清朝后妃着装和佩戴首饰的不同

　　古代清宫后妃们用的首饰

　　东珠耳环：耳环为黄金托，每只嵌有三颗东珠。清代后妃戴耳环有等级，穿朝服皇后要戴镶有三颗东珠的，妃嫔戴一对珍珠，平时随意。

　　翡翠手串：由十八颗翠珠，两颗碧玺珠穿成，与碧玺佛头相连，下穿钻石，红宝石，珍珠、结牌等装饰物。手串可以戴在手腕上，也可挂在衣襟的纽扣上

　　翡翠手镯

　　清宫后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案

　　点翠头花

　　花上的蓝色的底子的工艺叫“点翠”，就是将翠鸟的羽毛用特殊的胶粘剂贴在金属上，制成的各种首饰器物，古代云南等地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟皮，用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼的

　　清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

　　清宫头花，将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。

　　头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。

　　发簪，最精美的有翠嵌珠宝头簪、银嵌翠蝴、蝶簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪、铜镀金点翠珠宝簪等。发簪制作过程十分复杂：先用金银制成特定形体的簪架，簪架周围高出一圈，中间凹陷的部分粘贴羽毛，它是用翠乌蓝，紫色羽毛绒古称“点翠”，再配上一圈“金边”，嵌翡翠、珍珠、碧玺、珊瑚、宝石等珍贵材料，再饰以美满的吉祥图案的

　　头簪的原意是连缀，因戴冠于发要用工具，以后就把这种工具称为簪了。簪后来又变为妇女头上的装饰品。贵族妇女“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱，喜以满头珠翠为荣耀

　　晚清又风行头套式的大拉翅：形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。用时戴在头上，不用时摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如。大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明。慈禧名为太后，实为女皇，她所处地位与清代的太后皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求美的标准。

　　金镶珠宝松鼠簪,簪金质，两端各嵌饰红宝石1粒，较粗的一端錾雕出松鼠和树枝的形状，并嵌碧玺1粒、珍珠2粒此金簪造型简洁，构思巧妙，在清宫金镶宝石簪中属于较为简洁的一种。

　　金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。

　　玉佩，《礼记》上说：“古之君子必佩玉。君子无故，玉不去身，君子于玉比德焉。”用玉比喻君子品德。玉佩是古代贵族男女人人都有的装饰品。

　　累丝金凤，凤身以金丝制成，头尾点翠并镶红宝石、猫眼和珍珠，凤嘴衔珍珠，珊瑚流苏和红宝石坠角（点翠和流苏等皆已脱落）。

　　金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只的

　　清朝：

　　清代后妃绸绣朝袍

　　皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清末宣统淑妃文秀大婚用金黄地绸绣朝袍。

　　清代后妃金龙朝袍

　　皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆皇后所穿的明黄缎绣五彩云金龙朝袍。

　　清代吉服褂

　　清代吉服褂样式与龙褂相同，为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份的不同，所绣图案不同。如镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人的吉服褂，均绣花卉八团，为石青色。本图为清代孔子67代衍圣公夫人张氏画像，穿八团花卉吉服褂

　　清乾隆皇后朝褂

　　清代后妃服饰 清代乾隆皇后朝褂，样式为对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，但纹样有几种不同样式，本图朝褂纹样为自上而下分四层以金锦沿边分隔，上层两肩前后各绣立龙一条，2层、3层、4层前后各绣立龙10条、12条、16条，总计78条，上层有珊瑚扣5粒。朝褂领后均垂有明**绦，绦上缀有珠宝。朝褂穿在朝袍外面。此图为清乾隆皇后朝褂。

　　清代后妃龙褂

　　清代后妃服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代光绪皇后石青缎地五彩绣缉米珠云龙八团，有水龙褂，即为第一种。

