成前短后长的层次。
（3） 发片向后提升修剪，形成前长后短的层次。
4． 剪发线与发型层次的关系
发片同时提升90°角修剪，剪刀刀口在头发上剪切，用剪切线的不同角度来控制发型的层次。
（1） 均等层次（等长）
发片90°角提升，剪刀剪切线平行头肌剪切，所得之长为长度相等。
（2） 边沿形（低层次）
发片90°角提升，剪刀剪切线斜向内剪切，所得之长为上长下短。
（3） 渐增形（高层次）
发片90°角提升，剪刀剪切线斜向外剪切，所得之长为上短下长。
三、剪发操作程序一款发型要经过以下几个步骤才能完成；首先在修剪前要通过思考，决定其轮廓、纹理、结构；其次，要完成分区、分份线、提升角度、提拉方向、手指位置、剪刀位置和决定设计线等几项工作；再次，要设计科学的操作程序，通过精细的修剪最后完成造型。
1． 分区
分区就是正确认识点与点之间连接的组成区，以控制缩小修剪空间，达到修剪的准确性。
2． 分份线
（1） 水平线（一字线）（2） 垂直线（竖直线）（3） 斜前线（"A"字线）
（4） 斜后线（"V"字线）（5） 放射线（三角线）
三、剪发操作程序3． 提升角度
用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化
边沿形
又称为低层次。其轮廓为椭圆形，表面有平滑和不平滑的组合，结构为上长下短。
边沿形发型的修剪是头发提升与头部呈1度90度之间，通常选用15度、30度、45度、60度来剪发，以便显示出小范围的层次截面。边沿形同时也可用水平、斜前线、斜后线来完成发型。
均等形
又称等长层次，所有头发都一样长度，其轮廓为圆形，纹理是不平滑的活动纹理，结构为上下一样长。
4、渐增形
又称高层次。其轮廓为拉长的椭圆形，轮廓为不平滑的活动纹理，结构为上短下长。
渐增发型的所用角度提升在90度到180度之间。所提角度越大，则发尾层次幅度越大，发尾重叠及姿态越丰富，动感越强。其设计线以固定为主，有水平线、垂直线、斜前线、斜后线等几种。均等发型所有提升角度为90度，手指位置与曲线的头部平行即可。
提拉方向
第一种：自然下垂
第二种：向前拉剪
第三种：向后拉剪
第四种：偏移拉剪
构成发型的四种基本形
1、固体形
又叫单一层次，其轮廓为长形，头发外长内短，所有头发发稍集中在同一水平线上，表面为光滑的纹理，
固体发型设计可长可短，其提升角度60度，可以在全头设计，也可在局部设计，修剪轮廓可分为水平线、斜前线、和斜后线。
提升角度
用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化。
第一种为固体形
第二种为边沿形
第三种为均等形
第四种为渐增形
标榜的四个基本形
第一节、固体型概述：
形状：分析固体型的发型，你会发现多数的发型的形状和轮廓有许多的相似之处——特别在直发中最明显。接近部时 其形状是与头部曲线相似的，在型的底部由于周界上的重发可看到直角的型线 经烫弯曲或自然卷曲的头发会使发型膨胀——特别是在周界的发重区域。 固体型可沿水平线，倾斜线或曲线在不同位置上进行修剪。
结构：固体型是外圈发短，内圈发长，全部长度落到同一水平，在周界形成重的发型（也就是是说内圈最长的头发，外圈最
短的头发都落在同一水平上）
表面纹理：因为内圈长头发盖住其他头发的缘故，所以固体型的纹理是不活动的表面不光滑的没有间断的线条。也就是说，我们 看到的是完整的一缕缕头发，包括发端，如果头发有波浪或卷曲的，表面会呈现动态，但线条是不断开的，这重是由于头发 卷曲而不是剪出来的。
标榜的四个基本形
