一片云改变了海的色彩，又成就另一幅海洋的油画

桑给巴尔（Zanzibar),在阿拉伯语中的意思是“黑人海岸”，它曾经是桑给巴尔帝国的经济，贸易中心，现在是东非坦桑尼亚联合共和国的一部分。

1999年，我去东非时就向往桑给巴尔岛，但终因费用太高而未能成行。此次东非游猎，攀登乞力马扎罗山之后，终于如愿。

石头之城

车停了，桑给巴尔岛的旧城——石城就从海边开始，抬眼望去，黑人白墙，窄巷石楼，除却湿热，这里是典型的“麦地那”（特指北非阿拉伯人聚集区）。

白墙几乎贴在一起，穿穆斯林长袍的男人和披蓝头巾的女人穿行其中，白石楼，海风的颜色均匀地涂在木窗和凉台上

栏杆上靠着一个女子，不蒙面也不戴头巾。看我举起相机，她立刻背转身去。

此地的女子，无论多么年轻，总是高度警惕着游人的相机。

桑给巴尔目前约有人口130万，自公元初年，它就是印度洋上的贸易中心，南宋时已与中国通商。

当地人不仅来自非洲大陆，也有波斯人和阿拉伯人。

岛民的肤色普遍偏暗，但容貌却不同——开店的女人瘦脸鹰钩鼻，披着莎丽；导游摩西宽鼻厚唇，他的祖先显然来自非洲大陆：而旅馆的侍者极可能是阿拉伯人的后裔。

脏兮兮的小巷因怀旧而呈现某种美感，七弯八弯，景色突然鲜明，原来靠墙放了一排当地画家的作品，东非的亮点被演绎得更为艳丽，更为童稚。

走着走着，巷间逐渐开阔。古街Tharia晒场中伫立着一座楼房，粉墙乌木，凉台上悬下一方**帐布，爱默生香料旅馆（Emerson Spice Hotel)到了。

这家旅馆原名“香料”，美国人爱默生于2006年买下它，又重新命名。

一楼，二楼,三楼，雕栏芸草，花窗银鹤。图兰朵的闺房，阿依达的闺房……旅馆的房间似乎都以阿拉伯公主命名。

走过大堂，进入一个小小的庭院。

水池，秋千，古董桌。

旅馆自称这栋建筑是由三个世界文化遗产的旧建筑组成，整座建筑具有斯瓦西里、阿拉伯和印度风格。

虽然风格很难定义，但旅馆收集了大量的老旧家具，布置得一派古气。

这家古朴的酒店曾为土王的行宫，印度的香料商人的产业。

历史 进入1870年后，这里又成为苏丹政府总理的办公室。

打开窗，眼下一片铁棚民居，它们或锈迹斑斑，或残垣断壁，少数色泽鲜明的若非清真寺即是旅馆。

某一片海蓝自棚户间闪身而出，在破败的衬托下，愈加明丽。

丁香之岛

丁香是桑给巴尔的特产，印度人煮饭喜欢加入丁香，别看它小模小样，表现却不俗。

三两颗就能主宰一锅白米饭的气味。

作为世界最大的丁香和丁香油输出港，桑给巴尔有丁香树450万株，占世界供应量的70%以上。

既然如此，当然要去香料农场看看。

出城后，一路葱郁。全岛覆盖着大片椰林和农田，空气绿得透明。

车子停在大树下，我们走进树林。

这片丁香种植园不仅种植香料，还有桉树（尤加利）等香叶树，以及杨桃、芒果、柑橘、椰子、菠萝蜜等果树。

导游摩西边走边指点着香料作物。

所谓的香料就是常用于西式烹调中的胡椒、丁香(Clove)、肉豆蔻（Nutmeg)、桂皮，香草等。

它们可能是草、灌木或乔木的叶子、根茎、树皮、花朵或种子。

在这些香料中，我们中国人常用的是姜和胡椒。

桑给巴尔盛产丁香，可丁香的故乡却并非此地。