主要是因为清朝信奉佛教，佛教的装饰就是佛珠！

清朝官员的脖颈上，所佩戴的串珠并不是简简单单的装饰品，这串珠子叫做“朝珠”，是清朝官员们身份的象征。

一串朝珠共有108颗珠子，以佛头为首，每串27颗珠子便穿入一颗大珠，大珠也叫“分珠”，每串朝珠上有4颗“分珠”，四颗分珠象征着春夏秋冬四个季节。

108颗朝珠还对应着12生肖、24节气和72天候。

分部在朝珠中的三颗绿松石，象征着早、中、晚三个时段和上、中、下三个旬期。朝珠的用料和大小长短，代表了官职的高低。（或玛瑙、或蜜蜡，官职不同，朝珠的用料也不同。） 

朝珠的用料十分讲究，而且在材料方面有着极为严格的等级规定。

一品官员（正、从）——嵌红宝石朝珠，红宝石象征着高尚与仁爱，象征着清朝一品官员应该具备高尚的人格与仁爱的精神。（然而并没有……）

二品官员——嵌红珊瑚朝珠、佩红宝石顶子

三品官员——嵌蓝宝石朝珠（同上）

四品官员——嵌青金石朝珠

五品官员——嵌水晶朝珠

六品官员——嵌砗磲朝珠（一种洁白如玉的贝类制作而成的宝石，是佛教七宝之一。） 七品、八品、九品通用黄金。 

清朝官员在升迁或者被贬职时，与其品级所相应的朝珠必须上交朝廷。

在清朝，朝珠不可以作为私人收藏，不可以故意毁坏，不可以私自打造， 官员们必须在穿着朝服时才可以佩戴朝珠，不佩戴朝珠时要将其妥善保管，对朝珠和朝服不敬，就是对大清皇帝不敬。

事实上朝珠乃是清朝朝服文化的一部分！

朝服又称朝袍，是清朝官员身份的象征，即官员们在上朝和办公时所必须穿着的服装。

“朝袍”并非清朝独有，早在周朝便有了“朝袍”的传统。

上朝不穿朝袍和上学不穿校服的性质是一样的，但是结果却大不相同……毕竟老师们没有判决斩立决的权力。

清朝官员的朝袍分为两种，第一种是礼服，朝服袍、吉服袍，都属于礼服，各有春、夏、秋、冬四套。

礼服是过年过节或者参加皇家聚会时穿着的衣服，因此朝服袍和吉服袍，一年里也穿不上几次。

官服之中最有讲究的是第二种——朝褂。

朝褂，因其胸前、后背各有一块像补丁的图案，所以又称“补子服”。

（清乾隆时期，在北京南城区有一个地方叫做“补子胡同”，这个胡同就是买官卖官的地方）

朝褂是封建社会下，等级制度的体现，官员的品级不同，朝褂上打补子的图案也不同。

补子服又分为“文官和武官”两种。

文官一品的补子服图案是海天仙鹤；

武官一品的补子服图案是青蓝麒麟；

文二是鸣天锦鸡，武二是金毛狮子； 文三是向天孔雀，武三是斑斓猛虎； 文四是褐背云燕，武四是黑斑花豹； 文五是海涯白鹇，武五是白腹黑熊； 文六是蓝嘴鹭鸶，武六是金眼花彪； 文七是锦毛鸂鶒，武七、八是蓝角公牛； 文八是无尾鹌鹑； 文九是双尾练鹊，武九是蓝海白马。

清代的玉镯造型没有什么大的变化，以圆形为主，大多喜欢外侧雕刻花纹。就清代玉器总的来说，清代玉工善于借鉴绘画、雕刻、工艺美术的成就，集阴线、阳线、平凸、隐起、镂空、俏色等多种。