{1}固体型概述：
形状：分析固体型的发型，你会发现多数的发型的形状和轮廓有许多的相似之处——特别在直发中最明显。接近部时 其形状是与头部曲线相似的，在型的底部由于周界上的重发可看到直角的型线 经烫弯曲或自然卷曲的头发会使发型膨胀——特别是在周界的发重区域。 固体型可沿水平线，倾斜线或曲线在不同位置上进行修剪。
结构：固体型是外圈发短，内圈发长，全部长度落到同一水平，在周界形成重的发型（也就是是说内圈最长的头发，外圈最
短的头发都落在同一水平上）
表面纹理：因为内圈长头发盖住其他头发的缘故，所以固体型的纹理是不活动的表面不光滑的没有间断的线条。也就是说，我们 看到的是完整的一缕缕头发，包括发端，如果头发有波浪或卷曲的，表面会呈现动态，但线条是不断开的，这重是由于头发 卷曲而不是剪出来的。
{2}边沿型慨述：
形状：边沿层次形的形状近似三角型，在波浪或卷曲头发做边沿层次，宽度会被加强，形状也受边沿层次的低、中和高度的影响。
重量：边沿层次形头发的重量发长都集中在长形线以上。最长头发的下落出形成重量线，重量线往往很清楚一眼可见。从侧面图中可以看出。重量区形成在形状的最宽角。修剪发型的形状大小的变化，重量也将随着变化。 结构：在边沿层次里。短的外圈头发沿着内圈的方向变长，在自然下垂状态下，头发沿着一定角度堆在一起，注意观察在低、中、高边沿层次形中头发长度的变化有什么不同。
表面纹理：边沿层次形剪出的纹理是混合的，内圈是非活动纹理，外圈是活动纹理，后者是有发梢的相互叠加造成的。在直发上修剪时就形成纹理上的对比。如边沿层次用在卷曲头发上，这种对比就减弱了。
第三节：渐增层次形慨述：
长方形：渐增层次形有许多种不同的形状或轮廓，从根本上说，它的形状伸长的，如果不与其它形式混合使用，渐增层次形一般没有发重，也没有被加强的宽度区域。
结构：一般而言，渐增层次形中头发长度的安排是：内圈较短的头发延伸到外圈较长的头发，头发较短的内圈自然就比较丰满，这也是渐增层次形的特点。
表面纹理：渐增层次形的纹理是活动的，其发梢清晰可见，不互相叠加。大多数渐增层次形在修剪时，由于头发是顺着头部曲线扩散出去，形成一种轻叠的效果。
第四节：均等层次型慨述：
形状：均等层次形的特点是于头部曲线平行的圆形。
结构：均等层次中头发的长度都是相等的，没有明显的发重。均等层次形可在多种长度上使用。一般在短到中等长度头发上居多。
表面纹理：通常均等层次形的纹理都是活动的。自然或烫过的卷曲发纹理会加强纹理效果或发量。特别注意在卷曲头发上做均等层次时要注意头发的修剪量。
第二节、边沿型慨述：
形状：边沿层次形的形状近似三角型，在波浪或卷曲头发做边沿层次，宽度会被加强，形状也受边沿层次的低、中和高度的影响。
重量：边沿层次形头发的重量发长都集中在长形线以上。最长头发的下落出形成重量线，重量线往往很清楚一眼可见。从侧面图中可以看出。重量区形成在形状的最宽角。修剪发型的形状大小的变化，重量也将随着变化。 结构：在边沿层次里。短的外圈头发沿着内圈的方向变长，在自然下垂状态下，头发沿着一定角度堆在一起，注意观察在低、中、高边沿层次形中头发长度的变化有什么不同。
表面纹理：边沿层次形剪出的纹理是混合的，内圈是非活动纹理，外圈是活动纹理，后者是有发梢的相互叠加造成的。在直发上修剪时就形成纹理上的对比。如边沿层次用在卷曲头发上，这种对比就减弱了。
第三节：渐增层次形慨述：
长方形：渐增层次形有许多种不同的形状或轮廓，从根本上说，它的形状伸长的，如果不与其它形式混合使用，渐增层次形一般没有发重，也没有被加强的宽度区域。