据说它原产于印度尼西亚，后在赛义德苏丹治下被引入并广泛种植。

走到一棵丁香树下，导游摘下花蕾，花瓣微微张开，花蕾虽不大，但比我们自家庭院种的丁香花饱满厚实。

做香料的就是晒干的花蕾，含芭欲放的丁香品级最高，可以从中提取香精，也可直接晒干。丁香是制作香烟时不可少的原料，当地的丁香出口完全被政府所控制。

摩西摘下一颗鸡蛋大的黄白色果子，问：“你们谁知道它是什么？”众人争论着那是番石榴还是百香果。

只见他切开果子，褐色的果核上闪着几道魔术般的红亮油彩，像蛋糕师涂上的奶油。

他说：“这是肉豆蔻的种衣（mace)豆蔻的种子和种衣都可制成香料。”

物以稀而贵，最初，肉豆蔻贸易由阿拉伯商人把持，他们以非常高的价格将它卖与威尼斯人。

在输往欧洲的香料中，肉豆蔻一直是最昂贵的香料之一。为了控制肉豆葱贸易，英荷两国曾长期在海上争斗，爆发过所谓的香料岛之战。

除了丁香，十九世纪的桑给巴尔还出口奴隶。

在文明进化中，奴隶曾是一个普遍现象然而非洲大规模的奴隶买卖却始于近代，奴隶贩子多是阿拉伯人，他们驾着大蓬车远走非洲大陆，猎取象牙，也猎取非洲人，被俘获的非洲人被拴在铁链上，运输笨重的象牙。

到达桑给巴尔后，奴隶们在地牢里呆一两天就被赶到市场，像牲口一样拍卖。他们被欧洲人买下，再运到种植园做苦工。

1873年，桑给巴尔废除了奴隶市场。

同年英国国教大教堂（Anglican Cathedral Church of Christ)建成并开放。

这座混合哥特和阿拉伯风格的教堂就建在奴隶拍卖市场的旧址教堂外还设立了奴隶纪念碑，保留了关押奴隶的地牢，以记录那段残酷岁月

蔚蓝之海

到达海边时，椰树投影在沙滩上，大海已开始涨潮。

2004年，我第一次看到印度洋时正是大海啸灾难时，此时的印度洋蓝得诱人。

淳朴的黑木船飘在宁静的浅蓝色上，海豚在深蓝色中翻滚滑行，海货高高兴兴地闪来闪去，散发着看不见的毒素，五彩鱼群好似飘荡的花朵漫游在珊瑚丛中，在潜水镜里，它们都巨大得不可置信。

一片云改变了海的色彩，又成就另一幅海洋的油画。

白色沙滩上，两个渔民对着木船敲打，干人坐着围观聊天。

我走过去，接过一锤一钳，学着将钳子插入船缝。

众人大笑：“你这是在补船？”哦，原来先要放入一撮麻线，麻线浸满了油，粘粘的滴滴答答地放在船体上，再拿起钳子，将油麻线敲入，挤紧塞严。

女孩光脚在沙滩上追逐，蓝裙随风飘着，海风又将本色上衣兜起。

收海了！两个渔民拖着鱼走过来，那鱼大张着嘴，挣扎的模样毕现。

四个壮汉又拖着更大的一条鱼走过来，那是条鲨鱼，死去了还保持着英武的姿态。一个小男孩儿跟在后面，追看大鱼头。

他又退了两步，再去看鱼尾。

嗯，他在比量着大小。拖鱼的渔民满脸喜悦，跟随的男孩儿一脸的惊奇。犹如海明威笔下的女游客，我很肤浅地看到了海和鱼。

那一晚，烛光下，桌上摆满了海鲜芒果沙拉、螃蟹沙拉、鱿鱼、对虾、龙虾，以及上述种种的拼盘大烧烤。

烹饪和调料并无特别的花样，但食材都来自当日捕捞，其味之鲜，难以言传。

美丽的印度洋，丰富的馈赠。

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