传统做工及历代的艺术风格之大成，又吸收了外来艺术影响并加以揉合变通，创造与发展了工艺性、装饰性极强的玉器工艺，有着鲜明的时代特点和较高的艺术造诣。

扩展资料：

对于清代翡翠手镯价格来说，虽然它是古董，具有一定的历史意义，但玩家在收藏时，首先要考虑的还是品质，品质好的古董才有更大的升值空间。翡翠的品质首先要看的就是种水，目前市场上最好的种水是玻璃种，最差的是豆种。

看完种水，接下来就是要看颜色了。正所谓的色差一分，价差十倍。目前的翡翠市场以绿为贵，绿色越正，越鲜艳，镯子的价格越高。

看完颜色看瑕疵，虽说清代翡翠手镯是古董，所以在打磨工艺上会有所粗糙，但是没有瑕疵仍旧很重要，尤其是如果存在裂纹、石纹，则会对手镯的价格造成巨大影响。对于清代翡翠手镯来说，清末民初的价格要便宜一些，而乾隆年间的要更贵。

-清代翡翠手镯

清朝女子的发式、头饰,发箍怎么戴,古代女子头饰名称 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘资料，别的镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各类簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由于受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆天子为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各类簪子的称号就让人张口结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪…等等。这些发簪无论在用料上，仍是在制作上，无疑都是不竭改进的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用于活动发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的资料，制成图案精彩的簪头，专门用于发髻梳理后戴在较着的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描画。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯洁的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一体例雕镂的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕镂邃密、小巧剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各类珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其都丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端成长，一种是簪头逐突变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不只适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

簪子是满族妇女梳各类发髻(fazuo)必不成少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻(fazuo)上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等宝贵资料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然单一，但在选择时还要依照每小我的条件和身份来定。好比人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好资料首选为东珠。两百年后垂垂被南珠，即合浦之珠所取代。

流苏一词的转义原是指现代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至于步摇的称号为什么没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考据。

在一图录中有一件"吉庆有余"流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(现代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音"吉庆有余"。这件流苏寓意吉利，形式新颖，不单起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音于一体，堪为流苏首饰的上乘之作。

满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件"穿米珠双喜字流苏"，它是天子大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴里衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又均匀分成三层，每层之间都用红珊瑚砥砺的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，恰好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为罕有。如"龙凤呈祥"、"彩凤双飞"、"丹凤向阳"、"凤穿牡丹"等等。凤凰是百鸟之王，听说它能给人带来幸福、夸姣、光亮。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

    顶戴花翎是清朝特有的服饰，上面的珠子象征了一个官员的品级。而清朝头部的珠子的材质有一个分界线，分界线是清朝雍正年间。所以我们要讨论雍正前和雍正后。

     雍正王朝之前，清朝对于珠宝是有着评级的，一等品是红宝石，二等品是珊瑚，往下以此类推是蓝宝石，青金石（金精），水晶，砗磲（白色贝壳），黄金。这些东西磨出来之后的颜色一品二品是红色，三品四品是蓝色，五品六品是白色，七品到九品都是金色。在清朝雍正之前，每个人的顶帽上的珠子材质都是如此，但是无论是红宝石还是珊瑚造价都是很高的，清朝雍正年间，皇帝节省，而且玻璃的制造业发达，就下令将红宝石啊，珊瑚啊这些东西除了颜色不变，其余都换成玻璃。没错，你没看错，就是玻璃。于是就变成了一品二品红色琉璃，三品四品蓝色琉璃，五品六品白色琉璃七品一下依旧是素金顶（含有约百分之七十五的金）。所以以后看一部清宫剧严不严谨，先看头顶上的珠子就知道了。

   而在雍正改良之后我们突然发现如果不看朝服只看顶珠是无法区分每个人的品阶的，只能区分出一个大概，于是乾隆时期就对顶珠进行了另一番改进，材质并没有改变，但是玻璃做成了透明的和不透明的，透明的称为亮顶，不透明的成为涅顶，一品为亮红顶（透明），二品为涅红顶（不透明），以此类推，而七品以下则是用黄铜来代替素金做顶了。