结构：一般而言，渐增层次形中头发长度的安排是：内圈较短的头发延伸到外圈较长的头发，头发较短的内圈自然就比较丰满，这也是渐增层次形的特点。
表面纹理：渐增层次形的纹理是活动的，其发梢清晰可见，不互相叠加。大多数渐增层次形在修剪时，由于头发是顺着头部曲线扩散出去，形成一种轻叠的效果。
第四节：均等层次型慨述：
形状：均等层次形的特点是于头部曲线平行的圆形。
结构：均等层次中头发的长度都是相等的，没有明显的发重。均等层次形可在多种长度上使用。一般在短到中等长度头发上居多。
表面纹理：通常均等层次形的纹理都是活动的。自然或烫过的卷曲发纹理会加强纹理效果或发量。特别注意在卷曲头发上做均等层次时要注意头发的修剪量。
方、圆、三角堆积、四个面,五个转角、重量理论详细贴图解说-专业美发术语大全
1圆 Round
圆型适合没有明显缺陷的头型，采用圆的技术修剪出来的效果比较圆润，相较于其他两个形状能够最大限度的体现头形本身的优点。
圆是指跟随着头部曲线来作的修剪，也就是切口与头型的弧线划着相近的弧度。绝大多数情况下，做圆只需要考虑斜线或弧线分区，这样更适合修剪圆，在修剪时，尽量将一个发片分成多次去修剪，因为每剪一刀，左手手位需要进行更改，以此来做到走圆的效果。并且对比较乱的头发有显著的效果。
2方 Square
方型是指某个面(请参照四个面，五个转角)的头发被拉到相应面的位置，而空中的切口成一个平面，就称为方型。
这里要注意的是，你不需要关心发片的提升角度，而只关心偏移角度，也就是说，无论你是以0度修剪，还是90度修剪，对形状的定义起不到任何影响，只能影响这个形状的重量，我们只需要知道横向的切口是否在一个平面上，如果是，那即是方。
标准的操作方式是在一个面的中间，垂直分区取一份发片作引导，然后向两侧修剪，采用二带一的方式，由于头骨是圆的，当你把一份发片带到上一份发片的位置修剪时，所延长的长度与头部曲线刚好相等，所以将一个面的头发全部以此方法修剪完成时，所有头发的切口就会在一个平面上。需要注意的是转角，你可以将转角处的头发全部拉到垂直与该面的位置修剪，可保留转角处头发的长度，不至于形成圆角。
如果采用水平分区则更直观一点，只保证你拉出头发的切口是在一个平面上即可。但水平分区难度大于垂直分区，因为头发最后会自然下垂，如果水平修剪时上下的长度控制不好，更容易产生硬线，所以建议只在需要堆积重量时才使用水平分区。
提示：并不是在任何地方垂直拉出发片都可以修剪为方型，时刻注意是以该区域的这个面为参照，否则你会容易与三角型混淆。例如：将侧面的头发拉到后面做方是毫无意义的。
3四个面,五个转角
所谓四个面，是指头部生长头发的四个面向，表面看来，分别以左耳、右耳、后枕骨、上头盖骨来区分，分别形成的四个面，而更科学更精准的方法，则是在这四个面上虚拟的画出一个平面，而每个平面会于另外两个或三个平面形成相交线，就好象是一个方盒子，四个面的相交线就称为转角，在头部上准确的转角线是在面与面的相交线上，然后45度向头皮方向，这样形成的一条线，就是非常标准的转角线。
5四个面，五个转角，对发型有着非常巨大的指导作用，它会帮助你用来分区、修正头形，以及区别方、圆、三角三个形状等。
后枕骨面内圈的头发主要是用来修正头骨，一个发型是否有立体感，这里的头发占主要因素，由于东方人后脑普遍较平，所以在亚洲，这个区域的头发多采用堆积重量，以此来增加厚度，纵向的拉长头形，使之更具有欧化的立体感。
后枕骨面的外圈则主要是用来连接前后，与确定发型的整体长度，在这里记住，发型的长度取决于后枕骨面发际线的头发，与内圈或其他区域的头发并无太大关系。所以，顾客如果需要留长发，与我们对型的设计并没有造成过多不便，因为型的设计主要在于重量，而顾客主要在意头发的长短，也就是只要求了发际线的头发长度而已，我们仅仅需要与此衔接好便可。
左右耳的两面主要作用在于修饰面部，长度同样取决于面部的需要。很多情况下，为了与后枕骨面的搭配体现立体感，两侧通常可以采用收紧的效果，或者采用三角形的外线。
头顶面用来连接另外三个面，使之形成一整个发型作品，另外还承载着发型高度的重任，以及刘海的设计，所以头顶部的头发更能体现一个发型设计的实用性所在。刘海区域的划分标准是从顶点到两眼角区域的头发，但这仅仅是一个参照，具体还要根据实际设计的需要来作改变。
切记一点，四个区域最内部的发片长度，如果超过了该区面的发际线，则此面将会丢掉形状与纹理。
你可以将四个面分开来作设计，只要他们能够互相衔接，就一点也不会相互影响，因为在自然的状态下，一个面的头发，绝不会跑到另外一个面的落点上去。
前额区：发型修剪重要部分，美感呈现的主要区域，头骨最不平整的地方，毛流复杂，发丝自然由高点向两侧散开，与侧区交界位置按自然落点后
期处理。
头顶区：决定发型高度和饱满度的区域位置，发丝散落向四周，发根流向向前与头骨曲线成c形向后的方向，发型最富动感的区域位置。
侧发区：制作脸迹边缘轮廓与质感的重要表现位置，配合前额区共同完成修饰脸型的作用，发量偏少，发迹线最不规整的地方，头骨平坦，区域面
积较大是量感调节的主要部分，决定发型横轴的高度建立和整体发型前侧发量多少的区域。
枕骨区：全头发量最集中的位置，对发型轮廓的建立起着关键性的影响，平衡头发的重心协调上下区关系，头骨圆润注意切口的表现方式，毛流均
匀向下分布。
底区：控制发型长度与外线形态和质感的表现区域，毛流复杂发量偏少。
过渡区：平衡头发前后区域关系，添补侧发区域发量与发长的表现位置，毛流容易向前表现。决定前侧区发量的重要表现位置。
隐藏分区：自由区与增补区，设计性的分区方式，把在某个大的分区内制作发片与发片间的不连接操作，体现发型的量感与动感。
二、发型设计分区:
区域划分：头骨形态、力量强度（重量）、落点（横向）、头发长度、轮廓走向、个性化设计
区域组合:上下组合--轮廓的重量与外围形态--控制量感、前后组合---长短与空间动感--控制动感、左右组合--个性化设计不对称---控制动感、里
外组合--倾斜重量与外围形态--控制量感
刘海区：左右依眼睛变化---瞳孔、眼尾，前后依发量变化---头顶点、头顶点与黄金点间基准点--正三角形、倾斜三角形、方形、圆形（U形区）
头顶区：动感与轮廓决定发型的高度--头发摆空间360度--配合下面区域放大或收缩，在头骨转换点变化
侧发区：脸线、脸部周围的轮廓、发型的侧面高度（辅助顶区蓬松）
转换区：平衡前后发量、决定前侧的长度、侧部的轮廓（8字型）
后底区：底部量感与纹理、发型长度与外线、修饰身材
枕骨区：后部的轮廓形态、发型的垂直高度、辅助顶区蓬松
自由区：动感与纹理
力量区：头旋、头路边界、发际线
增补区：力量添补、发长添补
举个例子，剪一张纸很容易整齐，剪10张叠在一起的纸，就不容易剪齐。剪头发也是一样的道理，发尾剪一条直线，是需要用数万根头发汇聚而成的，每一根头发都长在头部的不同部位，就会形成不同的落差，而堆积出一定的厚度。一刀剪过去，头发就会参差不齐，根本就剪不整齐的。
在外人眼中的一条直线，应该是最简单的事儿了。其实，对于美发师来说，直线是最难剪的，因为人的头是圆的，头发随着头型骨骼结构垂落下来，剪发的时候发片的拉力不同，角度不同，切口就有可能不同。湿发的时候和干发的时候头发的拉伸力不同，湿的时候剪齐了，干后就可能不齐。顾客头端正的时候是整齐的，可能低头后就不整齐了。剪齐刘海的是，顾客抬头和低头剪出来的整齐程度不一样，皱着眉么剪完，眉毛舒展后就不整齐了。
因此，剪发是一项技术性很强的技能，一名合格的发型师至少要经历两三年的磨砺，才能胜任这项工作。这个阶段要了解各种各样的发质，比如直发相对容易一些，自来卷就很难剪整齐，拉过离子烫的头发对于初学者、经验差的发型师来说，也是很头疼的事。
所以，剪头发的时候，必须分区、分份、分片来剪，剪到每一个区域的时的角度、拉力、方向、力度都是不一样的。还要边剪边调整，湿发的时候剪好，吹干后检查，还要让顾客低头、抬头、偏头，找到隐藏的头发，只有这样反反复复的检查修剪，才能确保把一条直线剪到完美。
我这样解释不知提问的朋友是否明白，为什么一名优秀的发型师要不断的学习、进修，才能剪出 时尚 、剪出美感、剪出完美的发型来的。
根据发量，发型而定的，如果你的发量偏少是可以一刀剪齐的，如果你的发量偏多偏硬这时候一刀剪齐的话，会剪不齐还有可能会长短不一，因为头发太硬太多剪的时候头发会往前推，所以还不如分层剪
剪头发不是剪纸，剪布，剪线头，一剪了事，头发也，如一剪下去，长短不一，还会毁了一头好发，说，理发师为何要分层次剪，，分层剪，减少厚度，防上头发滑溜，，分层次剪，头发有型，顺溜，凡事都是有规律的，一个好的理发师，技术过硬，分层次剪一定有他的技术含量在里面，
人的头部是一个“球型状”的，长出的头发它的生长方向和粗硬质感也不一样。所以在所有“发型”当中，把头发剪成一条直线是“最难”的。一个人的头发大约是10万根，你一剪刀剪下去根本剪不了。
头发有一个自然垂落的方向“地球引力”，如果用一剪刀就把头发剪齐的话，那根本不切实际。因为头发它是成一个半圆弧形的，你在剪头发时要根据不同的地方做垂直裁剪，这样整体才会体现一条线的效果。必须先要根据设计头发长短来定“引导线”，然后再根据这条引导线慢慢分层裁剪。
在剪头发时一定要保持头发有一定的湿度，这样剪出的头发才会长短一致。因为头发在湿的时候会“增长”20%，所以在剪头发时候，每分一层新的头发下来就要用喷水壶喷水，来保持都是在一样的情况下进行裁剪。
剪齐头发在专业术语叫“固体型”，它的表面纹理是静止的，所有发尾都落在一水平线上。所以剪这个发型的时候是要水平分线一层一层修剪。
要值得注意的是，在剪到耳朵上面的头发时，把头发梳好后要用梳子把耳朵上的头发压一下，才能修剪，要不然剪好头发后一吹干，耳朵旁边的头发都有个“缺”一样。这是耳朵把头发支撑蓬松了，所以剪的时候要用梳子压一下头发。
剪到骨梁区和头顶的时候一定要根据头发生长的方向来剪，要不然头发偏移后剪出的头发不顺更不好打理。剪完后用吹风机把头发完全吹干，看头发自然垂落的情况，还有一些不齐的地方用电推剪处理一下就可以了。
在剪齐发型的时候，顾客头部要保持一种状态来剪，要不然很难剪成一条平线。
因为头型是圆的，如果你一刀剪齐的话，最下面区会有长的出来。通常枕骨区以下确定长度，枕骨区以上确定堆积，或者像你说的剪零度修剪，主要看你想有什么效果。发型千变万化还是看自己的思维打开了没有？一下是我自己剪的发型。有一刀齐了，也有稍微堆积一点的。我用的是一种手法可以。变幻出很多发型
我认为不可以一刀剪，原因如视频所示
你问的问题非常好，头发发量少的话可以一刀剪过去，头发厚的多的那得分三层，不然会剪不齐。
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